modele d'étoiles 10Micron GM1000HPS...

[smb]

Pour de l'astrophoto sans guidage. entre 5 et 10 mn focale entre 400 et 1200

Un modele d'étoiles 10Micron,  peut il être utilisé en différents lieux, mais avec le même set up ? Et après avoir refait l'alignement polaire. Ou non ? Le model est il obsolète des que l'on fait bouger la monture de quelques centimètres ? (Du style marque au sol sur une terrasse)

Et qu'en est ils des modèles faits avec MW ou Model Créator ? Merci pour des retours d'expérience. 

 

[Discret68]

Dès qu'on bouge ou modifie le setup, il faut refaire la mise en station et le modèle de pointage, quel que soit le logiciel utilisé pour le modèle.

Imagines le décalage de pointage que tu obtiens avec une focale de 1200 et le déplacement d'un pied de 1mm. Tu peux faire l'essai toi-même. Tu pointes une étoile que tu centre bien sur ta photo, et tu bouges à peine ta monture et tu compares la nouvelles photo avec la première. Tu apprécieras le résultat.

 

Un peu de théorie : lors de la réalisation du modèle de pointage, pour chaque zone du modèle,  le logiciel compare la position théorique des étoiles vu par la monture (les coordonnées du centre de la zone à contrôler ont été envoyées par le logiciel de réalisation du modèle) avec la position réelle des étoiles. Pour la position réelle, le logiciel prend une photo et détermine le centre de l'image par astrométrie. La différence (en DEC et en RA) entre position théorique et réelle est mémorisée par la raquette de la monture et ce, pour chaque zone contrôlée.

 

Et ainsi de suite pour toutes les zones du modèle de pointage. A partir du moment où la monture connait tous les écarts mesurés en DEC et en RA sur chaque zone, elle est capable de déterminer (corriger) les coordonnées réelle de pointage par rapport à ce qui est demandé en choisissant un objet via la raquette ou via un logiciel de cartographie ou d'astrophotographie.

 

Donc, si tu bouges ta monture, tous les décalages mesurés sont dans les choux.

 

Le modèle de pointage permet également de corriger si besoin les paramètres de suivi de la cible.

 

Une fois le modèle établi, le logiciel de la monture va être en mesure d'interpoler les écarts entre 3 zones mesurées (via le modèle pointage) pour les cibles dont les coordonnées se trouvent entre 2 zones du modèle de pointage. Toutes les zones mesurées ne présentant en général pas les mêmes décalages (en valeur et en orientation), il faut recalculer les décalages théoriques entre 3 zones et cela en fonction de la distance angulaire entre la cible choisi et les zones de mesures.

 

Si tu déplaces ta monture, même de très peu, la mise en station et le modèle de pointage sont à reprendre. C'est pour cette raison qu'en nomade, il vaut mieux éviter de donner un coup de pied malencontreux dans le trépied de la monture. Une fois la monture installée, il est préférable de s'en écarter pour toute la séance.

 

Concernant le modèle de pointage, le nombre de zones du modèle dépend de la précision de pointage que tu veux obtenir, bien que pour moi, ce n'est pas le critère le plus important. Il est préférable de peaufiner la mise en station.

 

Avec mon installation en fixe, vu que je suis en train de faire des réglages du train optique (capricieux), j'ai fait un modèle simple à 10 étoiles (avec NINA en ce qui me concerne). Je n'ai pas poussé les essais aux limites avec le newton, mais vu que j'utilise une AS2400 (très sensible) sur le newton de 300, je fais des poses de 30s. Ce n'est pas nécessaire d'aller au delà. Avec la FS60 et l'ASI2600 qui est clampée sur le newton, avec ce modèle de pointage, je fait des poses de 300s sans problème.

 

Dans un passé pas si lointain, je faisais (et je referai à termes) un modèle à 60 zones. Avec le newton, les étoiles étaient parfaitement rondes à 1200s (20mn) de temps de pose.

 

Le premier critère à déterminer est le temps de pose unitaire que tu vas utiliser. Le temps de pose se détermine, en fonction de ton équipement, mais aussi en fonction des conditions locales (pollution lumineuse, ...). Si tu fais des poses de 30s, ce n'est pas la peine de faire un modèle de pointage à 60 zones comme si tu voulais faire des poses de 600s.

 

Par rapport à la notion de précision de pointage, la plupart des logiciels d'acquisition font de l'astrométrie. Dans ce cas de figure, ta cible sera parfaitement centrée.

 

Par exemple, ma FS60 qui est fixée sur le dos du newton présente un décalage de pointage par rapport au newton avec lequel j'ai fait le modèle de pointage. C'est la fixation de la lulu induit ce décalage (ex : présence de jeu dans les trous de fixation des colliers sur la queue d'aronde, donc décalage). Peu importe, lorsque je lance la séquence avec NINA, l'astrométrie recentre rapidement et parfaitement la cible visée.

 

JP

[smb]

Merci mon cher Discret

c'est bien clair, et net...

mais qu'en est il de ces modèles faits avec MW ou Model Créator ou NINA ? J'imagine qu' il suffit de les relancer  des que l'on change de localisation afin que l'astrométrie recalcule a partir de la nouvelle localisation.

Sans indiscrétion....Dans quel région as tu installé ton setup ? En tout cas merci bien c'était clair.

[Discret68]

il y a 16 minutes, smb a dit :

mais qu'en est il de ces modèles faits avec MW ou Model Créator ou NINA ? J'imagine qu' il suffit de les relancer  des que l'on change de localisation afin que l'astrométrie recalcule a partir de la nouvelle localisation.

Oui, la définition du modèle est sauvegardée et il suffit de relancer la séquence après installation (ou déplacement) du setup pour que le modèle de pointage s'effectue dans les mêmes conditions, mais avec des écarts qui vont probablement évoluer.

 

En ce qui me concerne, j'utilise 2 modèles. Un à 10 zones, qui est rapide, pour peaufiner la mise en station et un à une soixantaine de zones pour le modèle définitif. Vu que je suis en fixe, je n'ai pas besoin de reprendre fréquemment les modèles de pointage. Mais comme je ne peux pas m'empêcher de démonter mon newton pour faire des modifications (dernière modification : motorisation du barillet primaire pour faire de la collimation pilotée, voire de la focalisation), il faut que je relance la MES et les modèles au remontage du tube.

 

Pour info, la collimation peut aussi avoir un impact sur le résultat du modèle. Vu qu'on déplace les pièces optiques (certes de peu), il peut être nécessaire de reprendre la MES et relancer un modèle.

 

Pour le moment, mon équipement est installé en fixe en Plaine d'Alsace. J'avoue que vu la piètre qualité du ciel alsacien (mais je reconnais, il y a pire), je cherche à transférer mon équipement vers des cieux de meilleure qualité.

[smb]

Salut à tous 

ca y est, je croise les doigts, la monture est revenue réparée, comme je l’avais explique câblage interne défectueux....et tout marche so far...

jai fait des essais à StOuen avec la Taka FC100 Dz  super.  👍 

le process : mise en station polaire avec SharpCap 

puis avec ModelCreator de astromi.ch modele automatisé de 100 étoiles puis retrait de toutes celles qui sont en angles morts sur ma terrasse il me reste un modèle de 61/ étoiles environ 20 mn pour préparer autre chose ou boire un thé 

Résultat   des poses de 5 mn parfaites. A suivre. Pour du semi-nomade ca a du sens et c'est plus simple que le process 10Micron au grand complet qui est parfait pour un poste fixe, vu qu'on ne le fait qu'une fois par set up.....

et merci aux camarades Astrams’pour leurs conseils

j'utilise Sharpcap et Model Creator c’est tout 

je me familiarise avec Nina mais je n’aime pas son écran de capture d’images ni la qualité des images dont la résolution me semble médiocre / a SharpCap

par contre je veux faire des mosaïques et la SharpCap ne fait pas ça 

donc Nina ou Sgp ou un autre   La clé des étoiles me conseille PRISM .....

a plus   smb

Maintenant il vas falloir voir ce que cela donne avec mon RC10 254/2000 f8 serrurier , je vais commencer avec le réducteur 0.6 puis avec l'applanisseur 1/1 a la focale native de 2000 ...

[Discret68]

Bon ben ça commence à venir.

 

Si tu prends NINA, tout est intégré, y compris l'extension pour faire les modèles de pointage. Plus besoin de Modell Creator ou autre logiciel du genre. NINA est auto-portant.

 

Pour être un ancien utilisateur de SGP, je ne te le conseille pas, d'autant que la politique commerciale du développeur est démente. Licence initiale plus abonnement annuel. C'est un logiciel qui finit par coûter très cher. Et pas mal de bugs récurrents. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce soft lors des séquences d'acquisition (astrométrie foireuse, plantage en pleine séquence, flats en automatique non conformes, ...). Nombreux sont les transfuges de SGP vers NINA.

 

Pour avoir testé PRISM, Je n'ai jamais accroché à l'interface, d'autant que ce logiciel est payant également.

 

SharpCap fait aussi l'objet d'une licence annuelle, mais qui n'est pas très chère. Mais on est loin des fonctionnalités de NINA. Par contre un point fort de SharpCap, c'est l'empilement (stacking) en continu des images avec traitement direct (darks, flats). Ça permet d'avoir une belle image au fil des captures, mais rien ne vaut un empilement par logiciel dédié (Siril, Pixinsight, Astro Prixel Processor, ...).

 

Je suis passé sous NINA et aucun regret ! Mes 2 équipements ont fonctionné des nuits entières sans poser soucis. Et toutes les fonctionnalités sont performantes, plus nombreuses et mieux que sous SGP.

 

Je ne vois pas ce que tu reproches  au niveau de la visu des captures. Il est tout à fait normal que l'image ne te paraisse pas terrible, car c'est une brute que tu vois et forcément, c'est pas très beau, mais c'est la réalité. Avec SharpCap, l'image fait l'objet d'une amélioration en visualisation, mais ce n'est qu'apparence, la brute n'est pas plus belle que celle que tu visualises avec NINA.

 

Lorsque tu lances une séquence avec NINA, il suffit de faire apparaitre l'historique images (icône en haut à droite qui représente une horloge avec une flèche en pourtour). Si tu cliques sur une des images de la séquence, tu vas pouvoir la visualiser avec dé-bayerisation, donc en couleur.

 

Point fort de NINA, c'est la recherche de cible, son cadrage et son pointage en automatique et en 2 coups de cuillère à pot. Avec ce logiciel, je me suis rendu compte que la précision de pointage n'avait pas grande importance avec la GM puisque NINA se charge de corriger rapidement les erreurs. Par contre, pour le suivi, c'est primordial.

 

Avantage avec NINA, tu peux faire du dithering (décalage du pointage tous les x images) sans avoir recours à une caméra de guidage, ce qui pour nous (les heureux propriétaires d'une GM) est très facilitant. Le dithering est primordial pour obtenir une réduction du bruit de fond. C'est la que le mieux est l’ennemi du bien. Avoir une monture qui suit à la quasi perfection l'objet visé, c'est super, mais on se retrouve avec des images dont le pointage est rigoureusement identique, ce qui génère des artefacts lors de l'empilement des images. Il faut donc décaler la prise de vue de temps à autre pour que les pixels de la caméra soient un peu décalés. De toute façon, le logiciel qui fait l'empilement va prendre en compte tous lees décalages d'images pour tout superposer pile poil.

 

Petite question : à l'issue du modèle de pointage, qu'est que la raquette de la GM t'indique comme erreur de mise en station et erreur de pointage RMS ?

 

JP

[smb]

Merci Discret

 

Model Term 11   RMS 9.9 sur 61 étoiles. Erreur polaire 00.51   pour le RMS j'ai vu que le modele possédait de "mauvaises" étoiles mais je ne les ai pas retiré toutefois je peux le faire dans Model Créator qui est la suite de Model Maker qui fut si prisé auparavent.

Certains parlent de RMS de 0.25...???

 

Ok très interessant, je vais continuer avec NINA, et oui il faut que je m'occupe de cette histoire de dithering.

Comme je l'ai raconté ma Taka FC100 DZ a pris l'eau je l'ai renvoyé chez Optique Uterlinden à Richard Galli, qui m'a défiltré plusieurs appareils photo.

Elle est revenue vidée de l'eau passée entre les deux lentilles frontales  et recolimaté ...

Je me pose la question de ce halo bleuté sur les grosses étoiles vers la gauche pour la partie gauche de l'image et droite pour la partie droite.

Pollution ? Collimation ? Réflexions atmosphériques ....l'image est faite de Saint Ouen/Paris  avec la Taka 820mm f8  4' et 5'  42 poses 30+12

Maintenant le RC100 Serrurier 254/2000  une autre paire de manche.  Merci encore pour tes conseils avisés.

Au plaisir de se rencontrer, qui sait !

smb

 

Modifié 4 août 2022 par smb

[Discret68]

Il y a 20 heures, smb a dit :

Model Term 11   RMS 9.9 sur 61 étoiles. Erreur polaire 00.51   pour le RMS j'ai vu que le modele possédait de "mauvaises" étoiles mais je ne les ai pas retiré toutefois je peux le faire dans Model Créator qui est la suite de Model Maker qui fut si prisé auparavent.

Certains parlent de RMS de 0.25...???

 

Une erreur de 51" sur la MES est une valeur relativement haute, qui peut être largement et facilement réduite.

 

Pour avoir testé la mise en station avec SharpCap, j'ai également trouvé une différence importante entre ce que m'indiquait SharpCap et la raquette de la GM après un modèle de pointage. Avec la MES NINA, j'ai constaté à peu près la même chose mais dans de moindres proportions.

 

C'est pour cette raison que je te disais que je fais la mise en station uniquement sur la base d'un modèle de pointage à une dizaine d'étoiles, qui est rapide.

Après la réalisation du modèle, je passe par la commande Polar Align de la raquette. Je choisis une étoile la plus au sud possible. Je lance les acquisitions en boucle de 1 à 2 secondes. Vu qu'on vise une étoile relativement brillante, ce temps de pose est suffisant.

 

J'affiche la mire de centrage sur le logiciel d'acquisition, je zoome et je règle mécaniquement la monture pour centrer l'étoile.

 

Je relance le même modèle pafin d'avoir la valeur de MES corrigée. Si l'écart de MES est au dessus de 10", je refais un Polar Align. En 2 ou 3 itérations, j'arrive à une erreur de MES d'environ 5", soit le dixième de ce que tu obtiens avec SharpCap.

 

A mon sens, SharpCap va bien pour un dégrossissage rapide, mais rien ne vaut un modèle de pointage "léger".

 

Pour ce qui est d'une erreur RMS de pointage de 0,25, cette valeur m'étonne et je n'y crois pas vraiment. De mémoire, je suis aux alentours de 5". Ce qui est largement suffisant lorsqu'on utilise un logiciel d'acquisition qui fait de l'astrométrie. Avec l'astrométrie, tu peux pointer carrément à coté de la cible, le logiciel va recaler le tout !

 

Pour ton halo sur les étoiles brillantes, je ne vois pas ce qui peut causer cet effet. Si Richard a refait la collimation, je pense que ce n'est effectivement pas la cause.

 

Tu as ajouté un filtre ? Il arrive parfois que les filtres génèrent des reflets sur les étoiles brillantes.

 

JP

[smb]

Pour la taka oui j’ai mis un filtre CLS  Optolong pour virer l’éclairage urbain  un peu obligé dans Paris  de même que les temps de pause trop long ou les focales  trop ouverte ne sont pas conseillées car le fond de ciel monte très vite ...

Oui en effet SharpCAP me donnais  une erreur polaire de une ou deux secondes c’était quasi parfait.

 Cela dit c’est étonnant qu’avec ses valeurs médiocre j’arrive à faire des pauses de cinq minutes avec des étoiles bien ronde alors peut-être y a-t-il un peu de rotation je ne sais plus comment ça s’appelle... dans les étoiles 

 Bon j’avoue que cet Monture est quand même exceptionnel et contrairement à ce que j’ai entendu elle a l’air d’encaisser pas mal les procédures des un et des autres .... encore bravo pour tes images .

Modifié 5 août 2022 par smb

[smb]

Salut a tous et Salut Discret

J'ai refait une séance hier soir en tentant de mettre en oeuvre ton process.  . Faire de l'astro-photo a Paris c'est comme bronzer dans un sous marin...

Ton process a 10 étoiles est parfait en poste fixe mais est trop long a mettre en oeuvre en semi-nomade dans un cadre aussi lumineux que Paris je trouve...

Tes images tu les fais avec quelle durée de pose ? A Paris et même en province je ne dépasse pas 5 ' et avec SharpCap plus Model creator j'ai des étoile parfaitement rondes sans guidage ! me semble t'il.  en modifiant le modele de MC je suis descendu a 5.0 de RMS total et erreur polaire 1'23'' et 5' de pose qui me semblent bonnes...

A dire vrai pour le moment et a part le court retour SAV je trouve cette monture étonnante d'utilisation, elle se fait totalement oublier ou presque alors c'est sur je n'ai pas essayé 10 ou 15 minutes...

Mais c'est plus pour la photo monochrome par bande que ces valeurs sont utiles avec les nouvelles caméras Astro refroidies en 16 bits (au revoir les darks, les flats....)

L'avantage en ville de Model Créator c'est que tu crée ton model en fonction de la visibilité du lieux, tu lance et tu vas faire autre chose, l'astrométrie fait le job.

Mais si je vivais en plaine d'Alsace (mes grands parents venaient de Colmar et Molsheim) je prendrais le temps de faire des modèles comme toi avec la GM. Toi tu fais les modèles sur NINA...ou aussi sur la GM en recentrant manuellement dans le visualisateur de NINA ou SharpCap ? J'avance petit a petit dans le logiciel mais pas encore suffisamment pour une séance fluide...La j'en suis a comprendre le fonctionnement des plugs.  Three polar  et 10 Micron model...

Bons ciels Alsaciens

[Discret68]

Il y a 8 heures, smb a dit :

Ton process a 10 étoiles est parfait en poste fixe mais est trop long a mettre en oeuvre en semi-nomade dans un cadre aussi lumineux que Paris je trouve...

 

Un modèle à 10 étoiles mets aux alentours de 5 minutes. Si vraiment tu trouves ça trop long, tu peux réduire à  ... 6 étoiles. Un modèle de pointage n'a pas besoin d'une nuit noir pour être réalisé. Dès qu'il fait suffisamment sombre et que ta caméra capte des étoiles, tu peux le lancer sans soucis. A ce stade, on se moque du bruit de fond, du moment que l'astrométrie peut se faire !

 

Il y a 8 heures, smb a dit :

Tes images tu les fais avec quelle durée de pose ?

Depuis que j'ai changé de caméra sur le newton de 300 f/d4 (j'ai monté une ASI2400MC), j'ai un temps de pose "calculé" de 30 secondes avec un filtre LPS-D2. Je passe à 90 secondes avec le NB1.

Avec la FS60, une ASI2600MC et un filtre L-Extreme, je fais des poses de 300 secondes.

 

Avec l'ancienne caméra (Moravian avec un KAF8300), j'avais fait des tests avec 1200 secondes de temps de pose. Aucune déformation de étoiles.

 

Pour déterminer le temps de pose avec ton équipement et ce en fonction de la qualité (bonne ou mauvaise) de ton ciel, NINA, toujours lui, permet de déterminer le temps de pose idéal. Tu as également la méthode des 3 sigma que Colmic a présenté dans cette discussion :

 

Je suppose que tu as choisi tes durées de pose à 5' d'une façon peut-être arbitraire ? Cette durée n'est peut-être pas idéale ! A vérifier.

 

Il y a 8 heures, smb a dit :

Toi tu fais les modèles sur NINA...ou aussi sur la GM en recentrant manuellement dans le visualisateur de NINA ou SharpCap ?

 

Mes modèles sont créés avec NINA. Une fois le modèle terminé, en fonction des résultats, je choisis l'option "Polar Align" sur la raquette, puis je choisis (toujours sur la raquette) une des étoiles de la liste présentée,  préférentiellement au sud car les réglages sont plus aisés. L'étoile se déplace selon des mouvements horizontaux et verticaux selon le réglage mécanique. Plus ton étoile est éloignée du sud, plus les mouvements de l'étoiles sont inclinés par rapport aux mouvements de la monture.

 

Ensuite, avec NINA, je lance les acquisitions de 1 seconde en cliquant le bouton boucle à "ON" pour que la capture se fasse en permanence.

J'active la cible pour matérialiser le centre de l'image (réticule sur ON)

Je zoome l'image (1:1) puis je fais les réglages mécaniques de la monture pour que l'étoile soit parfaitement centrée sur le réticule.

Je relance un modèle à 10 étoiles pour constater l'évolution. Si je suis suffisamment bas (< 10"), je lance le modèle à 60 étoiles.

 

Vu que je fais pas mal de réglages et tests sur mon setup actuellement, même avec le modèle à 10 étoiles, les poses de 300s donnent des étoiles bien rondes avec la FS60 et la 2600.

 

JP

[smb]

Pardon d'être un peu lent, mais ton modèle de pointage de 10 étoiles, tu le fait avant la MES  polaire, mais vas tu centrer toutes tes étoiles a la raquette étoile après étoile, manuellement (c'est bien plus de 5mn) ou bien NNA le fait il avec astrométrie comme dans Model Créator ou Mount Wizzard de manière automatique ?

[Discret68]

Mon modèle à 10 zones à pour but unique de faire la mise en station, et dans quelques cas, de vérifier l'erreur d’orthogonalité du tube surtout après une intervention sur le télescope (démontage du primaire ou du secondaire, collimation, ...).

 

Je le fais aujourd'hui en automatique avec NINA comme je le faisais il y a bien longtemps en automatique également avec ModelMaker. Je laisse le modèle se dérouler tout seul (environ 5 minutes). Tu peux également le faire avec ModelCreator, c'est exactement le même principe.

 

Une fois le modèle réalisé, par le biais du menu Align Info, la raquette donne directement les différentes valeurs dont on a besoin (Erreur d'orthogonalité, écart de MES, écart RMS de pointage, ...).

 

Si l'écart de MES est supérieur à 10 secondes, je lance un Polar Align avec une des étoiles de la liste présentée, comme expliqué dans mon précédent message (la plus au sud possible). Le réglage des axes de la monture s'effectue manuellement puisqu'il faut tourner des vis !

 

Bien vérifier que lors du serrage des vis de blocage des axes, l'étoile ne bouge pas du centre de l'image. En général, je desserre franchement les vis de blocage puis j'applique un léger serrage pour réduire les éventuels jeux. Le serrage complet des vis se fait en fin de réglage.

 

Rebelote avec la réalisation du modèle à 10 zones pour vérifier la correction d'erreur de MES. Et si écart supérieur à 10 secondes, nouveau Polar Align.

 

Au final, je lance le "gros" modèle à 60 zones. Là également, aujourd'hui, c'est NINA, hier, c'était Modell Maker. Et ça va bien aussi avec Modell Creator.

 

Comme dit précédemment, c'est plus efficace que la MES avec SharpCap.

[smb]

Ah ok d’accord sur l’automatisation du modèle avec Nina  mais tu as bien au préalable positionné ta monture vers le nord de la manière la plus précise possible et ça tu le fais comment certes moi j’utilise SharpCAP ou le pôle Master pour me donner  un début de position toi comment fais-tu pour ce début de position ?

Cela n’empêche pas de poursuivre de la manière que tu préconise et de faire un Polar alignment  pour peaufiner ?

  J’ai commencé à lire l’article sur les durées par rapport à la sensibilité pas évident je vais avoir besoin de plusieurs relecture bonne soirée à plus 

[Discret68]

Vu que tu as un pôle master, tu peux effectivement faire un premier pointage de la Polaire avec.

Ensuite, tu lances le modèle 10 zones et tu fais un Polar Align.

 

Tu peux aussi très simplement viser la Polaire en la sélectionnant à l'aide de la raquette de la GM et en faisant un goto. Le tube va viser la Polaire.

Ensuite, tu lances ton logiciel d'acquisition en boucle (des poses de 1 à 2s devraient suffire) et tu centres à peu près la Polaire à l'aide des réglages azimut et altitude de la monture. Ensuite, idem, tu lances le modèle 10 zones et tu fais un Polar Align pour parfaire le réglage.

 

Tu verras que c'est finalement plus précis que la MES SharpCap et guère plus long.

[smb]

Salut Discret

mais vu que j'utilise une AS2400 (très sensible) sur le newton de 300, je fais des poses de 30s. Ce n'est pas nécessaire d'aller au delà. Avec la FS60 et l'ASI2600 qui est clampée sur le newton, avec ce modèle de pointage, je fait des poses de 300s sans problème.

 

Cela m'intéresse de voir si j'ai bien compris, pour ton 300 tu fais le modèle avec la FS60 qui est fixée sur ton newton ou avec le newton ?

je me posais la question de comment faire avec mon nouveau TSO RC100 254/2000 Carbonne Serrurier + réducteur ou pas, comment faire, pour faire un modèle étoile et la MES vue la focale et le champs réduit ?

(tu as de très belles prises galactiques sur ton site,  sans pomade)

[Discret68]

Il y a 1 heure, smb a dit :

Cela m'intéresse de voir si j'ai bien compris, pour ton 300 tu fais le modèle avec la FS60 qui est fixée sur ton newton ou avec le newton ?

 

Non, je fais la mise en station et les modèles de pointage en utilisant le newton de 300 avec la 2400. C'est le newton qui sert de référence ! La FS60 est simplement fixée sur le dos du newton, comme un parasite

 

Une petite photo pour montrer "la chose" :

 

PS : La flèche montre le mini PC qui sert aux acquisitions et au traitement des images.

 

Lorsque je choisis une cible avec NINA et le newton/2400, le pointage se fait avec quelques pixels d'écart. Par contre, lorsque je choisi une cible avec la FS60/2600, j'ai au moins 500 pixels de décalage de pointage réel par rapport à la position théorique.

 

Explication : la FS60 est montée sur le newton à l'aide de 2 colliers et d'une queue d'aronde, et forcément, il y a du jeu entre les vis de fixation des anneaux et les trous sur la queue d'aronde. Tout ceci engendre un décalage de pointage, mais qui est sans gravité puisque l'astrométrie va se charger du centrage de la cible. La monture étant correctement réglé (MES et modèle de pointage), le suivi s'effectue sans problème.

 

Je pourrais revoir le calage de la FS60, mais cela n'a guère d'importance.

 

Il y a 1 heure, smb a dit :

je me posais la question de comment faire avec mon nouveau TSO RC100 254/2000 Carbonne Serrurier + réducteur ou pas, comment faire, pour faire un modèle étoile et la MES vue la focale et le champs réduit ?

 

Aucun problème, l'astrométrie peut s'effectuer sur n'importe quel champ, large ou réduit. Les bases de données pour l'astrométrie sont suffisamment étoffées pour identifier les étoiles sur une image, y compris sur des champs réduits.

 

Tu prends le setup dans la configuration "nominale", tu fais la MES puis le modèle de pointage, et roule ma poule.

 

La seule chose dans un cas de longue focale est le temps de pose pour le modèle de pointage. Il se peut qu'il soit nécessaire d'augmenter le temps de pose pour avoir suffisamment d'étoiles mesurables. Lorsque je fais un modèle avec la focale de 1200, je suis à 4s de temps de pose.

 

Il faut tester et voir si la résolution astrométrique s'effectue correctement (absence de message d'erreur).

 

Il y a 1 heure, smb a dit :

(tu as de très belles prises galactiques sur ton site,  sans pomade)

 

Merci, mais il faudrait que je mette mon site à jour avec les images plus récentes. Depuis les photos présentes sur mon site, j'ai changé plusieurs fois d'imageur 😎

Modifié 31 août 2022 par Discret68

[smb]

Sacré "bouzin" ce Newton... avec l'abris mobile, ca c'est le coté cool d'habiter hors métropole, et un ordi sur le Newton ? toi tu reste sur place pour imager ou tu est dans ton garage ou ton salon ?

On est d'accord la FS 60 c'est pas pour du guidage.

je viens d'en acquérir une, mai je n'ai pas encore trouvé le bon set up camera réducteur ou applanisseur de champ .

en tout cas bravo, sympas le setting   ,   bonne soirée

 

[Discret68]

il y a 1 minute, smb a dit :

et un ordi sur le Newton ?

 

Oui. Dans le temps, j'avais un PC type tour et sur le newton, j'avais un hub USB qui regroupait tous les accessoires USB. mais il y avait parfois des problématiques de transmission de données.

 

Avec les mini-PC dont le poids est "ridicule" avec une puissance certaine (le mien est équipée d'un I7-8550U avec 16Go de RAM et 1To de SSD), il est devenu plus aisé de fixer directement le Mini-PC sur le newton. La GM2000 ne bronche pas plus.

 

Vu que j'ai 2 caméras, 2 focuser, dont 1 qui est également rotateur, 1 RAF pour le moment et peut-être une 2ème pour la FS, 1 clé USB Stickstation (capteur de mesure température et hygrométrie pour la GM), ce mini-PC permet de raccorder directement tous ces accessoires. Je fais également le traitement à distance sur ce mini-PC.

 

Sur le newton, il y a aussi un boitier avec une carte 8 relais, pour mettre en ou hors service l'alimentation des différents accessoires (caméra, focuser, RAF, ouverture/fermeture des obturateurs, ...) et un boitier avec un Raspberry Pi qui gère les différentes résistances de désembuage. Tous ces boitiers et PC étant pilotés à distance par un réseau Ethernet, il y a également un petit hub Ethernet sur le newton pour gérer le réseau. Un des connecteurs va sur la GM.

 

il y a 10 minutes, smb a dit :

toi tu reste sur place pour imager ou tu est dans ton garage ou ton salon ?

 

Je suis dans un bureau dans la maison pour mettre en service le système et choisir la cible (ou les cibles) de la nuit. NINA s'occupe de tout et en fin de séquence(s), tous les équipements font l'objet d'un repli piloté en automatique (mise en position park de la monture, fermeture du toit, mise à l'arrêt de la GM, coupure des alimentations, ...) et ce, en fonction du setup utilisé (newton ou FS60).

 

il y a 16 minutes, smb a dit :

On est d'accord la FS 60 c'est pas pour du guidage

 

Oui, nous sommes d'accord. La FS60 avec la 2600 me sert à faire du grand champ (nébuleuses en général). Je ne fais jamais de guidage.

 

il y a 17 minutes, smb a dit :

je viens d'en acquérir une, mai je n'ai pas encore trouvé le bon set up camera réducteur ou applanisseur de champ .

 

La 2600 ou la 533 est un bon compromis pour cette petite lunette.

En plus du correcteur de champ, j'ai pris le collier rotatif et un porte-filtre à tiroir de chez Baader.

 

[smb]

Bonjour a tous

pour avancer dans ce sujet si je change le réducteur de mon RC10 pour passer de 2000 mm a 1350mm dois je refaire le modele détoile fait

au préalable avec 2000 de focale ou puis je le garder en peaufinant la mise en station ??   a plus   Georges

[Discret68]

A 1 an et 1 jour après ouverture de la discussion, c’est une vraie commémoration 😘

 

Si si tu installes un réducteur sur ton télescope, tu n’as pas besoin de reprendre ni le MES, ni le modèle de pointage.

 

Au pire, de par son montage, ton réducteur peut induire un petit décalage du centrage de l’image, mais c’est sans importance car l’astrométrie se charge de recentrer si besoin.