Montage pour fixation APN sur Newton 150/750 (avec correcteur de coma) et alimentation sur secteur monture

[novae7000]

Bonjour à tous!

 

J'ai récemment commandé mon premier set-up pour l'astrophoto : un newton 150/750 f5 sur une monture heq5 goto.

J'ai déjà pu lire et écouter pas mal de conseils que ce soit sur ce forum (et d'ailleurs merci à vous ^^) ou sur YouTube mais en tant que débutant j'ai encore quelques petits doutes et je veux être sûr d'acheter ce qu'il faut...

 

 - J'ai fait pas mal de recherches autour du montage permettant de fixer mon nikon sur le télescope et je pense que c'est cohérent mais peut-être manque-t-il quelque chose haha: APN - Bague T2 nikon - bague M48 - correcteur de coma (je pensais prendre celui de chez skywatcher pour newton et f5 mais peut-être en existe-t-il des plus performant dans cette gamme de prix?)

 

- Aussi je m'interroge quant à l'alim à acheter, il me faut du 12/220 v, mais c'est au niveau de l'intensité, 5 amp semblent recommandés mais je me demande s'il est possible, ou mieux, de prendre davantage...

 

Merci d'avance pour vos réponses et bon ciel!

[olivdeso]

Suivant le correcteur de coma la sortie est

- soit en T2 ( plus exactement M42 au pas de 0,75mm par tour, à ne pas confondre avec le M42 x 1mm par tour utilisé sur les anciens objectifs photo)

- soit en M48 au pas de 0,75mm par tour. (c'est le même pas que les filtres 2 pouces pour info)

 

donc bien prendre la bague Nikon qui correspond au correcteur de coma choisi : soit T2 vers Nikon soit M48 vers Nikon, les 2 existe.

 

Ensuite attention à la distance correcteur-capteur (le backfocus) c'est vital à respecter. Heureusement la plus part des correcteur de coma du marché sont fait pour être montés directement sur les bagues T2 standards qui ont un backfocus de 55mm : la distance en interne d'un Nikon ou d'un Canon n'est pas la même, mais la bague T2 (ou M48) vient standardiser tout ça en donnant une distance de 55mm au capteur. Donc bien prendre une bague "standard" qui donne la bonne distance au capteur et cohérente avec le correcteur de coma choisi.

 

Ensuite rien de plus, ça rentre dans le coulant 2" directement.

 

Pour l'autoguidage, ou peut soit guider en parallèle (encore faisable avec un N150), soit guider au diviseur optique (c'est mieux). Et dans ce cas, on remplace la bague T2 vers Nikon par un diviseur optique ultrafin qui intègre déjà la baïonette Nikon. ça peut être un achat aussi. Mais nettement plus cher qu'une simple bague T2-Nikon.

 

[novae7000]

D'accord merci beaucoup pour toutes ces précisions, il faudra donc que je sois attentif au moment de choisir le correcteur...

Waouh, c'est bon à savoir pour le backfocus, ça m'évitera de me retrouver avec une image toute floue haha.

Je retiens l'idée du diviseur optique pour quand je m’attèlerais à l'autoguidage merci  

[Thibault Astro]

Le 22/11/2021 à 22:10, olivdeso a dit :

Pour l'autoguidage, ou peut soit guider en parallèle (encore faible avec un N150),

Bonsoir, quand vous dîtes faible avec un 150. C'est une solution à éviter? Car je comptais justement équiper mon 150/750 avec lunette guide de 250 mm de focale et asi120 mini..

 

[olivdeso]

Bonne question ça veut rien dire....un coup de zèle du correcteur d'orthographe du téléphone...

 

Je voulais dire faisable : pas encore trop de focale, le primaire assez léger ne vas pas trop bouger sans trop le contraindre.

C'est la problématique sur les Newtons, il ne faut surtout pas bloquer le primaire sinon on le contraint et ça ruine l'image. Il faut qu'il soit juste posé sur le barillet : si on le pousse par dessous il doit redescendre tout seul. Il faut au moins 1mm de jeu. Pas de limite supérieure, juste que le primaire va bouger si on retourne le tube. En tout cas il ne faut surtout pas que le miroir soit pressé contre le barillet par les 3 pattes anti-retournement, il doit y avoir un micro jeu à minima.

 

Bref le primaire peut bouger un tout petit peu et en guidage en parallèle la caméra guide ne verra pas ce déplacement alors qu'avec un diviseur optique ça serait le cas.

Mais sur un 150 c'est minime. On peut très bien commencer par guider en parallèle pour se faire la main au moins et voir ce que ça donne. En fonction on pourra éventuellement passer au diviseur optique ensuite.

 

La plus grosse difficulté en fait dans le guidage en parallèle, c'est la flexion différentielle. Il faut vraiment un montage ultra rigide. Et les supports de chercheur sont souvent trop souple d'origine. Il faut bien bloquer la lunette guide. Peu importe si elle ne pointe pas au même endroit exactement que le télescope. on peut avoir quelques degrés de différence. SI la mise en station est bonne, c'est pas du tout un soucis.

 

Aussi les 150 sont souvent sur des petites montures (tous les kits du commerce on souvent des montures sous dimensionnées pour la photo, idem pour les 200 sur EQ5 ou les 256 sur EQ6/1200...) donc il faut vraiment un montage très léger pour le guidage en parallèle.

Donc très léger et très rigide. pas simple et assez couteux.

 

[Thibault Astro]

Il y a 1 heure, olivdeso a dit :

Bonne question ça veut rien dire....un coup de zèle du correcteur d'orthographe du téléphone...

 

Je voulais dire faisable : pas encore trop de focale, le primaire assez léger ne vas pas trop bouger sans trop le contraindre.

C'est la problématique sur les Newtons, il ne faut surtout pas bloquer le primaire sinon on le contraint et ça ruine l'image. Il faut qu'il soit juste posé sur le barillet : si on le pousse par dessous il doit redescendre tout seul. Il faut au moins 1mm de jeu. Pas de limite supérieure, juste que le primaire va bouger si on retourne le tube. En tout cas il ne faut surtout pas que le miroir soit pressé contre le barillet par les 3 pattes anti-retournement, il doit y avoir un micro jeu à minima.

 

Bref le primaire peut bouger un tout petit peu et en guidage en parallèle la caméra guide ne verra pas ce déplacement alors qu'avec un diviseur optique ça serait le cas.

Mais sur un 150 c'est minime. On peut très bien commencer par guider en parallèle pour se faire la main au moins et voir ce que ça donne. En fonction on pourra éventuellement passer au diviseur optique ensuite.

 

La plus grosse difficulté en fait dans le guidage en parallèle, c'est la flexion différentielle. Il faut vraiment un montage ultra rigide. Et les supports de chercheur sont souvent trop souple d'origine. Il faut bien bloquer la lunette guide. Peu importe si elle ne pointe pas au même endroit exactement que le télescope. on peut avoir quelques degrés de différence. SI la mise en station est bonne, c'est pas du tout un soucis.

 

Aussi les 150 sont souvent sur des petites montures (tous les kits du commerce on souvent des montures sous dimensionnées pour la photo, idem pour les 200 sur EQ5 ou les 256 sur EQ6/1200...) donc il faut vraiment un montage très léger pour le guidage en parallèle.

Donc très léger et très rigide. pas simple et assez couteux.

 

Le 150/750 je vais le monter sur une heq5 pro v2 et bizarrement le guidage en parallèle me semblait plus facile que le diviseur optique car j'avais lu que trouver une étoile guide avec le DO était parfois compliqué

[olivdeso]

Ah non plus avec les capteur modernes. Ça ça date d'il y a 15ans avec les SPC900 minuscule  capteur et peu sensible. 640x480 pixels! Et 10 à 20 fois moins sensible. Oui là tu pleures au DO. Mais ça c'était avant.

 

De non jours tu prends une 178mono et tu guide avec n'importe quelle config du chercheur au DO avec 3m de focale. Et même pas besoin de binner.

(Bon à 3m de focale c'est quand même préférable de binner, ça guide pas mieux ou moins bien mais ça charge moins l'USB3.)

 

Le 178 est idéal car il couvre bien le prisme des DO courant sans être trop cher.

 

Mais sur un 750 de focale tu peux utiliser un capteur plus petit si tu as. Une 224 couleur ou une 290mono ou autre. Franchement sur Newton qui est bien lumineux et pas trop de focale n'importe quel capteur récent va fonctionner suffisamment pour au moins débuter.

 

Le diviseur optique est plus facile à l'usage et plus fiable. La seule difficulté est le premier montage. On nz le fait qu'une seule fois après on n'y touche plus.

 

1) il faut regler la hauteur du prisme pour qu'il ne soit pas devant le capteur principal : on vérifie au flat et on monte le prisme tant qu'on voit son ombre sur le flat.

2) on parafocalise : on fait la mise au point sur le capteur principal sur une cible terrestre de jour. On bloque le focuser. Puis on faite coulisser la caméra de guidage dans son PO du diviseur optique pour avoir la mise au point. Certains DO on un réglage hélicoïdal aussi. On utilise un logiciel de capture planètaire pour ça, bien plus pratique que PHD. Ensuite de nuit on refait la même chose en affinant éventuellement pour avoir une étoile relativement ronde. C'est pas très critique et en bord de champ des Newton c'est souvent un peu étiré, même derrière le correcteur.

Le plus important dans ce cas est de le pas saturer l'étoile guide dans PHD car sinon il ne pourra pas calculer le centroïde de façon répétable et ça va osciller dans le sens de l'allongement de l'étoile. Mais si elle n'est pas satirée, le centroïde tombe toujours au même endroit et ça guide bien.

[Thibault Astro]

il y a 39 minutes, olivdeso a dit :

On utilise un logiciel de capture planètaire

Et du coup il est préférable d'avoir l'option de faire coulisser la caméra ou plus le système hélicoïdal ? J'imagine que le système hélicoïdal est plus rigide que le coulant de la caméra ?

[olivdeso]

surtout plus facile à régler en fait.

 

Quand on coulisse la caléra dans le coulant pour trouver la mise au point, on utilise aussi une bague de parafocalisation au coulant 31,75, un anneau avec une vis de blocage, qui se met sur le coulant de la camera et qu'on va venir verrouiller en butée contre le porte oculaire du DO. Comme ça on peut enlever la caméra et la remettre dans la même position. QHY fourni des anneau de parafocalisation avec ses caméra planétaires par exemple. ça peut s'acheter dans d'autres marques. Certains utilisent aussi un empilement de joints toriques. ça se fait assez bien avec un peu de patience et on ne le fait qu'une fois si on a prévu la bague de parafocalisation.

 

Alors qu'avec le système héicoïdal on met la caméra en butée au fond du coulant et fait la mise au point comme d'habitude. Certains font tourner la caméra et d'autres pas; Le QHY ne tourne pas. Mais c'est pas très grave. On ne le fait qu'une fois. D'ailleurs on peut aussi dégrossir en faisant coulisser  la caméra dans un premier temps pour voir dans quel sens aller et si on arrive à la mise au point. ça va plus vite pour comprendre où est le plan focal et si on va pouvoir l'atteindre ou pas et si il faudra des bagues allonges ou au contraire rapprocher encore plus le prisme du capteur. Une fois qu'on sait, on remet la caméra en buté au fond du PO et on joue sur le réglage hélicoïdal, plus précis, mais plus lent.

 

Les 3 problèmes qui peuvent arriver avec un diviseur optique :

 

1) prisme trop bas devant le capteur principal : c'est pas bon du tout. Aucune lumière de passe à travers le prisme en direction du capteur principal. Le prisme masque une partie de la pupille d'entrée du télescope et ça fait une ombre sur le capteur. Donc bien régler la hauteur du prisme en vérifiant au flat qu'il n'y a pas d'ombre avant de commencer à parafocaliser.

 

2) prisme trop loin du capteur de guidage : même en rentrant la caméra de guidage à fond dans le coulant et réglage de mise au point à fond, on n'arrive pas encore à la mise au point. Dans ce cas le prisme est trop loin du capteur de guidage; Il faut le remonter encore un peu plus même si il n'y a pas d'ombre sur le capteur principal. il faut le mettre vraiment en bord de champ en surveillant depuis l'entrée du correcteur qu'on voit toujours l'ouverture du prisme à travers celui ci après avoir enlevé la caméra de guidage. ça fait un rond de lumière. (le prisme est juste un renvoi coudé à prisme en fait). Et même si on devait en masquer un petit bout pour arriver à la parafocalisation ça serait encore acceptable

Avec certains montage en T2 par exemple on y arrive vraiement pas même en remontant le prisme au max. Dans ce cas 2 solutions :

- éloigner la caméra principale avec des rondelles ou bagues allonges : ça va faire sortir le plan focal vers le capteur de guidage de la même façon. mais attention il faut quand même respecter la distance correcteur capteur.

- démonter la caméra de guidage et enlever le porte verre à l'avant pour gagner quelques mm. Faisable sur les QHYIII

 

3) prisme trop près du capteur de guidage : là c'est le contraire : même en sortant la caméra de guidage on n'arrive pas à la mise au point dessus. là c'est plus simple; plusieurs solutions :

- mettre une bague allonge sur la caméra de guidage, ou simplement un ou plusieurs filtres. Avec un système hélicoïdal on peut sortir le focus à fond, puis encore coulisser la caméra et utiliser une bague de parafocalisation en plus. On a rarement besoin de plus.

- rapprocher la caméra principale : si on a des bagues entre le DO et la caméra principale, on peut les enlever et les remettre entre le correcteur et le DO. On gardera la même distance entre correcteur et capteur principal et on fera aussi rentrer le plan focal au niveau de la caméra de guidage

- descendre un peu le prisme, tant qu'il ne fait pas d'ombre sur le capteur principal. jouable que si le prisme n'était pas déjà au ras du capteur principal. ça va pour le dépannage, mais on a intérêt à garder un peu de marge quand même, donc ajouter une petite bague allonge, sur la caméra de guidage est quand même la meilleur solution. même l'épaisseur d'un filtre peu suffire, un filtre de luminance 31,75 le moins cher qui va venir en butée au fond du PO de guidage.