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Il y a 10 heures, Lenico75 a dit :

Bonsoir,

Ce serait quand même très instructif de voir comment un phd réagit pour maintenir une étoile dans la mire ?

Rien que la calibration donnerait peut être des pistes. 

Ensuite regarder les corrections et on pourrait connaître la précision de la mis en station. 

Est il possible de connecter phd sur l'APN ? (Jamais essayé mais qui sait ?)

allez !! prochaine fois que je sort le mak je met la lunette guide dessus avec asi120 et je lance phd ! 

au bout de deux seconde je vais avoir l'ecran en rouge qui clignote lol ! 

 

Il y a 10 heures, Titophe a dit :

Et revenir à une bonne vielle méthode type Bigourdan en visuel pour peaufiner la mise en station, ça pourrait aider. 
Quand j’ai débuté l’astrophoto à l’APN sans caméra de guidage, avec cette méthode et une lunette de 700mm de focale sur une HEQ5, j’arrivais à faire des poses jusqu’à 180s sans trop de déchet. 

 

ah oui mon reve ! deja mon apn lumix je n'arrive pas a faire plus de 120 secondes meme avec l'intervallometre j'ai l'impression que lumix bloque a 120 secondes , 

Posté
Il y a 10 heures, Lenico75 a dit :

Ensuite regarder les corrections et on pourrait connaître la précision de la mis en station. 

Si t'as pas de correction (pas de dérive) en DEC, c'est que ta mise en station est nickel.

 

 

  • Merci / Quelle qualité! 1
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il y a 8 minutes, sebseacteam a dit :

exact

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120s c'est déjà bien pour du CP :) 

Ce qui es un peu "relou" c'est que des que je fais du 30seconde ou meme plus, l'ai le meme temps apres la pose pour la réduction de bruit de l'obturateur.. ca fait que pour une pose de 30secondes ca me coute 60secondes de temps au final, cela veux dire que sur mon intervallometre je met genre pose toute les 65secondes du coup.. 

 

je pense que fin d'année une asi refroidi sera la bienvenue ! rien que pour centrer les etoiles pour l'etallonage le fait de la voir dans l'ordi plutot que de se positionner et regarder dans l'apn puis se redeplacer au pc pour bouger les fleches je gagnerais un temps non négligeable

il y a 8 minutes, Tyler a dit :

Si t'as pas de correction (pas de dérive) en DEC, c'est que ta mise en station est nickel.

 

 

 

prochaine sortie je mettrais le screen du suivi :)

pu*** je pourrais etre sur webastro toute la journée !!! j'adore !!!

Posté
il y a 5 minutes, yannusbonus a dit :

pu*** je pourrais etre sur webastro toute la journée !!! j'adore !!!

viens, y a de la place encore :D café? popcorn? calva?

Posté

J'avais un problème similaire avec synscan quand j'ai débuté... c'était la date qui ne se mettait pas à jour, du coup ça dérivait!

Posté
il y a 15 minutes, yannusbonus a dit :

Ce qui es un peu "relou" c'est que des que je fais du 30seconde ou meme plus, l'ai le meme temps apres la pose pour la réduction de bruit de l'obturateur.. ca fait que pour une pose de 30secondes ca me coute 60secondes de temps au final, cela veux dire que sur mon intervallometre je met genre pose toute les 65secondes du coup.. 

Ça se désactive dans le menu en principe 

Posté
il y a 10 minutes, joker0247 a dit :

Ça se désactive dans le menu en principe 

 

Oui mais quand je le désactive j'ai vraiment énormement de bruit.. c'est horrible ! ca doit etre le problème des micro4/3

il y a 15 minutes, Nano67 a dit :

J'avais un problème similaire avec synscan quand j'ai débuté... c'était la date qui ne se mettait pas à jour, du coup ça dérivait!

merci Nano pour ton retour ! j'essaierais à l aprochaine mais c'est vrai que j'essaierais de me lancer sur NINA plus la prochaine fois :)

Posté
il y a 5 minutes, sebseacteam a dit :

le bruit se retire lors du traitement par les DOF et l'accumulation des poses.

 

Oui mais vu que les DOF c'est quelque chose que je fais une fois sur 20 :p   mauvais élève je sais ^^

Posté
il y a 4 minutes, yannusbonus a dit :

 

Oui mais vu que les DOF c'est quelque chose que je fais une fois sur 20 :p   mauvais élève je sais ^^

c'est pas si compliqué que ça ;) 

Posté
il y a 26 minutes, yannusbonus a dit :

 

Oui mais vu que les DOF c'est quelque chose que je fais une fois sur 20 :p   mauvais élève je sais ^^


Pour réduire le bruit, le minimum à faire c’est les darks dans la foulée de la prise de vue pour être approximativement dans les mêmes conditions de température. 
Les offsets peuvent très bien se faire à un autre moment et on peut même réutiliser d’anciens offsets sans problème. 
Les flats sont un plus optionnel qui n’est indispensable que s’il y a beaucoup de vignettage ou de grosses poussières à éliminer. 

  • J'aime 2
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je me tate a noel a me faire un petit cadeau ! vous en pensez quoi ? j'essai de me faire 2000€ max 

est ce que tout es compatible ? j'ai deja une asi120mini a la maison

le diviseur optique est il plus performant qu'une lunette guide ? 

 

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Posté
il y a 16 minutes, Tyler a dit :

et le correcteur de coma? il est où?

Je suis d'accord ça deviendra vite plus urgent que bien d'autres choses. Le renvoi coudé pas sûr que ce soit indispensable, pour les 2min qu'on passe à faire la mes au viseur c'est pas rentable à mon sens sauf à avoir les cervicales très très fragiles. 

 

il y a 27 minutes, yannusbonus a dit :

le diviseur optique est il plus performant qu'une lunette guide ? 

Ça dépend ce qu'on met derrière, faut du sensible et une asi120mini ça peut être juste mais sur un chercheur ça passe nickel j'ai aucun pb de guidage comme ça, même pas de pb de flexions. 

Les filtres c'est aussi un truc qui peut attendre et ça se trouve en occasion. 

il y a 12 minutes, yannusbonus a dit :

il faut que je touche au loto pour faire une belle photo enfait

Ben faut pas avoir peur d'aller voir les petites annonces ça permet d'économiser 25% à l'aise et ne pas oublier que le neuf une fois déballé ben c'est plus neuf... Et la différence avec du seconde main se limite parfois à la bonne odeur de produits chimiques de l'emballage 😜

En y regardant de près rien de ce qu'il y a sur la liste n'est rare au point de devoir attendre 6 mois avant d'en trouver d'occasion, donc si c'est pour Noël y'a le temps de guetter la bonne affaire. À mon avis en achetant seconde main et ne prenant que le nécessaire dans l'immédiat tu t'en sort pour 1000 euros et un setup tout à fait honorable pour faire de belles photos 😉

  • J'aime 1
Posté

Je suis d’accord avec les propos ci-dessus de @Tyler et @joker0247  

Pour une belle image sur un Newton, le correcteur de coma est un passage obligé dès que le capteur est assez grand. 
Le renvoi coudé pour le viseur polaire n’est pas indispensable surtout que maintenant il y a plein de logiciels pour t’aider à la mise en station avec une caméra Astro. 
Le recours aux filtres peut attendre (et ça se trouve d’occasion) si ton ciel n’est pas trop pollué. 
Pour le suivi avec un Newton ouvert à 5 le diviseur optique doit faire l’affaire et ça limite les flexions et ça charge moins la monture qu’une lunette guide. 
Reste le choix le plus épineux : la caméra refroidie. 
Pour ma part, dans le budget je partirais plutôt sur une 533Mc dont le capteur est bien plus performant que celui de la 294 en terme de bruit et de sensibilité.

Il faut aimer son format carré mais en contrepartie ça passe avec des filtres en 1,25’’ bien moins onéreux que les 2’’. 

  • J'aime 2
Posté
il y a 7 minutes, Titophe a dit :

ça limite les flexions et ça charge moins la monture qu’une lunette guide. 

Mais ça charge plus le PO... perso je préfère la lunette guide.

 

il y a 8 minutes, Titophe a dit :

Pour ma part, dans le budget je partirais plutôt sur une 533Mc dont le capteur est bien plus performant que celui de la 294 en terme de bruit et de sensibilité.

Il faut aimer son format carré mais en contrepartie ça passe avec des filtres en 1,25’’ bien moins onéreux que les 2’’. 

+1, cette cam est une petite merveille, et il en passe relativement souvent en occas.

  • J'aime 1
Posté
il y a 2 minutes, Tyler a dit :

Mais ça charge plus le PO... perso je préfère la lunette guide.

Je plussoie. Les PO de base faut pas les charger trop. 

Pour la 533 carrément pour c'est mieux et pas plus cher 😉

  • J'aime 1
Posté

yeah merci a vous tous ! 

bon du coup la liste des courses a changé ! 

par contre avec ce tube je suis obligé de passer par l'achat d'un collimateur on est d'accord ? 

Concernant le correcteur de coma on es d'accord que c'est juste une question de qualité, je pourrais peut être partir sur celui a 190€ plutôt que celui a 332€ au vu de mes petites compétences non ?

et donc si c'est good pour vous je part a la pèche aux bonnes affaires plutot que du neuf ^^

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  • J'aime 1
Posté (modifié)

Y'a plus qu'à guetter désespérémment et compulsivement les petites annonces ! 😄

Penses à poster des annonces de recherche également, pour motiver ceux qui hésitent à vendre 😅

Modifié par joker0247
  • J'aime 1
Posté
il y a une heure, fcouma a dit :

@yannusbonus  Prends plutôt le Correcteur TS Maxfield pour le 150PDS, j'ai peur que le GPU déborde dans le tube

 

Sinon, surement une 533MC Pro à vendre d'ici peu  ;)

 

 

 

de celui la tu parle ? 

 

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Posté
il y a 11 minutes, yannusbonus a dit :

de celui la tu parle ? 

 

Yep

 

Je te dis ça car j'ai eu un 150PDS avec un Maxfield et une 533MC   ;)

  • J'aime 1
Posté
20 hours ago, Titophe said:

Je suis d’accord avec les propos ci-dessus de @Tyler et @joker0247  

Pour une belle image sur un Newton, le correcteur de coma est un passage obligé dès que le capteur est assez grand. 
Le renvoi coudé pour le viseur polaire n’est pas indispensable surtout que maintenant il y a plein de logiciels pour t’aider à la mise en station avec une caméra Astro. 
Le recours aux filtres peut attendre (et ça se trouve d’occasion) si ton ciel n’est pas trop pollué. 
Pour le suivi avec un Newton ouvert à 5 le diviseur optique doit faire l’affaire et ça limite les flexions et ça charge moins la monture qu’une lunette guide. 
Reste le choix le plus épineux : la caméra refroidie. 
Pour ma part, dans le budget je partirais plutôt sur une 533Mc dont le capteur est bien plus performant que celui de la 294 en terme de bruit et de sensibilité.

Il faut aimer son format carré mais en contrepartie ça passe avec des filtres en 1,25’’ bien moins onéreux que les 2’’. 

 

C'est aussi ce qui m'a fait prendre la 533 (Ares-C playerone), malgré le format carré (et puis c'est pour le setup galaxies donc...)

  • J'aime 1
Posté
il y a une heure, fcouma a dit :

 

Yep

 

Je te dis ça car j'ai eu un 150PDS avec un Maxfield et une 533MC   ;)

Je viens de voir ton profil est j'avoue que les photos me plaisent bien !! si un jour j'arrive a faire ca POPOPOOOO 

Il y a 2 heures, fcouma a dit :

@yannusbonus  Prends plutôt le Correcteur TS Maxfield pour le 150PDS, j'ai peur que le GPU déborde dans le tube

 

Sinon, surement une 533MC Pro à vendre d'ici peu  ;)

 

allez j'attend ton MP mdrr !!

  • Comme je me gausse! 1
Posté
il y a une heure, fcouma a dit :

Je te dis ça car j'ai eu un 150PDS avec un Maxfield et une 533MC   ;)

pareil, avec un 130PDS et une 533

Il y a 3 heures, yannusbonus a dit :

par contre avec ce tube je suis obligé de passer par l'achat d'un collimateur on est d'accord ? 

prends plutôt un cheshire, le laser ne te permet pas de faire une collim complete, (juste aligner le centre des miroir et du PO), le cheshire oui ;)

  • Merci / Quelle qualité! 1
Posté
il y a 16 minutes, Tyler a dit :

pareil, avec un 130PDS et une 533

prends plutôt un cheshire, le laser ne te permet pas de faire une collim complete, (juste aligner le centre des miroir et du PO), le cheshire oui ;)

 

je suis preneur de tout les conseils !!

la liste se peaufine !! merci a tous !!! 

 

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  • J'aime 1

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