Je n'oublie rien ? (autoguidage HEQ5 pro)

[Klape]

Bonjour tout le monde !

Après 10 ans de loyaux services ma seconde raquette d'EQ3 a rendue l'âme. ça m'a suffit pour décider d'investir dans du matériel plus haut de gamme pour l'astrophoto, et surtout me lancer l'autoguidage.

J'ai donc passé la commande d'une HEQ5 pro avec une Powerbank Omegon 38k 144wH (et son câble allume cigare), avec pour l'autoguidage un kit collier/plaque/APM-60-GUIDE sur laquelle sera fixé une ASI120MM mini. Évidement j'ai un PC portable.

Ce kit autoguidage sera sur ma fidèle 80ED avec son correcteur/réducteur de champ. J'utiliserai PHD2 comme logiciel.

Je crois n'avoir rien oublié, pouvez-vous me confirmer ?

Après avoir réglé mon viseur polaire, vous pensez que je pourrai atteindre quoi comme temps de pose ? J'ai lu 20/30min voir 1h00 (mais 1h00 j'imagine que c'est pour les modèles avec modification).

 

Et du coup si quelqu'un cherche une EQ3 pas chère sans raquette, je suis là 🙃

Merci pour votre aide !

Antoine.

Modifié 1 décembre 2021 par Klape

[22Ney44]

Il y a 2 heures, Klape a dit :

Et du coup si quelqu'un cherche une EQ3 pas chère sans raquette, je suis là

Bonjour @Klape,

 

Félicitations pour cet upgrade technique. Votre offre de vente EQ3 rencontrera bien plus de succès si vous la placez dans le grenier du forum.

 

Ney

[ursus]

Il y a 3 heures, Klape a dit :

Bonjour tout le monde !

Après 10 ans de loyaux services ma seconde raquette d'EQ3 a rendue l'âme. ça m'a suffit pour décider d'investir dans du matériel plus haut de gamme pour l'astrophoto, et surtout me lancer l'autoguidage.

J'ai donc passé la commande d'une HEQ5 pro avec une Powerbank Omegon 38k 144wH (et son câble allume cigare), avec pour l'autoguidage un kit collier/plaque/APM-60-GUIDE sur laquelle sera fixé une ASI120MM mini. Évidement j'ai un PC portable.

Ce kit autoguidage sera sur ma fidèle 80ED avec son correcteur/réducteur de champ. J'utiliserai PHD2 comme logiciel.

Je crois n'avoir rien oublié, pouvez-vous me confirmer ?

Après avoir réglé mon viseur polaire, vous pensez que je pourrai atteindre quoi comme temps de pose ? J'ai lu 20/30min voir 1h00 (mais 1h00 j'imagine que c'est pour les modèles avec modification).

 

Et du coup si quelqu'un cherche une EQ3 pas chère sans raquette, je suis là 🙃

Merci pour votre aide !

Antoine.

 

Le câble de connexion PC-HEQ5 pour une commande via eqmod et PHD en pulseguiding?

 

Feras tu réellement une pose de 30 min ou une heure?  Quel imageur as tu donc?

[Klape]

il y a 12 minutes, ursus a dit :

 

Le câble de connexion PC-HEQ5 pour une commande via eqmod et PHD en pulseguiding?

 

Feras tu réellement une pose de 30 min ou une heure?  Quel imageur as tu donc?

 

Parles-tu du câble USB 2 qui relie l'ASI120 au PC ? (il y en a un inclus de 50cm mais j'ai acheté une rallonge avec amplification de 5 mètres)

Sinon il y a aussi le câble ST4 qui est inclus avec l'ASI également.

 

Je suis dans les montagnes Corses, donc niveau pollution lumineuse c'est le paradis, d'un point de vue luminosité du fond du ciel c'est donc faisable. ca pourra servir peut être pour l'IFN si je fais M81/M82 par exemple. Mais ce sera plutôt des poses de 15min je pense. J'ai un Nikon D600

Modifié 1 décembre 2021 par Klape

[ursus]

Je parlais de ce cable : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-usb-heq5-direct-pour-montures-heq5-neq5-neq3-orion-sirius_detail

 

Puisque tu as un PC autant tout

contrôler avec le PC.

 

il y a 17 minutes, Klape a dit :

Je suis dans les montagnes Corses, donc niveau pollution lumineuse c'est le paradis,

 Suis jaloux 😜

[Tyler]

Il y a 3 heures, Klape a dit :

J'ai lu 20/30min voir 1h00 (mais 1h00 j'imagine que c'est pour les modèles avec modification).

Aucun intérêt de faire des poses de 30 minutes, ni même de 15 minutes.

Ca va juste faire baisser ton SNR total.

En gros pour avoir un bon SNR il faut un max de temps total, avec un max de poses unitaires.

Tout est histoire de "juste milieu".

A partir du moment ou le signal utile est sur ta photo, c'est bon, reste plus qu'a empiler.

Donc si tu as ce signal à 60 secondes tu n'y gagnera rien à poser 15 minutes, sauf à faire monter le bruit thermique de ton capteur.

 

Et en posant 15 minutes je suis quasi sûr que tu aura des boules blanches à la place des étoiles.

 

 

[Klape]

il y a 12 minutes, ursus a dit :

Je parlais de ce cable : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-usb-heq5-direct-pour-montures-heq5-neq5-neq3-orion-sirius_detail

 

Puisque tu as un PC autant tout

contrôler avec le PC.

 

 Suis jaloux 😜

Merci pour l'info ! Est-ce obligatoire ou bien je peux faire sans pour le moment ?

Héhé oui j'avoue être bien lotie !

[ursus]

il y a 1 minute, Klape a dit :

Merci pour l'info ! Est-ce obligatoire ou bien je peux faire sans pour le moment ?

Héhé oui j'avoue être bien lotie !

 tu dois pouvoir t'en passer avec le cable ST4

[Klape]

il y a 8 minutes, Tyler a dit :

Aucun intérêt de faire des poses de 30 minutes, ni même de 15 minutes.

Ca va juste faire baisser ton SNR total.

En gros pour avoir un bon SNR il faut un max de temps total, avec un max de poses unitaires.

Tout est histoire de "juste milieu".

A partir du moment ou le signal utile est sur ta photo, c'est bon, reste plus qu'a empiler.

Donc si tu as ce signal à 60 secondes tu n'y gagnera rien à poser 15 minutes, sauf à faire monter le bruit thermique de ton capteur.

 

Et en posant 15 minutes je suis quasi sûr que tu aura des boules blanches à la place des étoiles.

 

 

 

Oui c'est sur, avec l'A7Sii j'étais bloqué à 30 secondes de pose et ça m'a pas empêché d'avoir des détails intéressants dans le fond du ciel, mais bon c'était avec des optiques ouvrants à 2.8 ou 4, déjà avec la 80ED et son réducteur on est à 6.3, ça fait moins de lumière. Comme tu dis c'est histoire de trouver le juste milieu, entre 50x30 secondes et 1x20 minutes faut trouver le juste milieu (surtout avec les satellites et avions)

[Tyler]

Les satellite, si t'as pas droit au defilé starlink, c'est un faut problème, les soft comme siril s'en chargent.

 

il y a 11 minutes, Klape a dit :

entre 50x30 secondes et 1x20 minutes faut trouver le juste milieu

pour reprendre cet exemple, c'est assez simple en fait, la regle des trois sigma te donne déjà une bonne base.
Si avec 30 secondes le signal est au dessus du bruit, tu n'aura pas plus de signal sur 20 minute.

 

c'est en empilant que tu révèle les détails, pas avec le temps de pose unitaire.

Modifié 1 décembre 2021 par Tyler

[Klape]

il y a 48 minutes, Tyler a dit :

Les satellite, si t'as pas droit au defilé starlink, c'est un faut problème, les soft comme siril s'en chargent.

 

pour reprendre cet exemple, c'est assez simple en fait, la regle des trois sigma te donne déjà une bonne base.
Si avec 30 secondes le signal est au dessus du bruit, tu n'aura pas plus de signal sur 20 minute.

 

c'est en empilant que tu révèle les détails, pas avec le temps de pose unitaire.

 Après je t'avoue que faire de l'analyse d'images brutes et partir dans des choses trop techniques pour optimiser au mieux le ratio signal bruit n'est pas dans mes objectifs. Tout au plus je regarde l'histogramme, et j'observe si il est correctement positionné. (aux 2nd tiers à droite maximum, sans zone cramées)

[Tyler]

Aux deux tiers à droite?  c'est un peu beaucoup.

après je regarde mes histos en linéaire, ça change surement en log.

le but aussi c'est de ne pas clipper les noirs, pour ne pas perdre d'info, sans être non plus trop exposé.

Mais je ne pense pas que tu puisse régler ça (sauf si tu peux trouver le firmware "true dark current" pour le D600, ça décale ton histo vers la droite, comme l'offset pour une camera astro).

 

l'astrophoto n'a rien a voir avec la photo diurne, il faut oublier ce qu'on sait et apprendre d'autre techniques.

 

Sinon, trouver le temps de pose qui va bien n'est pas compliqué :

 

Tu ouvres un offset dans siril, tu fait un petit carré et tu regardes dans les stats les sigmas.

Tu fais pareil avec une brute, si tes sigmas sont entre 3 et 5x ceux de l'offset tu es dans la bonne plage de temps unitaire.

Faut pas être en dessous de 3, mais au dessus de 5 n'apporte pas grand chose, surtout avec un capteur non refroidi, le bruit thermique aura vite fait de prendre le dessus.

Et ça c'est parce que tu as un bon ciel, mais avec de la PL il faut souvent diminuer les temps de pose unitaire pour éviter que le bruit de fond de ciel ne vienne prendre le dessus sur le signal utile, tout en restant au dessus des trois sigmas.

 

 

[JMDSomme]

Pour le temps de pause, il faut considérer à partir de quand ton capteur est saturé, je ne connais pas les détails techniques mais en gros, il arrive un moment ou tu sature la dynamique du capteur, ça crame les zones de hautes lumières et délave les tons moyens.

Le conseil de Tyler est le bon, pas la peine de s'emmerder à faire des pauses trop longues. 😉 

[Klape]

Il y a 23 heures, ursus a dit :

Je parlais de ce cable : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-usb-heq5-direct-pour-montures-heq5-neq5-neq3-orion-sirius_detail

 

Puisque tu as un PC autant tout

contrôler avec le PC.

 

 Suis jaloux 😜

 

Je reviens sur ton message car une question me vient en tête.

De ce que j'ai compris, sans ce câble, je peux pas faire de dithering ? il me faut un câble actant directement du PC à la monture comme celui que tu as mis en lien ? 

Puis du coup une seconde question, j'ai un Nikon D600, et pour le dithering il faut laisser un intervalle de temps entre les poses, sauf que j'imagine que c'est pas possible de communiquer avec l'appareil photo, à moins que PHD2 puisse faire le rôle d'intervallomètre lui même en reliant le Nikon au PC ?

Je crois que je vais faire le dithering manuellement toutes les 10 poses ce sera plus simple 😂

Modifié 2 décembre 2021 par Klape

[ursus]

il y a une heure, Klape a dit :

 

Je reviens sur ton message car une question me vient en tête.

De ce que j'ai compris, sans ce câble, je peux pas faire de dithering ? il me faut un câble actant directement du PC à la monture comme celui que tu as mis en lien ? 

Puis du coup une seconde question, j'ai un Nikon D600, et pour le dithering il faut laisser un intervalle de temps entre les poses, sauf que j'imagine que c'est pas possible de communiquer avec l'appareil photo, à moins que PHD2 puisse faire le rôle d'intervallomètre lui même en reliant le Nikon au PC ?

Je crois que je vais faire le dithering manuellement toutes les 10 poses ce sera plus simple 😂

 

Oui je pense. Un cable ST4 ne le fait pas.

 

Quand j'avais le D700, je faisais du dithering avec un soft qui surveillait l'arrivé de la photo venant du D700. Ce logiciel indiquait le dithering à PHD2. il me semble que c'est phdmax http://www.felopaul.com/phdmax.htm

 

Apres BYE, dois pouvoir controler le D600 et interagir avec phd2

 

 

[Tyler]

Le dithering se fait par comptage des prises de vues sur le PC.

par exemple, au bout de trois photos, le soft envoie l'info à PHD2 pour qu'il fasse le dithering, ensuite il reprend.

 

je faisait du dithering  avec un nikon d5100 et backyard nikon, mais je n'était pas en ST4.
mais je ne vois pas pourquoi le ST4 serait un problème, c'est juste la gestion du guidage qui est différente.

 

Le ST4 relie ta cam de guidage à ta monture, et ta monture est reliée au PC, ainsi que ton apn pour l'enregistrement des photos.

[Klape]

Il y a 2 heures, ursus a dit :

 

Oui je pense. Un cable ST4 ne le fait pas.

 

Quand j'avais le D700, je faisais du dithering avec un soft qui surveillait l'arrivé de la photo venant du D700. Ce logiciel indiquait le dithering à PHD2. il me semble que c'est phdmax http://www.felopaul.com/phdmax.htm

 

Apres BYE, dois pouvoir controler le D600 et interagir avec phd2

 

 

 

Merci pour les liens je vais regarder tout ça !

Il y a 2 heures, Tyler a dit :

Le dithering se fait par comptage des prises de vues sur le PC.

par exemple, au bout de trois photos, le soft envoie l'info à PHD2 pour qu'il fasse le dithering, ensuite il reprend.

 

je faisait du dithering  avec un nikon d5100 et backyard nikon, mais je n'était pas en ST4.
mais je ne vois pas pourquoi le ST4 serait un problème, c'est juste la gestion du guidage qui est différente.

 

Le ST4 relie ta cam de guidage à ta monture, et ta monture est reliée au PC, ainsi que ton apn pour l'enregistrement des photos.

 

Alors dans mon cas ce sera cam de guidage reliée à la monture par un câble (le ST4 je suppose), et relié au PC par USB 2.0 pour l'autoguidage. Je comptais laisser l'APN totalement extérieur à tout ça en enregistrant les prises de vues sur la carte SD, mais évidement si je veux faire du dithering je le câblerai au PC lui aussi.

Merci pour ton aide, pour le moment je vais déjà apprendre à maitriser le matos sans le dithering, puis quand tout sera au clair je verrai pour Backyard Nikon et le câble APN - PC qu'il faudra que j'achète