Passage d'un Newton à une Lunette, conseils?

[Maxime_]

Tout d'abord Bonjour à ceux qui se sont retrouvés ici, alors voilà, depuis que j'ai commencé l'astronomie et l'astrophoto je suis sur un newton, assez gros (200/1000) et je souhaite faire évoluer mon matériel en changeant ma neq5 pour une eq6-r-pro et mon 200/1000 pour une lunette de type 102/715, ne pouvant faire l'acquisition de ces derniers en même temps pour des soucis de budget j'ai fais le choix de commencer par changer le newton cet été, et j'ai été particulièrement attiré par la Ts-optics 102mm à f7 que voici: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9868_TS-Optics-Doublet-SD-Apo-102-mm-f-7---FPL53---Lanthan-Objektiv.html La question que je me pose est: en vaut-elle le coup? et j'ai aussi trouvé une lunette très similaire semi-apo (contrairement à la précédente qui est une apo) que voici: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4964_TS-Optics-ED-APO-102-mm-f-7-Refraktor-mit-2-5--R-P-Okularauszug.html

Le verre utilisé sur ces deux lunettes est différent et la plus cher a des baffles anti-reflet mais est-ce que en astrophoto les différences sont notables et justifient la différence de prix?

 

Merci de vos réponses 

[Maxime_]

up svp

[Astro_007]

La seconde est un doublet FPL-51 appairé avec un verre inconnu mais vraisemblablement du BK-7 ou équivalent, ouverte à f/7 elle risque, sur le papier, d'être moins bien corrigée en terme de chromatisme.

 

La première est un doublet aussi mais l'appairage FPL-53 + Lanthane doit-être meilleur à f/7, en théorie, en terme de qualité optique.

 

Je ne suis pas astrophotographe mais un triplet semble préférable pour cette activité, à confirmer.

Modifié 22 avril 2021 par Astro_007

[Titophe]

Pour l’astrophoto, il est préférable de prendre une lunette APO sinon tu vas avoir des étoiles qui présenteront systématiquement un halo coloré. De même le bafflage est important pour éviter tout reflet parasite sur un filtre, un correcteur ou même le capteur...
Ensuite, quel capteur vas tu utiliser ? Un APN / Caméra à grand capteur ou caméra avec un petit capteur ? Si le capteur est assez grand, comme pour le Newton, il faut prévoir le correcteur adapté à la lunette. 
Enfin, as-tu besoin de réduire la focale ? Car pour ta lunette, le rapport F/D de 7 va allonger les temps de pose comparativement au Newton F/D 5. Si tu veux réduire à 5, alors choisi un correcteur / réducteur. 
Mais avant tout, petite question : qu’est-ce qui te motive pour changer de tube ?

 

[Maxime_]

J'ai une ccd avec un grand capteur, je comptais prendre un réducteur/correcteur x0.8, je compte passer sur une lunette parce que c'est plus léger, plus transportable et pas de problème de collimation et de buée sur le capteur 

[Titophe]

Alors le choix naturel c'est la lunette APO et son correcteur...

De mon côté j'exploite une TS102/520 (avec son correcteur Riccardi intégré au porte-oculaire). C'est un triplet APO et j'en suis plutôt satisfait, tant du point de vue optique que mécanique. C'est un bon rapport Qualité / Prix. Après pour faire nettement mieux, je pense qu'il faut aller chercher des budgets nettement plus élevés.

 

[olivdeso]

oui ça vaut le coup en astrophoto. il y a une grosse différence de prix ceci dit.

 

Elles sont toutes les 2 à F/D 7 même diamètre, doublet ED toutes les 2 mais une en FPL53 et l'autre en FPL51.

 

FPL51 pour un doublet de 100mm à F/D 7 c'est trop limite pour la photo à mon avis. c'est plutôt pour du visuel. En photo tu aurais des gros halo bleu. Même sur une 72mm F/D 7 FPL51 c'est déjà gênant donc à fortiori avec un plus gros diamètre.

 

Avec la FPL53 beaucoup mouns de halo bleu. Et si il en restait un tout petit peu tu pourrais le supprimer avec un filtre qui coupe le violet ce que je te conseille :  Le filtre de luminance Astronomik L3 est parfait pour ça. 

il y a une heure, Maxime_ a dit :

J'ai une ccd avec un grand capteur, je comptais prendre un réducteur/correcteur x0.8, je compte passer sur une lunette parce que c'est plus léger, plus transportable et pas de problème de collimation et de buée sur le capteur 

 

attention au réducteur si tu as un grand capteur : x0,8 en coulant 2" ça ne passe pas avec du 24x36. APS-C maximum.

Il vaut mieux rester à la focale native avec un applanisseur si tu as un grand capteur, la qualité optique est bien meilleure, sur un champ plus largecet c'est plus tolérant en terme de tilt et beaucoup plus en terme de backfocus.

[Maxime_]

Mon capteur n'est qu'un 19x13, ça ne passe quand même pas avec un x0.8 ?

[krotdebouk]

il y a 28 minutes, olivdeso a dit :

Avec la FPL53 beaucoup mouns de halo bleu. Et si il en restait un tout petit peu tu pourrais le supprimer avec un filtre qui coupe le violet ce que je te conseille :  Le filtre de luminance Astronomik L3 est parfait pour ça. 

Désolé pour l'incrustation dans ce post... Je ne comprends pas à quel moment ce filtre s'utilise, en L ou en plus du B ?

[Titophe]

@krotdeboukce filtre s’utilise en luminance sur un capteur N&B ou en directement devant un capteur couleur pour limiter au maximum le halo violet autour des étoiles qui peut apparaître avec une lunette semi-APO ou APO pas totalement bien corrigé en terme de chromatisme. 

[krotdebouk]

@Titophe Ok, je comprends mieux maintenant avec un capteur couleur. J'avais fait une image de la tête de cheval avec une forte diffusion bleue autour d'Alnitak. La lunette qui est une SW Esprit 80 étant normalement bien corrigée, j'avais mis ça sur le dos du filtre bleu puisque ma luminance est en Ha d'où mon interrogation (caméra ASI183MM-Pro). Ce filtre ne répond donc pas à ce problème..

[olivdeso]

 

Il y a 16 heures, krotdebouk a dit :

Désolé pour l'incrustation dans ce post... Je ne comprends pas à quel moment ce filtre s'utilise, en L ou en plus du B ?

 

Les 2 en fait.

 

Sur certaines lunettes à F/D court, le chromatisme et sphérochromatisme sont tel qu'il est impossible de focaliser tout le bleu en un seul point : il faut couper la bande du bleu.

Donc autant virer le violet car même si la mise au point du violet  (400-430nm) est décalée de celle du OIII (limite bleu vert autour de 500nm) il y a de fortes chance que le violet lui même soit très impacté par le sphérochromatisme i.e. l'aberration de sphéricité qui change avec la longueur d'onde et qui augmente plus on s'éloigne de la longueur d'onde d'optimisation de l'optique, en général le vert.

Bref très probable que le violet lui même soit impossible à focaliser même tout seul et reste flou quelque soit la mise au point, donc raison de plus pour le virer sur un doublet à court F/D. Le F/D joue sur le sphérochromatisme indépendament du chromatisme.

 

en pratique tu peux tester le filtre bleu tout seul en faisant bien la mise au point et si tu vois que la FWHM est franchement plus grosse que le vert et le rouge, alors refaire l'essai avec le filtre L3 en plus. En fonction du résultat tu mets le filtre L3 en entrée de setup ou alors dans la roue à filtre à la place du L. Mais dans le doute en entrée de setup ça fonctionnera toujours et sans halos.

Par ex tu mets un L3 M48 dans l'adaptateur de coulant 2" et tu garde ton montage existant avec roue à filtre derrière. ça évite les différences de mise au point entre les filtre si jamais tu avais une autre marque avec une épaisseur différente. Particulièrement important si tu as un diviseur optique : il faut garder une mise au point assez proche pour les différents filtres de la roue à filtre.

 

[Titophe]

@olivdeso merci pour cet éclairage très précis...

[krotdebouk]

@olivdeso J'ai tout compris ! Merci pour cette explication on ne peut plus claire.