Baptême d'Astrophoto avec un XT10

[Sephy]

Bonjour les astrams'

Après m'être éclaté en visuel pur, j'ai décidé de m'essayer à la photo avec un tube peu conventionnel histoire de pouvoir partager des images à mes proches.

 

Voici le matériel:
Tube: XT10 
Optical diameter : 254mm
Focal length : 1200mm
Focal ratio : f/4.7

Monture: AZEQ6
Guide: ASI120MM Mini
Camera: ASI2600MC P.

 

j'utilise l'ASIAIR Pro pour guider tout ça.

 

J'ai fait mes premières prises entre finfin Février et début Mars, avec un ciel de pleine lune ou presque, et malheureusement un vent important, qui je pense ne m'a pas aidé pour la qualité de mes clichés. Cela dit malgré les conditions je n'ai pas pu m'empêcher de tester tout ça pour voir ce que j'allais pouvoir prendre.

Au niveau du lieu, je me situe en campagne et mon village possède un éclairage urbain disproportionné, j'ai un lampadaire qui inonde mon jardin... au 2/3, je suis caché dans le tier restant avec mon tube en ras de façade, ne me laissant que le versan Nord Nord-Est à observer. :x

Dans mon ressenti, je galère à faire un focus correct, pour pallier à ça, j'ai acheté un masque de bahtinov que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir le tester bientôt. Car actuellement, avec le vent et dès que je touche le focuseur, ca tremble tellement que c'est pas évident de faire le focus. Pourtant j'ai tout les contre poids qu'il faut. Mais force est de constaté qu'1,2m de longueur offre une sacrée prise au vent 😢 (un Dome? T_T' Changer de tube?:p)

 

Dans les upgrades de matériel :
- Je n'utilise aucun filtre pour le moment, et je dois dire que je compte m'en procurer deux. Un Optolong L-Extreme, et un Optolong CLS-CCD à caser dans une roue à filtre ZWO, à l'occaz.
- Changer le focuseur par un extra plat pour gagner quelques centimètres. Car avec la roue à filtre en plus, mon backfocus sera désormais trop important et je n'arriverai plus à focus dans l'état.
- Acheter l'autofocuseur ZWO.

 

Bref, étant tout débutant dans la photo, j'utilise SiriL pour faire mes montages, et je dois dire qu'un conseil ou deux ne serait pas de refus, notamment pour les détenteur d'une ASI2600MC couleur.

 

Pour le moment, j'utilise la méthode suivante pour mes photos:
-20 Flats (même température, même focus, même gain, exposition auto sur asiair pro ) - Lumière vive, à travers un Teeshirt blanc.
-20 Darks (même température, même gain, même exposition (30sec, 180sec)) - Tube Capuchon Fermée
-20 Biais/offsets (même température, même gain, exposition 0.001sec) - Tube Capuchon Fermée
-XXX Lights/Brutes.

 

- M31 - 37 poses de 180sec - gain 0

- M45 - 5 poses de 180sec - gain 0 ;  j'ai des artefacts dégueu, que j'ai jamais revu après.

 

- SH2-229 - 228 poses de 30sec - gain 0 ; (pleine lune xD)

- SH2-171 - 100 poses de 30sec - gain 0

- SH2-190 - 26 poses de 180sec - gain 100 ; y'avais moins de vent.. mais tout de même...c'est tellement blurry....

- 1 pose de 10ms - gain 0

 

bref, mon procès peut commencer xD (comme dirait Gauthier95!)

Pour la suite : je compte ressayer quelques cibles au hasard en gain 100, mais avec des poses de 30sec maximum pour limiter les désastres de la prise au vent. Peut être recolimater le scope, ca devrait pas prendre longtemps.

Dites moi, comment puis-je améliorer tout ça?  Je suis noob, donc je dois probablement tout faire de travers!

[Gauthier95]

Premier a la barre pour prendre ta défense alors 😂 Top les photos bon en même temps je suis un nooby c pas du jeux... 

 

Hâte de pouvoir en faire de même .....

 

Félicitations à toi en tt cas !!!!! 

 

Acquittement 🤠

[Titophe]

Bravo, c’est un bon début et avec un tube de cette taille, il faut effectivement éviter les soirs de grands vents...

 

Pour la technique des images et des DOF, on fait les darks à la meme vitesse, même gain et même T° de refroidissement du capteur que le light. Pour les offset et les flats, on peux réduire le gain au mini et déterminer le temps de pose des flats pour que l’histogramme soit centré autour des 2/3 du max (entre 1/2 et 3/4 maxi). Les offsets ou plutôt les Darks de flats se font avec les memes paramètres que les flats (en terme de gain / vitesse / T°).

 

Pour le réglage du gain de la caméra pour les images, le mieux est de ce mettre au gain unitaire (Medium dans le réglage par défaut de l’ASIair, gain = 100)  afin de maximiser la dynamique du capteur tout en minimisant le bruit de lecture.

Pour la température, avec ce beau capteur -10°C est très bien car il est atteignable quasiment toute l’année hiver comme été et l’on peut donc se faire une bibliothèque de darks une bonne fois pour toute (ou du moins une fois par an environ pour tenir compte du vieillissement du capteur).

 

Ensuite pour de belles images, il faut empiler plus de poses, surtout si tu limites ton temps de poses à cause du vent.

 

Modifié 3 mars 2021 par Titophe

[Colmic]

il y a une heure, Sephy a dit :

Bref, étant tout débutant dans la photo, j'utilise SiriL pour faire mes montages, et je dois dire qu'un conseil ou deux ne serait pas de refus, notamment pour les détenteur d'une ASI2600MC couleur.

 

Salut,

tuto SiriL dans ma signature, et ça tombe bien ça traite des images faites à l'ASI2600MC.

Pour le reste @Titophe a tout résumé.

 

Tes aigrettes sombres sur les étoiles brillantes sont dues aux cales de retenue du miroir primaire.

Il faut essayer de les remplacer par une couronne, si t'as moyen de faire ça à l'imprimante 3D, ça marche bien.

Quelques posts sur WA traitent du sujet.

 

Tiroir à filtre plutôt que roue à filtres, ça marche très bien. Et c'est nettement moins cher.

[Sephy]

Merci à vous, pour ces précieux conseils, je vais donc refaire mes flats + dark flats.

D'une manière générale? Mieux vaut faire des poses de 30 secs? ou des poses de 180sec à durée totale équivalente?

 

Je vais tâcher de regarder, pour remplacer les cales, j'aurais jamais deviné que ça viendrait de là. Merci pour l'info!

Encore merci pour les tutos, je vais les (re)dévorer.

Bon ciel à tous ! (pour ce soir, vu les nuages, c'est mort !)

[Colmic]

il y a 9 minutes, Sephy a dit :

D'une manière générale? Mieux vaut faire des poses de 30 secs? ou des poses de 180sec à durée totale équivalente?

 

Tout dépend des objets.

Sans filtre, et sur des objets non nébuleux (galaxies, amas etc..), tu peux poser entre 30s (amas) et 120s (galaxies).

Sur des nébuleuses, tu peux pousser à 180s, voire 300s avec un L-Extrême sur des nébuleuses faibles (le tout toujours à gain 100).

[Sephy]

Hello à tous, 

 

Je n'ai pas eu le temps de refaire mes DOFs. Mais il va bien falloir que j'prenne le temps de le faire correctement. Pour les flats, je ne suis pas sûr d'arriver à avoir une lumière bien uniforme, j'essaye de trouver une technique correcte.

De même qu'au niveau du nombre... j'y suis au pif pour le moment, je ne sais pas si je dois utiliser plutôt 10 dark ou 20 dark, pareil pour les autres.

 

Par ailleurs, j'ai investi dans un EAF + nouveau porte-occulaire. Et j'ai fait quelques photos.

 

Au niveau du traitement de SiriL, j'ai modifié mon script de prétraitement avec Drizzle,

- pour ajouter une extraction de gradient de polynôme 1 automatiquement sur toute les images

- ainsi que filtrer certaine image lors du stacking (-filter-fwhm=75%) mais j'ai pas l'impression que pour ce dernier ça ait changé grand chose, je continue de virer à la main certaines images avant le prétraitement (pour principale cause : le VENT)

 

- J'ai refais les pléiades. Mais autant le traitement à l'air meilleur, mais alors la qualité de mes prises... bof bof - 55 poses de 30sec

 

- Ensuite j'ai tenté M82 et j'ai aperçu M81 sur le côté... - 140 poses de 30sec

 

- M81 (avec M82 sur le côté!) : 7 poses de 300sec + 13 poses de 180sec.

 

 

Pour information, j'ai presque utilisé les mêmes paramètres que la dernière fois sauf pour le gain: 

- 20 darks à 180sec  (ou 30sec) , (autant dire que j'ai pas shooté de dark à 300sec; pas biennn! pour M81)

- 20 flats 950ms (fait en auto avec asiair pro)

- 50 offsets 1ms + 30 offsets 10.0ms. (je fais des tests...)

- gain à 100 pour tout le monde. (light + dofs)

- T° -10°C

 

J'ai pas encore tenu compte des conseils de Titophe pour les DOFs mais c'est prévu que je refasse une bibliothèque de dark avec les bons paramétrages et pareil pour les flats + offsets. Mais je ne comprends pas pourquoi dans son conseil, le gain devrait au plus bas  (0) pour les flats + offsets alors que je shoot en gain : 100.

Colmic toi qui a également une ASI2600MC, tu utilises la même méthode suggérée par Titophe pour tes DOFs?? 

 

Sinon je remarque un étirement des étoiles sur les coins, ayant refait ma collimation avant le shooting des 3 photos. Est-ce que c'est un problème de COMA?

Si je me procure un PARACORR Type 2 de Televue, ca va améliorer mes photos sur cet aspect (en plus d'ajouter un zoom d' x1.15) ???

 

Je viens de recevoir des filtres, hâte de pouvoir tester tout ça.

[Colmic]

il y a 22 minutes, Sephy a dit :

Colmic toi qui a également une ASI2600MC, tu utilises la même méthode suggérée par Titophe pour tes DOFs?? 

 

Pour les DOF, j'en parle dans mon tuto SiriL :

- Les flats, on les fait au gain mini pour obtenir la plus grande dynamique possible. Si tu fais 64 flats à 100ISO, alors tu n'en auras besoin que de 4 à gain zéro pour la même dynamique globale (je pousse un peu la comparaison, ça ne t'empêche pas de faire une 20aine de flats à gain zéro).

- Les offsets, on les fait au même gain et au même temps de pose que les flats (et pour le coup on n'appelle plus ça des offsets mais des darks de flats). Une trentaine d'offsets doit suffire.

- Les darks, on les fait au même gain et au même temps de pose que les brutes. Une vingtaine de darks doit suffire, surtout si on fait du dithering qui est finalement plus important que les darks.

 

Ne te fie pas à ce que tu as pu lire ici ou là, ce qui  était valable pour les CCD est un peu différent pour les CMOS.

Les offsets ne sont plus liés aux brutes, mais uniquement aux flats. Ils ne servent pas dans le calcul du retrait du dark, sauf si on fait une optimisation du dark (et avec un CMOS on évite).

Mes scripts sont d'ailleurs adaptés aux 3 lignes ci-dessus.

 

il y a 28 minutes, Sephy a dit :

Sinon je remarque un étirement des étoiles sur les coins, ayant refait ma collimation avant le shooting des 3 photos. Est-ce que c'est un problème de COMA?

 

Oui. Normal avec un Newton et un grand capteur comme celui de la 2600.

 

il y a 33 minutes, Sephy a dit :

Si je me procure un PARACORR Type 2 de Televue, ca va améliorer mes photos sur cet aspect (en plus d'ajouter un zoom d' x1.15) ???

 

Le Paracorr c'est surtout pour le visuel. Alors oui ya des Paracorr Photo, mais par rapport à un bon correcteur de Wynne c'est pas ce qu'on fait de mieux.

 

[Sephy]

il y a 30 minutes, Colmic a dit :

Le Paracorr c'est surtout pour le visuel. Alors oui ya des Paracorr Photo, mais par rapport à un bon correcteur de Wynne c'est pas ce qu'on fait de mieux.

Le Correcteur de Coma MaxField de TS Optics à l'air d'utiliser la même techno que le Wynne que tu mentionnais, et est compatible avec mon dob. Du coup je vais peut être investir là dessus également.

 

il y a 34 minutes, Colmic a dit :

 

Pour les DOF, j'en parle dans mon tuto SiriL :

- Les flats, on les fait au gain mini pour obtenir la plus grande dynamique possible. Si tu fais 64 flats à 100ISO, alors tu n'en auras besoin que de 4 à gain zéro pour la même dynamique globale (je pousse un peu la comparaison, ça ne t'empêche pas de faire une 20aine de flats à gain zéro).

- Les offsets, on les fait au même gain et au même temps de pose que les flats (et pour le coup on n'appelle plus ça des offsets mais des darks de flats). Une trentaine d'offsets doit suffire.

- Les darks, on les fait au même gain et au même temps de pose que les brutes. Une vingtaine de darks doit suffire, surtout si on fait du dithering qui est finalement plus important que les darks.

 

Ne te fie pas à ce que tu as pu lire ici ou là, ce qui  était valable pour les CCD est un peu différent pour les CMOS.

Les offsets ne sont plus liés aux brutes, mais uniquement aux flats. Ils ne servent pas dans le calcul du retrait du dark, sauf si on fait une optimisation du dark (et avec un CMOS on évite).

Mes scripts sont d'ailleurs adaptés aux 3 lignes ci-dessus.

Merci encore pour la réexplication détaillée. Décidemment, il va falloir que je relise tes tutos avec plus de rigueur !

[Sephy]

Bonjour à tous, 

 

Bon j'ai pu refaire mes DOFs en suivant scrupuleusement le tuto de @Colmic. Et j'en ai profité pour reprendre M81 + M82.

Je ne sais pas si j'aurais pu tirer mieux de ma prise. J'ai 130 poses de 30sec, + 20 poses de 180sec. Cette fois-ci j'ai ajouté un filtre Astronomik CLS-CCD.

20 Darks, 20 Flats, 30 Darks de Flat (pour chaque), j'ai traité ça sous SiriL, avec deux séquences que j'ai fusionné avant alignement.

 

Extraction du Gradient polynome 1.

Photométrie.

Transformation histogramme

Saturation Couleur 0.30

Retirer le vert. 

 

Je suis plutôt content de l'évolution. Mais mes étoiles bavent. J'attends des retours sur les correcteur de coma à utiliser en astrophoto, actuellement je pense prendre le MaxField de TS Optics en 2''. Je sais pas si ca suffira à corriger ce problème.

 

Voilà la bête. Qu'en pensez-vous? Prochaine piste pour améliorer le rendu?

 

Bon ciel à vous!

[Colmic]

J'y vois pas grand chose à redire à part que tes 2 galaxies se retrouvent dans les coins, là où la coma est la plus forte.

Peut-être tenter une mosaïque avec chacune bien centrée sur une galaxie, un bon crop pour virer les étoiles allongées, et mosaïque finale.