Mise au point d'un APN pour l'astrophotographie

[Glloq]

Salut les astrams,

 

Me lançant modestement dans l’astrophotographie, j’ai acquis un APN Canon EOS 1200D défiltré pour mettre au foyer de mon C8.

 

J’éprouve cependant quelques difficultés pour la mise au point de l’APN. Celle-ci ne correspondant pas à celle qu’on obtient lorsqu’on est en visuel (c’est-à-dire avec un oculaire), elle doit être faite lorsque l’APN est fixé au tube optique.

 

Pour mettre au point mon APN, je dirige le tube optique sur une étoile assez brillante et aussi proche que possible de l’objet à photographier. Je mets alors l’APN au point au moyen d’un masque de Bahtinov. Une fois celle-ci effectuée, je me dirige vers l’objet à photographier (qui peut parfois être éloigné de plusieurs degrés de l'étoile de référence) au moyen de la commande du GoTo. Etant donné que l’APN ne grossit pas l’objet à imager sur l’écran LCD, celui-ci n'apparaît pas toujours dessus et il m’est difficile de savoir si je pointe précisément vers la cible.

 

Quelqu’un parmi vous a-t-il une solution ou une méthode pour l’alignement précis de l’objet au centre du capteur ?

 

D’avance merci et ciel dégagé.

Christian

[solfra]

Hello !

 

il y a 23 minutes, Glloq a dit :

Celle-ci ne correspondant pas à celle qu’on obtient lorsqu’on est en visuel

Normal, tu change de distance entre le capteur et l'endroit de netteté. Dans un cas le capteur est ton oeil dans l'autre le ccd de l'apn.  La distance entre la sortie de tube et le capteur n'est pas la même (d'autant plus qu'un oculaire va modifier cette zone de netteté).

 

il y a 25 minutes, Glloq a dit :

Quelqu’un parmi vous a-t-il une solution ou une méthode pour l’alignement précis de l’objet au centre du capteur ?

Il faut faire de l'astrométrie. Par ex avec https://nova.astrometry.net/ ou autre logiciel de prise de vue qui intègre ça . Tu auras les coordonnées de la où tu pointe sur le ciel et tu pourras recentrer ton capteur vers les coordonnées de l'objet

[krotdebouk]

Tu utilises quels logiciels pour tes séances de captures ? 

Modifié 21 février par krotdebouk

[JUKKA77]

La manip classique est de faire la map sur une étoile bien centrée avec le masque et l’apn en mode lifevew. En zoomant au max. Puis aller sur la cible avec le goto sans toucher à la map..

 

Pour vérifier la position sur l’objet visé, après avoir fait le goto, il n’y a pas d’autre solution que de faire une photo test avec un temps de pose assez long, genre 180 s suivant la sensibilité et la cible choisie, et vérifier sur l’écran de l’apn ce que cela donne. Pas toujours évident pour des cibles faibles.. c’est comme ça que j’ai pratiqué au début… quand je n’avais pas de logiciel de prise de vue et faisais ça juste avec une télécommande à fil….

 

su tu utilises ASIAIR, fais un preview et tu auras l’image sur ta tablette. L’asiair permet alors de recentrer la cible si nécessaire. 

Avec l’asiair il est facile de faire la mise au point avec un masque uniquement en faisant des previews successifs pour arriver à bien centrer les aigrettes. C’est plus facile qu’avec l’écran de l’apn. et plus précis. Juste un peu long parfois…

 

Comme le dit @krotdebouk, ce serait bien de préciser ton logiciel de prise de vue..

 

 

[Glloq]

Il y a 14 heures, krotdebouk a dit :

Tu utilises quels logiciels pour tes séances de captures ? 

Bonjour,

 

Vu qu'il s'agit d'un APN, je n'utilise pas de logiciel. C'est sur la carte qui est dans l'appareil photo que les photos sont stockées. 

Il y a 14 heures, solfra a dit :

Hello !

 

Normal, tu change de distance entre le capteur et l'endroit de netteté. Dans un cas le capteur est ton oeil dans l'autre le ccd de l'apn.  La distance entre la sortie de tube et le capteur n'est pas la même (d'autant plus qu'un oculaire va modifier cette zone de netteté).

 

Il faut faire de l'astrométrie. Par ex avec https://nova.astrometry.net/ ou autre logiciel de prise de vue qui intègre ça . Tu auras les coordonnées de la où tu pointe sur le ciel et tu pourras recentrer ton capteur vers les coordonnées de l'objet

Bonjour,

 

Merci pour cette info. Je vais explorer ce site Internet. 

Bien à toi,

Christian  

[Glloq]

Il y a 13 heures, JUKKA77 a dit :

La manip classique est de faire la map sur une étoile bien centrée avec le masque et l’apn en mode lifevew. En zoomant au max. Puis aller sur la cible avec le goto sans toucher à la map..

 

Pour vérifier la position sur l’objet visé, après avoir fait le goto, il n’y a pas d’autre solution que de faire une photo test avec un temps de pose assez long, genre 180 s suivant la sensibilité et la cible choisie, et vérifier sur l’écran de l’apn ce que cela donne. Pas toujours évident pour des cibles faibles.. c’est comme ça que j’ai pratiqué au début… quand je n’avais pas de logiciel de prise de vue et faisais ça juste avec une télécommande à fil….

 

su tu utilises ASIAIR, fais un preview et tu auras l’image sur ta tablette. L’asiair permet alors de recentrer la cible si nécessaire. 

Avec l’asiair il est facile de faire la mise au point avec un masque uniquement en faisant des previews successifs pour arriver à bien centrer les aigrettes. C’est plus facile qu’avec l’écran de l’apn. et plus précis. Juste un peu long parfois…

 

Comme le dit @krotdebouk, ce serait bien de préciser ton logiciel de prise de vue..

 

 

Bonjour,

 

Merci beaucoup pour toutes ces précisions si bien expliquées et détaillées. Je vais donc essayer comme ça. Pour mon logiciel de prise de vue (à moins que je ne comprenne pas bien la question...), je n'en utilise pas comme expliqué à @krotdebouk. A moins qu'il ne s'agisse de celui qui gère le traitement des images pour Canon, c'est-à-dire Darktable.

[krotdebouk]

il y a 29 minutes, Glloq a dit :

Vu qu'il s'agit d'un APN, je n'utilise pas de logiciel. C'est sur la carte qui est dans l'appareil photo que les photos sont stockées.

Il est donc fort probable que tu n'utilises pas de PC ou d'asiair pour piloter ton setup mais juste la raquette pour la monture et un intervallomètre (voire rien..) pour les captures sur la carte SD ?  

[Glloq]

il y a 8 minutes, krotdebouk a dit :

Il est donc fort probable que tu n'utilises pas de PC ou d'asiair pour piloter ton setup mais juste la raquette pour la monture et un intervallomètre (voire rien..) pour les captures sur la carte SD ?  

C'est exact. J'avais en fait oublié de le préciser dans ma question. Je n'utilise que la raquette et un intervallomètre pour piloter. C'est la carte SD qui me sert de stockage. 

[krotdebouk]

Donc on oublie toute solution de recentrage par astrométrie pour commencer...

Autant la mise au point sur l'écran de l'APN c'est jouable sans être simple que la suite, le centrage pour commencer ça ne doit pas être évident. Il ne te reste qu'à poser "un certain temps" en montant l'ISO pour faire apparaitre la cible.

Tu n'as pas la possibilité d'utiliser un petit ordinateur portable ou c'est un choix ? Pas besoin d'une bête de course et ça simplifie quand même beaucoup cette partie !

[Glloq]

il y a 39 minutes, krotdebouk a dit :

Donc on oublie toute solution de recentrage par astrométrie pour commencer...

Autant la mise au point sur l'écran de l'APN c'est jouable sans être simple que la suite, le centrage pour commencer ça ne doit pas être évident. Il ne te reste qu'à poser "un certain temps" en montant l'ISO pour faire apparaitre la cible.

Tu n'as pas la possibilité d'utiliser un petit ordinateur portable ou c'est un choix ? Pas besoin d'une bête de course et ça simplifie quand même beaucoup cette partie !

Merci pour cette explication. Je pourrais en fait utiliser mon PC portable mais il y a pas mal d'humidité dans ma région et il paraît que ça peut impacter la longévité de l'ordinateur. 

[krotdebouk]

il y a 1 minute, Glloq a dit :

Je pourrais en fait utiliser mon PC portable mais il y a pas mal d'humidité dans ma région et il paraît que ça peut impacter la longévité de l'ordinateur. 

J'ai un petit PC portable reconditionné pour ça, je l'ai payé 200€.

Il y a un autre facteur de dégradation rapide d'un portable, c'est de se prendre les pieds dans les fils et de le faire tomber par terre.. Et quand c'est humide, il travaille dans une caisse en plastique !

[Discret68]

D’un autre côté, si tu n’utilises pas d’ordi, tu ne peux pas utiliser d’autoguidage, sauf à utiliser une solution autonome. Cela va limiter le temps de pose unitaire, d’autant limité aussi par l’importante focale du C8, y compris avec un réducteur.

De quelle monture disposes tu ?

 

Comme le précises Krotdebouc, un ordi à faibles capacités ( une brouette en somme) est largement suffisant pour gérer une séquence astrophoto avec toutes les possibilités de pointage, d’autoguidage, de mise au point initiale et reprises,  ....

 

[Glloq]

Il y a 1 heure, Discret68 a dit :

D’un autre côté, si tu n’utilises pas d’ordi, tu ne peux pas utiliser d’autoguidage, sauf à utiliser une solution autonome. Cela va limiter le temps de pose unitaire, d’autant limité aussi par l’importante focale du C8, y compris avec un réducteur.

De quelle monture disposes tu ?

 

Comme le précises Krotdebouc, un ordi à faibles capacités ( une brouette en somme) est largement suffisant pour gérer une séquence astrophoto avec toutes les possibilités de pointage, d’autoguidage, de mise au point initiale et reprises,  ....

 

En fait, j'ai un télescope à monture altazimutale (Celestron Nexstar 8 se) qui me permet de me lancer dans l'astrophotographie photo même si les temps de pose sont obligatoirement courts vu les  limites du suivi. Mais j'envisage à terme de me doter d'une monture équatoriale, d'un système d'autoguidage et d'un Asiair pour gérer le tout. D'ici là, je fais mes premiers pas avec ce matériel. 

[Fred_76]

Il y a 19 heures, JUKKA77 a dit :

lifevew

Ça, c’est pour kiffer la Life…

 

c’est mieux avec le LiveView.

 

Pour la mise au point :

 

Comme tu as un Canon, je te conseille d’utiliser EOS Utilities, fourni avec ton APN, pour régler les paramètres de prise de vue et voir l’image LiveView sur un écran de PC. Mais il faut un PC… Le 1200D n’a pas de Wifi donc tu ne pourras pas utiliser Caméra Connect qui permet la même chose que EOS Utilities mais sur un smartphone.

 

Tu ne dis pas quelle monture tu utilises. Si c’est une monture manuelle, tu n’auras pas d’autre solution que d’utiliser les cercles de la monture pour pointer un objet, après avoir bien réglé ton chercheur pour affiner le pointage. Ensuite tu identifies les étoiles visibles sur l’écran de ton LiveView et tu les compares avec ce que tu vois dans une simulation sur SkySafari par exemple. Il faut procéder de proche en proche mais avec de la patience et de l’habitude, on y arrive.

 

Si ta monture a un Goto, utilises la raquette pour pointer au bon endroit. Évidemment il faut bien calibrer la mise en station et le modèle de pointage (sur 3 étoiles). Puis tu affines le pointage avec comparaison dans la simulation SkySafari.

 

Généralement inutile de faire de l’astrométrie.
 

Si tu disposes d’un ordinateur avec Nina branché sur ta monture, ou d’un boîtier ASImachin, la solution est RTFM 😉

[rmor51]

On peut faire de l'astrométrie avec un RPI4 (avec un Astroberry c'est suffisant) et une tablette, ou son smartphone, sans PC.  Je le pratiquais avec ma StarAdventurer et un Canon défiltré 1100D.

 

On relie le Canon au RPI4.  Dans le logiciel de capture du RPI4, KStars, on crée un profil avec un télescope de simulation et le Canon. On pointe grossièrement la cible manuellement, puis on lance une astrométrie sur le RPI4, après avoir centré la cible dans le planétarium.. Sur la carte de celui-ci, on voit le capteur de la caméra et là ou il devrait être (photo jointe).  On déplace manuellement la monture en conséquence et on recommence. En 3-4 coup, la cible est centrée. Qui plus est, on peut utiliser le séquenceur de Kstars pour la prise de vue.

 

Pour la MAP, tu peux consulter le texte ci-joint qui explique comment, avec un masque de Bathinov, rendre un oculaire parafocal avec la caméra. Ensuite il suffit de faire la MAP avec l'oculaire puis de mettre la caméra. Et ça fonctionne quelque soit la focale utilisée.

 

Parafocalisation.pdf

[Fred_76]

il y a 25 minutes, rmor51 a dit :

On peut faire de l'astrométrie avec un RPI4 (avec un Astroberry c'est suffisant) et une tablette, ou son smartphone, sans PC.  Je le pratiquais avec ma StarAdventurer et un Canon défiltré 1100D.

 

Ca demande quand même une solide expérience en bricolage et en informatique... ça n'est pas à la porté d'un débutant. On s'est passé d'astrométrie jusqu'à il y a encore 5-10 ans, et pourtant on arrivait très bien à pointer des objets sans se prendre la tête (soit avec les cercles gradués des montures, soit en synchronisant le Goto avec un logiciel comme C2A, Stellarium ou Carte-du-Ciel).

 

 

il y a 25 minutes, rmor51 a dit :

Pour la MAP, tu peux consulter le texte ci-joint qui explique comment, avec un masque de Bathinov, rendre un oculaire parafocal avec la caméra. Ensuite il suffit de faire la MAP avec l'oculaire puis de mettre la caméra. Et ça fonctionne quelque soit la focale utilisée.

 

Là je suis moins d'accord. La MAP doit être affinée avant de commencer les prises de vue. Le plus simple est placer un repère sur le tube du PO pour savoir où le placer quand l'appareil photo est installé, histoire de partir d'une position proche de la MAP, puis affiner la MAP avec un Bahtinov (note que le H est avant le T, c'est la transcription de Бахтинов, et on devrait prononcer "barhtinof") avant de prendre les photos. 

 

 

[Glloq]

Il y a 2 heures, Fred_76 a dit :

Ça, c’est pour kiffer la Life…

 

c’est mieux avec le LiveView.

 

Pour la mise au point :

 

Comme tu as un Canon, je te conseille d’utiliser EOS Utilities, fourni avec ton APN, pour régler les paramètres de prise de vue et voir l’image LiveView sur un écran de PC. Mais il faut un PC… Le 1200D n’a pas de Wifi donc tu ne pourras pas utiliser Caméra Connect qui permet la même chose que EOS Utilities mais sur un smartphone.

 

Tu ne dis pas quelle monture tu utilises. Si c’est une monture manuelle, tu n’auras pas d’autre solution que d’utiliser les cercles de la monture pour pointer un objet, après avoir bien réglé ton chercheur pour affiner le pointage. Ensuite tu identifies les étoiles visibles sur l’écran de ton LiveView et tu les compares avec ce que tu vois dans une simulation sur SkySafari par exemple. Il faut procéder de proche en proche mais avec de la patience et de l’habitude, on y arrive.

 

Si ta monture a un Goto, utilises la raquette pour pointer au bon endroit. Évidemment il faut bien calibrer la mise en station et le modèle de pointage (sur 3 étoiles). Puis tu affines le pointage avec comparaison dans la simulation SkySafari.

 

Généralement inutile de faire de l’astrométrie.
 

Si tu disposes d’un ordinateur avec Nina branché sur ta monture, ou d’un boîtier ASImachin, la solution est RTFM 😉

Mon télescope est équipé d'une monture altazimutale qui utilise une raquette de commande pour gérer le pointage et le Goto. J'ignorais complètement qu'il était possible d'utiliser SkySafari pour faire ce genre d'opération. Je vais me plonger là-dedans :). Merci 

[Discret68]

il y a 46 minutes, Glloq a dit :

Mon télescope est équipé d'une monture altazimutale

 

C'est une difficulté de plus pour faire de la photo du ciel profond. La problématique d'une monture altazimutale est que bien qu'elle soit capable de suivre un objet, cet objet va subir une rotation de champs. C'est à dire que le ciel va tourner en permanence au niveau de chaque image. C'est ce qu'on appelle la rotation de champ. Plus la durée de pose va être importante, plus les étoiles vont former des arcs de cercle sur les images.

Le pire, c'est que cette rotation de champ est évolutive dans le temps, et elle peut également changer de sens de rotation durant une séquence. La valeur de cette rotation de champ dépend également de la portion de ciel visée.

Si un décalage de pointage entre les différentes images est compensé par les logiciels de traitement astro, la rotation de champ ne peut pas être corrigée.

 

Cela peut avoir également un impact sur la qualité du suivi en cas d'autoguidage par une caméra annexe car l'étoile qui sert de guidage se situe assez loin du centre de l'image. La rotation de champ entrainant un déplacement de l'étoile guide, le logiciel d'autoguidage va compenser le déplacement de l'étoile guide et va augmenter le décalage globale de l'image.

 

Le seul palliatif est de déterminer le temps de pose maximal en fonction du défaut admis sur les images.

Pour bien comprendre ce phénomène, je t'invite à lire ce petit article : http://www.astrociel.net/rotation_de_champ_theorie_rgb.php

 

Il existe bien des systèmes qui permettent de compenser la rotation (dé-rotateur), mais dont le coût est prohibitif par rapport à ton setup.

 

Avec une monture équatoriale, ce problème de rotation de champ n'existe pas car l'instrument tourne sur lui même (comme le ciel).

 

JP

Modifié 22 février par Discret68

[rmor51]

Il y a 2 heures, Fred_76 a dit :

La MAP doit être affinée avant de commencer les prises de vue.

Oui, et alors ? Je pratique cette technique avec mon Mak180.  Faire la map avec l'oculaire sur une planète est efficace. Une fois fait, il suffit de remplacer celui-ci par l'APN, sans toucher à rien. C'est bien l'avantage de l'oculaire parafocal avec l'APN.

Et on n'a pas à déplacer le tube au risque d'un mouvement du primaire.

 

Pour la partie RPI4, la méthode que j'indique est le minimum que l'on puisse faire pour du pointage précis avec astrométrie.

En outre, les montures comportent de moins en moins de cercles gradués, comme mes 2 dernières.

 

[Glloq]

Il y a 18 heures, Discret68 a dit :

 

C'est une difficulté de plus pour faire de la photo du ciel profond. La problématique d'une monture altazimutale est que bien qu'elle soit capable de suivre un objet, cet objet va subir une rotation de champs. C'est à dire que le ciel va tourner en permanence au niveau de chaque image. C'est ce qu'on appelle la rotation de champ. Plus la durée de pose va être importante, plus les étoiles vont former des arcs de cercle sur les images.

Le pire, c'est que cette rotation de champ est évolutive dans le temps, et elle peut également changer de sens de rotation durant une séquence. La valeur de cette rotation de champ dépend également de la portion de ciel visée.

Si un décalage de pointage entre les différentes images est compensé par les logiciels de traitement astro, la rotation de champ ne peut pas être corrigée.

 

Cela peut avoir également un impact sur la qualité du suivi en cas d'autoguidage par une caméra annexe car l'étoile qui sert de guidage se situe assez loin du centre de l'image. La rotation de champ entrainant un déplacement de l'étoile guide, le logiciel d'autoguidage va compenser le déplacement de l'étoile guide et va augmenter le décalage globale de l'image.

 

Le seul palliatif est de déterminer le temps de pose maximal en fonction du défaut admis sur les images.

Pour bien comprendre ce phénomène, je t'invite à lire ce petit article : http://www.astrociel.net/rotation_de_champ_theorie_rgb.php

 

Il existe bien des systèmes qui permettent de compenser la rotation (dé-rotateur), mais dont le coût est prohibitif par rapport à ton setup.

 

Avec une monture équatoriale, ce problème de rotation de champ n'existe pas car l'instrument tourne sur lui même (comme le ciel).

 

JP

Merci pour toutes ces informations. Je suis en effet bien conscient des limites de mon instrument quant à la durée de pose pour l'astrophotographie. Ce que j'essaie actuellement, c'est de m'initier à la photo du ciel profond et d'acquérir un peu de pratique. A terme (d'ici un ou deux ans), j'envisage l'achat d'une monture équatoriale (peut-être une Skywatcher EQ6R Pro) et d'un système d'autoguidage pour progresser dans ce domaine.