Création d'une Power Box maison.

Wan186 · 27 septembre

En cherchant une Power Box, j'ai été assez déçu.

La moins cher est la Wanderer Power Box V3 Lite. 150€ fdp compris:
-entrée 12V 8A
-5 sorties DC5521.
-3 USB 2 + 1 USB 3, pour un total de seulement 3A.
-1 adaptateur DC5521 vers RCA.

Il n'y a aucune information sur la protection électrique des sorties. Une entrée à 8A seulement, des ports USB dont je n'ai aucune utilité, pas de ports RCA mais un adaptateur... Cà m'emmerde.

Il faut taper au moins dans la Pegasus Pocket Power Box Micro, pour avoir quelque chose de décent. 238€ fdp compris:
-entrée 12V 10A.
-4 sorties DC5521 contrôlables ON/OFF via logiciel propriétaire ou ASCOM.
-1 sortie DC5521 avec tension controlable 3/5/8/9/12V
-2 sorties RCA avec régulation PWM.
-1 entrée capteur.

---

J'ai une station électrique qui a déjà une régulation 12V, et des ports USB largement supérieurs à ceux proposés sur les Power Box.
Je n'ai pas encore d'intérêt à piloter mon alimentation... Alors 238€ pour une "multiprise 12V", çà me faisait un peu mal aux fesses.
J'ai donc décidé de faire ma propre Power Box.

Les avantages:
-profiter des 12V/10A régulés de ma station électrique.
-avoir 6 ports que je pourrais adapter en fonction du besoin. De 6 ports DC5521 à 4 ports DC5521 + 2 RCA.
-la possibilité d'ajouter un régulateur PWM pour chaque sortie RCA (7€ fdp compris pour 2A max, ou 9€ fdp compris pour 3A max).

-Chaque port DC5521 supportera 12V 5A, et pourra donc éventuellement alimenter un Raspberry Pi 5. Chaque port RCA supportera 5A aussi.
-protection par fusible. Je pourrais adapter chaque fusible à chaque équipement.
-que ce soit léger, et pouvoir l'attacher au trépied.

Quelques prérequis, si jamais vous avez l'idée de faire de même:
-faites TRES TRES attention aux connecteurs et cables que vous allez acheter. Il y a beaucoup d'arnaques, avec des tailles de conducteurs qui ne correspondent pas, ou avec des ampérages maxi de connecteurs totalement faux. Pour les connecteurs, allez voir directement les fiches techniques sur le site des fabricants.

-les fils ont un rayon de courbure minimum. Pour les cables LAPP que je donne, le rayon de courbure minimum est de 14mm. Prévoyez donc une boite assez grande pour éviter trop de contraintes sur les connecteurs, et le risque de trop plier et d'endommager les fils.

Le matériel

Chez Conrad:

Pour le boitier + le passage du cable d'alimentation:
-Boîtier universel Hammond Electronics RL6435-F ABS gris clair (RAL 7035) 150 x 100 x 60: 7,82€
-Presse-étoupe Helukabel HELUTOP® HT 903542 x5: 1,8€

Le câblage (longueur mini des cablages H07Z-K):
-BKL Electronic 075830 Câble de raccordement basse tension DC mâle - extrémité(s) ouverte(s) 5.50 mm 2.10 mm 2.00 m x2: 5,49€ pièce.
-Fil de câblage H07Z-K LAPP 4726011 1 x 1.50 mm² noir, 3 mètres: 4,47€
-Fil de câblage H07Z-K LAPP 4726011 1 x 1.50 mm² rouge, 3 mètres: 4,47€

Les fusibles (avec commande minimum):
-Fusible plat standard 2 A ESKA 340120 340.120 gris x20: 1,20€
-Fusible plat standard 4 A ESKA 340123 340.123 rose x15: 1,50€
-Fusible plat standard 1 A ESKA 340117 340.117 noir x20: 1,20€

-Fusible plat standard 3 A ESKA 340122 340.122 violet x20: 1€

Les connecteurs (j'ai pris 6 DC5521, et un seul RCA. Je verrais en fonction de l'évolution de mon setup):
-Connecteur basse tension embase femelle, verticale Cliff SCD-026 FC681445 Ø intérieur: 5.5 mm 2.1 mm x6: 3,99€ pièce, soit 23,94€ les 6
-Cinch/RCA embase femelle, verticale Lumberg BTO 1 V-RD Nombre de pôles (num): 2 rouge: 2,99€

Chez Amazon:

La boite de distribution 2 poles 6 fusibles:
Greluma 1 pièce Bloc de fusibles à lame marine à 6 voies avec bus négatif ATC/ATO https://www.amazon.fr/dp/B0CGRG4JXC 18€

Les cosses avec la pince à sertir:
Fioay Pince à Sertir, Pince à Sertir à Clique 0,5-6 mm²,Cosses de câble isolées avec 18 Types 350PCS Cosses Electriques https://www.amazon.fr/dp/B0C6T3T41K 25€

Le coût

Coût total de mon opération: 116€ fdp compris.

En réalité:
-vous n'avez besoin que d'un seul cable BKL Electronic. J'en ai pris 2 pour mes propres besoins.
-il y a déjà les cosses à sertir en M4 avec la boite de distribution, mais il manque les cosses en M6. Vous pouvez les prendre chez Conrad: 30 pièces (commande mini) pour 2.70€
-en considérant que vous avez déjà une pince à sertir, ou on peut vous en prêter une.
-en prenant que 4 connecteurs DC5521 pour 2 connecteurs RCA, le budget s'allège un poil (environ 4€).
Coût total: 83€ fdp compris.

Quelques photos du matériel:

La pince est de très, très bonne qualité... Je l'ai testée, on peut tirer sur le câble autant que l'on veut, il ne sort pas de sa cosse!

La boite de distribution:
-tout à gauche et tout à droite, vous avez les poles pour les entrées + et - en M6.
-la rangée du bas (M4) est alimentée par le +
-la rangée du haut (M4) est connectée au -

Je l'ai directement collée à la super glue au boitier.

On m'avait gracieusement ramené des connecteurs DC5521 "no name" qui trainait dans le garage d'un ami (qui se reconnaitra 😁). Mais j'ai pu voir que beaucoup de "no name" sont spécifiés avec un ampérage très faible, ou très douteux.
Vous pouvez voir la différence flagrante entre les connecteurs de chez CLIFF, et les connecteurs "No Name". Même la pin centrale n'est pas au du bon diamètre.
Le connecteur CLIFF est spécifié pour 60VA, soit 5A pour 12V. Il y a un équivalent du "no name" chez Cliff, qui ne supporte que 1A mais qui a des broches de 2.5mm de largeur. Le "no name" ici a des broches de 1mm de largeur. Il ne doit même pas accepter plus de 0.5A!

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Comme j'ai le COVID, pour l'instant je ne bricole pas... J'ai pas envie de faire une connerie avec la tête dans le c**.
Affaire à suivre semaine prochaine si tout va bien.

Modifié 28 septembre par Wan186

macfly51 · 28 septembre

Yep

Il y a 8 heures, Wan186 a dit :

-Connecteur basse tension embase femelle, verticale Cliff SCD-026 FC681445 Ø intérieur: 5.5 mm 2.1 mm x6: 3,99€ pièce

J'ai dû payer le sachet de 10 moins cher, tu peux pas comparer
Mais la Cliff est affichée pour 1A aussi...

Il y a 8 heures, Wan186 a dit :

Même la pin centrale semble n'est pas au du bon diamètre.

Bein oui, il existe 2 diamètres : 2,1 et 2,5.
Gaffe de bien avoir les mâles de même diamètre

Rétablis-toi vite ! Ce soir il fait beau

Wan186 · 28 septembre

il y a 18 minutes, macfly51 a dit :

Yep

J'ai dû payer le sachet de 10 moins cher, tu peux pas comparer
Mais la Cliff est affichée pour 1A aussi...

Bein oui, il existe 2 diamètres : 2,1 et 2,5.
Gaffe de bien avoir les mâles de même diamètre

Sur Conrad elle est affichée à 1A, mais c'est une erreur. Sur le site de Cliff et sur leur catalogue rien d'affiché. L'info se trouve dans le dessin technique de chez Cliff: 60 VA 😉

D'ailleurs je ne comprends pas comment les stations électriques proposent des sorties en 5521 à 10A... Il n'existe aucun connecteur sur le marché capable de supporter çà !

Ma station est en 6530... C'est déjà plus logique. Mais c'est extrêmement dur à trouver ensuite comme connecteur. Quelques très rares fabricants Taïwanais propose cette taille.

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Sinon je pense que tes connecteurs ne sont pas des 5521 (et encore moins des 5525). Je pense que c'est du 5519.

Modifié 28 septembre par Wan186

morbli · 28 septembre

Quitter à refaire ses câbles autant partir sur des connecteurs GX12. Ils n'ont que des avantages par rapport aux connecteurs coaxiaux.

Tyler · 28 septembre

il y a une heure, macfly51 a dit :

Ce soir il fait beau

et je dois allez chercher ma femme à la gare, sa voiture étant en panne... et la gare est à 1 heure... et je vais la cherche à 21h....et soirée foutue... 😕
profitez bien

il y a 31 minutes, morbli a dit :

autant partir sur des connecteurs GX12

ah oui ça c'est top.

macfly51 · 28 septembre

il y a 40 minutes, morbli a dit :

Quitter à refaire ses câbles autant partir sur des connecteurs GX12.

Certes, mais tu flingues la garantie de tous les câbles coupés (monture, APN, caméra....)

morbli · 28 septembre

il y a 19 minutes, macfly51 a dit :

Certes, mais tu flingues la garantie de tous les câbles coupés (monture, APN, caméra....)

Pourquoi les couper? Autant en refaire quand c'est possible.

macfly51 · 28 septembre

C'est vrai que les montures récentes n'ont plus de câble propriétaire comme feu ma Super Polaris...
Mais quid de l'APN Fuji ?

Wan186 · 28 septembre

Il y a 2 heures, morbli a dit :

Quitter à refaire ses câbles autant partir sur des connecteurs GX12. Ils n'ont que des avantages par rapport aux connecteurs coaxiaux.

C'est aussi l'avantage de faire ma propre powerbox. Si un jour je souhaite passer en GX12, je le ferais 😉

Pour l'instant je ne souhaite pas refaire de câbles... Sauf pour la monture où je suis obliger d'utiliser un régulateur 6V.

Mais bonne idée oui.

Wan186 · 28 septembre

il y a une heure, macfly51 a dit :

Mais quid de l'APN Fuji ?

C'est via USB. Mais je préfère utiliser la batterie. Elle est assez monstrueuse sur cet APN.

Wan186 · 29 septembre

Bon... J'ai démarré!

Petite technique de soudure: faire 2 boucles puis entourer chaque cable avec l'autre, pour garder de la résistance en traction:

J'ai donc fait mon cable de monture avec mon buck intégré dans un boitier étanche (abaisseur régulateur 12V -> 6V, car kit dual axe EQ5). Tout est allé nickel.
J'ai mis une gaine thermo-rétractable pour chaque fil, ainsi qu'une pour l'ensemble histoire de faire propre.

Puis j'ai soudé mon premier connecteur... Et l'enfer a démarré. L'oeillet des cosses courtes n'est pas fait pour rentrer du 1.5mm², mais plutôt du 0.75 ou du 1 mm² 😩En fait, j'ai trouvé la solution: je sépare les brins en 2, un bon 2/3 rentrant donc dans l'oeillet, avant de revenir faire une boucle sur l'ensemble des brins. Et le 1/3 restant faisant une boucle sur la cosse. Les soudures sont très proches, donc pour sécuriser le tout -> un coup de pistolet à colle. Je vous ferais des photos pour le prochain connecteur.

Tests au multimètre, voir si il n'y a pas de faux contacts même en bougeant les cables... Puis installation.

Enfin, mon presse étoupe... Quand je commence à faire le trou en M12, surprise! Le plastique de la boite se transforme en pas de vis pour la mèche, arrivé au 2/3 de l'épaisseur! 😆J'ai du donc finir au ciseau à bois... Mais le rond est parfait.
Et évidemment, le presse étoupe n'est pas vendu avec le contre écrou 🙃. J'ai beau essayé les écrous M12 que j'ai, le pas ne semble pas être bon (1.5) 🥲. Je l'ai donc collé à la super glue, en attendant de les acheter: Contre-écrou Helukabel 94260 avec embase M12 Polyamide (x30): 3.90€ (hors FDP). https://www.conrad.fr/fr/p/contre-ecrou-helukabel-94260-avec-embase-m12-polyamide-1-pc-s-1409730.html

Mon alimentation a une sortie en DC6530, et j'ai donc acheté un des rares articles disponibles sur le marché, avec cette sortie. C'est un cable qui fait adaptateur vers panneaux solaires, et donné pour 200W. En dégainant, j'ai eu assez peur en voyant les 2 sous-cables... Après les avoir dé-cossé et mesuré, ce sont bien des AWG 16 (1.5mm²). Ouf... Ce sont justes les gaines isolantes qui sont plus fines.

Une fois le presse étoupe serré, impossible de faire bouger le cable en tirant dessus. 😎

Et pour finir, les cosses... Dans la boite que j'ai acheté, il n'y a pas de M6 pour les cosses rouges. J'ai donc acheté la boite pour rien 😅
Enfin presque... Car la pince vaut le prix de la boite, donc bon... J'en ai acheté en express sur Amazon, et elles devront arriver ce mardi.
Sinon, Conrad fait moins cher: Cosse à oeillet TE Connectivity PLASTI GRIP 130054 Section max.: 1.60 mm² Ø du trou: 6.35 mm partiellement isolé rouge (x10): 3.40€ (hors FDP).
https://www.conrad.fr/fr/p/cosse-a-oeillet-te-connectivity-plasti-grip-130054-section-max-1-60-mm-o-du-trou-6-35-mm-partiellement-isole-rouge-808208.html

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Je pense que la boite est un peu juste... Je vais pas avoir beaucoup de place pour enlever les fusibles, mais çà devrait passer vu qu'il y a une pince à fusible livrée avec la boite.

Je mettrais à jour la liste des composants pour ceux qui seront intéressés. Je ferais les photos concernant la soudure d'un connecteur pour le prochain.

Fin du premier épisode. Evidemment, la boite sera peinte une fois finie.

Modifié 30 septembre par Wan186

Wan186 · 30 septembre

On continue d'avancer.

Hier soir je me suis rendu compte que j'avais inversé les poles de mon connecteur au niveau du porte fusible 😅J'ai donc modifié çà...

Aujourd'hui 3 nouveaux connecteurs mis en place.

La technique pour mettre du 1.5 sur les poles courts des connecteurs donc:

-Séparation des brins en 2 parties (2/3 1/3), passage de la grosse partie dans l'oeillet puis enroulement sur les brins.
*

Enroulement de la deuxième partie autour du pole.

Il faut faire très attention à ce qu'un des brins ne viennent pas toucher un autre pole. Pour le négatif, il faut aussi qu'il ne touche pas la platine au cul, car elle est reliée au positif... Et bien plaquer tous les brins. C'est pénible, mais nécessaire.

Ensuite on soude... Avec ma superbe troisième main 😂:

Ensuite un coup de pistolet à colle, pour figer l'ensemble et s'assurer que les poles ne bougeront pas.

Puis on s'occupe du boitier... L'ABS du boitier est résistant au perçage, mais souple... Il faut donc s'adapter pour pouvoir percer.
Et là, je me dis que çà aurait été plus simple si je n'avais pas collé mon presse étoupe.

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Le résultat final, une fois mis les cosses:

J'ai suffisamment de place pour enlever et remettre les fusibles avec les doigts. Il faut à peine bouger les fils...
Par contre je sais pas comment je me suis démerdé, mais je n'ai pas une équidistance entre mes connecteurs 😭
Je pense que la perceuse a glissé de mes repères, bien que j'avais fait attention... Ou sinon, c'est peut être le marquage de mes repères que j'aurais pas du faire à 3h du matin...

Si tout va bien, demain je reçois mes cosses M6 pour les poles d'alimentation. Et je fais les 2 derniers connecteurs...
Il faudra que je fasse suffisamment de place pour mettre éventuellement un régulateur PWM plus tard.

Modifié 30 septembre par Wan186

Tyler · 1 octobre

Salut, belle boiboite

perso je ne fais jamais de boule, je ne passe que rarement les fils dans les oeillet (potentiomètres la plupart du temps pour ma part).
déjà parce-que je trouve ça moche 😁, parce-que je pense que ça ne sert à rien (je préfère qu'une soudure lâche plutôt qu'un potard), et parce qu'avec ma chance je vais devoir dessouder et enlever le fil pour une raison ou une autre 🙄.

sinon le coup de la "colle en barre" au cul des connecteurs, je note, pas bête.

Pour l’équidistance de te connecteurs, le plastique, ça glisse, si tu as utilisé un forêt metal, pas étonnant, c'est infaisable, même à la colonne.
quand je fais ce genre de perçage, soit je fais une marque avec un pointeau, soit j'utilise une meche forstner, elle ont une pointe centrale qui guide ta mèche.
faut eviter les mèches helicoidales, ça s’emmêle dans le plastique.

moi j'en veux une en alu, je te dirai pour les prises, tu fait avec USB? 😁

Wan186 · 1 octobre

J'ai pris des mèches bois, qui ont du coup une pointe au centre. Mais je soupçonne plus mon cerveau covidé d'avoir merdé quand j'ai marqué... Car niveau hauteur, aucun problème.

Si vous avez pas remarqué, j'ai alterné la rotation des connecteurs aussi. Comme çà, un fil rouge est à côté d'un rouge, un noir à côté d'un noir... Maniaque jusqu'au bout.

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Pour ta requête, faudra payer très cher pour que j'en refasse une 😂 j'aime pas bricoler...

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Hier je regardais les régulateurs PWM disponibles sur le marché, pour la sortie RCA. Beaucoup trop sont risqués (des utilisateurs qui les ont vu sortir la "fumée magique"...).

Les sérieux sont très gros... Çà rentrera pas dans cette box, tant pis. Au pire, si j'en ai besoin, je ferais une extension sur le côté

---

En attendant j'ai fait les 2 derniers connecteurs. Le RCA permet de faire passer le 1.5mm2 dans l'œillet.

Il faut faire une soudure très propre, car l'écrou est côté intérieur et doit donc passer.

Comme çà fait une longue distance à nu, et que la partie négative peut pivoter, j'ai rajouté des gaines thermo-rétractables.

Voilà la box avec tous les connecteurs.

Comme je disais: çà rentre et çà se manipule au chausse pied.

En testant au voltmètre les derniers connecteurs, j'ai eu une surprise avec le RCA: pas de continuité entre le positif du connecteur, et la borne positive de la boîte de distribution 🥶

C'est finalement le fusible qui n'était pas bon 🙃

Yapuka attendre le livreur Amazon pour mes cosses du câble d'alimentation, et ce soir je fais un test avec la batterie.

Wan186 · 1 octobre

Et voilà! Power Box finie et testée!

Et là je viens de découvrir que le 12V de la station électrique n'est pas régulé, contrairement à ce que j'avais lu 😪

Batterie à 80%, 13,66 V...

De toute façon, un régulateur 12V/10A ne se met pas dans une boîte, il faut qu'il puisse être refroidi... Bon, çà fera 10€ en plus si besoin:

Bauer DC 8V-40V à 12V 10A: https://amzn.eu/d/h6YgqPA

On verra déjà si j'en aurais besoin...

Et voilà, la station électrique avec la Power Box! (Que je peindrais un jour... Promis 😁)

gehelem · 1 octobre

Je suis sur la même piste en ce moment, merci du partage !

Petite critique, ton fer n'est pas assez chaud, la soudure ne mouille pas.

Wan186 · 1 octobre

Non, je ne pense pas...

L'étain fondait instantanément au contact de la panne, et çà coulait/collait de suite sur les parties à souder... 🤔

C'est juste que quand je finissais côté gaine, j'étirais plutôt que mouiller.

Modifié 1 octobre par Wan186

macfly51 · 1 octobre

Il y a 3 heures, Wan186 a dit :

Et là je viens de découvrir que le 12V de la station électrique n'est pas régulé, contrairement à ce que j'avais lu 😪

T'inquiète pas; dès que la batterie va être sollicitée, le voltage va descendre à ~ 12,8v

gehelem · 1 octobre

il y a 59 minutes, Wan186 a dit :

Non, je ne pense pas...

Si, excuse moi d'insister, tes soudures sont sèches ça se voir : normalement ça doit remonter par capillarité sur le cuivre, et avoir un aspect plus lisse et brillant.

Là on voit bien que ça a manqué de chauffe.

Wan186 · 1 octobre

@gehelem Non mais tu fais bien d'insister!

Bon... Mon fer fait 48W et "soit disant" monte à 500°C. A un moment je l'avais mis à fond :

Le truc c'est que je voyais le cuivre s'oxyder, donc j'ai réduit aux 3/4... Je me suis dit: le fil est marqué pour une température de soudure de 227°C, et j'ai compris qu'il fallait rajouter 120°C à çà, donc je devrais être bon.

Le dernier connecteur avant le RCA par exemple:

On voit effectivement une différence.

Bon... Soudure pas terribles donc 😪 Je le saurais pour la prochaine fois...

Après je me fais pas plus de soucis que çà, vu le nombre d'endroits où les brins sont en contact...

Je devrais?

Modifié 1 octobre par Wan186

Tyler · 2 octobre

Il y a 7 heures, Wan186 a dit :

Je devrais?

effectivement javais pas vu mais @gehelem à raison tes soudures sont des collages
en soit, vu que tes fils sont tortillés c'est pas trop grave pour le contact (quoique, c'est pas génial), mais ça va justement faire que ton fil peut s'oxyder, le contact ne se fera plus bien au bout d'un certain temps, et si ça chauffe, et que des morceau d’étain tombent (comme touts ceux collés sur la gaine ), ça peut faire des court jus quelque part.

Que le cuivre change de couleur quand tu le chauffe, c'est normal, pas d'in quiétude.
normalement, quand tu soude un fil sur une patte, tu étame le fil et la patte (on chauffe le fil, pas l'étain qui lui vient en contact avec le fil pour fondre) puis tu chauffe l'ensemble et là c'est soudé.

Wan186 · 2 octobre

Le premier connecteur, j'ai voulu faire comme çà. Résultat: impossible une fois le câble mis de transférer suffisamment de chaleur pour que l'étain fonde à nouveau... J'y ai passé littéralement une heure dessus, et finalement il a fini à la poubelle. Et pourtant j'ai tenté fer à fond.

Je suppose que 45W pour le fer, c'était pas suffisant...

Bon.. Au pire les fusibles feront leur office...

Tyler · 2 octobre

il y a une heure, Wan186 a dit :

Je suppose que 45W pour le fer, c'était pas suffisant...

si la masse metaliqque que tu chauffe dissipe 45W, effectivement, ça ne va pas.

j'ai un 42W pour de la petite soudre (electronique de guitare), mais j'arrive sans problème a souder du 2.5² sur des cosses de connecteur IEC quand je fais mes amplis et autre bidouilles sonores.
t'es sûr que c'est 45W restitué et pas consommé?
C'est quoi comme fer?

Wan186 · 2 octobre

Un truc premier prix.

https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-station-soudage-reglable-48w-rothenberger-1326651

Après c'est une résistance chauffante. 48W de puissance consommée, c'est quasiment 48W utile.

C'est du fil sans plomb, 99% étain 1% cuivre. Ils marquent qu'il ne faut pas de flux supplémentaire...

Tyler · 2 octobre

Il y a 4 heures, Wan186 a dit :

Après c'est une résistance chauffante. 48W de puissance consommée, c'est quasiment 48W utile.

c'est vrai..

le premier fer potable que j'avais acheté c'est celui là : https://www.conrad.fr/fr/p/station-de-soudage-analogique-basetech-zd-99-58-w-150-450-c-588415.html

je l'ai encore, même si j'ai du réparer le fer (plastique pas génial, ça tient deux ans..) elle tourne toujours, je l'utilise pour le "gros œuvre".
sinon pour les soudure fine j'ai ça :

https://anasounds.com/fr/produit/fer-a-souder-pour-fx-maker-confirme/

relié à la station du même fer plus haut (j'en ai acheté une juste pour pouvoir reguler le goot)
le goot est vraiment top pour le prix, on peu trouver pas mal de forme de panes différentes, il est solide, ça fait des années que le l'ai, je m'en sert souvent.

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