suivi impecable sans Goto ?

[vitou]

coucou les copins 

Mercredi soir , le temps était propice pour l'astro (un peu glagla quand meme) 

j'ai donc sorti mon newton 200/1200 sur monture équatorial pour essayer de prendre M104 en photo (avec un canon 1300D non défiltrer) 

mais voila , je n'arrive pas a faire une pose de plus de 30 secondes sans avoir un léger décalage dans la déclinaison .

Ce problème doit venir a mon avis de ma mise en station . Mais comment faire pour avoir une mise en station impecable car polaris n'est pas exactement au centre de la voute .Faut il ce servire de plusieurs étoile pour ètre au top ?

Et peut on arriver a faire des pose de 300 secondes sans Goto ?

[popov]

Salut !

A 1200 de focale sans guidage faut pas trop compter sur des poses de 5 minutes. Quelle est ta monture et quelle est la procédure de mise en station ? J'ai assez peur que tu nous dises eq5...

[vitou]

Coucou popov 

Alors voilà ma monture 😆

Pour la mise en station 

Je cale la monture sur une surface plane et stable .

Et je vise l'étoile polaire au centre de mon oculaires, je bloque mes deux axes. 

Et j'utilise ensuite ensuite que de la déclinaison et l'ascension droite 

[Papalima]

il y a 20 minutes, vitou a dit :

je vise l'étoile polaire

 

mais l'étoile polaire, ça n'est pas le Pôle nord céleste...

[rmor51]

L'étoile polaire se trouve à environ 40 minutes (à vérifier). En prenant un oculaire qui donne un champ de 1° 30', on peut positionner la polaire, d'aprés son angle horaire,  en pensant aux inversions E/O et N/S. Ce sera un peu plus précis.

[popov]

Tu as fait toi même la monture ? C'est un sacré engin !

 

il y a une heure, vitou a dit :

Et je vise l'étoile polaire au centre de mon oculaires, je bloque mes deux axes. 

J'imagine que tu parles de l'altitude et de l'azimut. Ca ne vaut que si ton tube est parfaitement dans l'axe AD (non seulement à déc zéro mais aussi parfaitement parallèle = bonne chance) et si tu tiens compte du décalage de la polaire par rapport au nord céleste. Ce n'est pas possible de faire cela correctement à l'oculaire d'où la présence d'un viseur polaire sur la plupart des montures : il est collimatable et la mire tient compte de la position de la polaire. Comme ça va être très compliqué à rajouter sur ta fabrication il vaut mieux aller directement voir les autres méthodes d'alignement mais autant te prévenir c'est pas un cadeau si t'es pas en poste fixe car c'est long et faudra tout recommencer à chaque fois. Voir ici sous bigourdan et king : La mise en station (free.fr) . D'autres tuto sont disponibles. 

 

il y a une heure, vitou a dit :

Et j'utilise ensuite ensuite que de la déclinaison et l'ascension droite 

Ok ça c'est normal. Par contre ton axe déc à l'air très faiblichon, il doit se manger un méchant porte à faux (ou alors je vois mal sur la photo). Y'a aussi la question de la précision du moteur AD (erreur périodique, s'il ne te colle pas des accoups, ...). A 1200 de focale et avec un tube aussi gros c'est vraiment extrême. Ou tu aimes les défis insensés ou tu peux te réorienter vers les techniques d'imagerie à courtes poses. Bon courage !

[Papalima]

il y a 32 minutes, rmor51 a dit :

L'étoile polaire se trouve à environ 40 minutes (à vérifier). En prenant un oculaire qui donne un champ de 1° 30', on peut positionner la polaire, d'aprés son angle horaire,  en pensant aux inversions E/O et N/S. Ce sera un peu plus précis.

 

OK, mais @vitou dit qu'il vise l'étoile polaire au centre de son oculaire.

[vitou]

il y a 19 minutes, popov a dit :

Tu as fait toi même la monture ? C'est un sacré engin !

Oui je me suis lancé dans ce projet 

De faire de A a Z ma propre monture

il y a 31 minutes, popov a dit :

 

Ok ça c'est normal. Par contre ton axe déc à l'air très faiblichon, il doit se manger un méchant porte à faux (ou alors je vois mal sur la photo). 

Sur la photo il n'y a pas les contre poids. 

Et les axes son en acier plein de 20mm de diamètre. 

 

C'est costaud mais lourd. 

Merci pour le lien, je vais étudier ça. 🙂

 

[popov]

Il y a 1 heure, vitou a dit :

Sur la photo il n'y a pas les contre poids. 

Et les axes son en acier plein de 20mm de diamètre. 

Ma remarque concernait la manière dont le profilé noir sous le tube est relié au reste de la monture. On a l'impression que c'est une barre de métal posée en croix sur une autre, doit y avoir un porte à faux de malade alors que c'est justement cette partie là qui est mobile pour modifier la déc.

[olivdeso]

Il y a 5 heures, vitou a dit :

Faut il ce servire de plusieurs étoile pour ètre au top ?

 

Méthode Bigourdan à l'oculaire : méthode de la dérive : tu vise une étoile plein sud sur l'2quateur à peu près au méridien (éviter de traverser le méridien  avec un télescope car le miroir peut bouger à ce moment si il est pile sur une buté latérale) avec un oculaire réticulé, tu la centre bien et  si elle monte ou elle descend, alors il faut ajuster les vis d'Azimuth Est Ouest.

 

Ensuite tu va à l'EST (ou à l'Ouest si pas accès à l'Est)  toujours sur l'équateur, (ça bouge plus vite) et tu recommence l'opération. Là tu règle les vis de réglage en élévation de la monture (Altitude)

 

ET tu recommence 2 ou 3 fois et ta mise en station sera parfaite.

 

-> tu peux très bien le faire avec une caméra à la place d'un oculaire

 

-> si tu as une caméra planétaire ou de guidage, tu as intérêt à utiliser PHD2 même si tu n'a pas d'entrée d'autoguidage sur la monture, pas besoin.

Il y a 3 assistant de mise en station dans PHD2 

   -méthode de la dérive type bigourdan comme ci dessus -> c'est ce que je te conseille ddans un premier temps. C'est très  précis.

   - méthode de la dérive type King : pas mal aussi, cette fois ci on pointe le pôle et on rêgle en même temps ALt et Az  (par contre je ne sais plus si on peut le faire sans goto ni autoguidage, mais ça devrait être possible à voir)

   - méthode statique par pointage (au goto)

 

Ceci dit il restera quand même 2 problèmes

- la dérive en DEC est rarement complètement nulle, donc sur des poses longues ça va probablement faire un petit étirement

- En AD il reste l'erreur périodique de la motorisation et ça malheureusement sans autoguidage c'est souvent le facteur limitant bien avant la dérive en DEC

 

Pour voir l'erreur périodique, il suffit de revenir pointer l'étoile au Sud sur l'équateur proche du méridien et de la surveiller pour voir l'amplitude du déplacement.

 

Remarque intéressante : avant la mise en station, il y aura une dérive en DEC et en pointant cette étoile au sud elle va se déplacer à la fois en AD (erreur périodique) et en DEC sur le capteur et avec une pose suffisamment longue (i.e. plus que la période de la vis sans fin = 1tour) on verra la courbe d'EP sur l'image. Et en connaissant l'échantillonnage par pixel, on peut retrouver l'amplitude de cette erreur périodique.

 

[rmor51]

Il y a 6 heures, Papalima a dit :

 

OK, mais @vitou dit qu'il vise l'étoile polaire au centre de son oculaire.

Avec un oculaire de 1°20, on positionne la polaire sur le bord de l'oculaire. C'est dans le cas ou l'on ne dispose pas de viseur polaire.

Modifié 9 avril 2021 par rmor51

[vitou]

Il y a 7 heures, popov a dit :

 

 

il y a 29 minutes, rmor51 a dit :

Avec un oculaire de 1°20, on positionne la polaire sur le bord de l'oculaire. C'est dans le cas ou l'on ne dispose pas de viseur 

 

1°20 ok mais de combien 20 15 10 ?

Mais l'idée me plaît. 

Il y a 7 heures, popov a dit :

 

 

Il y a 7 heures, popov a dit :

 d'où la présence d'un viseur polaire sur la plupart des montures : il est collimatable et la mire tient compte de la position de la polaire. Comme ça va être très compliqué à rajouter sur ta fabrication il vaut mieux aller directement voir les autres méthodes d'alignement 

Et ci j'adapte un viseur polaire dans le "tube carré noir" (voir sur la photo au bout de la flèche blanche). 

Il faudrait par contre avoir le même alignement  entre la déclinaison et le corps de la monture. 

Ca peut-être une solution. ?

[Titophe]

Pour cela il faut être certain que ton viseur polaire soit parfaitement parallèle à ton axe de rotation de la monture...et il faut être très précis pour que cela marche bien.

Avec une focale de 1200, pour faire des poses longues (>30s) il faut une mise en station nickel. Et à ma connaissance la plus précise c’est bigourdan. Quand j’ai commencé la photo, sur ma mon monture de l’époque, j’avais un viseur polaire, mais ce n’était pas assez précis pour faire de l’astro photo longue pose. Je complétais donc avec un petit bigourdan... mais c’est vrai que cela peut être un peu long. Avec un peu d’habitude on y arrive en moins d’une quinzaine de minutes.

Quand à une mise en station en visant à l’oculaire, c’est suffisant pour du visuel mais cela ne sera jamais assez précis pour de la photo...

[popov]

+1. En théorie tout est possible mais en pratique ça m'étonnerai que tu auras une précision compatible avec les besoins de la photo longue pose. Comme je l'avais déjà évoqué dans mon second mess, tu auras deux soucis : tu auras bien du mal à savoir exactement quand ton réglage de déc est sur zéro degrés et je reste dans le doute que ta construction puisse donner la certitude que l'axe déc est bien perpendiculaire à l'AD. Tu trouveras peut être que je fais une fixette sur le porte à faux mais tu ne m'as pas répondu sur ce point. C'est pas une critique mais faut bien qu'on puisse jauger de la qualité de la construction et des éventuels points faibles. 

[vitou]

Il y a 8 heures, popov a dit :

 Tu trouveras peut être que je fais une fixette sur le porte à faux mais tu ne m'as pas répondu sur ce point. C'est pas une critique mais faut bien qu'on puisse jauger de la qualité de la construction et des éventuels points faibles. 

Pour le porte à faux. (ci je comprends bien)

le profiler noir est soudé à l'axe de déclinaison .

Et le tube est posé de façon à ce que les poids soient équilibrés. 

Mais il faut que je post d'autres photos tout l'heure. 

Comme ça on verra mieux. 

[Titophe]

Quand on voit la complexité de l’assemblage, on peut effectivement douter de la parfaite perpendicularité des 2 axes... le défaut pourrait cependant être acceptable en limitant le temps de pose. Et pour cela un petit réducteur de focale sur le tube pour avoir un F/D entre 4 & 5 pourrait aider.

Il faut aussi garantir la rigidité de la monture car un avec un tube aussi long, le moindre petit souffle de vent peut faire bouger l’ensemble...

 

[vitou]

Voici la photo de l'Avent de ma monture 

Pour le porte à faux 😉

[jp42]

Le 09/04/2021 à 10:54, vitou a dit :

Et peut on arriver a faire des pose de 300 secondes sans Goto ?

Bonjour

Déjà une petite précision : le GOTO sert uniquement à pointer une cible. Il n'a aucun impact sur le suivi de la monture.

A par ça, super ta monture

 

J'ai un peu la même problématique que toi sur ma monture équatoriale GOTO maison.

 

Il faut déjà que tu alignes ton tube optique sur ton axe AD.

Voilà comment je procède :

En premier je m'assure que ma platine de base soit bien horizontale (niveau à bulle).

Je positionne mon APN sur le tube (bien  perpendiculaire au tube)

Je travaille en live view connecté au PC avec EOS utility avec une grille superposée.

Je positionne la polaire au centre de l'image.

J'agis sur le réglage de l'altitude et m'assure que l'étoile se déplace le long d'une ligne verticale sinon agir sur la rotation du tube dans les anneaux.

Ensuite tu peux vérifier la perpendicularité de tes axes en tournant l'axe DEC (il doit suivre la ligne horizontale).

Je fais tourner l'axe AD de 45 degrés et je regarde la dérive de la polaire.

Mon étoile vas se déplacer. Si elle monte ou descend c'est que l'axe du tube n'est pas parallèle à l'axe de rotation au niveau DEC. il faut donc tourner légèrement l'axe DEC jusqu'à ne plus avoir de déplacement de l'étoile vers le haut ou le bas. Là on est au "zéro" réel de l'axe DEC.

Ensuite même chose pour le déplacement de l'étoile vers la gauche ou la droite mais là il faut régler la position du tube par rapport à son support (sens vertical)

Dans ton cas il faut prévoir un réglage entre ta barre noire et un des anneaux de fixation du tube.

Je peaufine le réglage en position liveview 200%.

Après cela ne plus toucher à l'axe DEC.

Maintenant l'axe du tube et l'axe AD sont parfaitement alignés.

 

Ensuite à l'aide des réglages Alt Az de la monture je positionne la polaire sur mon viseur polaire à l'emplacement ou elle doit se trouver en fonction de l'heure et du lieu. A oui j'ai oublié de dire que j'ai un viseur électronique ( fabriqué à partir d'une caméra raspberry pi ) sur lequel j'ai une mire polaire.

Une fois cela fait je bloque les réglages Alt AZ.

A ce niveau j'ai une dérive résiduelle en DEC de l'ordre de 3 pixels sur 10 mn (4,8 arc-secondes compte tenu de ma focale et de mon APN ( focale 675mm et pixels de 5,2 µm)).

Ensuite j'applique la méthode de Bigourdan (voir plus haut @olivdeso )(un seul passage suffit dans ce cas) pour vérifier et éventuellement peaufiner la mise en station .

 

Voilà, si cela peut t'être utile...

 

Sinon au niveau suivi et temps de pose, comme dit plus haut le limitation viens plutôt de l'erreur périodique sur l'axe AD.

 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta monture, comment tu pilotes tes moteurs .... ici ou dans la rubrique "les bricoleurs" ?

Si l'on peut partager nos expériences moi je pilote avec OnStep implanté sur une carte ESP32 ( pilotage de la monture, du focuseur motorisé et de la roue à filtres) .

 

Jean-Paul

 

 

 

 

 

Modifié 10 avril 2021 par jp42
ajout

[vitou]

Il y a 13 heures, jp42 a dit :

 

 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta monture, comment tu pilotes tes moteurs .... ici ou dans la rubrique "les bricoleurs" ?

Si l'on peut partager nos expériences moi je pilote avec OnStep implanté sur une carte ESP32 ( pilotage de la monture, du focuseur motorisé et de la roue à filtres) .

 

Jean-Paul

 

 

 

 

 

Pour l'instant j'ai que un seul moteur pour l'AD. C'est un moteur pas a pas nema17  piloté par arduino. 

J'ai fait un programme simple ( car il a fallut apprendre l'arduino). Il a juste deux vitesses. Avance normale et une un peu plus rapide pour ressentre dans l'oculaire quand je l'allume. 

Il faudrait faire la même pour la déclinaison. Refaire des engrenage plus grand (vis sans fin ) 

Mais avant de continuer je voulais d'abord la tester et voir avec vaux avis.

Pour s'avoir si ça valait le coup ou pas. 

Et ci il était possible  de faire des "longues poses "avec ma monture. 

Et quand tu part de rien avec aucune connaissance .Je dis merci les forum.😃

 

[jp42]

Il y a 2 heures, vitou a dit :

Pour l'instant j'ai que un seul moteur pour l'AD. C'est un moteur pas a pas nema17  piloté par arduino. 

J'ai fait un programme simple ( car il a fallut apprendre l'arduino). Il a juste deux vitesses. Avance normale et une un peu plus rapide pour ressentre dans l'oculaire quand je l'allume. 

Il faudrait faire la même pour la déclinaison. Refaire des engrenage plus grand (vis sans fin ) 

Mais avant de continuer je voulais d'abord la tester et voir avec vaux avis.

Pour s'avoir si ça valait le coup ou pas. 

Et ci il était possible  de faire des "longues poses "avec ma monture. 

Et quand tu part de rien avec aucune connaissance .Je dis merci les forum.😃

J'ai débuté  un peu comme toi  il y a quelques années sans rien connaitre en astrophoto ni en arduino.

J'ai mis 3 ans pour finaliser ma monture (en étant à la retraite) que j'améliore encore.

Je t'encourage vivement à persévérer, ta démarche est la bonne, il faut avancer pas à pas, tester chaque étape.

Après en ce qui concerne les poses longues, on peu déjà faire de belles images avec 30s ou 1mn de poses (j'ai un EOS450D que j'utilise à 800 iso).

Exemple : M104 avec 60 poses de 60s (newton 150/750, correcteur de coma, EOs450D, 800 iso, empilage et traitement: IRIS et PS)

(Pour zoomer double clic gauche)

Pour des poses plus longues il y a la solution d'autoguider .

 

Jean-Paul

 

[popov]

Il y a 17 heures, jp42 a dit :

Bonjour

Déjà une petite précision : le GOTO sert uniquement à pointer une cible. Il n'a aucun impact sur le suivi de la monture.

Oui et non. Dans l'absolu tu as évidemment raison. Dans la pratique goto = moteurs costauds (pour la vitesse de déplacement) + encodeurs (pour savoir où ils sont) + microprocesseur (pour politer le goto, de là on a facilement la possibilité de rajouter un autoguidage) + bonne mécanique (sinon le pointage goto ne fonctionnera pas, mais ça vaut aussi pour la construction de la monture qui est souvent faite pour l'astrophoto par exemple présence d'un viseur polaire). Si notre ami avait tout cela il aurait moins de soucis de suivi. Il faut donc voir sur quel(s) point(s) ça pèche actuellement. 

[jp42]

il y a 19 minutes, popov a dit :

Oui et non. Dans l'absolu tu as évidemment raison. Dans la pratique goto = moteurs costauds (pour la vitesse de déplacement) + encodeurs (pour savoir où ils sont) + microprocesseur (pour politer le goto, de là on a facilement la possibilité de rajouter un autoguidage) + bonne mécanique (sinon le pointage goto ne fonctionnera pas, mais ça vaut aussi pour la construction de la monture qui est souvent faite pour l'astrophoto par exemple présence d'un viseur polaire).

C'est vrai que j'ai tout ça sur ma monture, (et le pointage goto fonctionne très bien) hormis les encodeurs, mais avec des moteurs pas à pas c'est pas nécessaire.