Réalisation anneaux de télescope en impression 3D

[Tyru]

Salut à vous,

Est-ce que quelqu'un aurait l'expérience ou des retours d'expérience sur une réalisation d'anneaux pour télescope avec une imprimante 3D ?
Ça serait pour un mak 180. Donc assez lourd quand même...
Je n'en ai vu nulle part... Est-ce-que c'est parce que ce n'est pas assez rigide ? ou solide ?

 

[HPMâd]

Bonjour,

 

Perso, je ne trouve pas l'impression 3D assez rigide/solide.

Si tu à access a d'autres outils (laser, cnc), tu pourras certainement faire mieux avec eux.

 

Mais si tout ce que tu as, c'est une imprimante 3D... alors tu n'as rien a perdre 🙂

 

Cyrille

[clouzot]

J’ai fabriqué des anneaux mais pour beaucoup plus léger et petit que ton Mak180 : une lulu de 50mm. 
J’avais imprimé un brouillon en PLA, c’est suffisamment rigide si le remplissage est conséquent, mais évidemment pas assez durable (sensibilité à la température et à l’humidité). Le PETG n’est amha pas une option non plus à cause de sa flexibilité. Reste l’ABS et autres matériaux plus solides ou « chargés » en fibres diverses, mais il faut le matériel pour. Vu le prix des anneaux du commerce en métal, ça se discute…

[Tyru]

il y a une heure, clouzot a dit :

Vu le prix des anneaux du commerce en métal, ça se discute…

C'est à dire que pour le diamètre du Mak 180, on ne trouve pas grand chose d'abordable dans le commerce... Ce que j'ai fait pour l'instant c'est utiliser des anneaux de newton 200mm et rattrapé l’intervalle avec des couches découpées dans des dalles autocollantes pour sol (en PVC je crois). Mais ça fait un truc très lourd...

En même temps, je me suis rendu compte que les imprimantes 3D étaient aujourd'hui devenues vraiment très abordables et je me dis que si je compte tous les accessoires astro que j'aurais pu imprimer et ne pas acheter, j'aurais déjà remboursé largement l'investissement ! Donc je regarde si ce que j'aurai encore à faire, peut justifier l'investissement aujourd'hui...
 

 

Il y a 5 heures, HPMâd a dit :

Si tu à access a d'autres outils (laser, cnc), tu pourras certainement faire mieux avec eux.

 

Oui, évidement, mais je n'ai pas accès à ce genre d'outil.

[Astrokor]

Il y a 20 heures, Tyru a dit :

Est-ce que quelqu'un aurait l'expérience ou des retours d'expérience sur une réalisation d'anneaux pour télescope avec une imprimante 3D ?

Bonjour

 

Quand tu parles d'anneaux, tu veux dire pour faire cage / primaire secondaire ?

 

Perso, j'en ai fait, pas de problème particulier, ça marche. Mais je les ai fait en ABS.

 

Forme octogonale pour un 200/900, les anneaux sont en 16mm d'épaisseur avec une Ender 5 plus, enceinte thermique que j'ai bricolé moi même.

 

 

[Tyru]

Non, je veux dire des colliers pour porter le tube et le mettre sur une monture.
Genre ça : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/platines-anneaux/lot-de-2-colliers-pour-instrument-d-204mm-lacerta_detail

Modifié 6 décembre 2023 par Tyru

[Astrokor]

Ah OK,

 

ça se fait sans problème en ABS dans les limites de la capacité de l'imprimante et pour beaucoup moins cher

Pour que ce soit solide et démontable / réglable, il faut mettre des inserts RIVCKLE en inox partout ou il y a des trous /vis, j'ai déjà fait des pièces très similaires.

Ma limite personnelle d'imprimante  c'est 350x350x350 mm

 

 

[Tyru]

Oui c'est un peu ça que je cherche à définir : est-ce que je me lance et j'achète une imprimante ?
Pour ça, je fais le tour de ce que je pourrais avoir besoin d'imprimer.
Ça me dirige vers certaines imprimantes... Notamment par le volume d'impression.
Dernièrement, je lorgnais celle-ci : https://eu.elegoo.com/products/neptune-4-plus-fdm-3d-printer?sscid=a1k7_zr5nf&&variant=46957701366036

qui imprime en 320x320x385...
Si t'as des conseils, je suis preneur !
 

Modifié 6 décembre 2023 par Tyru

[Astrokor]

Si tu n'as aucune expérience en impression 3D, ça va prendre un peu de temps avant de sortir des pièces correctes. Il te faudra fabriquer (ou acheter) une petite enceinte thermique si tu veux imprimer des plastiques un peu techniques comme de l'ABS. Après il y a aussi des PET chargé carbone qui sont plus simples que l'ABS mais plus compliqué que le PLA.  Il y a des bplastiques compliqués à imprimer comme le PA (nylon) auquel l'accès est difficile avec une machine low cost. En conclusion, il y a une "learning curve" comme on dit chez les anglo-saxons. Je ne peux que t'encourager à te lancer, mais il faut être conscient que tu vas y passer un peu de temps pour apprendre, ça peut être frustrant parfois. Il te faudra également apprendre à modéliser tes pièces en 3D à l'aide d'un logiciel de CAO. Beaucoup de "makers" utilisent Fusion 360 car il est gratuit et assez puissant.

 

Côté choix imprimantes, c'est une question de budget :

• si tu veux du "presse-bouton print" et ça sort la pièce nickel : c'est plus cher que ce que tu montres
• si tu veux du low-cost < 500€, bah il faudra t'investir en temps et améliorer la machine au fur et à mesure. A mon avis, à ce tarif, elles sont à peu près toutes équivalentes, plus ou moins. Les Creality Ender 3, 5, 5 plus, etc ... sont pas mal et très fiables. J'en ai deux. Personnellement, j'aime les "grandes tailles" mais c'est une affaire de goût et surtout de besoin.

 

C'est un investissement qui semble non négligeable mais une fois la machine et les logiciels à peu près maitrisés, on s'y retrouve très largement --> ça peut même devenir une deuxième passion

 

LA machine que tu montres a l'air bien car elle coche pas mal de cases sur le papier, direct drive et 300°C, maintenant, je suis incapable de te dire ce qu'elle vaut vraiment. Personnellement, j'aurais pris la grande taille. Par contres, les 500mms/s j'y crois pas

 

 

[lordzurp]

je plussoie, ça peut fonctionner, mais pas en 3j du premier coup

c'est une techno à apprivoiser, assez complexe si on va chercher les limites

 

faut bien se lancer un jour c'est sur, mais comme premier projet ça parait tendu (et le risque de mettre ton tube par terre est présent pour un débutant)

j'aurai tendance à dire ma réponse automatique : si tu poses la question "est-ce que je peux faire ça ?", la réponse est surement non aujourd'hui (mais on peut tous apprendre  )

Modifié 6 décembre 2023 par lordzurp

[SBRCoach]

@Astrokor

Slt

Ayant récemment acheté une imprimante 3D (Bambulab X1 C) je débute tout juste dans la conception

Pour l'instant je suis sur TINKERPAD (je part de 0)

Tu dit que FUSION 360 est Gratuit ? https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/overview?term=1-YEAR&tab=subscription

Pourtant en allant sur leur site, à part un essai gratuit , le reste est payant, et pas donné (en plus c'est de la location)  ... ou j'ai loupé quelque chose ?
 

Modifié 19 décembre 2023 par SBRCoach

[Astrokor]

@SBRCoach

 

il existe une version FUSION 360 "for makers" gratuite mais avec quelques limitations, tu la trouveras ici :  / https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/personal-form

 

Sinon il y a Solidworks (ma préférence personnelle) avec une offre promotionnelle intéressante https://discover.solidworks.com/3dexperience-solidworks-makers-EOY23

 

Cette version de SW n'est pas limitée d'après ce que je lis et elle est à moins de 5€ / mois --> pour moi, compte-tenu des capacités de ce soft, il n'y a pas photo comme on dit ! 

 

Bon choix  

 

 

 

[lordzurp]

hey, en allant faire un tour chez SW, je viens de voir une "grosse" limitation : ya pas de version mac !

 

[Astrokor]

il y a une heure, lordzurp a dit :

ya pas de version mac !

Oui je sais, ils ont abandonné car il n'y avait pas assez de demandes

[Astrokor]

je viens de craquer pour la version 2024 de SW

[RemyB]

Salut,

En complément des informations précieuses déjà données, deux autres filaments qui pourrait faire le job.

De l'ASA, un ABS amélioré. Comme avantage, il ne décolore pas aux UV, moins de warping, propriété mécanique supérieure. 
Mais comme l'ABS il demande d'une part le matériel adapté(imprimante fermée, températures,..) et ce n'est pas le plus facile à imprimer pour débuter.

Un autre que j'utilise de plus en plus à la place de l'ASA, c'est le PolyMide COPA de Polymaker. Beaucoup moins prise de tête à imprimer, accroche de la première couche facile, pas besoin d'imprimante fermée. Etonnamment facile à imprimer.  Ensuite pour qu'il atteigne ses caractéristiques nominales, il faut passer la pièce au four à 80° pendant 6h(annealing).  Il a aussi une température de transition vitreuse assez élevée , ce qui le rend résistant à la chaleur(180° logiquement, pas testé au delà de 120° dans un système de refroidissement moteur)

Le prix est de 70euro pour 750gr ce qui est encore correct pour ce genre de filament technique.

Cordialement

[Astrokor]

Salut

 

je me permets de livrer quelques expériences perso, pour essayer d'aiguiller aussi les gens que ça intéresse.

 

il y a 18 minutes, RemyB a dit :

De l'ASA, un ABS amélioré. Comme avantage, il ne décolore pas aux UV, moins de warping, propriété mécanique supérieure. 

 

Alors, je suis utilisateur de ces deux plastiques depuis quelque temps maintenant, pour la mécanique, pour moi c'est l'ABS et pas l'ASA, il n' y a pas photo. Mais il peut exister du "bon ASA" que je n'ai pas forcément testé. J'avais un ASA Filamentum. En tout cas, j'ai pas eu de bonnes expériences avec l'ASA, même si je suis d'accord, en théorie et sur le net, beaucoup disent L'ASA meilleur que l'ABS. C'est pas mon expérience.

 

Les ABS de polymaker ou form futura (Reform ou Titan X) sont top, pas de warping, pas de besoin de chauffer l'enceinte. Si la pièce n'est pas trop grosse, pas besoin d'enceinte, même. Moi je l'utilise systématiquement pour filtrer activement les émanations de styrène et autres nano-cochoncetés avec deux gros ventilos (montage perso) et un gros filtre charbon/particules.

 

Si tu peins les pièces, les UV, ça va résister

 

il y a 20 minutes, RemyB a dit :

le PolyMide COPA de Polymaker

 

c'est sur ma liste à tester , c'est un mélange de P6 et PA12 je crois, moins sensible à l'humidité, mais quand même pénible, certainement.

 

1) j'arrive a imprimer du PA6 un peu (petites pièces 4 à 5 cm), mais il faut sécher le rouleau au four pendant 4 à 6 heures à 50-60°C (à 80°C, ma bobine support fond, pffff) et ce à chaque fois, entre deux impressions si tu ne remets pas dans sa boite immédiatement après utilisation avec une tonne de disséquant, il pompe trop de flotte ce plastique ! pas pratique, mais des pièces indestructibles, vraiment ! j'ai testé le eSUN, probablement pas le meilleur. Les autres sont chers.

 

2) Le PA12 pompe soi-disant moins de flotte que le PA6 mais est moins résistant et encore plus cher. Pas encore testé.

--> le PA12-CF (fibres de carbone ajoutées) probablement un meilleur parti, mais pièces plus cassantes. Les ricains font des flingues avec, ils disent que c'est top sur youtube.

 

3) j'ai testé un PA6-GF20 (fibres de verre), idem PA6 côté ennuis avec la flotte, mais très rigide quand on y arrive. Il warpe un peu moins à l'impression.

 

4) Sinon, alternative au PA, cher, légèrement moins bon coté solidité que le PA mais très facile à imprimer, c'est le TPU en dureté shore 75D (polyuréthane très dur). J'ai testé le Ninjatek armadillo. Excellent produit, pièces incassables. Visttes d'impression max à 25mm/s. En comparaison, l'intervalle entre deux séchages au four passe de 24h à une semaine environ. Le TPU pompe un la flotte aussi. En fait tous les plastiques à part le PLA. Avec l'ABS, c'est insignifiant sur la durée.

 

5) Je viens de commander de l'ABS-CF (fibres de carbone pour tester), on verra mais je pense que cela peut être bien.

 

6) le PETG-CF ou PET-CF est pas mal du tout, mais il "colle" à la buse et bave pas mal. Il faut réduire le débit filament à 80-85% et fixer la vitesse à 15-20mm/s pour que ça marche bien. Très correct, pièces très solides. j'en ai testé deux, colofabb XT-CF20 et le carbonFil de form Futura, comportements similaires, j'ai pas trouvé de différence notable.

 

c'était juste mon expérience perso. Jusquà aujourd'hui mes préféré, et de très loin, sont les ABS Form Futura et Polymaker.

[RemyB]

il y a 34 minutes, Astrokor a dit :

Salut

 

je me permets de livrer quelques expériences perso, pour essayer d'aiguiller aussi les gens que ça intéresse.

 

 

Alors, je suis utilisateur de ces deux plastiques depuis quelque temps maintenant, pour la mécanique, pour moi c'est l'ABS et pas l'ASA, il n' y a pas photo. Mais il peut exister du "bon ASA" que je n'ai pas forcément testé. J'avais un ASA Filamentum. En tout cas, j'ai pas eu de bonnes expériences avec l'ASA, même si je suis d'accord, en théorie et sur le net, beaucoup disent L'ASA meilleur que l'ABS. C'est pas mon expérience.

 

Les ABS de polymaker ou form futura (Reform ou Titan X) sont top, pas de warping, pas de besoin de chauffer l'enceinte. Si la pièce n'est pas trop grosse, pas besoin d'enceinte, même. Moi je l'utilise systématiquement pour filtrer activement les émanations de styrène et autres nano-cochoncetés avec deux gros ventilos (montage perso) et un gros filtre charbon/particules.

 

Si tu peins les pièces, les UV, ça va résister

 

 

c'est sur ma liste à tester , c'est un mélange de P6 et PA12 je crois, moins sensible à l'humidité, mais quand même pénible, certainement.

 

1) j'arrive a imprimer du PA6 un peu (petites pièces 4 à 5 cm), mais il faut sécher le rouleau au four pendant 4 à 6 heures à 50-60°C (à 80°C, ma bobine support fond, pffff) et ce à chaque fois, entre deux impressions si tu ne remets pas dans sa boite immédiatement après utilisation avec une tonne de disséquant, il pompe trop de flotte ce plastique ! pas pratique, mais des pièces indestructibles, vraiment ! j'ai testé le eSUN, probablement pas le meilleur. Les autres sont chers.

 

2) Le PA12 pompe soi-disant moins de flotte que le PA6 mais est moins résistant et encore plus cher. Pas encore testé.

--> le PA12-CF (fibres de carbone ajoutées) probablement un meilleur parti, mais pièces plus cassantes. Les ricains font des flingues avec, ils disent que c'est top sur youtube.

 

3) j'ai testé un PA6-GF20 (fibres de verre), idem PA6 côté ennuis avec la flotte, mais très rigide quand on y arrive. Il warpe un peu moins à l'impression.

 

4) Sinon, alternative au PA, cher, légèrement moins bon coté solidité que le PA mais très facile à imprimer, c'est le TPU en dureté shore 75D (polyuréthane très dur). J'ai testé le Ninjatek armadillo. Excellent produit, pièces incassables. Visttes d'impression max à 25mm/s. En comparaison, l'intervalle entre deux séchages au four passe de 24h à une semaine environ. Le TPU pompe un la flotte aussi. En fait tous les plastiques à part le PLA. Avec l'ABS, c'est insignifiant sur la durée.

 

5) Je viens de commander de l'ABS-CF (fibres de carbone pour tester), on verra mais je pense que cela peut être bien.

 

6) le PETG-CF ou PET-CF est pas mal du tout, mais il "colle" à la buse et bave pas mal. Il faut réduire le débit filament à 80-85% et fixer la vitesse à 15-20mm/s pour que ça marche bien. Très correct, pièces très solides. j'en ai testé deux, colofabb XT-CF20 et le carbonFil de form Futura, comportements similaires, j'ai pas trouvé de différence notable.

 

c'était juste mon expérience perso. Jusquà aujourd'hui mes préféré, et de très loin, sont les ABS Form Futura et Polymaker.

Merci pour ton retour.

En fait l'ASA je dirai que c'est juste un peu moins chiant que l'ABS à imprimer
J'uilise souvent celui d'arianeplast. J'avais commencé avec l'ASA de 3Djake, mais comparativement il warp plus et la précision dimensionnelle est moins bonne. Sur support pei la première couche accroche plutot bien.

Oui le polymide copa n'échappe pas à la régle, il est ausi pas mal hydrophobe comme certains exemples que tu cites. 
L'usage d'un dérouleur/déhumidificateur est appréciable pour ce genre de filament.  On en trouve pour moins de 50euro maintenant ca fait bien le job.
Sinon imprimer juste après ouverture d'emballage un maximum de pièces, le temps que la bobine est a proximité du bed(ou dans une imprimante fermée) chauffé elle ne prendra pas l'humidité.
C'est un hybride Nylon 6 / Nylon 6.6. Il se prête bien à l'insertion à chaud de filetages également. 
Bref, un bon rapport qualité/prix/facilité. 
J'ai déjà testé le PA-12CF dans ceux que tu cites. Ca s'imprime sur une imprimante non fermée mais la première couche est capricieuse. J'ai eu de bons résultats en rajoutant un petit coup de laque  à cheveux sur un vieux support pei. Evidement il défonce bien les buses, même une acier trempé ne garde pas très longtemps son diamètre initial.

En usage courant, pour prototypage ou autre, j'aime bien le  3D870 c'est plutot pas mal aussi. Même prix qu'un PLA avec quelques propriétés améliorées. 
 

[RemyB]

Impression en polymide Copa pour donner une idée du rendu. Ces pièces sont dans une imprimante dont la chambre est chauffée jusqu'à 110 degrés, ça ne bouge pas.

[lordzurp]

mes 2 cents

(tout ce qui suit est mon avis, pas la vérité divine, vous pendez pas si vous n'êtes pas d'accord)

 

l'argument "compliqué à imprimer" n'est pas valable

si on veut des pièces techniques, il faut la machine kivabien pour les sortir

bricoler avec une "mauvaise" (dans le sens pas adapté / pas capacitaire, pas du tout dans le sens de qualité) imprimante c'est une perte de temps, le résultat sera juste jamais correct

 

donc enceinte fermée, buse à 300°C et plateau à 120°C. en dessous c'est des jouets

en plan B on peut faire réaliser les pièces finales par un "pro" (une boite équipée) après avoir validé en PETG (ou PLA, je vais pas me rebattre sur cette question ^^) si on n'a pas envie d'acheter une imprimante à 1 ou 2k jsute pour une pièce   (no jugement, ça s'entend très bien)

 

coté plastique, moi j'aime beaucoup mon PC-CF prusa, pièces indestructibles, ça s'imprime tout seul (sur une prusa ...), j'ai une bobine qui traine depuis 1 an dans le bureau qui tourne encore sans problème

le PA, il faut que je teste, j'attends que ça soit redispo chez prusa (PA-11 CF)

 

si on veut faire des pièces sérieuses, c'est charge carbone (le kevlar est accepté) et PA/PC only (quitte à sortir une bobine neuve à chaque fois)

ou alors monter encore en gamme vers le PEEK ou des trucs encore plus pute à imprimer ... mais quand on tate ces matériaux, normalement on se pose pas la question

 

je pense qu'on peut se mettre d'accord que la discussion tourne autour de tubes "avancés" avec des miroirs de qualité et une géométrie de tube qui coute quelques k€ dans le commerce. donc y mettre 500 balles de matière me semble cohérent avec l'objectif de qualité, le prix (certes à prendre en compte) ne doit pas être le premier point du CdC

[Astrokor]

ouais bof, c'est un peu extrême et réducteur tout ça.

 

--> en gros, tu dis : Avec la meilleure imprimante et les meilleurs plastiques, on fait les meilleures pièces  : on pouvait s'en douter. Rien de surprenant.

 

moi je dis qu'avec une machine à 250€ et quelques modifs sur la tête ainsi qu'une enceinte en tissu à 80€ on fait à peu près la même chose. En tout cas, ça répond à 80-90% des besoins. ce n'est que mon avis aussi.

 

La charge carbone, c'est pas nécessairement mieux sur un PA, ça dépend de ce que tu veux. d'ailleurs un PA6 sera plus costaud sans carbone.

Ce n'est que mon avis.

[lordzurp]

c'est pas exactement le sens de mon post

je pensais plutot "on veut faire des tubes de compet" -> autant partir sur les meilleures matières, quitte à faire sous-traiter les pièces finales 

 

pour la charge, j'ai fait des essais sur des eprouvettes en PC avec et sans charge, le carboné se comportait bien mieux

 

et faut vraiment que je trouve du PA ...

 

edit : c'est vrai qu'on (je) a bien dévié du post de départ

Modifié 22 décembre 2023 par lordzurp

[sqfab]

Hello,

 

Petit déterrage de post😄

 

J'ai fait réaliser par un ex collègue des anneaux pour un tube de lunette 60 Vintage (Diamètre intérieur 63,10mm).

L'ensemble se compose de deux anneaux couplés à une queue d'aronde type Vixen.

Sur les photos on peut voir une lunette de 60 710 très Vintage (modèle Persée, que j'ai revendue depuis lors).

Cette ensemble d'anneaux me permettra de monter une lunette SyW 60 800 Perl sur une petite monture équatoriale standard ou sur une monture azimutale style Porta Vixen.

Je ne monterai pas de tube de lunette plus lourd pour éviter la perte de rigidité de l'ensemble

 

Pascal

 

 

Modifié 20 janvier par sqfab

[RemyB]

Salut Pascal,

Belle réalisation, tu as déjà testé avec quelques contraintes cela ne casse pas ?
Je ne sais pas combien pèse ta lunette, mais j'aurais peut-être vu des colliers plus larges..
Pour l'extérieur, quelque soit le matériaux utilisé(plus ou moins adapté), je te conseille d'imprimer dans la mesure du possible en blanc.
En plein soleil, cela fait quelques degrés en moins au niveau de la pièce, cela évite d'autant plus qu'elle ne se ramollisse.

 

Cordialement

 

Modifié 19 janvier par RemyB