à toi qui as ou pas été à l'école mais qui connait bien la fibre de verre

[gerard33]

bonjour

pour la coupole, la gestation continue....

pour de triviales raisons de taxes, elle est passée à Ø 2.52m soit < à 5 m²

elle sera donc en fibre de verre sur âme bois 

fibrée dessus / dessous y compris les nervures

j'ai vu qu'il existait plein de densités dans le commerce et que certains utilisaient plusieurs couches et plusieurs résines

bref....suis paumé comme une laitue

quel type de toile? combien de couches? quelle résine?

dis-moi tout toi qui as la fibre synthétique 

 

 

 

[22Ney44]

Bonsoir @gerard33,

 

Pour commencer à réfléchir,

 

Ce qui va déterminer votre choix final de tissus de verre, c'est le type de résine que vous allez utiliser. Il existe deux grandes familles "ordinaires" de résine : la résine polyester ou la résine époxy.

 

Si résine polyester c'est la plus ancienne dans le grand public, vous aurez à utiliser une alternance de tissu Mat (intissé) et de Roving (tissé) en ayant soin de finir par du mat en particulier à l'extérieur pour des raisons de meilleur résistance mécanique. Après avoir ciré le moule pour le démoulage, le premier produit à appliquer est le Gelcoat que vous teinterez comme vous le souhaitez. Ensuite Mat, Résine, Roving, Résine, Mat, Résine, Roving, Résine..., Mat, Résine.

 

Le Mat est là pour donner de l'épaisseur à faible coût à votre réalisation sachant qu'il "boit" davantage la résine que le Roving. De mémoire 1kgp de Mat demande 2,25 kgp de résine, 1kgp de Roving demande 1kgp de résine. On trouve dans le commerce des complexes de Mat/Roving de 800grp/m² (500 pour le roving, 300 pour le mat) de 5 à 6 € le mètre en 1,25m de large.

 

C'est comme cela qu'il y a 45 ans nous construisions nos Kayak.

 

Si résine époxy : Dans ce cas uniquement du Roving, le Mat est incompatible (sauf quelques cas à condition d'utiliser un liant poudre). Je n'ai jamais travaillé cet assemblage, j'ai lu récemment que le tissu Silionne était dans ce cas à préférer au Roving.

 

C'est juste un aperçu global, des spécialistes vous répondrons avec plus de précision.

 

Ney

[gerard33]

Bonjour Ney

Il y a 5 heures, 22Ney44 a dit :

Le Mat est là pour donner de l'épaisseur à faible coût à votre réalisation sachant qu'il "boit" davantage la résine que le Roving. De mémoire 1kgp de Mat demande 2,25 kgp de résine, 1kgp de Roving demande 1kgp de résine. On trouve dans le commerce des complexes de Mat/Roving de 800grp/m² (500 pour le roving, 300 pour le mat) de 5 à 6 € le mètre en 1,25m de large.

là tu m'as perdu avec tes kgp et autres grp

j'ai quand même trouvé un produit qui, je crois,  lui ressemble:

puisqu'il me faut recouvrir 8 m² à raison de 800g/m², cela va donner 6.4 kg de résine?

ça fait quelle épaisseur ce complexe? je suis allé voir les kayaks à l'asso de mon village: pas évident de mesurer l'épaisseur moyenne avec tous les renforcements dans les périphéries 

je vais coller ça sur la forme de bois (raidisseurs perpendiculaires en contre-plaqué + plaques médium 3mm)

je compte laisser cette forme quitte à la recouvrir aussi  de fibre sur le dessous; peut-être avec moins d'épaisseur?

ça va coller la résine sur le médium? il y a du ctp de 5 mm pour un peu plus cher

merci de ta réponse

 

[phil135]

la résine , polyesther ou époxy, est de la colle. sur tout ce qui ressemble à du bois ça colle très bien (c'est pour ça qu'il faut un agent de démoulage dans les moules)

attention : si du bois est emprisonné de façon étanche il faut qu'il soit très sec au départ et que ça reste étanche, sinon il va pourrir

 

j'ai l'impression que 22Ney44 parle d'un procédé de moulage dans un moule récupérable alors que Gerard33 veut "bâcher" par-dessus une forme en bois perdue. ce n'est pas la même procédure de travail

l'epoxy est un peu plus cher que le polyesther mais il est plus facile de mise en oeuvre (surtout en amateur): moins de risque d'emballement thermique quand on le mélange et moins de retrait au durcissement.

il faut absolument que la couche externe comporte un additif anti-UV (en general de base dans les gelcoat, mais verifier ne nuit pas)

[gerard33]

il y a 7 minutes, phil135 a dit :

la résine , polyesther ou époxy, est de la colle. sur tout ce qui ressemble à du bois ça colle très bien (c'est pour ça qu'il faut un agent de démoulage dans les moules)

attention : si du bois est emprisonné de façon étanche il faut qu'il soit très sec au départ et que ça reste étanche, sinon il va pourrir

bonne indication ça, je pense mettre en œuvre au printemps à l'abri du soleil et de la pluie; je demanderai à ma voisine qui a un grand préau où ils mettent les tracteurs

il y a 11 minutes, phil135 a dit :

'ai l'impression que 22Ney44 parle d'un procédé de moulage dans un moule récupérable alors que Gerard33 veut "bâcher" par-dessus une forme en bois perdue.

c'est ça; ma description initiale prêtait à confusion

il y a 12 minutes, phil135 a dit :

l'epoxy est un peu plus cher que le polyesther mais il est plus facile de mise en oeuvre (surtout en amateur): moins de risque d'emballement thermique quand on le mélange et moins de retrait au durcissement.

je vais voir les prix; le quantitatif est le même pour le même tissu? pas d'incompatibilité avec le complexe  ?

il y a 16 minutes, phil135 a dit :

il faut absolument que la couche externe comporte un additif anti-UV (en general de base dans les gelcoat, mais verifier ne nuit pas)

même s'il est peint?

merci pour tes indications

[22Ney44]

Il y a 13 heures, gerard33 a dit :

'ai l'impression que 22Ney44 parle d'un procédé de moulage dans un moule récupérable

Oui tout à fait. C'est pourquoi il y avait à cirer les moules avant de démarrer, c'est en gros la seule différence. La couche de Gelcoat est très importante. C'est ce qui va protéger le stratifié des UV donc de son intégrité à terme. Je ne suis pas certain que le très fin film de peinture soit suffisant pour arrêter intégralement les UV.

 

Il y a 13 heures, gerard33 a dit :

pas d'incompatibilité avec le complexe  ?

Si il y en a une dont j'ai parlé dans la première réponse : La résine époxy n'est pas compatible avec le Mat (donc avec le complexe) sauf à y ajouter un liant poudre.

 

Il y a 19 heures, gerard33 a dit :

puisqu'il me faut recouvrir 8 m² à raison de 800g/m², cela va donner 6.4 kg de résine?

Pas tout à fait. Si vous partez sur le principe du polyester, reprenez les chiffres de la première réponse. 1kgp de Roving = 1 kgp de résine, 1kgp de Mat = 2,25 kgp de résine.

 

Tout d'abord, vous allez devoir définir le nombre de couches en fonction de la résistance mécanique que vous souhaitez. Tout dépendra alors de votre combinaison Bois/Stratifié. Vous avez deux stratégies :

 

1) C'est l'ossature Bois qui encaisse les efforts atmosphériques, le stratifié n'a alors plus qu'un rôle de peau avec peu d'efforts à absorber.

 

2) C'est le stratifié qui assure structurellement la solidité. Dans ce cas il doit être bien plus épais.

 

Dans les deux cas cela nécessite des calculs précis de spécialiste. De mémoire sur nos Kayak il y avait 7 couches pour les plus fins, 3 Roving et 4 Mat.

 

Pour la quantité de résine le calcul est assez simple :

 

(poids total du Roving X 1 kgp)  + (poids total du Mat X 2,25 kgp) = poids de résine.

 

Essayons de calculer votre situation. Vous avez 8 m² de coupole, vous adoptez la stratégie N°1 (recouvrir du bois)il vous faudra une couche de complexe à 800grp/m² ( en général 500grp Roving +300 grp mat) soit donc : Poids_Résine = (S_coupole X Poids/m² _Roving X Poids/tissu_Résine ) + ( S_coupole X Poids/m² _Mat X Poids/tissu_Résine)

 

Poids de la résine = (8 X 0,5 X 1) + (8 X 0,3 X  2,25) =9,4 kgp de résine.

 

Voici un Wiki qui devrait vous aider à mettre au point votre méthode sur le renforcement d'une peau en bois par stratification polyester (Dans cet exemple il s'agit de construire un bateau). C'est à peu de chose près ce que vous envisagez comme méthode pour votre coupole.

 

Je reste disponible.

 

Ney

 

 

 

 

Modifié 18 décembre 2021 par 22Ney44
Erreur de calcul

[gerard33]

il y a 9 minutes, 22Ney44 a dit :

il y a une heure, gerard33 a dit :

 

Si il y en a une dont j'ai parlé dans la première réponse : La résine époxy n'est pas compatible avec le Mat (donc avec le complexe) sauf à y ajouter un liant poudre.

c'est bien ce que j'avais cru comprendre dans ta réponse 

je suis incompétent mais très attentif aux compétences des autres 

il y a 12 minutes, 22Ney44 a dit :

Poids de la résine = (8 X 0,5 X 2,25) + (8 X 0,3 X  1) =14,4 kgp de résine.

merci d'avoir fait ce calcul car je ne maitrise pas du tout 

il y a 14 minutes, 22Ney44 a dit :

Voici un Wiki

il est où le wiki? pas de lien dans la phrase

Merci

[phil135]

 

il y a une heure, gerard33 a dit :

le complexe  

je ne sais pas pour ce complexe, par contre on m'avais expliqué autrefois que la fibre de verre pour composite subissait un traitement pour que la résine colle correctement dessus.

dans le détail je ne sais pas si ce traitement se périme, combien de temps il reste valable à l'air libre, et si c'est le même pour polyester et pour époxy. le liant en additif est peut-être le truc qui clos la question

 

anti-UV par une peinture ... je n'y crois pas trop sur la durée. surtout que le sommet va être pénible à nettoyer et repeindre

 

pour avoir une forte résistance mécanique il faut deux toiles de verre fortes espacées par soit d'autres toiles , un mat compatible, une âme en polystyrène extrudé ... quelques millimètres suffisent mais zéro ne suffit pas. (+finition)

si on a du mal à prédire la direction des efforts on peut gérer les toiles de verre deux par deux avec les trames à 45°

 

[22Ney44]

il y a 10 minutes, gerard33 a dit :

il est où le wiki? pas de lien dans la phrase

Tête de linotte je suis ! Voici le lien :

https://fr.wikihow.com/construire-un-bateau

 

Ney

[gerard33]

à l’instant, 22Ney44 a dit :

Tête de linotte je suis ! Voici le lien :

https://fr.wikihow.com/construire-un-bateau

 

Ney

merci, je lis ça

 

il y a 8 minutes, phil135 a dit :

si on a du mal à prédire la direction des efforts on peut gérer les toiles de verre deux par deux avec les trames à 45°

 

oui, je peux faire ça sur le dessous/dessus je croise le tissus à 45°

[pierrot2]

Bonjour a tous

j'ai pour ma part fait un toit a 6 pans, pas tou a fait une coupole

ossature en metal, remplissage ostb exterieur de 9 mm et 2 couches de mat puis gelcoat de finition, c'est tres solide

tes renforts bois sont equivalents a mon ossature metal, l'ostb 9mm c'est pas cher (plaques de copeaux comprimé)

pour le gelcoat, il faut bien prendre celui qui ne reste pas collant, il est parrafiné

pour 3.50m j'arrive a environ 200kg

pierre

[gerard33]

Bonjour Pierre

il y a 14 minutes, pierrot2 a dit :

2 couches de mat puis gelcoat de finition

tu as pris quelle densité pour le mat?

il y a 15 minutes, pierrot2 a dit :

tes renforts bois sont equivalents a mon ossature metal, l'ostb 9mm c'est pas cher (plaques de copeaux comprimé)

 

je pense aussi, bien étrésillonné , collé/vissé ça tient bien; surtout avec une forme en demi sphère

je compte d'ailleurs rajouter un renfort métallique en bas de l'ouverture cimier pour ne pas perdre la rigidité de l'ensemble

un tube de 33/42 cintré au sable (mon passé de plombier qui ressurgit )  devrait faire l'affaire

il y a 22 minutes, pierrot2 a dit :

gelcoat, il faut bien prendre celui qui ne reste pas collant, il est parrafiné

t'aurais un lien?

merci

 

[JMDSomme]

Salut Gérard.

Si ça peut t'aider, le lien vers un marchand qui a du choix et de la qualité.

Les notices des produits permettent de comprendre leur utilisation.

https://www.boutique-resine-epoxy.fr/67-resine-epoxy-de-coulee

 

Pour ta structure, il faut comprendre qu'un sandwich fait avec un matériau léger recouvert aux deux faces d'une stratification bien faite donne un truc très solide.

Pour exemple, une aile de planeur RC (9kg le bébé), de 5m00 d'envergure, soit 2.50m de porte à faux de chaque côté et 5cm d'épaisseur seulement au plus près du fuselage, résiste à de la voltige méchante avec un noyau de polystyrène de densité moyenne recouvert dessus / dessous de seulement 2 couches de roving et d'un renfort en long constitué d'une cravate (ruban) carbone.

En partant de ce type de construction, genre 2 ou 3cm de polystyrène et deux couches d'un tissus de bon grammage (costaud) tu dois arriver à une coupole plutôt légère et très solide.

Il ne faut pas oublier que la forme en coupole offre par nature une bonne solidité (regarde un œuf, c'est costaud).

Et, plus tu charges plus tu compliques le reste et le charge à son tour.

 

Pour ça le truc de base est de travailler si possible à l'intérieur, bien ventilé, avec une température constante (entre 15 et 20°C) et pas trop d'humidité, mais aussi lors de la stratification de s'assurer d'un parfait placage des couches entre elles (il existe des rouleaux ébulleurs en métal) qui permettent d'écraser les couches et sortir les bulles d'air qui créent à la longue le délaminage.

 

Enfin, pour un travail de cette ampleur offres toi un masque de protection adapté et une boite de gants fins: les catalyseurs des résines sont de pures saloperies extrêmement nocives.

 

Comment penses tu décomposer géométriquement ta sphère pour sortir la matrice en bois? Ce qui m'interpelle c'est le cimier dans tout ça...

[gerard33]

Salut JM, je ne suis pas chez moi pour aller voir le lien mais je n'y manquerai pas 

Tu parles du polystyrène mais la résine ne l'attaque pas ? 

[JMDSomme]

il y a 50 minutes, gerard33 a dit :

Salut JM, je ne suis pas chez moi pour aller voir le lien mais je n'y manquerai pas 

Tu parles du polystyrène mais la résine ne l'attaque pas ? 

la résine polyesther bouffe le polystyrène, mais l'Epoxy est parfaitement compatible.

On a construit un grand nombre de zincs avec cette méthode, pas de soucis.

 

Quand tu seras à commander, pense à regarder "le temps de travail en pot" de ta résine, ça va de quelques minutes à quelques heures et, plus il fait chaud plus ça va vite.

Nettoyage des outils à l'alcool avant la fin de la prise sinon poubelle.

Pour ton usage choisis des temps de travail de 1/2h00 à 1h00 mini.

C'est une merde à travailler mais ça permet de faire des choses solides et légères.

 

[pierrot2]

bonsoir

la resine epoxy est assez cher par rapport au polyester, pour une coupole je pense que le polyester est suffiant

mat 450 gr 2couches

https://www.sf-composites.com/

https://www.rm-composites.fr/

https://www.quai-west-composites.fr/

cherche aussi sur ebay, on trouve des occas de resine et mat pas trop cher

pierre

[Patcubitus]

Bonjour tout le monde 

Salut @gerard33

 

Je n'ai pas eu la patience de lire tout le post. Désolé

Mais les renseignements du début de @22Ney44 sont tout à fait exactes et judicieux.

@JMDSomme a une très bonne idée, plus difficile à mettre en oeuvre.

@phil135et @pierrot2 ont de très bon conseils également.

Y'a pas à dire, sur Webastro, il n'y a en général que ceux qui connaissent qui donnent de bons conseils. Ceux qui ne s'y connaissent pas, ferme leurs...... ?

 

Pour faire court, je dirai que le plus simple sera du CP(contreplaqué), recouvert de fibre de verre et résine polyester, avec en finition un "top coat" qui n'est qu'un "gelcoat parafiné".

Tout dépend de la forme de la coupole, de l'épaisseur de CP.

Etudier une autre idée, est une bonne idée également  !

 

L'époxy, le carbone ne sont d'aucune utilité ici, sauf faire flamber le prix par 4, si tu as les moyens ! 

 

Petite précision , Statifieur en matériaux composites à été mon boulot pendant à peu près 33 ans.

 

Je regarde cela de plus près demain.

 

Bon ciel

Pat

[JMDSomme]

il y a 18 minutes, Patcubitus a dit :

(...)

 

Pour faire court, je dirai que le plus simple sera du CP(contreplaqué), recouvert de fibre de verre et résine polyester, avec en finition un "top coat" qui n'est qu'un "gelcoat parafiné".

Tout dépend de la forme de la coupole, de l'épaisseur de CP.

(...)

 

Sans doute le moins couteux et le moins exigeant.

 

La difficulté c'est de déterminer une géométrie et ensuite de galber proprement le CTP, de façon répétitive et toujours identique...

Mais ce qui me tracasse le plus c'est la géométrie, le cimier a besoin d'une fenêtre rectangulaire difficile à créer si tu fais des sections planes accolées....

Il y a une épure à sortir avant de se lancer !

 

Je me souviens avoir vu sur WA un post ou un jeune gars s'était lancé et, je crois bien, avait monté un moule positif en plâtre et stratifié direct dessus (mais quel boulot!).

@gerard33 si tu as un pote staffeur, c'est le moment de l'inviter à l'apéro  🙂

 

[22Ney44]

Il y a 11 heures, phil135 a dit :

pour avoir une forte résistance mécanique il faut deux toiles de verre fortes espacées par soit d'autres toiles , un mat compatible, une âme en polystyrène extrudé ... quelques millimètres suffisent mais zéro ne suffit pas. (+finition)

si on a du mal à prédire la direction des efforts on peut gérer les toiles de verre deux par deux avec les trames à 45°

 

Bonsoir ,

 

Une prédiction assez facile à faire est de calculer la poussée que recevra la coupole lors d'un vent de 100km/h, ce qui commence à devenir courant en rafales depuis quelques années.

 

Pour calculer cela il y a un modèle mathématique assez simple (une formule disent les élèves) c'est celle de la force aérodynamique en subsonique incompressible. Cette formule est :

 

F = 1/2  * ro * S * V² * Cx

 

où ro est la masse volumique de l'air, S la surface du maitre couple de la coupole, V² le carré de la vitesse du vent et Cx le coefficient aérodynamique

 

ro = 1,292 kg/m3  ; S = 2,5 m2 pour un diamètre de coupole de  2,52m ; V= 27,7 m/s pour un vent de 100 km/h ; le coefficient Cx = 0,5 pour une sphère.

 

F = 0,5 X 1,292 X 2,5 X 27,7² X 0,5 = 623 kgf

 

Ceci veut dire, sauf erreur de ma part, qu'avec un vent de 100 km/h on dépasse largement la 1/2 tonne tonne de poussée sur la coupole. C'est juste à prendre en compte si de plus vous êtes sur le chemin des tempêtes où avec une rafale de 127 km/h on atteint une tonne de poussée.

 

Quelqu'un pourra peut-être faire un calcul de structure par élément fini pour déterminer quelle doit être la résistance mécanique de l'ensemble sachant que la présence du cimier fragilise la structure et est sujet à défaut d'étanchéité. Il serait judicieux de prévoir un parcage de la coupole avec le cimier exposé à l'est, pour éviter les vents et les pluies dominants.

 

Une fois que vous aurez déterminé tout cela, la fabrication sera simple. Le modèle de coupole de la Société Astronomique du Havre me parait un excellent modèle. Celui réalisé par le jeune et montré sur WA il y a quelques semaines est aussi très bon, bien que présentant une grande fragilité aux jointures des pétales.

 

Une idée parmi d'autres qui supprimerait le cimier, est de considérer la coupole en deux quart de sphères soit coulissants sur des rails comme un toit, soit pivotants sur un axe placé au Nord. En sophistiquant un peu cet axe peut être porté par une portion de rail sur +/- 45 ° pour dégager la vue à l'Est et à l'Ouest. Les deux quart de sphères venant se joindre pour fermer l'observatoire. L'étanchéité serait alors assurée par un simple joint à lèvres placé dans une feuillure à recouvrement.

 

Ney

 

[pierrot2]

bonjur

la seule solution pour obtenir une sphere est de pratiquer comme pour les bateaux c'est a dire des bandes de cp fin (5 a6 mm) largeur 50 a 60mm entrecroisées 3 couches collées epoxy ou polyurethane et cloues inox

pierre

[Fred_76]

Pour le vent :

 

https://educnet.enpc.fr/pluginfile.php/40694/mod_resource/content/0/Actions du vent sur les bâtiments selon lEurocode 1 – Partie 1-4.pdf

 

a priori tu es en zone 2 (ou 3) donc un vent de base de 22 ou 24 m/s.

 

Il faut ensuite utiliser les formules du document (et pas d’autres) pour calculer les efforts dans ta baraque à frites.

 

PS : as tu vraiment besoin de murs à 2,40 m de haut ? 2 m serait largement suffisant voire même un peu moins. Et ça te simplifierait largement la maintenance.

[Patcubitus]

Il y a 9 heures, JMDSomme a dit :

Sans doute le moins couteux et le moins exigeant.

La difficulté c'est de déterminer une géométrie et ensuite de galber proprement le CTP, de façon répétitive et toujours identique...

Mais ce qui me tracasse le plus c'est la géométrie, le cimier a besoin d'une fenêtre rectangulaire difficile à créer si tu fais des sections planes accolées....

Il y a une épure à sortir avant de se lancer !

 

il y a 8 minutes, pierrot2 a dit :

bonjur

la seule solution pour obtenir une sphere est de pratiquer comme pour les bateaux c'est a dire des bandes de cp fin (5 a6 mm) largeur 50 a 60mm entrecroisées 3 couches collées epoxy ou polyurethane et cloues inox

pierre

Gros +1

C'est exactement la méthode la plus simple, même si cela ne va pas être si facile que ça.

Du CP de 5 mm me parait un bon compromis.

 

Pour gagner en rigidité et en poids, des renforts du type Oméga à l'intérieur de la coupole, me paraissent judicieux.

Dans ce genre là par exemple :

Collés au CP et recouvert de fibre de verre et résine.

 

Pour la partie calculs, je la laisse volontiers à @22Ney44 dont les équations m'impressionnent 

 

Bon ciel

Pat

 

 

[Fred_76]

il y a 3 minutes, Patcubitus a dit :

 

Pour la partie calculs, je la laisse volontiers à @22Ney44 dont les équations m'impressionnent 

 

 

Malheureusement si tout part de ça, cette équation ne suffit pas. Voir le reste dans l’Eurocode cité un dans mon message précédent. Bon courage, tu vas faire chauffer ton boulier !!!

[gerard33]

Toutes ces pistes! 

Mais avec le tit écran du waweille c’est pas gérable 

Dès que j’ai l’ordi je regarde ça en détail 

Merki 

 

 

 

 

[Moot]

Il y a 14 heures, 22Ney44 a dit :

F = 0,5 X 1,292 X 2,5 X 27,7² X 0,5 = 623 kgf

 

Le "kgf" (poids d'une masse d'un kilogramme) n'existe pas officiellement (il dépend de l'endroit où l'on se trouve), la formule donne un résultat en newtons (je trouve 620 N). Et la cerise sur le gâteau, c'est que en France, 1 "kgf" = 9.81 N.

[JMDSomme]

Il y a 1 heure, Moot a dit :

 

Le "kgf" (poids d'une masse d'un kilogramme) n'existe pas officiellement (il dépend de l'endroit où l'on se trouve), la formule donne un résultat en newtons (je trouve 620 N). Et la cerise sur le gâteau, c'est que en France, 1 "kgf" = 9.81 N.

c'est la merde, je voulais faire un gâteau au yaourt et tu m'a mis le doute, suis perdu dans les conversions   🤣

[Messier31]

Comme disent ceux qui sont pas été à l'école " c'est la cerise sur le pompon"

[22Ney44]

Il y a 5 heures, Moot a dit :

la formule donne un résultat en newtons (je trouve 620 N).

Au temps pour moi, je me suis laissé abuser par l'unité de masse volumique qui est en kg/m³ . Le résultat est bien en newton ce qui donne un effet mécanique de un peu moins dix fois inférieur. Ça c'est une bonne nouvelle pour @gerard33, Avec un vent de 100 Km/ ( 27,77777777777777 m/s) on obtient bien 623 N de force aérodynamique.

 

C'est si loin les études c'était il y a ...45 ans et encore à cette époque, nous avions un prof qui ne démordait pas du système CGS, alors que la norme d'alors était déjà le MKSA et maintenant le SI.

Merci @Moot de m'avoir corrigé.

 

Ney

 

 

[martial_julian]

à l’instant, françoisP a dit :

Comme disent ceux qui sont pas été à l'école " c'est la cerise sur le pompon"

oui

ou la goutte d'eau  qui met le feu aux poudres

[Moot]

il y a 30 minutes, 22Ney44 a dit :

c'était il y a ...45 ans et encore à cette époque, nous avions un prof qui ne démordait pas du système CGS

 

C'est toujours le cas, je vois régulièrement des extraits d'articles scientifiques récents dans lesquels il y a des ergs...