Modification d'un focuser TS optics TSRPN2

[Tyler]

Salut,

 

 j'ai décidé de changer le crayford de mon 150/600 pour un plus robuste.
 

J'ai longtemps hésité entre plusieurs modèles, le lacerta octo plus, le Baader steel track, le V power... tous non dispo et/ou trop cher pour ma bourse actuelle.

je me suis donc dirigé vers un modèle un peu moins "haut de gamme", le TS optics TSRPN2.

Il est donné pour 8Kg de charge (mouais... disons que si il supporte 2Kg ça me va), pas de tilt au blocage de map, 8 roulements.
je me dit que c'est tout bon, je tombe sur un modèle "B stock" un peu moins cher car rayé, je saute sur l'occas.

le focuser arrive, ça à l'air robuste, bien fini.

je le teste vite fait et là... le bouton de démultiplication patine... réglages en vue.
une fois ce problème réglé, je regarde un peu si ces 8 roulements font leur boulot.... et bien non.

 

C'est une cata, c'est bien d'avoir mis 8 roulements (4 sur une platine par coté), mais si le réglage et le blocage de la platine se fait sur un seul axe ça ne sert à rien, impossible d'avoir quelque chose qui ne bouge pas...
Le tube du PO est bien tenu sur un axe mais de "gauche à droite" c'est ultra souple, effet ressort garanti.
j'essaie de regler au mieux les platines à roulements mais rien n'y fait, pas de jeu mais du mouvement de flexion.

De plus, la base est plus que limite niveau assemblage, deux vis sur seulement deux coté.... ça va pas le faire.

 

J'ai donc décidé de bricoler un peu

première étape : je me suis attaqué ça ces réglage de roulements.
j'ai mis une vis poussante par roulement, la vis de blocage entre les deux suffira vu que les roulement ne sont pas individuels.

L'intérieur du focuser :

 

perçage des nouvelles vis poussantes :

 

plus qu'à tarauder ces petits trous, sur un air de Gainsbourg...

 

 

vis pointeau en place :

 

Et voilà, une fois remonté, miracle, plus de flexions.
 

 

maintenant des vis de blocage supplémentaires pour la base , 8  vis au total, ça devrait aller.

 

je pensais utiliser la réhausse de base du crayford d'origine (la base d'origine SW est composée de la platine SW pour tube de 230 et d'une réhausse pour tube de 180), mais c'est du plastique creux, la base du TS appuie dans le vide, je suis donc parti dans la fabrication d'une réhausse en PVC.
J' ai rien pour usiner l'alu, et comme je compte prochainement (oui enfin, quand j'aurais le budget) passer sur un tube carbone je n'allais pas investir dans une base usinée sur mesure.

Le trou dans le tube est trop gros, il va falloir faire un cache.

première étape : une feuille de 2mm en PVC, un coup de décapeur thermique pour la mise en forme, et voilà une plaque au bon radius.

 

quelques trous et coups de lime plus tard, la bête est bien dégrossie :

 

ensuite collage de cales de hauteur , en PVC, collage à la cyano :

 

 

La suite arrive

 

il y aura très certainement de l'ajustage pour tout aligner, ça tombe bien c'est dimanche, je suis tout seul à la maison, il pleut...

 

 

 

[krotdebouk]

Bien vu l'évolution du système de réglage pour les roulements. On arrive à se demander pourquoi ce n'est pas fait d'origine. Le fabriquant sort un truc non abouti, il le sait mais il le vend quand même..

Je n'ai pas encore tout compris sur la suite, j'imagine que l'objectif est de cacher le trou trop grand dans la direction de l'axe du tube uniquement ? Ca s'éclaircira pour moi avec la suite du reportage !

A suivre et 👋

[Tyler]

Oui c'est un peu abusé.

reglé "serré", et dans l'état, il peux soulever mon tube, donc possible qu'il supporte 8kg, mais quel intérêt si il y a de la flexion dans tous les sens.

Et encore, je n'ai pas parlé de la fixation du tube PO... c'est une cata aussi.
Il y a un tube d'extension (vu que c'est un low profile, on peut comme ça faire de l'imagerie ou du visuel).
C'est bien pensé, mais il n'y a pas d'ajustement des tubes entre eux.

Entre le tube qui supporte la crémaillère (le tube principal) et le tube qui coulisse dedans (celui qui accueille le 2"), y'a la place pour passer du matos de contrebande à la douane 😁.
Sans parler du serrage annulaire qui n'en a que le nom.

Tu serre et hop, tu te prends 2 degré de tilt...

le voilà le bidule :

Là par contre je vais me faire usiner un tube ajusté, avec un filetage qui accueillera mon Twist-lock artesky.

 

 

sinon, pour en revenir à nos moutons.

il y a 15 minutes, krotdebouk a dit :

j'imagine que l'objectif est de cacher le trou trop grand dans la direction de l'axe du tube uniquement ?

C'est ça, le trou d'origine est plus large que la base du TS, donc j'ai du jour sur les cotés.

la plaque de PVC a pour but de boucher tout ça.
En image :

 

vous remarquerez les finitions au top

l'adhesif cuivre, c'est pour supprimer le jeu entre les tubes.

 

 

 

 

reste à voir si le PO est bien aligné avec l'araignée.

 

[Tyler]

petite video pour montrer l'ajustage du tube PO...
C'est du grand art.

 

 

 

[Michel Boissel]

Bonjour,

J'envisageai l'achat de ce PO. En lisant tout ça, j'ai changé d'avis 🤐 ! Je vais attendre un peu pour économiser et ce sera un Feather Touch !

[krotdebouk]

Je comprends mieux l'utilité des cales d'épaisseur ! Et effectivement, il y a un peu "d'optimisation" à faire..

[Michel Boissel]

il y a 2 minutes, krotdebouk a dit :

Et effectivement, il y a un peu "d'optimisation" à faire..

 

C'est le moins qu'on puisse dire…

[Tyler]

il y a 23 minutes, Michel Boissel a dit :

J'envisageai l'achat de ce PO. En lisant tout ça, j'ai changé d'avis

 

C'est sûr que si on aime pas bricoler, c'est pas le bon choix

Feather touch, c'est clair que ça doit être un autre monde,mais je me voyais mal mettre le double du prix de mon newton dans un crayford.

 

En tout cas, ça y est, problèmes reglés!

Ce focuser est maintenant digne de ses 8 roulements.
Plus du tout de flexions, plus de jeu (sauf dans le tube PO que je vais changer).

je peux souleveer le tube par le PO, ça ne bouge pas.

 

Maintenant le point faible c'est le tube en acier. On voit très clairement que c'est pas rigide.

Au final, j'ai payé ce focuser 220€ fdpin (à cause de deux rayures), mais en neuf il est autour de 290€ je pense en avoir pour 50 - 70€ d'usinage de tube. Sans compter quelques heures de bricolage, qui demandent quand même un minimum d'outillage.
Dans cette gamme de prix (autour de 350 - 400€) il vaut mieux clairement se tourner vers un lacerta octoplus ou un baader steeltrack qui sont des valeurs sûre.

 

Si on aime bricoler, le modèle juste en dessous (UNCN2-G2) devrait supprimer les problèmes de tube avec du jeu, vu qu'il n'y en a qu'un (pas de coulissant qui fout le bordel) avec un filetage M54.

 

Mais au final je ne regrette pas mon achat.

Comment faire du bon avec du moyen, ça me plait assez

 

Le bidule en place :

 

 

[krotdebouk]

Place aux images CP maintenant

[180Vision]

Bravo @Tyler, bel ajustement !

[Tyler]

Il y a 1 heure, krotdebouk a dit :

Place aux images CP maintenant

ben va falloir attendre, je suis sous une nappe de nuage qui n'a pas l'air d'avoir envie de partir (et qui est là depuis un moment).
Et si j'en crois la meteo, quand il fera beau je ne serai pas chez moi 😕

 

il y a une heure, 180Vision a dit :

Bravo @Tyler, bel ajustement !

Merci

[schizophrene]

Je visais ce focuser, ce sera plutôt Baader... (Ou le Lacerta, que je ne connais pas)

[Tyler]

il y a une heure, schizophrene a dit :

Je visais ce focuser,

Il est bien ce TS... une fois modifié à 50% 😁

 

le lacerta octoplus à l'air vraiment bien, j'ai longtemps hésité : 8 gros roulements avec réglage indépendants (le tube PO est donc pris entre ces roulements, l'appui de la barre de map ne pousse pas le tube, donc pas de tilt, pas de shifting) , serrage auto centreur, fixation du corps à la base ultra solide par vis dans l'axe du corps du focuser et pas par vis pointeau sur une mini queue d'aronde... ça m'a tout l'air d'être vraiment un super truc.

Si je dois en acheter un autre un jour ça sera certainement ce lacerta.

le baader à l'air bien aussi, beaucoup de monde l'utilise, mais sur le papier il n'est pas à la hauteur du lacerta sur ces précédents points.

Après tout dépend aussi pour quel tube et pour quelle utilisation.
Là, avec mes f/d 3.45 le moindre mouvement du tube de PO fait que la map fou le camp, tout comme la collim et le tilt.
Quand j'étais à f/d 5, le crayford d'origine SW bien reglé était suffisant. (pas optimal mais suffisant).

 

[schizophrene]

Je te remercie pour ton retour.

 

Mon 150 est à f/5, mais j'envisage un train d'imagerie assez conséquent dans le futur.

Les améliorations déjà apportées (araignée et masque de chanfrein de Backyard Universe) ont de suite été visibles, les images sont sans commune mesure avec les précédentes. L'amélioration suivante côté tube est donc le focuser.

[xs_man]

Salut Tyler,

 

Une très belle belle et utile réalisation; très inspirant, merci Tyler !

Ce PO est vendu sous plusieurs marques différentes et grâce à tes conseils, un bricoleur

pourra lui aussi l'améliorer à peu de frais.  La base est bonne, il faut le "tuner" pour l'exploiter

à 100% mais au moins tu as un équivalent de "Feathertouch" maison à 1/2 prix.

 

Albéric

[Tyler]

Il y a 11 heures, schizophrene a dit :

mais j'envisage un train d'imagerie assez conséquent dans le futur.

Ok donc il faut un focuser costaud.
Peut être qu'un 3" serait un bon choix? après je ne suis pas expert en crayford, j’apprends au fur et à mesure

 

Il y a 10 heures, xs_man a dit :

Salut Tyler,

 

Une très belle belle et utile réalisation; très inspirant, merci Tyler !

Ce PO est vendu sous plusieurs marques différentes et grâce à tes conseils, un bricoleur

pourra lui aussi l'améliorer à peu de frais.  La base est bonne, il faut le "tuner" pour l'exploiter

à 100% mais au moins tu as un équivalent de "Feathertouch" maison à 1/2 prix.

 

Albéric

Salut, merci

 

Je ne pourrais dire si c'est un équivalent de feather touch, que je n'ai jamais eu en mains, mais c'est vrai qu'on le retrouve sous plusieurs marques, même quelques fois moins cher que le TS.
Il doit y avoir des petites différences mais dans l'ensemble ça reste la même base de travail puisque très certainement sorti des mêmes usines.

 

Je suis resté en mode "bricolage", si j'avais été mieux équipé, le résultat serait plus esthétique (surtout pour la base en PVC, c'est pas beau, mais ça fonctionne) , mais je cherche avant tout la fonctionnalité et je suis plutôt fan de mad max .
reste ce tube à faire usiner, et comme je n'ai qu'un tour à bois...
J'espère pouvoir le tester bientôt.. vivement le beau temps.

 

 

[willy7624]

Il y a 21 heures, Tyler a dit :

Dans cette gamme de prix (autour de 350 - 400€) il vaut mieux clairement se tourner vers un lacerta octoplus ou un baader steeltrack qui sont des valeurs sûre.

Je confirme la qualité du Lacerta OctoPlus, acheté chez Pierro Astro, il n'y a pas de jeu constaté sur mon Newton après montage 

[schizophrene]

Il y a 1 heure, Tyler a dit :

Peut être qu'un 3" serait un bon choix?

 

À voir. Sur un 150, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choix.

 

Il y a 1 heure, Tyler a dit :

après je ne suis pas expert en crayford, j’apprends au fur et à mesure

 

Idem !

 

il y a 34 minutes, willy7624 a dit :

Je confirme la qualité du Lacerta OctoPlus

 

J'ai regardé hier, mais pas réussi à répondre à la question : existe-t-il un adaptateur pour un tube de 150 ?

Il n'est donné que pour 200 et 254. Contrairement au Baader qui est donné pour un 200, mais d'office avec des cales pour diamètre inférieur.

[Tyler]

Il y a 6 heures, schizophrene a dit :

À voir. Sur un 150, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choix.

Il faut souvent prévoir une base sur mesure, ou des cales, le minimum est donné pour des newton de 200, donc environ 230mm de diamètre de tube.

[schizophrene]

Si je comprends bien, ce qui manque c'est alors une platine d'adaptation, ou des cales ou peu importe.

Si ce n'est "que ça", je peux modéliser sous FreeCAD (d'ailleurs, une platine d'adaptation pour le Baader mais pour un 130, est disponible sur Thingiverse ou similaire. Ce peut être une bonne base de départ pour en faire une pour 150).

 

Merci pour tes éclaircissements !

[willy7624]

Il y a 12 heures, schizophrene a dit :

 

À voir. Sur un 150, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choix.

 

 

Idem !

 

 

J'ai regardé hier, mais pas réussi à répondre à la question : existe-t-il un adaptateur pour un tube de 150 ?

Il n'est donné que pour 200 et 254. Contrairement au Baader qui est donné pour un 200, mais d'office avec des cales pour diamètre inférieur.

Non, Lacerta ne propose pas d'adaptateur pour un tube de 150...sinon un solution serait de créer des cales en 3D ?

[schizophrene]

Il y a 6 heures, willy7624 a dit :

Sinon un solution serait de créer des cales en 3D ?

 

C'est ce que je marque dans mon précédent commentaire 😊

[lordzurp]

@Tyler Cincinnati ? 😁

[Tyler]

il y a une heure, lordzurp a dit :

@Tyler Cincinnati ? 😁

lapin compris 😁

[Tyler]

Salut,

 

comme prévu, voici la suite des modifs.
j'ai donc fait usiner un tube en alu 6061, avec un pas de vis M54x1 pour y visser mon twist lock.
 

le tube est arrivé brut d'usinage, et rond, j'ai donc fait un petit plat à la défonceuse pour la crémaillère, puis je l'ai poncé / poli pour avoir une surface lisse au contact des roulements.

 

Ensuite, dégraissage, décapage à la soude, puis un petit tour de 35minutes dans un bain d'acide sulfurique à 15%, ampérage 2.85 (1.5A / dm²).
les préparatifs avant nettoyage et décapage :

 

 

une fois l'anodisation terminée, un tour dans un bain de colorant pendant 20 minutes à environ 50°C

puis colmatage dans l'eau bouillante un petit 30 minutes.

 

et voilà le tube anodisé noir, sec, prêt à être remonté.

On peut voir que les moindres marques sont bien visibles après anodisation... pas grave, c'est pas une pièce de déco.

 

la bête en place :

 

maintenant, poussons le truc un peu plus loin, quitte à faire. le bouton moleté est pourri de jeu qui se transmet au tube du PO.
je remplace donc ce bouton par un... comment appeler ça?... par un "titi" en teflon. Plus de jeu du tout, parfait!

 

plus qu'a remonter le moteur de déport du bouton 1/10, refaire la collim et c'est parti .

 

pour la commande motorisés de bouton, voir ici le post de @gehelem, pour ceux qui font la map à la main, c'est génial, je vous laisse découvrir .

 

 

[krotdebouk]

Je suppose qu'il a fini par tout avouer ?

 

Mauvaise blague à part, je découvre vaguement le procédé d'anodisation et je ne pensais pas que c'était à la portée du particulier.. Beau boulot !

[Tyler]

il y a 7 minutes, krotdebouk a dit :

Je suppose qu'il a fini par tout avouer ?

ouais! et il a pas mis longtemps 😁

 

 

il y a 7 minutes, krotdebouk a dit :

je découvre vaguement le procédé d'anodisation et je ne pensais pas que c'était à la portée du particulier.. Beau boulot !

Merci,

Sur des petites pièce c'est largement faisable.
pour de la grosse pièce c'est plus compliqué, déjà pour la taille des cuves, les quantités de produits, et il faut une alim régulée assez énorme. (1.5A pour 1dm de surface à anodiser).

Normalement il faut réguler la température et avoir un système de brassage.

Là pour une petite pièce comme ça je me passe de tout ça.

la cuve est en bain marie dans de l'eau froide, ça suffit.

Après je ne suis pas hyper regardant sur la qualité de l'anodisation, c'est uniforme mais pas exempt de défauts d'aspect.

Sur des pièces ou l'aspect est important il faut vraiment soigner la finition avant décapage.

J'ai même fait quelques test d'anodisation de trame photo pour mon boulot, là par contre c'est pas simple, mais en poussant un peu je devrais pouvoir sortir quelque chose de pas mal :

exemple de test d'anodisation avec un dessin de H.R. Giger :

 

Sinon, certains alu s'anodisent plus facilement que d'autres, enfin c'est ce qui est dit, je n'ai jamais eu de soucis même avec des alu soit disant difficile..