Moutonnage d'étoiles ASI533

[Titophe]

@Kains1Disons que laisser passer l'IR pour le planétaire peut avoir de l'intérêt avec l'utilisation d'un filtre IR-pass qui ne laisse passer que l'IR. En effetnl'IR est beaucoup moins sensible à la turbulence...

Mais l'ASI533MC est plutôt une caméra pour le CP donc je suis d'accord avec toi.

Un exemple avec un filtre CLS-CCD d'une brute (histogramme étiré) avec ma lunette TS102 et des pauses de 120s :

 

 

Puis l'image finale après empilement :

Modifié 14 juin 2021 par Titophe

[Kains1]

@Titophe, le lien du Wetransfert pour les brutes : https://we.tl/t-A8d7bElR2E

[Titophe]

@Kains1

Je viens de jeter un oeil sur tes brutes. Rien à signaler d'anormal : le fond du ciel que tu obtiens est le résultat de la pollution lumineuse et du bruit intrinsèque de la caméra.

Néanmoins avec les 15 poses que tu as postées, un petit empilage sous SiriL + un étalonnage des couleurs par Photométrie suivi d'un étirement de l'histogramme (le tout sans Dark ni Flat) donne un résultat correct (sans y passer plus de 10 min...) :

 

 

Donc avec les 60 poses que tu as cumulées, les darks & flats associés devraient te donner un résultat bien meilleur.

A toi de jouer au traitement... pour sortir le meilleur de ton image.

 

Modifié 14 juin 2021 par Titophe

[Kains1]

il y a 2 minutes, Titophe a dit :

@Kains1

Je viens de jeter un oeil sur tes brutes. Rien à signaler d'anormal : le fond du ciel que tu obtiens est le résultat de la pollution lumineuse et du bruit intrinsèque de la caméra.

Néanmoins avec les 15 poses que tu as postées, un petit empilage sous SiriL + un étalonnage des couleurs par Photométrie suivi d'un étirement de l'histogramme (le tout sans Dark ni Flat) donne un résultat correct :

 

Super merci pour ton traitement et la confirmation que tout va bien !

Est-ce que je devrais commander quand même un tiroir à filtres et aussi un IR-Cut pour affiner du coup les étoiles ?

Merci encore pour ta patience !

 

PS: J'ai pas tout mis dans le WeTransfert, il y en a pour plusieurs Go 😅

[Titophe]

@Kains1 j'avais pas vu que tu avais tout posté... WeTransfer ne me montre qu'une partie des fichiers. Je vais essayer de tout récupérer pour faire un traitement complet (j'ai un peu de temps en ce moment car mon ciel est pourri par les nuages)... 😞 

Pour le filtre, de mon côté je me suis contenté de mettre un L-Pro directement dans le hublot vissé dans la bague de réduction T2->1,25''.

Si tu veux réduire les étoiles un filtre IR-cut n'apporte pas grand chose. Le plus efficace restera un L-extreme mais il dénature la couleur des étoiles et des galaxies. Le L-Pro est  très bien pour réduire la pollution lumineuse (pour un ciel modérément pollué) mais ne réduit pas beaucoup les étoiles. Donc l'idéal est de combiner les 2 en fonction des cibles. Pour les galaxies et les amas globulaires : L-Pro uniquement. Pour les nébuleuses à émissions : L-extreme sur 3/4 du temps de poses et 1/4 avec le L-Pro pour récupérer les couleurs sur les étoiles.

Avant le L-Pro, j'ai essayé le L-enhance qui est intermédiaire mais au final je préfère le L-Pro... pour son rendu plus "naturel" des couleurs.

 

[Kains1]

J'ai refait un WeTransfert : https://wetransfer.com/downloads/16f80757c38ba46a9d570c3b26789c2c20210614173519/6b4143ad904f0cf97d9859b23b009bd420210614173543/cc3588

Tu trouveras les dossiers Darks (il y a des darks flats dedans [qui ont 10ms]) Flats et Lights.

[Titophe]

Merci, nickel je viens de lancer le téléchargement... je te tiens au courant du résultat.

 

[Titophe]

@Kains1 j'ai regardé d'un peu plus près tes brutes : les étoiles les plus lumineuses sont saturées. Je pense donc que tu aurais intérêt à diminuer le temps de pose unitaire et multiplier le nombre de poses.

Ensuite tu peux faire plus de Darks : entre 20 & 30 c'est mieux.

 

Pour le reste l'image est bien mais M27 mérite un peu plus de focale... Je te conseillerai d'essayer les nébuleuses du cygnes cet été (North América et les dentelles)... même si elles ne rentrent pas en entier sur la surface du capteur de l'ASI533, il y a moyen de trouver un cadrage sympa.

 

Voici une première passe rapide sur ta M27 : brute de décoffrage sortie de SiriL sans aucun autre traitement... (j'ai la version Tiff à ta disposition si tu veux).

 

[Kains1]

@Titophe Un grand merci pour ton analyse ! 

Je vais faire plus attention la prochaine fois par rapport au temps de pose 😆. Après tout c'e n'était que le premier test à la caméra refroidi, le passage du Canon 1000D à l'ASI533 fait un peu mal.

Je diminuerais le temps de pose à 120 secondes la prochaine fois 😉. Par ailleurs , en lisant le tutoriel de Colmic à propos des filtres multibandes. J'ai acheté le tiroir à filtre ZWO (https://fr.aliexpress.com/item/4000923046279.html) qui me permet de retirer une bague en respectant le BF de 55mm. Et pour le filtre, je sais pas ce que je vais prendre, je verrais bien les comparatifs entre les différents filtres.

Merci encore et passe une belle journée !

[laryngo]

nickel tout ça, je suis dans la même démarche

@Titophe, que pense tu de ce filtre LPro? https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/filtres-photographiques/filtre-lpro-max-osc-coulant-50,80mm-m48-skytech_detail un des rares à être en stock, je prefere une version 2 pouces pour l'utiliser aussi avec mon apn aspc

[Titophe]

L’avantage du L-Pro c’est qu’il est généraliste : il marche bien sur les galaxies et les amas globulaires, comme sur les nébuleuses. Mais si le ciel est très pollué, le L-extreme est très efficace sur les nébuleuses qui émettent dans le Ha et le OIII. 

[laryngo]

Alors niveau PL, j'habite en pleine campagne, en bout de village, les rues sont équipées de lampadaire LEds, mon terrain est partiellement touché, d'ou le fait que je partais sur un L-Pro, je pense que par la suite je complèterai ma gamme de filtre, mais je suis plutôt du genre à acheter de la qualité petit à petit plutôt que tout en une fois en bas de gamme; d'où ma question sur ce filtre

[Kains1]

Je ressors le sujet pour une question sur la couche bleue. J'ai une lunette 80ED Skywatcher donc dit "APO". Normalement les lunettes AOP réduisent les aberrations chromatiques comme l'image ci-dessous.

 

La seule chose que j'arrive toujours pas à comprendre sur mes images en sorties de SIRIL. La couche bleue à l'air défocalisée par rapport au rouge et au vert (Je n'ai pas d'image sous la main vu que je suis au boulot, j'en mettrait une ce soir) alors que "normalement" toutes les couleurs arrivent sur le point focal. Il y a quelque chose qui m'échappe 😅

[Drase]

Salut 

 

Si c'est la version doublet et non triplet, elle n'est pas dite "APO" mais "semi-apo". Elle est moins corrigée qu'une réelle apochromatique et c'est normal qu'elle bave un peu. D'ailleurs même une apo n'est jamais corrigée à 100%, mais sur les très bonnes lunettes ca ne se voit pas. Là à première vue tes aberrations chromatiques sont quand même négligeables. 

Tu peux réaligner les couches sous Siril si ca te gêne sur certaines images 

[Kains1]

il y a 22 minutes, Drase a dit :

Salut 

 

Si c'est la version doublet et non triplet, elle n'est pas dite "APO" mais "semi-apo". Elle est moins corrigée qu'une réelle apochromatique et c'est normal qu'elle bave un peu. D'ailleurs même une apo n'est jamais corrigée à 100%, mais sur les très bonnes lunettes ca ne se voit pas. Là à première vue tes aberrations chromatiques sont quand même négligeables. 

Tu peux réaligner les couches sous Siril si ca te gêne sur certaines images 

Salut Drase, je te montrerais ce soir ce que j'ai sur SIRIL. Je me demande si le réalignement des images va régler ce que je vois mais je vais essayer

[Drase]

il y a 12 minutes, Kains1 a dit :

Je me demande si le réalignement des images va régler ce que je vois mais je vais essayer

Après oui faut voir si c'est un réel décalage des couches ou juste des aberrations. Les aberrations chromatiques sont inhérentes aux lunettes, plus ou moins corrigées selon les modèles. Si ta 80ED est le modèle doublet, tu en auras toujours un peu c'est normal, c'est de l'entrée de gamme et la correction n'est pas optimale (bien que pour le prix elle est déjà satisfaisante). 

[Titophe]

@Kains1 en regardant l’image on pourra t’en dire plus… mais une lunette 100% APO n'existe pas ou cela s’appelle un Newton (pas de lentille, donc pas d’effet de refraction  donc le trajet optique est identique quelque soit la longueur d’onde). 
Il faut  aller chez les opticiens haut de gamme pour avoir une très bonne correction (et c’est en parti ce qui justifie l’écart de prix entre une excellente APO et une bonne APO). Un des moyens est de comparer les spots diagrams des différentes lunettes lorsqu’ils sont fournis.

 

Première question pour aider à analyser le défaut de tes images : est ce que le bleu « bave » partout pareil sur le capteur ? Si c’est le cas, c’est bien un problème lié à la différence de focalisation entre les différentes longueurs d’onde. Dans ce cas pas de miracle il faut passer à la caméra monochrome avec des filtres colorés ou des filtres à bandes étroites (mais de filtre L).

Ensuite lorsque tu constates le défaut, est-ce avec ou sans filtre IR-UV cut ? Avec le filtre, cela devrait te permettre de faire une mise au point plutôt centré sur le vert donc limiter les aberrations chromatiques.

Si le défaut est plus présent sur les bords qu’on centre, c’est souvent lié à l’absence de correcteur, mais cela s’accompagne d’une déformation des étoiles qui ne sont plus parfaitement ronde. C’est d’ailleurs ce défaut qui ressort en premier.

Quant à recentrer la couche bleue sous SiriL, je ne suis pas sûr que ça marche si c’est réellement un problème d’aberration chromatique.

 

 

[Drase]

il y a 2 minutes, Titophe a dit :

Quant à recentrer la couche bleue sous SiriL, je ne suis pas sûr que ça marche si c’est réellement un problème d’aberration chromatique.

Oui je suis d'accord, à voir après je n'ai jamais essayé, mais si c'est des aberrations je ne pense pas que ce soit aussi facile à corriger. Il y a des petits trateiemtns dans les différents softs mais c'est pas non plus exceptionnel comme résultat. C'est pour ca que je précisais "faut voir si c'est un réel décalage des couches ou seulement des aberrations". 

 

Bref si tu veux pas dépenser 3000€ dans une lunette, vive les newtons !  (non je m'abstiendrai, sinon on va me tomber dessus 😁)

[Colmic]

Il y a 2 heures, Drase a dit :

Bref si tu veux pas dépenser 3000€ dans une lunette, vive les newtons !  (non je m'abstiendrai, sinon on va me tomber dessus 😁)

 

Pas assez cher mon fils

Même ma FSQ à 2x ce prix-là a un décalage entre le bleu et le rouge

 

La seule et unique lunette réellement APO (à savoir qui focalise les 3 couleurs strictement au même endroit), c'est la TOA (130 et 150).

 

 

[Kains1]

Il y a 8 heures, Titophe a dit :

@Kains1 en regardant l’image on pourra t’en dire plus… mais une lunette 100% APO n'existe pas ou cela s’appelle un Newton (pas de lentille, donc pas d’effet de refraction  donc le trajet optique est identique quelque soit la longueur d’onde). 
Il faut  aller chez les opticiens haut de gamme pour avoir une très bonne correction (et c’est en parti ce qui justifie l’écart de prix entre une excellente APO et une bonne APO). Un des moyens est de comparer les spots diagrams des différentes lunettes lorsqu’ils sont fournis.

 

Première question pour aider à analyser le défaut de tes images : est ce que le bleu « bave » partout pareil sur le capteur ? Si c’est le cas, c’est bien un problème lié à la différence de focalisation entre les différentes longueurs d’onde. Dans ce cas pas de miracle il faut passer à la caméra monochrome avec des filtres colorés ou des filtres à bandes étroites (mais de filtre L).

Ensuite lorsque tu constates le défaut, est-ce avec ou sans filtre IR-UV cut ? Avec le filtre, cela devrait te permettre de faire une mise au point plutôt centré sur le vert donc limiter les aberrations chromatiques.

Si le défaut est plus présent sur les bords qu’on centre, c’est souvent lié à l’absence de correcteur, mais cela s’accompagne d’une déformation des étoiles qui ne sont plus parfaitement ronde. C’est d’ailleurs ce défaut qui ressort en premier.

Quant à recentrer la couche bleue sous SiriL, je ne suis pas sûr que ça marche si c’est réellement un problème d’aberration chromatique.

 

 

Bonsoir, 

Oui la couche bleue bave de partout sur le capteur et c'est sans IR/UV cut et j'avais bien et bel un correcteur adapté à la lunette. J'avais pas ce souci avec mon canon 1000D défiltré (ces caméras ont besoin d'un bon réglage pfiou).

Bien évidement, je vais investir sur des filtres multi-bandes qui sont conseillés par l'excellent Colmic dans son tuto.

Alors pour la couche bleu, j'ai ceci en mettant l'auto-ajustement de siril (oui pas bien mais ça me permet de juger a peu près la qualité)

La couche rouge :

 

Et la couche verte :

PS : Pour m'affranchir du problème des étoiles je vais faire un starless comme ça se sera ni vu, ni connu 🤣

Modifié 21 juin 2021 par Kains1

[Titophe]

Les étoiles ont l’air plus fine sur la couche rouge alors qu’elles s’empâtent sur le bleu. La mise au point est sans doute centrée sur le rouge et le défaut de chromatisme apparaît alors nettement sur le bleu.

Avec ton APN, les pixels du capteur étaient sans doute plus gros que ceux de l’ASI533… le défaut ressort donc plus nettement sur la caméra. Après en peaufinant la mise au point, tu peux peut être réduire un peu la halo bleuté autour des étoiles.

[Kains1]

il y a 10 minutes, Titophe a dit :

Les étoiles ont l’air plus fine sur la couche rouge alors qu’elles s’empâtent sur le bleu. La mise au point est sans doute centrée sur le rouge et le défaut de chromatisme apparaît alors nettement sur le bleu.

Avec ton APN, les pixels du capteur étaient sans doute plus gros que ceux de l’ASI533… le défaut ressort donc plus nettement sur la caméra. Après en peaufinant la mise au point, tu peux peut être réduire un peu la halo bleuté autour des étoiles.

 

Comment peaufiner la MAP avec l'asiair pour éviter que le côté bleu ressorte ?