fabrication d'un dobson

galax400 · 23 février 2008

voulant me remettre a l'astro, et possedant un 114/900 qui ne me convient pas assez ( manque de détail dans les galaxies, les nébuleuses, resoudre des amas globulaires. ) je veux entreprendre la fabrication d'un dobson de 400 mm.

étant menuisier agenceur, j'ai a m'a disposition des machines pour la réalisation des pièces.

j'ai donc pas mal de questions.

je compte faire avec les miroirs que vendent optique unter... qu'en pensez vous ?

pour ce qui est de la partie basse je compte prendre quelques idées sur:

http://dobson.2005.googlepages.com/un300devoyageultral%C3%A9ger

et pour le support du miroir secondaire je trouve cette page pas mal et le système simple :

http://www.hackszine.com/blog/archive/astronomy/

qu'en pensez vous de tout ça et dernière grosse question.

peut-on commencer la fabrication sans avoir encore de miroir ? ( il faut que j'économise ! :confused: )

23 février 2008

Je ne suis pas un pro non plus, mais si tu as le budget, opte pour la 80Ed sur une EQ. Regardes dans les petites annonces sur ce forum ou sur Astrosurf, y'a de bonnes monture (Vixen en autre...) en vente et des lulus type 80ED également. N'oublies pas qu'avec un PC portable, ce sera aussi plus confortable pour les prises de vue, ce n'est pas obligatoire mais pour faire la MAP et les cadrages, ça aide.

jm

Kiryaka · 23 février 2008

Bonjour, merci, aurevoir, ce sont des mots qui ne tuent pas, surtout pour un premier post

galax400 · 23 février 2008

scusez je suis tellement dans ma réflexion alors ! :confused:

BONJOUR TOUT LE MONDE ! par contre je ne vous dit pas déja aurevoir

23 février 2008

Tu raccordes ton 350D à un PC via le câble USB, tu utilises un soft comme DSLRfocus ( http://www.dslrfocus.com/ ) ou DSLR Remote ( http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/features.htm ) et avant de prendre ta photo, tu peux faire une prise avec aperçu sur l'écran de l'ordi avec tous les paramètres que tu veux.

jm

Merci beaucoup pour ces références.

Je viens de visiter le site de dslrfocus; si j'ai bien saisi, le logiciel prend une série de photos et on choisit la meilleure qu'on tente d'améliorer ensuite avec l'aide du programme. Effectivement, c'est intéressant; je note ces URL.

Michel

fvb · 23 février 2008

Bonjour Galax 400, les exemples que tu montres dans tes liens me paraissent sérieux.

La conception du support de secondaire est très classique mais l'essentiel c'est que ça marche et que ça conserve le réglage au cours de la nuit. Parfois il est judicieux d'ajouter un ressort pour plaquer la platine du secondaire contre les trois vis de collimation.

Pour la partie mécanique, le design du Dobson que tu cites est assez moderne, tout à fait dans la ligne "léger et bas"... l'avantage est qu'on ne perd pas de place en hauteur sous le miroir avec un rocker qui serait trop haut, ce qui est pratique pour accéder à l'oculaire sur un 400 !

Il faudrait quand même prévoir un habillage du télescope (tissu ou autre) pour protéger le miroir, éviter le dépôt de rosée, éviter les reflets.

Par contre, je ne me prononce pas sur les miroirs vendus chez OU (je ne les connais pas).

Tu peux commencer à fabriquer la structure du télescope, il suffit de garder une longueur de tubes un peu trop grande et les recouper après si besoin, selon la focale précise.

syncopatte · 24 février 2008

Le kit 400 de chez Telescope Service pourrait être intéressant?

Primary Mirror 16" f/4.5

-- image quality: Diffraction limited or better

-- Diameter / Aperture 406mm

-- Edge Thickness 42mm

-- Mirror Substrate B 270

-- Focal Ratio f/4.5

Secondary Mirror

-- Diameter 88mm

Focuser

-- 2" Crayford focuser with 2" brass compression ring. Including 1.25" adaptor with compression ring.

1098 roros.

http://www.telescope-service.com/ATM/optics.html

Bon brico galax!

Patte.

Létoile.mystérieuse · 24 février 2008

Syncop', ce que tu montre est l'optique des Meade "Pont de lumière" , en moins bon encore, je crois que le B270 est en dessous du BK7, à confirmer...

Vue la constance de qualité de ces optiques, je fuirai :be:

syncopatte · 24 février 2008

Ah bon?

Pourtant TS ne vend pas meade?

Je pensais que c'était GSO Kepler...(mais bon, je n'arrive plus à suivre les chamboulement de qui fabrique quoi...)

Et B270, en effet, je ne sais pas si un artisan accepterait éventuellement de retravailler cette matière.

Désolé Galax, je me suis lancé trop vite dans un conseil qui pourrait s'avérer très mauvais.

On n'a pas de feedback de ce kit 400.

(Mais faudrait bien que quelqu'un se lance non? :be: )

Patte.

Létoile.mystérieuse · 24 février 2008

nan l'arboressence, c'est : GSO le fabricant, et Kepler/Meade/sky opkik les revendeurs à estampille personalisée , et dans le cas de TS, c'est du GSO tout con, sans marque enfin, "TS" peut être !

Et peut être bientôt ou déjà, Nilta ....

AY213 · 24 février 2008

Mais si c'est bien ce kit aller fonce:)

ne les ecoute pas ,:D

il n'a pas peut etre envie d'avoir la qualité optimale notre chère ami:be:

Meme si il n'est pas si bon que ça, la difference avec ton 114 vas etre grandiose:o

tu vas rester sur le c.... :be: meme avec un 400 moyen .

J'espere pour toi que tu tombera sur un L10 comme moi:cool:

Ah bon encore moins bon que le BK7:?:

serge vieillard · 24 février 2008

bonjour,

donc tu vises un ultra léger... et tu as bien raison !

oui, ca peut ce faire sans avoir le miroir, mais pour un tel projet, il est IMPERATIF de bien calculer son centre de gravité (CG), donc d'avoir fait son choix et d'avoir le poid de ce truc.

pour le support secondaire, c'est efficace et simple, mais...on peut aussi imaginer autre chose.

Je te conseilles de visiter notre site :

http://www.astrosurf.com/magnitude78

et de voir le dossier du STRCOK 250. Tu y verras un porte secondaire assez original et vraiment bien à l'usage.

J'ai repris ce principe pour mon T400 ultra léger, a découvrir dans le dossier T400 :

Serge

galax400 · 24 février 2008

merci pour toute vos réponses.

de toute facon je ne suis pas au bout de mes peines :be:

il faut que je tire mes plans

galax400 · 24 février 2008

en ce qui concerne les triangles où repose le miroir je ne trouve pas dans le commerce du bricolage ( grand brico, mr bricolage ) des plaques d'aluminiums d'une bonne epaisseur.

den · 24 février 2008

Jamais facile de trouver de l'alu. Lles métallier risquent de te voir venir et t'allumer. Avec un peu de chance, un sympa peut te dire de fouiller dans les chutes et te faire un tarif sympa pour ce que tu trouves, mais cela se fait de moins en moins.

Moi je garde toujours mes vieilles poèles : http://www.reto.fr/t350/imagepages/image41.html

CoreDump · 24 février 2008

en ce qui concerne les triangles où repose le miroir je ne trouve pas dans le commerce du bricolage ( grand brico, mr bricolage ) des plaques d'aluminiums d'une bonne epaisseur.

tu n'en trouvera pas, en tout cas a bon prix.

une adresse interressante, mais helas peu de petites epaisseurs:

http://www.qualichutes.com par contre imbattable pour les pieces un peu epaisse ou le teflon brut.

Reste sur ebay mais c'est hors de prix.

serge vieillard · 24 février 2008

et bien... pourquoi pas en composites ?

En allant au rayon résine des grands magasins de bricolage ou rayon carrosserie des magasins auto, tu trouveras ton bonheur : de la résine epoxy et du tissu de verre.

Il est très facile de stratifier plusieures plis de tissus pour obtenir au final les épaisseurs de ton choix, et c'est costaud ! si ça ne l'est pas assez, c'est simple, tu en rajoutes une couche.

Avec ce procédé, on peut tout faire, araignée, support secondaire, support chercheur, etc.....

Serge

albatros · 25 février 2008

voulant me remettre a l'astro, et possedant un 114/900 qui ne me convient pas assez ( manque de détail dans les galaxies, les nébuleuses, resoudre des amas globulaires. ) je veux entreprendre la fabrication d'un dobson de 400 mm.

étant menuisier agenceur, j'ai a m'a disposition des machines pour la réalisation des pièces.

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bon, vous êtes bien placé professionnellement,pour réaliser une monture Dobson, mais il vous faut quelques conseils de base importants :-)

que j'essaye de vous résumer:

j'ai acheté récemment un tube de télescope Newton 800/200 et j'ai voulu réaliser moi-même la monture Dobson ...j'ai à peu près réussi,avec cependant quelques erreurs, faute d'avoir loupé les conseils d'un amateur avisé sur Internet.(je n'y connais rien en menuiserie,mais j'y suis arrivé

quand même, au prix de nombreux enseignements expérimentaux,et quelques erreurs de base)

je ne me souviens plus de son site, mais voici quelques conseils:

il faudra utiliser du contreplaqué, plutôt que de l'aggloméré, qui vous devez savoir mieux que moi s'effrite,se travaille moins bien pour les deux bras verticaux de la base et beaucoup d'éléments de la monture.

(j'ai oublié si l'on dit "le roller" ou" le rockeur")je vous conseille de mettre intuitivement le bois le plus épais possible...pour ma part j'ai utilisé du 20 millimètre...pour un 200 mm et cela va bien...pour vous il faudra plus épais..30 ou 40 mm moins plutôt 40 que 30?

car, un achoppement important dans ces montures simples, réside dans le fait que si utilise des matériaux un peu trop minces, le bois se tort très légèrement comme un arc, de manière invisible et il en résulte des mouvements saccadés...par à-coups...ce qui est très désagréable en particulier pour un dobson où la douceur du mouvement doit compenser la rusticité de la conception...

pour un poids tel qu'un 400 mm...je vous conseille de bien vous documenter

sur cette épaisseur, je verrais bien du 35 mm , du 40 mm ou plus...

-l'autre erreur que vous risquez de commettre, est de sous-estimer le rayon où le diamètre des tourillons, qui en principe se calcule d'après une formule que vous trouverez(je vous conseille vivement de trouver cette formule et de l'appliquer)j'ai commis cette erreur en estimant au pif le diamètre de mes tourillons à 28 cm,il en fallait au moins 35 ou 40... le diamètre des tourillons doit être très importants pour que le centre de gravité et le centre de rotation soit très proches <5 mm..si vous ne le faites pas,vous aurez de graves problèmes d'instabilité de votre tube optique et il serait dommage

que vous ayez des accidents lors des essais ou a ajouter des contrepoids ou des élastiques..cela gâche un peu le plaisir.et c'est moins stable quand même.(n'oubliez pas de réaliser un frein pour bloquer les tourillons sur la position qui vous plaira,si vous avez des doutes sur la stabilité du tube optique)

j'ai dû compenser avec un contrepoids et des élastiques...bon compenser cela marche, mais avoir le diamètre tout à fait adéquat en tourillons et c'est qu'il y a de mieux, car, alors, il n'existe aucune instabilité dans le tube par rapport à la monture.

au pif, pour vous donner une idée, le diamètre de vos tourillons devra etre de l'ordre de 60 cm, certains constructeurs vont même au-delà de la formule en exagérant un peu le diamètre des tourillons pour éviter justement toute instabilité.

-la troisième erreur que vous pouvez commettre, serait de placer, de positionner au pif, les 2 petites bandes en Téflon sur l'épaisseur des tourillons..il paraît que cela se calcule, je l'ai fait au pif..

- la quatrième difficulté que vous risquez de rencontrer: sera le frottement

du plateau supérieur supportant les deux branches de la monture, sur le plateau de base...des solutions comme un roulement à billes me paraît difficile, polir le contreplaqué , avec des emeri de numéro croissant est faisable,je l'ai fait, mais le résultat n'est pas très bon.je vous assure qu'il n'est pas très bon,car quels que soit l'efficacité de votre polissage,vous heurterez au fait,que le bois est un matériau mou et que "bois contre bois" cela marche mal, il faut une surface dure reposant sur trois petites bandes de Téflon

(Metall contre téflon ne marche pas tout à fait bien,le mieux est" bois très dur de surface très lisse ou Formica" contre téflon..voila la recette qui marche)

la solution semble être, de disposer trois petites bandes concentriques de teflon autour de l'axe de rotation,sur le plateau inférieur, à partir du tiers extérieur du grand diamètre du plateau de base...vous trouverez vous-même,la meilleure distance en faisant des petits essais.

le plateau supérieur doit impérativement être réalisé avec un contreplaqué ou un aggloméré de type Formica, ou bien ce que l'on fait actuellement qui y ressemble, peu importe le coloris où les figures dessinées,(des planches de récupération de type "armoires de cuisine" conviendront tout à fait)pourvu que la surface qui va porter sur les petites bandes en Téflon, soit très dure et très lisse(le polissage simple du contreplaqué ne peut apporter cette solution)

il n'y a que cela qui marche bien.c'est la seule solution.je les ai essayés toutes

tout le reste ne marche pas très bien..

utilisez pour les deux plateaux circulaires du bois contreplaqué (ou bien aggloméré) renforçé de tasseaux de 30 mm ou bien plus renforcée par dessous pour le plateau intérieur par des petits tasseaux.faire reposer le plateau de base, sur trois petits pieds en bois qui dépasseront un peu du plateau mais pas trop(histoire de ne pas marcher dessus)dans lesquelles vous enfilerez des vis d'environ 5 cm de long pour régler l'horizontalité de vos trois pieds( un petit niveau à bulle circulaire coûte trois euros est très utile, une petite boussole aussi..au départ)(les caler avec des petits bouts de pierres ou des p'tits bouts de bois est très suant et l'astronomie doit être un plaisir et non un calvaire)

vous devrez assez bien réussir l'horizontalité et la verticalité de votre monture, pour qu'ensuite l'initialisation de vos quadrans gradués soit possible et qu'ils puissent être remis à zéro, au début lors de la mise en station(cela équivaut un peu,a l'initialisation réalisée sur trois étoiles sur les modèles électroniques)

j'ai fait tout cela cela marche,mais bien sûr,si vous pouvez ajouter des cercles gradués électroniques,cela n'en sera que plus pratique.

il est dommage que je n'ai pas de photos,car j'aurais pu vous expliquer tout cela bien mieux, en particulier et comment positionner les règlettes pour mesurer les angles d'altitude et d'azimuth. si vous optez pour ce type de simple sans pointage électronique, il vous faudra réaliser sur papier dessin

de grands cercles gradués(j'ai oublié le site, mais je peux,vous envoyer

les petits logiciels qui vous permettront de réaliser avec une imprimante

ces cercles gradués de l'ordre de 20 cm de diamètre que vous n'aurez plus qu'à agrandir avec une photocopieuse spécialisée au diamètre qui vous conviendra 50 cm 60 cm etc.(à défaut de petits logiciels pour imprimer ces cercles gradués,on peut utiliser la photocopie, très agrandie d'un rapporteur)(ne pas oublier de plastifier les cercles gradués en carton dessin

pour éviter que la rosée du matin ne les abîme-du plastic transparent autocollant genre couverture de livre est suffisant)

je vous conseille de réaliser ces photocopies avant de tailler les disques de bois, car la malice est de réaliser d'abord les photocopies au format que l'imprimante industrielle voudra bien effectuer au maximum, et ensuite! de scier les plateaux ou les cadrans correspondants à la taille de la photocopie..vous comprenez?

c'est idiot mais si on fait l'inverse je vous promets de gros problèmes.

la précision obtenue avec de grand disques semble être de lors de 15 à 30 minutes...ce qui serait suffisant pour un oculaire de 25mm disons

(mais il vous faudra quand même un esclave électronique sous la forme d'un petit PC portable avec le logiciel Stellarium, logiciel gratuit bien connu sur Internet-superbe logiciel utilisé même par des professionnels pour des démonstrations--qui donne toutes les coordonnées et des principaux objets intéressants en degrés équatoriaux où azimuthauxen plus le rendu est superbe)

l'initialisation des disques gradués se fait grâce à de petits aimants que l'on positionne à côté des réglettes pour les bloquer sur le zéro alors qu'on a pointé un objet dans le ciel..

bon, je ne sais ce que vous devez réaliser, bien sûr je me tiens à votre disposition en privé pour de plus amples explications si vous le souhaitez.

j'ai été un peu long, je m'en excuse, il y a même des redites..

contactez-moi pour plus amples informations si vous le souhaitez

apollo16@neuf.fr

CoreDump · 25 février 2008

et bien... pourquoi pas en composites ?
En allant au rayon résine des grands magasins de bricolage ou rayon carrosserie des magasins auto, tu trouveras ton bonheur : de la résine epoxy et du tissu de verre.

Il est très facile de stratifier plusieures plis de tissus pour obtenir au final les épaisseurs de ton choix, et c'est costaud ! si ça ne l'est pas assez, c'est simple, tu en rajoutes une couche.

Avec ce procédé, on peut tout faire, araignée, support secondaire, support chercheur, etc.....

Serge

Plus simple pour des plaques en composites toute faites: les circuit imprimés en verre-epoxy. Ca se recolle facilement a l'epoxy pour avoir une epaisseur plus grande (bien les passer au papier de verre avant).

xs_man · 25 février 2008

....

Meme si il n'est pas si bon que ça, la difference avec ton 114 vas etre grandiose:o

....

Ben pour avoir un 400 à primaire cul-de bouteille, c'est très lumineux mais pour la grandiosité on repasssera...

Je préfère un 200 avec une optique au top qu'un 400 taillé au burin. :be:

Ceci dit il doit bien y avoir des miroirs potables dans le lot des TS, mais il faudrait les contrôler avant de choisir.

Albéric

den · 25 février 2008

(j'ai oublié si l'on dit "le roller" ou" le rockeur")je vous conseille de mettre intuitivement le bois le plus épais possible...pour ma part j'ai utilisé du 20 millimètre...pour un 200 mm et cela va bien...pour vous il faudra plus épais..30 ou 40 mm moins plutôt 40 que 30?

Ce n'est pas l'épaisseur du contreplaqué qui fera la rigidité, mais la façon de l'assembler.

Heureusement d'ailleurs, car si l'on commence à fabriquer un 400 en 30 ou 40 mm, d'épaisseur, il faudra bien deux ou trois personnes pour le décharger de la voiture.

Le tube de mon 350 mm est fait en 6 mm d'épaisseur

Je remets le lien de Serge : http://www.astrosurf.com/magnitude78 ou tu verras qu'un 250 mm peut se faire en 5 mm ou d'épaisseur majoritairement.

Il faut aussi bien lire toutes les pages sur les calculs d'équilibrage et de poids pour bien intégrer ces données, il y a énormément à apprendre sur ces pages.

Effectivement il ne faut pas hésiter a faire des toutillons d'une taille au moins égale au diamètre du miroir et cela peut aller sans problème à une fois et demie ce diamètre

Et surtout, la chose à se rappeler : la cage secondaire ne sera jamais trop légère.

Et si cela est le cas(je n'ai jamais eu cette chance), il n'y aura qu'un contre poids minime à y rajouter(penser aux oculaires qui peuvent peser facilement leur 400 gr et au chercheur qui pèse entre 400 et 800 gr)

Par contre, si elle est trop lourde, le contrepoids à rajouter à l'arrière sera, lui, beaucoup plus conséquent.

Imagine que la cage secondaire soit trop légère de 100 gr, tu remets 100 gr dessus.

Si elle est trop lourde de 100 gr, avec les bras de levier, c'est 500 à 600 gr qu'il faudra remettre à l'arrière.

syncopatte · 25 février 2008

A propos de matériau léger, j'ai cherché des fournisseurs balsa sur Bruxelles.

(pour du stratifié epoxy/balsa/carbone)

Pas si facile: pour l'instant je n'ai trouvé que des livraisons en planchettes de 10cm de large, or il me faudrait idéalement pouvoir débiter jusqu'à du 45 sur 45.

Je suppose que ça devrait se trouver dans le commerce?

Ou alors une alternative au balsa pour de la stratification hyper rigide/léger/mince?

Patte.

Létoile.mystérieuse · 25 février 2008

tu as le nid d'abeille assez cher mais top du top en rapport poid/rigidité, celui en papier d'aspect orange, mais vu que c'est ce qui sert à fabriquer les hélicoptères.... ça doit pas être donné.

Il y a aussi plus abordable, la mousse "Airex", du polyuréthane en 5mm, c'est une mousse dure, orange aussi, à utiliser en double sandwich, carb/airex/carb/airex/carb.

Avec ton balsa, il n'y a pas des planchettes assez fines pour les croiser collées les unes sur les autres et fabriquer tes surfaces à partir des planchettes que tu trouves ?

Un poil moins léger mais raisonnable, stratifier autour d'une âme de ctp de 4 ou 5 mm

serge vieillard · 25 février 2008

salut,

oui, comme le dit Denis, attention aux surépaisseurs !!!

c'est avec ce sacrosaint principe que "plus c'est bros, plus c'est bon" que certain télescope de 200 mm sont intransportables et pas forcément plus stables. Car le serpent se mort vite la queue : c'est lourd>ça fléchi>fô faire plus gros>etc...

Pour un T400 de base, voir sur ALTAZ les plans très détaillés de Guillaume CANAT, d'inspiration Obsession.

Mais au final, tu auras un truc de 55 kg !!!

C'est ce que nous avons fait au club. Bon d'accord, c'est un char d'assaut. Mais c'est encore un peu lourd et encombrant. Nous nous proposons de reprendre ce bricolage et de l'optimiser :

diminuer au maximum les dimensions (ht de la caisse primaire, ht de la cage secondaire, abaissement et allègement du rocker, etc), alléger tous ce qui peut l'être avec de larges trous.

bref : fô faire solide que là où il y a besoin, et solide ne rime pas forcément avec gros.

Pour les composites et le balsa. Avec des planches de 10 cm, il est très facile de les coller à la colle vynilique cote à cote, bien à plat sous presse. Une fois sec, un coup de poncette et il n'y a plus de limite de taille !

mon flex-rocker est à cet instant en cours de séchage des planchettes de balsa....

On en trouve dans tous les magasins de modélisme, voir certain grands magasins de bricolage ou d'arts graphiques bien achalandés.

Pour constituer les âmes, le dépron est très bien et pas cher, de même que le styroform.

EN effet, je vous conseille d'aller lire attentivement sur notre site :

http://www.astrosurf.com/magnitude78

le dossier T250 et le dossier T400.

amicalement

Serge

fvb · 25 février 2008

en ce qui concerne les triangles où repose le miroir je ne trouve pas dans le commerce du bricolage ( grand brico, mr bricolage ) des plaques d'aluminiums d'une bonne epaisseur.

Pour mon 250, j'avais trouvé mon bonheur chez un ferrailleur qui vendait de l'alu chutes ou plaques neuves, tarifs en fonction du poids, vraiment pas cher à l'époque...

galax400 · 25 février 2008

je vous remercie vraiment tous pour toutes vos réponses. lorsque que j'aurais fait quelques plans, je vous les montrerais pour voir ce que vous en pensez. allez au boulot ! et merci encore.

CoreDump · 25 février 2008

A propos de matériau léger, j'ai cherché des fournisseurs balsa sur Bruxelles.

(pour du stratifié epoxy/balsa/carbone)

Pas si facile: pour l'instant je n'ai trouvé que des livraisons en planchettes de 10cm de large, or il me faudrait idéalement pouvoir débiter jusqu'à du 45 sur 45.

Je suppose que ça devrait se trouver dans le commerce?

Ou alors une alternative au balsa pour de la stratification hyper rigide/léger/mince?

Patte.

En plus en stratification il faut des planches en bout, cad les fibres sont dans le sens de l'epaisseur:: http://www.r-g.de/en/ voir dans la boutique en ligne, sandwich material

galax400 · 25 février 2008

je vous fait part de mon premier petit plan qui n'est bien sûr pas a l'echelle (c'est fait sur paint ! ).

cela donne une idée de la fabrication

fvb · 26 février 2008

Il y a une solution plus économique en ressorts : un seul ressort sur l'axe central, entre l'écrou supérieur et la pièce en bois supérieure. (mais dans ce cas, il faut supprimer l'écrou du milieu de l'axe, entre les deux pièces de bois).

Sinon, pour le principe, ça me paraît OK. Peut-être faudra t-il "coiffer" la pièce de bois qui porte le secondaire avec une tole en métal, afin d'éviter que les vis de collimation ne creusent le bois. Enfin, on dirait que tu l'as prévu, mais comme ce n'est pas écrit, je préfère le préciser.

Qu'as-tu prévu pour fixer le secondaire ?

CoreDump · 26 février 2008

Je prefere nettement le design a la Serge Bertorello (que j'ai repris sur mon support): la rotation et les trois vis d'inclinaison sont independantes.

On peut meme garder que trois vis sans tirant en optimisant bien.

Ensuite allege un maximum l'araignée, tout gain de poids en haut est une aubaine. Idem pour sa taille, plus elle est ramassée, plus elle sera rigide.

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