Idée et question boite à Flats.

[-JFK-]

Bonjour à tous,

 

Je débute en astrophoto et suis bricoleur.

Voici une idée simple pour une boite à Flats DIY.

Puis à la fin, une question.

 

Besoins : 

-Qu'il soit soit étanche à la lumière, pour aussi faire les Darks et pas faire chier les copains en sortie.

-Léger, compact, solide, qu'il s'emboite fermement sur le tube.

-Lumière très homogène.

 

Composants :

-Un panneau EL au dimensions, ils peuvent même faire sur mesure, pour mon SkyMax 180, j'ai pris 23cm de diamètre, il m'est revenu à 38€ : (Sur AliExpress par exemple)

-Faire découper sur mesure, en ligne, un diffuseur au dimensions, ici dia.230x3mm, la plaque avec la découpe m'est revenue à ~30€, j'ai prit une plaque de 500x500 pour avoir du rab'. (https://www.decoupe-plexi-sur-mesure.com/plexiglass-sur-mesure/11007-decoupe-plaque-plexiglass-sur-mesure-pmma-perspex-blanc-led-1tl1-ep-3.html)

-Du plastique pour l'imprimante ! Pour le miens, ça revient à 5€.

-Un peu de mousse qui trainait dans un coin, ici, 15x2mm.

 

Construction :

 

1-Panneau arrière en PLA noir.

2-Panneau EL.

3-Diffuseur.

4-Support diffuseur PLA blanc.

5-Châssis en PLA noir.

 

Explications :

J'ai choisi du PLA noir pour absorber la lumière, ça me fait une boite à flat étanche à la lumière.

Le support de diffuseur blanc est là pour maintenir l'homogénéité d'intensité lumineuse sur les bords.

Aucune colle, vise... tout s'emboite.

L'intérieur du châssis va recevoir le joint mousse.

 

Vue en coupe (je n'ai pas représenté la mousse) :

 

Photos (châssis avec sa mousse et le support de diffuseur : 

 

Diffuseur en place :

 

Panneau EL en place :

 

FlatBox fermée !

 

L'autre face :

 

Un peu de détail, il y a un passage d'air car j'ai un Mak, donc ménisque, et il est de travers au cas où un photon t'enterait d'entrer ou de sortir.

 

Une fois en place sur le tube, ça donne ça :

 

 

Et voici la question :

Sur la doc de SharpCap (https://docs.sharpcap.co.uk/3.2/26_CapturingandUsingFlatFrames.htm) et un peu partout d'ailleurs, je vois que sur l'histogramme :

 

Le rouge, vert et bleu sont souvent bien "loin" du blanc.

 

J'ai sur mon setup avec cette boite à flats, à chaque fois un histogramme de ce type :

 

Avant de me dire si c'est une bonne chose ou non, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

 

Je partage mes fichiers 3D si vous le souhaitez, dites moi.

Merci.

 

Modifié 15 janvier 2023 par -JFK-

[olivufu]

Chouette réflexion !

Je ne fais que du visuel, mais j’apprécie de suivre des travaux de bricolage

 

Modifié 15 janvier 2023 par olivufu

[teko38]

Belle réalisation

L’histogramme est correct avec la plus haute lumière a 60 pourcent

La dominante couleur est neutre c’est bien

Une précaution par contre

Si la lumière générée par l’écran est pulsé et si le temps de pose pour les flat est court par rapport au découpage de l’écran il risque d’y avoir une trame

Dans ce cas il faudrait diminuer la lumière par un écran atténuateur ( film solaire pour voiture par exemple ) pour augmenter le temps de pose

Daniel

Au fait avec sharpcap il n’y a pas un réglage balance de blanc auto actif ??

Modifié 15 janvier 2023 par teko38

[Discret68]

C'est assez étonnant, voire quasiment impossible naturellement, d'avoir les courbes des 3 couleurs qui se superpose à ce point. Comme le suggère (ou imagine) teko38, il doit y avoir une balance des blancs qui s'effectue, ou un autre algorithme qui harmonise les courbes.

 

Quelle que soit la manière dont je réalise mes flats (panneau, lumière naturelle, ...), quel que soit le capteur couleur utilisé (A7S, AS2600MC, ASI2400MC, ...) et le tube (newton, lunette, ..), j'ai toujours eu des décalages plus ou moins prononcé des 3 courbes. D'autant que sur une matrice de bayer, il y a 2 pixels verts, ça change déjà  le niveau par rapport aux autres. Si en plus, on intercale un filtre, les courbes peuvent voir leur niveau moyen totalement changé.

[Tyler]

Il y a 2 heures, Discret68 a dit :

j'ai toujours eu des décalages plus ou moins prononcé des 3 courbes.

Pareil, je me suis toujours demandé si c'était grave, bien que mes flats corrigent très bien mes lights.

[teko38]

Bonjour

Le plus important est de ne pas dépasser 60 % pour la couche la plus lumineuse

Bien afficher l’histogramme complet  rvb

Quel est l’appareil de prise de vue ??

Si c’est une caméra couleur vérifier le type de fenêtre de protection

Si c’est une fenêtre claire ajouter un filtre ir uv cut

Daniel

 

[Tyler]

il y a 6 minutes, teko38 a dit :

Le plus important est de ne pas dépasser 60 % pour la couche la plus lumineuse

je reste toujours entre 40 et 50%

 

il y a 7 minutes, teko38 a dit :

Quel est l’appareil de prise de vue ??

asi533mc, mais ça le faisait déjà avec mes autre cameras. (je pense que ça vient beaucoup de mon ecran à flat).

 

il y a 8 minutes, teko38 a dit :

Si c’est une caméra couleur vérifier le type de fenêtre de protection

 

Si c’est une fenêtre claire ajouter un filtre ir uv cut

c'est un verre AR, mais j'ai toujours un filtre, soit un narrowband, soit un UV-IR cut, et j'ai toujours ce décalage.

 

[teko38]

Bonjour

Voici un de mes flat visualisé avec histo apt et histo siril

Voici histogramme avec l'histo apt J'ai également le bleu en retrait sans pb sur les images

Histo siril

C8 flat lacerta avec écran atténuation temps de pose 2s

cam 294mc pro /  t -5 / filtre ir uv cut

Logiciel apt astro photographie tools WB R 50 WB B 50

Attention certains logiciels de visualisation  font une balance des blancs automatique genre asiviewer

Voici histogramme avec l'histo apt J'ai également le bleu en retrait sans pb sur les images

Daniel

 

 

Avec sharpcap er l’écran a flat

Modifié 17 janvier 2023 par teko38

[Tulkas]

Pour compléter l'écran et pour ceux qui utilisent un solution comme N.I.N.A. voici un projet qui fonctionne très bien:

https://github.com/jlecomte/ascom-flat-panel

Modifié 17 janvier 2023 par Tulkas

[teko38]

Le 16/01/2023 à 11:21, Tyler a dit :

Pareil, je me suis toujours demandé si c'était grave, bien que mes flats corrigent très bien mes lights.

Bonjour

J’ai bien le même problème avec le bleu décalé a gauche

Cela ne pose pas de problèmes pour le traitement

Je laisse le réglage balance des blanc a WB R 50 et WB B 50 par défaut d’apt

Pour info l’histogramme de asiview est faux,  il recale systématiquement les couches rvb

 

[Discret68]

Le 15/01/2023 à 11:25, -JFK- a dit :

Un panneau EL au dimensions, ils peuvent même faire sur mesure, pour mon SkyMax 180, j'ai pris 23cm de diamètre, il m'est revenu à 38€ : (Sur AliExpress par exemple)

 

Ce type panneau acheté sur Ali est-il équipé d’un dispositif permettant de faire varier l’intensité lumineuse ?

 

Le panneau led (60x60cm) que j’utilise pour mon newton est trop puissant (36W). La première astuce que j’avais mis en œuvre pour réduire la luminosité consistait en 2 épaisseurs de plastique blanc de 2mm. Le problème est que le niveau des 3 couleurs RVB était significativement différent. L’absorption dans le bleu était 10 fois plus importante que pour le rouge.

Au final, j’ai supprimé le bloc alimentation d’origine et j’ai alimenté le panneau directement avec une alimentation réglable. Avec une tension de l’ordre de 38V, je suis arrivé à une luminosité suffisamment basse permettant de faire des flats avec un temps de pose de l’ordre de 2s. Les feuilles de plastique ont été bien évidemment supprimées.

 

En général, les panneaux EL sont alimentés par une alimentation avec une fréquence dont je ne me rappelle plus la plage, mais qui est audible. J’ai un panneau de ce type au format A4 ,et on entend bien la variation de fréquence en réglant la luminosité.

[nico1038]

Salut @-JFK- et bravo pour cette belle réalisation que je trouve élégante et relativement bon marché

Je serais éventuellement intéressé par les fichier 3d pour adapter ta solution à mon newton (un 200/800).

Pour le moment j'utilise une tablette de ce type au format A3: https://fr.aliexpress.com/item/1005003065793668.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.21ef5e5bmuCHGU&gatewayAdapt=glo2fra associé à un t-shirt blanc et je suis content de mes flats mais c'est relativement encombrant et le port micro usb qui sert à l’alimenter est capricieux et j'ai peur qu'il rende l’âme.

 

 

[-JFK-]

Il y a 22 heures, Discret68 a dit :

 

Ce type panneau acheté sur Ali est-il équipé d’un dispositif permettant de faire varier l’intensité lumineuse ?

 

Le panneau led (60x60cm) que j’utilise pour mon newton est trop puissant (36W). La première astuce que j’avais mis en œuvre pour réduire la luminosité consistait en 2 épaisseurs de plastique blanc de 2mm. Le problème est que le niveau des 3 couleurs RVB était significativement différent. L’absorption dans le bleu était 10 fois plus importante que pour le rouge.

Au final, j’ai supprimé le bloc alimentation d’origine et j’ai alimenté le panneau directement avec une alimentation réglable. Avec une tension de l’ordre de 38V, je suis arrivé à une luminosité suffisamment basse permettant de faire des flats avec un temps de pose de l’ordre de 2s. Les feuilles de plastique ont été bien évidemment supprimées.

 

En général, les panneaux EL sont alimentés par une alimentation avec une fréquence dont je ne me rappelle plus la plage, mais qui est audible. J’ai un panneau de ce type au format A4 ,et on entend bien la variation de fréquence en réglant la luminosité.

Hello, 

 

Le 230mm que j'ai pris fonctionne sous 130v, 600Hz.

Il n'y a pas de variateur de luminosité.

J'ai mis 3mm de diffuseur devant le panneau.

Cela me permet de faire mes flats à 130 de gain et 2s de pose.

[-JFK-]

Il y a 22 heures, nico1038 a dit :

Salut @-JFK- et bravo pour cette belle réalisation que je trouve élégante et relativement bon marché

Je serais éventuellement intéressé par les fichier 3d pour adapter ta solution à mon newton (un 200/800).

Pour le moment j'utilise une tablette de ce type au format A3: https://fr.aliexpress.com/item/1005003065793668.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.21ef5e5bmuCHGU&gatewayAdapt=glo2fra associé à un t-shirt blanc et je suis content de mes flats mais c'est relativement encombrant et le port micro usb qui sert à l’alimenter est capricieux et j'ai peur qu'il rende l’âme.

 

 

Hello, 

Tu utilises quel logiciel de 3D que je t'envoie le bon format de fichiers ?

Parce que les STL à mes dimensions ne vont pas t'être utiles.

 

L'impression 3D à changé ma façon de bricoler !

1- Boitier alim PC et Flat

2- Boitier batterie

3- Boitier AntiSpark

4- Boitier OnStepX

5- Cale blocage monture Skytee-2 sur trépied Omegon (invisible sur la photo)

6- Support moteur Az

7- Support moteur Alt

8- Entretoise adaptation diamètre intérieur contre-poids

9- Support point rouge

10- Support moteur focus

11- Boite à flats

 

J'adore !

 

Modifié 19 janvier 2023 par -JFK-

[nico1038]

Il y a 21 heures, -JFK- a dit :

Hello, 

Tu utilises quel logiciel de 3D que je t'envoie le bon format de fichiers ?

Parce que les STL à mes dimensions ne vont pas t'être utiles.

 

L'impression 3D à changé ma façon de bricoler !

1- Boitier alim PC et Flat

2- Boitier batterie

3- Boitier AntiSpark

4- Boitier OnStepX

5- Cale blocage monture Skytee-2 sur trépied Omegon (invisible sur la photo)

6- Support moteur Az

7- Support moteur Alt

8- Entretoise adaptation diamètre intérieur contre-poids

9- Support point rouge

10- Support moteur focus

11- Boite à flats

 

J'adore !

 

 

J'utilise Fusion 360 pour mes projets 3d. Et je suis complétement d’accord avec toi: l'impression 3d est un outil formidable et notamment en astro. Ça permet de se faire plein d'accessoire qui ne sont pas disponible par ailleurs (ou complétement hors de prix).

Nico

[-JFK-]

Il y a 10 heures, nico1038 a dit :

 

J'utilise Fusion 360 pour mes projets 3d. Et je suis complétement d’accord avec toi: l'impression 3d est un outil formidable et notamment en astro. Ça permet de se faire plein d'accessoire qui ne sont pas disponible par ailleurs (ou complétement hors de prix).

Nico

Salut, 

 

Voici.

 

Là je me bricole un support de niveau et boussole numérique :

https://fr.aliexpress.com/item/1005004969587997.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6ee55e5bHOxC3g&gatewayAdapt=glo2fra

EL_Light.STEP White_ring.STEP Flat_Box_ext-3.STEP Diff_230.STEP Dos-3.STEP

Modifié 20 janvier 2023 par -JFK-

[-JFK-]

J'ai ajouté un couvercle pour fermer cette FlatBox pendant le transport :

Flat_Box_ext_cover-2.STEP

[nico1038]

Merci beaucoup @-JFK- 👍

Je vais commencer par acheter un panneau EL pour être sûr de ses dimensions avant de me lancer.

[Alhajoth]

Ce sujet aurait d'avantage sa place dans la section "Les Bricoleurs" ?

[Discret68]

Je viens de recevoir mes 2 panneaux EL de 90 et 110 commandés sur Ali, pour une FS60 et une lulu de 80.

Je constate que la luminosité surfacique est effectivement moindre que dans le cas d'un panneau led du marché, ce qui doit être plus facile à réduire pour avoir un temps de pose "optimal".

 

[-JFK-]

 

Le 09/02/2023 à 10:51, Discret68 a dit :

Je viens de recevoir mes 2 panneaux EL de 90 et 110 commandés sur Ali, pour une FS60 et une lulu de 80.

Je constate que la luminosité surfacique est effectivement moindre que dans le cas d'un panneau led du marché, ce qui doit être plus facile à réduire pour avoir un temps de pose "optimal".

 

Hello, 

Tu le mets dans quel boitier ?
Je te conseil fortement de changer l'interrupteur trois positions du boitier d'alim, il va lâcher très très vite.

Et je me doute que comme moi, tu ne vas pas avoir besoin du mode "clignotement".

Tu as prévu un diffuseur devant le panneau EL ?

 

Pour partager l'idée, j'ai fais ça pour l'alim :

 

Je rentre en 24v de ma batterie.

En haut l'alim du panneau EL qui sort en 130v AC, avec un interrupteur deux positions qui tient la route.

L'alim du panneau EL a besoin de 12v, donc au centre, un régulateur 12v pour lui et je met aussi le 12v DC dispo via un connecteur.

Mon PC à besoin de 15v, donc un régulateur 15v et idem, j'ai mis le 15v dispo via un connecteur au cas ou.

Modifié 12 février 2023 par -JFK-

[Discret68]

il y a 14 minutes, -JFK- a dit :

Tu le mets dans quel boitier ?

De quel boitier parles-tu ? Le petit boitier qui contient l'électronique ou le boitier qui va contenir le panneau EL ?

 

Concernant le petit boitier qui contient l'électronique, je pense que que vais l'ouvrir pour en récupérer l'électronique et supprimer le petit interrupteur. J'ai un boitier sur chaque lunette qui contient déjà des petits équipements (relais, module step-down, ..), je vais donc pouvoir incorporer cette petite électronique du panneau EL dans ces différents boitiers.

 

Il y a un avantage certain que je viens de constater avec ce type de panneau. Contrairement aux panneaux led qui sont alimentés en 230V et sur lesquels on ne peut pas directement modifier l'intensité lumineuse par une variation de tension en entrée (il faut créer une alimentation directe du panneau pour que ça fonctionne), les panneaux EL alimentés en 12V peuvent voir leur intensité lumineuse réduite par une réduction de la tension d'alimentation.

 

Je viens juste de faire l'essai et je constate qu'en faisant varier la tension en entrée, on fait effectivement varier directement la luminosité et ce d'une manière très régulière et sans effet secondaire (clignotement ou zones de luminosité hétérogène).

 

Il devient aisé d'ajuster le niveau de luminosité de manière à caler le temps de pose des flats d'une manière optimale.

 

Pour abaisser la tension en entrée, 2 possibilités existent. Mais auparavant, j'ai mesuré l'intensité de l'alimentation en fonction de la tension d'entrée.

 

A la tension nominale de 12V, l'intensité est de 150mA. A 5V (le panneau est presque éteint), l'intensité est de 40mA. Les mesures aux tensions intermédiaires montrent une bonne linéarité de la variation d'intensité.

On obtient une pente de variation d'intensité de 15mA par volt

 

La première des possibilités est d'intercaler un module step-down, qui va permettre de régler finement la tension en fonction du temps de pose désiré.

 

La deuxième possibilité est de mettre une résistance en série sur l'alimentation 12V du système. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm :

 

Pour obtenir 5V, il faut intercaler une résistance de 12V-5V/0,04A = 175 ohms. La puissance dissipée est de 7V x 0,04A = 0,28W

Pour une tension intermédiaire de 9V, il faut une résistance de 12V-9V/0,105A = 28 ohms. La puissance dissipée est de 3V x 0,105A = 0,315W

 

Dans les différents cas, prendre une résistance de 1W pour avoir une marge sur la puissance à dissiper.

 

L'avantage de la résistance est qu'elle est plus petite et plus facile à caser qu'un module step-down. Par contre, si on veut modifier la luminosité, il faut changer la résistance, alors qu'avec le module step-down, il suffit de tourner le potentiomètre.

 

Pour ce qui est du diffuseur, il y a peut-être intérêt à en placer un quand même pour diffuser la lumière du panneau.

 

A tester 😎

[-JFK-]

il y a 21 minutes, Discret68 a dit :

De quel boitier parles-tu ? Le petit boitier qui contient l'électronique ou le boitier qui va contenir le panneau EL ?

 

Concernant le petit boitier qui contient l'électronique, je pense que que vais l'ouvrir pour en récupérer l'électronique et supprimer le petit interrupteur. J'ai un boitier sur chaque lunette qui contient déjà des petits équipements (relais, module step-down, ..), je vais donc pouvoir incorporer cette petite électronique du panneau EL dans ces différents boitiers.

 

Il y a un avantage certain que je viens de constater avec ce type de panneau. Contrairement aux panneaux led qui sont alimentés en 230V et sur lesquels on ne peut pas directement modifier l'intensité lumineuse par une variation de tension en entrée (il faut créer une alimentation directe du panneau pour que ça fonctionne), les panneaux EL alimentés en 12V peuvent voir leur intensité lumineuse réduite par une réduction de la tension d'alimentation.

 

Je viens juste de faire l'essai et je constate qu'en faisant varier la tension en entrée, on fait effectivement varier directement la luminosité et ce d'une manière très régulière et sans effet secondaire (clignotement ou zones de luminosité hétérogène).

 

Il devient aisé d'ajuster le niveau de luminosité de manière à caler le temps de pose des flats d'une manière optimale.

 

Pour abaisser la tension en entrée, 2 possibilités existent. Mais auparavant, j'ai mesuré l'intensité de l'alimentation en fonction de la tension d'entrée.

 

A la tension nominale de 12V, l'intensité est de 150mA. A 5V (le panneau est presque éteint), l'intensité est de 40mA. Les mesures aux tensions intermédiaires montrent une bonne linéarité de la variation d'intensité.

On obtient une pente de variation d'intensité de 15mA par volt

 

La première des possibilités est d'intercaler un module step-down, qui va permettre de régler finement la tension en fonction du temps de pose désiré.

 

La deuxième possibilité est de mettre une résistance en série sur l'alimentation 12V du système. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm :

 

Pour obtenir 5V, il faut intercaler une résistance de 12V-5V/0,04A = 175 ohms. La puissance dissipée est de 7V x 0,04A = 0,28W

Pour une tension intermédiaire de 9V, il faut une résistance de 12V-9V/0,105A = 28 ohms. La puissance dissipée est de 3V x 0,105A = 0,315W

 

Dans les différents cas, prendre une résistance de 1W pour avoir une marge sur la puissance à dissiper.

 

L'avantage de la résistance est qu'elle est plus petite et plus facile à caser qu'un module step-down. Par contre, si on veut modifier la luminosité, il faut changer la résistance, alors qu'avec le module step-down, il suffit de tourner le potentiomètre.

 

Pour ce qui est du diffuseur, il y a peut-être intérêt à en placer un quand même pour diffuser la lumière du panneau.

 

A tester 😎

Yes, je parlais de ce qui va contenir le panneau EL.

[Discret68]

il y a 36 minutes, -JFK- a dit :

Yes, je parlais de ce qui va contenir le panneau EL.

 

Je vais remplacer mes obturateurs actuels (disque plein) par un boitier en impression 3D qui contiendra le panneau EL.

[jduffas]

Bonjour à tous!

beau projet, ...

J'ai moi même une imprimante 3D, mais c'est une prusa mini, or, mon télescope est un 200 mm, du coup, pour imprimer ces fichiers, il faudrait que je les découpe avant, ... mais leur finesse me pose un problème, comment les découper pour pouvoir les recoller solidement par la suite.

si quelqu'un a une idée...

j'aimerais ensuite l'adapter à un cerveau moteur, pour le fixer sur le tube, et demander à NINA de faire les flats à la suite des prises de vues et des Darks.

🙂 

[keymlinux]

@jduffasBonjour, j'ai eu le même problème pour réaliser une boite a flat pour un Newton 10pouces, trop grand pour imprimer la pièce en une fois.

Finalement j'ai gardé l'idée du panneau electroluminescent, mais en modélisant un support en 4 parties plus petites. Les parties sont assemblées avec des vis

 

Voir le sujet ici, qui décrit la boite et donne les liens pour le déchargement des STLs

 

Et accessoirement je bosse en ce moment sur un flip flat pour une petite lunette de 80mm --> boite a flat fixée sur un bras mobile, motorisé avec un servo-moteur, et pilotable via Kstars/Ekos/indi que j'utilise pour la prise de vue. Une fois terminée je ferais un post dédié sur le forum, en attendant, ci dessous une vue du modèle 3D et de la version imprimée

 

 

Cordialement, Stéphane