Néb diff NGC6888 que manque t'il ?

[M16]

Enfin une soirée astro ! 😊

J'ai voulu tenter NGC6888 sans m'y etre trop préparé (je me suis "rabatu" dessus car M16 etait trop basse pour moi) et j'avais bien lu que ce n'est pas facile....

 

Je me suis bien appliqué pour la mise en station, le PA le focus et meme calibré le guidage (une premiere pour moi, sans vraiment avoir l'impression d'arriver a ameliorer quoi que ce soit).

Il faisait assez chaud, j'ai pris 15 flats et 78 brutes de 180sec

En utilisant le mode LIVE de l'asiair j'ai été surpris que les prises successives semblaient assez rapidement ne pas rajouter de details a NGC6888 qui

se retrouve assez "vide" en son centre. La fois ou j'avais fait la trompe d'elephant le stacking ameliorait bien les choses au fur et a mesure.......mais la non.

 

Bref je me doute bien que ma technique doit etre largement à améliorer puisque je débute tout seul dans mon coin, mais svp quelle doit etre ma priorité pour ameliorer l'image ?

- Faire d'autres brutes ?

- Utilisation de filtres ? notamment pour le voile bleu ?

- Meilleure utilisation de l'histogramme ?

 

Merci pour votre aide

Bonne journée

 

 

 

 

[shibon]

Salut, il faudrait que tu donnes plus de détail sur le matériel (télescope, APN j'imagine, etc.)

Avec quel logiciel as-tu fait le traitement ?

Si c'est un APN sans filtre c'est déjà pas mal du tout pour ce genre d'objet. Les couleurs d'étoiles sont très sympa. Mise au point peut être perfectible mais pas facile à dire et ceci étant, c'est une belle image bien équilibrée au niveau couleurs.

 

[180Vision]

Salut,

 

Oui, il est déjà sympa ce croissant.

Comme le dit @shibon avoir davantage de détails techniques de la caméra au(x) logiciel(s) permettrait de t'aiguiller.

Par exemple, même avec le signal que tu as la, un petite réduction d'étoiles sur cet endroit du ciel chargé permettrait sans trop d'efforts de faire davantage ressortir le croissant, du dela d'augmenter potentiellement l'acquisition elle-même, filtres, etc...

[M16]

désolé, une partie de mon cerveau n'etait pas encore là, parce que du coup couché  a 5h00 et levé a 6h20......🤐

 

J'ai une toa 130  je lui ai bien laissé le temps de se mettre a température.
J'ai laissé bosser l'EAF pour la netteté , juste avant de commencer les prises de vue avec une ASI 2600 MC Pro

via l'asiair plus

 

J'utilise Siril et j'ai bossé selon les conseils de elsasstronomy via une de ses vidéos ou l'on va jusqu'a vérifier via la lliste des images qu'il n'y en n'a pas quelques une a éliminer....

 

voici la starless

 

 

Modifié 11 août 2023 par M16
ajout lien elsasstronomy

[180Vision]

A mon avis, un petit coup de Star Reduction via la méthode ou le script qui va bien va te permettre pas mal de déjà mettre en valeur le croissant-cervelle

 

Malheureusement, en terme de script, je ne connais que pour pix mais on doit trouver ça pour Siril (une méthode en tout cas)...

Regarde sur YT du coté de Deep Space Astro, il me semble qu'il a qq chose du genre...

 

-> https://siril.org/tutorials/star-reduction/

 

[julienESP]

Salut,

 

Tu n'auras pas mieux même avec + de poses si tu restes en RVB avec ta cam couleur. Tu shootes dans la voie lactée donc la région est riche en étoiles. Pour les éteindre et gagner du signal sur le croissant, il faut que tu shootes en dual band (l extrem, l ultimate...). 

Avec un dual band, tu vas pouvoir récupérer le Halpha et l'O3 pour le croissant (cela permettra de faire ressortir la bulle d'O3 du croissant), et tu pourras éventuellement coloriser tes étoiles avec du RVB classique. (version HOO-RVB) 

 

Un exemple en HOO pur:

 

[nico1038]

Je la trouve très belle et elle semble très bien traité.

Une réduction d'étoiles permettrait de mettre en valeur la nébuleuse mais la version actuelle met bien en avant la densité folle d'étoiles dans le secteur.

 

[M16]

Il y a 5 heures, 180Vision a dit :

A mon avis, un petit coup de Star Reduction via la méthode ou le script qui va bien va te permettre pas mal de déjà mettre en valeur le croissant-cervelle

 

Malheureusement, en terme de script, je ne connais que pour pix mais on doit trouver ça pour Siril (une méthode en tout cas)...

Regarde sur YT du coté de Deep Space Astro, il me semble qu'il a qq chose du genre...

 

-> https://siril.org/tutorials/star-reduction/

 

OK ca marche merci 😊je vais creuser tout cela

[M16]

Il y a 2 heures, julienESP a dit :

Salut,

 

Tu n'auras pas mieux même avec + de poses si tu restes en RVB avec ta cam couleur. Tu shootes dans la voie lactée donc la région est riche en étoiles. Pour les éteindre et gagner du signal sur le croissant, il faut que tu shootes en dual band (l extrem, l ultimate...). 

Avec un dual band, tu vas pouvoir récupérer le Halpha et l'O3 pour le croissant (cela permettra de faire ressortir la bulle d'O3 du croissant), et tu pourras éventuellement coloriser tes étoiles avec du RVB classique. (version HOO-RVB) 

 

Un exemple en HOO pur:

 

Ca marche je vais me renseigner, je pensais que c'était surtout pour des sites trop proches des villes

Et j'ai eu l'impression (mais sans relever tout le temps le nom des filtres) que beaucoup de personnes etaient décues

 

Mais vu ton image......c'est magnifique.

 

Après ca  fait un peu peur la quantité de poses qu'il faut accumuler ......

[julienESP]

Salut,

 

Il y a 18 heures, M16 a dit :

Ca marche je vais me renseigner, je pensais que c'était surtout pour des sites trop proches des villes

Oui, bien sûr, ces filtres à bandes étroites permettent de shooter de la nébuleuse (diffuse/planétaire) et restes de supernova sous ciels pollués (non valable sur des galaxies).

Tu peux aussi trouver des filtres anti-pollution lumineuses plus généraux à larges bandes (ex CLS, L pro) qui permettent de shooter tout type d'objets et limiter l'effet de la pollution.

 

Par contre, les filtres à bandes étroites permettent également de récupérer du détail dans certains objets et d'éteindre les champs d'étoiles.

La plupart des nébuleuses du ciel, les restes de supernova émettent en halpha; dans une moindre mesure en Souffre (S) et en oxygène (O3).

En shootant avec un dual band, tu vas gagner en détails sur les nébuleuses et restes de supernova (on trouve le plus souvent des duals bands Halpha+O3).  Donc cela vaut le coup de shooter avec certains objets, même sous bon ciel.

Un exemple des dentelles prises avec un filtre L sur caméra monochrome (spectre large comme quand tu shootes avec ta cam couleur sans filtres):

 

 

Le même objet pris avec un filtre Halpha (regarde le gain en détails et comme les étoiles sont éteintes; ce qui fait ressortir l'objet):

 

Il y a 18 heures, M16 a dit :

Mais vu ton image......c'est magnifique.

 

Après ca  fait un peu peur la quantité de poses qu'il faut accumuler

 

Attention, j'utilise une caméra monochrome et donc j'ai besoin de shooter avec plusieurs filtres pour obtenir une image couleur. Mais il est vrai que + tu poses et + tu obtiens du signal et réduis ton bruit (ce sera + facile de gérer le traitement au final). 

 

Un topic intéressant à lire pour bien comprendre l'utilité des filtres dual bands:

 

[M16]

Top JulienESP, merci avec tes 2 images je ne me pose plus de questions !😄

 

Je me jette sur la discussion de colmic bien que je trouve qu'il aurait été mieux que son texte soit modéré.

Quand on voit qu'il indique que sa 1ere image est pourrie.........il veut qu'on finisse tous sous antidépresseur ou quoi ?! 😉

 

Bref je relancerais peut etre un sujet a part car je me demande s'il est possible d'acheter une roue a filtre zwo pour la 2600MC Pro, qui puisse ensuite servir sur une plein champ NB.....

 

 

Modifié 28 juillet 2023 par M16
orthographe

[julienESP]

Il y a 1 heure, M16 a dit :

Bref je relancerais peut etre un sujet a part car je me demande s'il est possible d'acheter une roue a filtre zwo pour la 2600MC Pro, qui puisse ensuite servir sur une plein champ NB.....

Comprend pas..Tu veux acheter une roue à filtres car tu penses passer à une caméra mono plus tard?

Si tu restes avec une cam couleur, pas la peine, il existe des tiroirs à filtres: ex de montage avec/sans diviseur optique (il faut respecter 55mm de back-focus):

[M16]

Je me disais que d'une part la roue a filtre :

- Est peut etre plus "etanche" a la poussiere.

- Permet aussi de faire ses darks ?

- Effectivement peut etre aussi reutilisable en mono plein champ ?

[julienESP]

Il y a 2 heures, M16 a dit :

Est peut etre plus "etanche" a la poussiere

 

c'est sûr qu'avec un tiroir à filtres, tu dois glisser manuellement le filtre dedans et l'enlever quand tu veux shooter sans filtre. Il y a + de chance de les salir. Mais à moins de vouloir acheter plusieurs filtres (bandes larges, bandes étroites..) pour shooter avec ta couleur, je pense que cela ne vaut pas le coup de passer par une roue à filtres (question coût).

Si tu envisages de passer à une caméra monochrome prochainement;  c'est différent. J 'achèterai directement la roue à filtres avec un set  de filtres S, H, O pur. Tu pourrais démarrer avec ces filtres sur ta cam couleur pour faire de SHO pur, du H-RVB, du HO-RVB, du RVB avec intégration de H... (au lieu d'investir dans du dual band qui ne servira pas sur une cam mono).

Attention au diamètre de la roue et des filtres par contre! Pour de l'aps-c type asi 2600 mono, ce sont des filtres 36mm non monté qu'il faut au minimum. Si tu passes à du plein format, type asi 6200 mono, c'est du 2 pouces. Si c'est une cam + petite, les 31.75mm devraient suffire. Il faut bien te renseigner.

Il y a 2 heures, M16 a dit :

Permet aussi de faire ses darks ?

Le tiroir ou la roue permettent de faire des darks: le train imageur dans les deux cas est fermé et ne permet pas de laisser passer la lumière (du moment que tu mets le bouchon sur ton instrument avant de les faire^^). Il faut les réaliser la nuit ou dans le garage lumière éteinte pour éviter tout pb. Tu ne les fais qu'1 fois (si tu utilises tjrs le même temps de poses unitaires). A renouveler tous les ans car la caméra vieillit.

[M16]

Ok bien noté merci beaucoup sincèrement pour ton aide JulienESP