Barillet miroir

[Uhrond33]

Bonjour,

 

Je me suis amusé à fabriquer un barillet de miroir primaire en CAO, pour le moment  ça n'a pas vocation à être fabriqué mais j'aimerai vos avis d'expert sur le sujet.

Les différents élément seraient imprimés en 3D, a part peut être la base en étoile qui serait en aluminium pour la rigidité.

Le miroir primaire viendrait reposer sur les 6 points des éléments verts (ces derniers peuvent pivoter sur leur base)

 

La base en étoile serait fixé sur une plaque de contre-plaqué avec un système de vis titrante / vis poussante qui permettrait la collimation du miroir.  (Dans tous les exemples de barillet que j'ai trouvé, je n'ai pas bien compris comment on faisait la collimation)

 

 

 

 

N'hésitez pas à me dire si c'est totalement irréaliste comme montage (ça m'aura bien occupé  ). Ou si je passe à côté de problèmes important.

 

Merci !

 

 

[sixela]

Il manque encore un bon support de bord (voir https://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm ).

 

Rajouter des ressorts sur les tirantes entre la plaque et le barillet.

[yannick78]

il faut aussi que tu definisses le diamètre de ton miroir , dans quel telescope tu veux le mettre newton sur Eq ou dobson et pour faire quoi ? visuel photo...

 

Yannick

Modifié 21 mars 2022 par yannick78

[Uhrond33]

Merci pour vos réponses.

 

Le design que j'ai fait est pour un miroir de 250mm.

J'aimerai continuer la conception avec une monture en fer à cheval, le tout motorisé et plutôt fait pour de la photo. 

[sixela]

Pour une monture "fer à cheval" j'aurais tendance à utiliser trois balançoires pour le support de bord également (avec six points d'appui séparés de 60° dans le plan du centre de gravité du miroir), sauf si le miroir est assez gros (dans ce cas trois vis nylon peuvent même suffire).

[den]

Monture fer à cheval ou splitring ?

La vraie monture fer à cheval, c'est ça : http://www.astrosurf.com/durey/telescope.html

La monture splitring (anneau ouvert), c'est plutôt cela : http://www.reto.fr/telescope/imagepages/image2.html

Les problèmes associé à la monture splitring sont :  En visuel, l'obligation d'avoir un tube optique ou une cage secondaire tournante pour pouvoir conserver un accès confortable à l'oculaire.

En photo le problème sera plus le poids des éléments photos qui vont affecter l'équilibrage et amener soit à un lestage très conséquent de l'arrière du télescope, soit à un dimensionnement exagéré  de l'anneau ouvert. Sachant d'ailleurs que ce sera aussi un problème en visuel.

Disons que l'une comme  l'autre peuvent être sympas en usage  photo à condition d'être en poste fixe permettant un volume et un poids conséquent.

Modifié 23 mars 2022 par den

[Uhrond33]

En effet j'avais plutôt en tête la monture "splitring". Toutes les montures ont ce problème d'équilibrage dès qu'on ajoute un peu de matos pour la photo non ?

Merci pour ces retours, pas mal de problèmes à résoudre et de choix à faire 🙂

[den]

Sur une monture équatoriale allemande, on peut faire glisser le tube d'avant en arrière dans ses anneaux ou sur une queue d'aronde  pour équilibrer le setup.

Avec la monture splitring on ne peut que jouer sur le lest. De plus si on veut rester transportable, on retrouve souvent divers flexions et mouvements parasites(peu gênants en visuels mais plus en photo) à moins de construire massif ce qui éloigne de la transportabilité.

 

 

[Discret68]

Il y a 9 heures, den a dit :

Avec la monture splitring on ne peut que jouer sur le lest

Il suffit de monter des anneaux intermédiaires au niveau de l'axe d'articulation de manière à permettre le déplacement longitudinal du tube. Il faut simplement prévoir suffisamment de jeu à l'arrière pour permettre l'équilibrage lorsque que PO est chargé.

 

Le 21/03/2022 à 23:00, Uhrond33 a dit :

N'hésitez pas à me dire si c'est totalement irréaliste comme montage (ça m'aura bien occupé  ). Ou si je passe à côté de problèmes important.

 

Pour un miroir de 250, en général, il y a 9 points d'appui pour le miroir primaire. A vérifier avec PLOP dont voici un tutoriel d'utilisation : https://www.grattavetro.it/dimensionamento-della-cella-dello-specchio-primario-con-gui-plop/?lang=fr

 

Bien qu'aucune dimension ne soit précisée, on voit que ta plaque de base est trop mince. Dans un calcul de flexion, il faut se rappeler que la résistance à la flexion d'une pièce varie proportionnellement à la largeur et au cube de la hauteur.

Je m'explique en évitant de te rentrer dans les détails du calcul mécanique : ton support est globalement constitué de 3 bras qui sont plus larges que haut (épaisseur). Si par exemple tu multiplies par 2 la largeur du bras, la résistance de ce bras sera doublée, ce qui signifie que la flexion sera 2 fois moindre pour une contrainte identique.

 

Si tu double l'épaisseur, la résistance à la flexion sera multipliée par 8 (2 à la puissance 3). Les déformations seront 8 fois moins importantes à contrainte identique.

 

Pour te convaincre de mes propos, tu prends une règle en plastique (ou un profilé quelconque de section rectangulaire) que tu pose à l'horizontale sur 2points d'appuis. Tu appuies avec ton doigt au milieu de la règle et tu constates comme elle fléchit.

 

Maintenant, tu mets ta règle sur le chant. Tu vois bien en appuyant au milieu que la déformation est nettement moindre que dans la situation précédente. Bien que la section de la règle est identique, la résistance est bien plus importante dans cette position.

 

On voit bien l'intérêt d'utiliser des profilés plutôt haut (ou épais) que large.

 

Le 21/03/2022 à 23:00, Uhrond33 a dit :

La base en étoile serait fixé sur une plaque de contre-plaqué avec un système de vis tirante / vis poussante qui permettrait la collimation du miroir.

 

Le contreplaqué n'est pas un matériau à retenir pour y  mettre des vis de collimation. Cette dernière exigeant une grande précision de déplacement (je dirais presque micrométrique), il faut utiliser des pièces en métal (aluminium en général qui offre un bon compromis résistance/poids/prix) avec de la visserie en acier (inox de préférence pour résister à l'oxydation en milieu humide). En astronomie, il n'est pas rare de voir le dépôt de rosée finir par ruisseler un peu partout sur les équipements. Et avec de la visserie en acier ordinaire, ça rouille vite !

 

Le 21/03/2022 à 23:00, Uhrond33 a dit :

(Dans tous les exemples de barillet que j'ai trouvé, je n'ai pas bien compris comment on faisait la collimation)

 

Sans vouloir trop rentrer dans les détails, faire la collimation d'un newton, c'est aligner son axe optique qui passe par le miroir primaire, le miroir secondaire et le porte-oculaire. Pour atteindre cet objectif (la collimation), il faut pouvoir orienter (basculer) les 2 miroirs afin de les aligner entre eux en cohérence avec le porte oculaire. C'est pour y arriver que le primaire est équipé de vis qui permettent d'incliner le primaire au besoin, de manière à l'aligner avec l'axe optique du miroir secondaire. Le miroir secondaire a également 3 vis pour régler son inclinaison. Il nécessite également un réglage en rotation afin d'être dans l'axe du porte-oculaire.

 

En général, on commence par aligner le secondaire avec le porte-oculaire, puis on règle le miroir primaire. En fait, il faut réaliser plusieurs cycles de réglage pour arriver à avoir un parfait alignement des 3 parties.

Il existe différents accessoires qui permettent de collimater un télescope.

 

[HPMâd]

Bonjour,

 

Barillet 6 points pour un 250, pas 9 points.

 

De manière general, on ne fait (deverais)plus de barilet 9 points car il n'y a rien a gagner par raport a un 6 point.

(en gros, meme si en theorie une 9 point peut etre meilleur, elle ne l'est qu'a peine, et en pratique, pour grater ces quelques lamba, il faut un barillet "parfait" (ou presque), qui est irealisable en realité, donc, barilet 6 points qui dans la pratique etant plus facile a realiser, sera au pire equivalent au 9 points, et au mieux meilleur)

 

Honetement, pour un 250, on peu meme faire 3 points pour un lambda RMS de 1/114 et 1/29 en PV...

 

Cyrille

[den]

Il y a 15 heures, Discret68 a dit :

Il faut simplement prévoir suffisamment de jeu à l'arrière pour permettre l'équilibrage lorsque que PO est chargé.

Bien sûr, mais bien garder en tête que cinq centimètres de jeu augmente le diamètre de l'anneau de 10cm. Tout est affaire de compromis entre taille, poids et usage prévu

J'ai aussi  souvenir de deux montures dans le genre qui ont fini en bois de chauffage pour cause de poids et volume excessif  

Pour le barillet que ce soit des 250mm que j'ai fait ou aussi du 350 j'ai toujours bien aimé le principe du 8 points plus 1 central (qui peut aussi se faire en 5 + 1)  :

http://www.reto.fr/stock2/imagepages/16inch_9pt_parts.html

 http://www.reto.fr/t350/imagepages/image40.html  et page suivante

http://www.reto.fr/t350d/imagepages/image56.html  et page précédente pour le système de collimation

 

Modifié 24 mars 2022 par den

[Uhrond33]

Merci pour ces exemples, je vais revoir ma copie 🙂