M106 nouvel essai

[roza]

Bonjour,

 

Je suis en pleine phase d'apprentissage et je me concentre sur la maitrise de NINA et de mon matériel. Donc pas de DOFs, pas d'autoguidage (je ne suis pas équipé pour cela), je m'y mettrai plus tard. Voici donc M106, 120 brutes de 60s dont seulement 43 ont été retenus par SIRIL. J'ai un problème avec ma monture, que je pense enfin avoir résolu : vérification ce soir. Je crois que je vais diminuer mes temps de poses à 30s pour tenter d'améliorer un peu les choses. Merci d'avance pour vos suggestions. 

[shibon]

En 43 poses sans guidage c'est pas mal du tout !

Baisser le temps va aider en effet pour éviter pb de suivi.

Ta mise en station a l'air correcte. Nina peut t'aider à atteindre les 10" d'écart. Si tu pars de loin, pense à faire 2 fois avec l'assistant Nina.

Les flats,darks et offsets c'est gratuit et complètement indépendant de ta session et ultra efficace. Le flat avec un t shirt blanc sur le ciel (ce que je fais toujours d'ailleurs) c'est ce qui fait que tu vas arrêter de noircir le ciel pour  cacher les défauts 😉. Je me souviens de mes débuts et du jour où j'ai essayé ! Ça change tout.

Tu peux aussi couper les bords pour cacher les pb de l'alignement 

Sam

Modifié 7 juin 2023 par shibon

[roza]

En fait vrai gros problème avec ma monture depuis quelques jours : elle dérive et c'est nettement perceptible dès que j'ai fais l'alignement. Par exemple si je me suis aligné avec une erreur de 10', je vérrouille en ad en dec et l'instant d'après je suis déjà à 40', 1", 2" etc. C'est génant. J'ai cherché dans tous les sens d'où venait le pb et je te passe les détails. Je crois avoir trouvé ce matin. C'est ballot : l'un des tubes de mon trépied était mal serré. J'avais pourtant déjà (mal) vérifié. C'était légèrement desserré mais surement suffisamment pour glisser avec le poids du setup quand la monture bouge. Donc je vais voir ce soir si le pb vient bien de là et je croise les doigts pour que ce soit ça.

Je sens bien dans ton commentaire qu'il y a du vécu. Effectivement, je noircis et j'en ai un peu marre de noircir. Il faut donc que je me mette à sortir des DOFs. Question : faut-il nécessairement faire les 3 ou peut-on y aller step by step en ne traitant par exemple que des FLATs ?  

Modifié 7 juin 2023 par roza

[cezanne]

Tu devrais te mettre aux DOF, ce n'est pas compliqué une fois lancé,

Le plus chiant est peut-être les flats pour avoir le bon histo, faut se lancer 🙂 

Modifié 8 juin 2023 par cezanne

[shibon]

Il y a 17 heures, roza a dit :

Je sens bien dans ton commentaire qu'il y a du vécu.

Oh oui et comme à peu près tout le monde qui démarre un jour 😉

 

Il y a 17 heures, roza a dit :

Question : faut-il nécessairement faire les 3 ou peut-on y aller step by step en ne traitant par exemple que des FLATs ?  

 

Alors faut y aller d'un coup avec tout.

Les darks et offsets, tu fais ça qd tu veux avec juste ta caméra, bouchée et dans une pièce noire (je fais dans un carton avec grosse serviette et dans les toilettes porte fermée !

Tu peux ainsi te faire plusieurs jeux selon tes temps de pose classiques (par exemple 20 darks à 30s, 60s, 90s...). Ça change peu donc pas besoin de les refaire souvent. En caméra refroidie c'est sûr que c'est plus simple car la température est toujours là même. Sinon, faut aussi faire en fonction de la température moyenne mais ça reste des bibliothèques de fichiers brut avec temps d'expo et température. (Ne pas garder qu'un stack car Siril prend les brutes!)

 

Idem pour les offsets dans les mêmes conditions en temps le + court possible.

 

Comme ça tes répertoires Siril offsets et darks sont faciles à remplir.

 

Reste juste les flats à faire avant ou après ta séance sur ciel pas trop clair ni trop sombre. NINA le fait aussi pour toi avec l'assistant PLU.

 

Tu mets tout dans Siril et la magie va opérer. Juste après un retrait de gradient et là tu te dis qu'il y a un paquet d'info dans ton image 😎

Modifié 8 juin 2023 par shibon

[roza]

Merci pour ton aide. Après avoir lu beaucoup de choses un peu partout sur les DOFs, j'avais l'impression que c'était assez compliqué. Une des raisons pour laquelle je procrastine sur le sujet. Mais tu es en train de me convaincre qu'il est emps que je m'y mette . J'ai lu notamment que les DARKS et les OFFSETS devaient impérativement être réalisés au moment de la prise de vue, pour rester dans les mêmes conditions de température ambiente*. Par ailleurs, tu me conseilles de faire les DARKS et les OFFSETS dans une pièce noire, caméra bouchée.  Toutefois il faut bien la caméra avec l'objectif monté dessus (je fais mes images avec des objectifs canon) ? 

 

* Mais je réalise que je mélange peut-être les infos concernants les DOFS pour les apn et les DOFS pour les caméras refroidies.

 

Je vais me permettre de profiter un plus de ton expérience sur un tout autre sujet. Pour l'instant j'image donc avec des objos. J'attends une lunette commandée il y a environ un mois mais qui arrivera je ne sais quand. Peu importe je m'amuse quand même avec mes gros cailloux  téléobjectifs. Le GROS problème étant de faire la MAP. Sans l'autofocus, à la main, avec une bague d'objo qui est loin d'être aussi précise qu'une map démultiplié sur une lunette, c'est tjrs trés aléatoire. Parfois cela fonctionne à peu près. Toutefois je pense que ce n'est jamais possible d'obtenir des étoiles bien ronde. Sous SIRIL l'analyse de mes étoiles me donne une rondeur inférieur à 1 mais le FWHM atteint des valeurs supérieure à 5,6,7 voir 8 pixels. Donc est ce que d'après toi cela peut poser probléme lors de l'astrométrie quand je fais l''alignement avec le plu-gin TPA de NINA, puis occasionner ensuite une dérive de la monture lors des prises de vue ? (je m'excuse pour ce flot de questions). 

 

Modifié 8 juin 2023 par roza

[shibon]

Il y a 4 heures, roza a dit :

Par ailleurs, tu me conseilles de faire les DARKS et les OFFSETS dans une pièce noire, caméra bouchée.  Toutefois il faut bien la caméra avec l'objectif monté dessus (je fais mes images avec des objectifs canon) ? 

En dehors de la température, on s'en fiche de ce qui se trouve après la Caméra. Dans ton cas, tu peux bien sûr laisser l'objectif. On cherche juste l'image de base du capteur dans le noir qu'on va enlever aux images. Voir articles complets sur ce sujet (notamment tuto de Colmic)

Ton pb ici c'est que oui ton appareil photo n'est pas régulé en température donc s'il fait 20 en moyenne pendant la nuit, il te faut des darks à 20°C aussi mais ils peuvent avoir été fait à un autre moment. C'est pour ça que les gens le font au même moment. Ça va te prendre un peu de temps (en faire une 15aine mini). 

C'est quoi ta caméra d'ailleurs ?

 

Offset à l'avance ça va.

 

Flat si tu ne démontes rien peuvent aussi être fait à un autre moment. Qd je fais des séries sur plusieurs jours, je ne fais qu'une seule série de flat car pas de raison que des poussières s'ajoutent entre 2 nuits. Et aucune rotation non plus.

 

Il y a 4 heures, roza a dit :

Donc est ce que d'après toi cela peut poser probléme lors de l'astrométrie quand je fais l''alignement avec le plu-gin TPA de NINA

Le platesolve dans NINA avec ASTAP est assez sensible à la mise au point en effet. Mais dans ce cas il ne trouve pas et plante (message) et envoie sur astrometry.net. Tu le vois direct.

Il y a dans le séquenceur avancé une fonction recentre après dérive qui est super. Si ta cible n'est plus bien placée, il refait le centrage tout seul (mais faut que le platesolve fonctionne)

 

Enfin, pour ta MAP, Tu peux faire un bathinov avec une imprimante 3D. Perso j'en ai fait un pour tous mes instruments notamment mon objectif Samyang 135. C'est très efficace et NINA t'aide à faire la MAP dans ce cas

 

Modifié 8 juin 2023 par shibon

[roza]

il y a 7 minutes, shibon a dit :

En dehors de la température, on s'en fiche de ce qui se trouve après la Caméra. Dans ton cas, tu peux bien sûr laisser l'objectif. On cherche juste l'image de base du capteur dans le noir qu'on va enlever aux images. Voir articles complets sur ce sujet (notamment tuto de Colmic)

Ton pb ici c'est que oui ton appareil photo n'est pas régulé en température donc s'il fait 20 en moyenne pendant la nuit, il te faut des darks à 20°C aussi mais ils peuvent avoir été fait à un autre moment. C'est pour ça que les gens le font au même moment. Ça va te prendre un peu de temps (en faire une 15aine mini). 

C'est quoi ta caméra d'ailleurs ?

 

Offset à l'avance ça va.

 

Flat si tu ne démontes rien peuvent aussi être fait à un autre moment. Qd je fais des séries sur plusieurs jours, je ne fais qu'une seule série de flat car pas de raison que des poussières s'ajoutent entre 2 nuits. Et aucune rotation non plus.

 

Le platesolve dans NINA avec ASTAP est assez sensible à la mise au point en effet. Mais dans ce cas il ne trouve pas et plante (message) et envoie sur astrometry.net. Tu le vois direct.

Il y a dans le séquenceur avancé une fonction recentre après dérive qui est super. Si ta cible n'est plus bien placée, il refait le centrage tout seul (mais faut que le platesolve fonctionne)

 

Enfin, pour ta MAP, Tu peux faire un bathinov avec une imprimante 3D. Perso j'en ai fait un pour tous mes instruments notamment mon objectif Samyang 135. C'est très efficace et NINA t'aide à faire la MAP dans ce cas

 

Le Bathinov, c'est presque fait, je n'ai pas d'imprimante 3D mais j'ai demandé à un ami qui doit m'en faire un. Lorsque j'utilise NINA le platesolving se fait correctement, je n'ai pas de plantage avec ASTAP. Je vais regarder le séquenceur avancé : ça m'intéresse cette fonction recentrage. 

J'ai fait mes DOFs cet apm et je suis en train d'essayer de les traiter avec SIRIL. Pas simple. Pour l'instant je n'y arrive pas. J'ai notamment le message d'erreur suivant : darks non utilisés nombres de canaux différents (idem pour les flats et les offsets).

[shibon]

Tout doit être en raw. Donc fit ou je ne sais quoi sur ton appareil. Pas de jpg ou autre déjà dematricé

Utilise le script auto pour démarrer 

[roza]

Je traite des faits issus d'une camera Zwo.C'est peut être parce que j'ai dématricé les brutes