Mon télescope en string

CoreDump · 2 septembre 2008

tiens c'est marrant qu'il y ait de telles variations d'epaisseur, le mien date de 91 (avé le bulletin de controle en canson millimétré).

Pour le collage il faut voir sur le site de Houdini et son calculateur de support latéral. Perso c'est un cable inox (cable de derailleur).

vincent.becker · 2 septembre 2008

tiens c'est marrant qu'il y ait de telles variations d'epaisseur, le mien date de 91 (avé le bulletin de controle en canson millimétré).

Pour le collage il faut voir sur le site de Houdini et son calculateur de support latéral. Perso c'est un cable inox (cable de derailleur).

Le mien aussi est en cason

Le calculateur me dit que c'est bon pour le collage, mais il établit ça sur la base d'un barillet 18 points...

CoreDump · 2 septembre 2008

Je ne pense pas que ca porte a consequence, mais soigne bien les points de collage parceque le cisaillement est important, et le silicone aime pas.

vincent.becker · 2 septembre 2008

J'espère que la surface de mes zones de collage en alu est suffisante, qu'en penses-tu? Ils font 20x30mm, pour un miroir de 2,3 kg. Je pense que la bille prise dans le silicone permettra de jouer le rôle de point d'appui en cisaillement aussi. Si tu penses au risque de rupture j'ai prévu des boulons de sécurité:

Je suis tombé sur le site d'un type qui ne jure que par les miroirs collés au silicone:

http://www.foothill.net/~sayre/index.htm

N'a pas l'air d'un débutant le gars...

frl68 · 6 septembre 2008

Salut Vincent,

Je ne te connais pas encore beaucoup, mais ça ne m'étonne pas que tu veuilles observer "différent" en t'imposant ce genre de défis .

Bon courage .

J'espère qu'on pourra se voir, soit à Ecot, soit le 27/09 au Champ du feu .

Je ne pense pas que mon 318 sera fini, alors j'espère voir la différence entre un miroir chinois et le tien ...

A+

Franck .

vincent.becker · 7 septembre 2008

Observer "différent", c'est tout à fait ça

Je en pense pas que mon 200 sera fini d'ici là non plus, j'entrevois plutôt la fin vers Noël... Ce qui ne nous empêchera pas de nous croiser!

R V · 7 septembre 2008

Bonjour,

Quel courage!!!.Moi qui a la flemme de faire la réfection de ma monture.... :glandouille:

Hervé

vincent.becker · 7 septembre 2008

Ca n'a rien à voir, je n'aurais pas le courage de me lancer dans la réfection de ma Atlas! D'autant pus qu'elle marche très bien et que j'avais bien abîmé ma SVP en voulant l'"améliorer".

R V · 7 septembre 2008

Merci du conseil...cela m'arrangerais,mais non...il faut qu'elle y passe!.

Bon courage quand meme.

Hervé

vincent.becker · 21 septembre 2008

Bonjour,

Quelques nouvelles en passant

J'ai d'une part pas mal avancé sur la boîte primaire. Celle-ci est désormais dotée de ses flancs, de renforts dans les coins (en CTP de 25) et des pitons de fixation inférieure des cordes.

Comme chacun des pitons accueille l'extrémité de 2 cordes, ils vont être soumis à des contraintes assez fortes. J'ai donc opté pour des pitons de 5mm de diamètre. J'ai pratiqué une ouverture à la scie dans l'anneau pour pouvoir y passer les cordes.

Les pitons inférieurs ne sont pas réglables, seuls ceux de l'anneau secondaire le sont.

Par ailleurs, suite à une discussion très intéressante sur Astrosurf concernant les cages secondaires en anneau et les risques de flexion que cela engendre, j'ai testé la mienne en y montant un oculaire. Verdict: j'avais un fléchissement visible à l'oeil.

J'ai donc entrepris de la raidir quelque peu, avec pour contrainte le faire que ma boîte primaire étant déjà construite il faudra que l'anneau continue à y entrer.

J'ai donc dans un premier temps épaissi l'anneau comme je l'avais fait pour le barillet en y ajoutant une épaisseur de contre plaqué de 5mm. J'ai pris soin de positionner cet anneau supplémentaire en alignant le sens de sa plus grande rigidité dans l'axe de l'oculaire.

Ensuite, j'ai revu la fixation du porte-oculaire. Mon morceau de contre-plaqué de 10 était trop souple. J'ai donc tout d'abord remis des coins dans sa partie inférieure pour en refaire un rectangle puis rajouté des flancs pour le raidir.

L'anneau secondaire s'est donc légèrement alourdi mais a énormément gagné en rigidité: la flexion a disparu.

Enfin, comme le moment fatidique du collage du primaire sur le barillet approche, j'ai réalisé le cache en carton plume de 5mm.

vincent.becker · 28 septembre 2008

CoreDump m'a conseillé un peu plus haut de mettre un ventilateur pour accélérer la mise en température du miroir primaire. Si ce n'est pas le genre de gadget que j'utilise à la maison, cela peut en effet se justifier pour un télescope de voyage où on n'a pas forcément beaucoup de temps entre l'installation et l'observation.

Idéalement le ventilateur doit se placer dans le trou central que j'ai pratiqué dans la boîte primaire et le barillet. Mais ce trou est prévu pour laisser passer l'axe de rotation en altitude en position repliée, je ne pouvais pas le boucher avec un ventilateur. Je l'ai donc fait amovible.

J'ai tout d'abord acheté pour quelques euros un ventilateur de refroidissement informatique de 60mm de diamètre et sa grille assortie. Il s'alimente en 5v.

Pour la fixation, je suis allé acheter des magnets à pas cher dans un magasin de décoration. Ils possèdent de petits aimants plats de 8mm de diamètre tout à fait adaptés. J'en ai collé 4 aux coins du ventilateur et 4 sur la boîte primaire en faisant attention aux polarités.

Mon ventilateur se place et s'enlève donc très simplement!

BipBip Boréalis · 28 septembre 2008

Bonjour Vincent,

bien vu le plan magnets!

Je note ça dans mes tablettes,ça peut servir...

Bip

vincent.becker · 29 septembre 2008

Et un coup de peinture

Comme le moment de la mise en place et du réglage approche, j'ai commencé à peindre les morceaux dont je dispose. Je ne voudrais pas faire le réglage pour ensuite tout démonter pour peindre et re-régler...

J'ai donc tout d'abord soigneusement corrigé tous les éclats et autres irrégularités avec de la pâte à bois, puis poncé et vernis au polyuréthane pour protéger de l'humidité.

Côté déco, il y a plusieurs choix possibles. On peut simplement laisser le bois verni, c'est chouette quand il a un bel état de surface, ce qui n'était pas le cas du mien. Ou alors,on peut peindre.

Pour la couleur de l'intérieur des éléments (intérieur de la cage primaire, intérieur et face inférieure de l'anneau secondaire) le noir s'impose pour éviter les réflexions parasites.

Pour l'extérieur, ou peut s'autoriser quelques fantaisies Une école consiste à tout peindre en blanc pour limiter les échanges thermiques. Si c'est un bon choix sur un tube fermé, sur un tube ouvert comme le mien ça n'a pas grande importance.

J'ai donc opté pour une décoration plus personnelle: un beau bleu foncé avec des étoiles.

Tout est peint à la bombe de peinture, c'est pratique et ça ne fait pas de marques de pinceau. Pour les étoiles, j'ai révisé mes cours de maternelle et ai projeté des goutelettes de peinture blanche avec une brosse à dents.

Il y aura encore quelques surprises plus tard, mais c'est un secret!

BipBip Boréalis · 29 septembre 2008

Jôôôôliiiiiii:wub:

Bip

vincent.becker · 3 octobre 2008

Ahaaa, ça se précise grave! Afin de mesurer précisément la distance entre la cage primaire et l'anneau secondaire, j'ai fait un montage provisoire.

Certes, la distance idéale se calcule simplement en retranchant la distance entre le centre optique du secondaire et le plan focal désiré à la distance focale du miroir. Dans mon cas j'ai 1191-170 = 1021mm. Mais le débattement du porte-oculaire Kineoptics étant faible (2,5cm) je préfère faire le montage en vrai et vérifier que je peux mettre au point avec tous les oculaires. Ca me permettra également de mesurer précisément la longueur des cordes.

La boîte primaire est fixée à un établi pliant avec des serre-joints. Entre les deux plateaux de l'établi, j'ai serré un morceau de tasseau de 27x27mm qui me restait.

Côté anneau secondaire, il me faut quelque chose de réglable. J'ai donc réalisé, toujours en cornière d'alu, un système qui permet de prendre l'anneau secondaire d'un côté et de le faire coulisser le long du tasseau de l'autre. L'assemblage est fait au rivet pop. La fixation s'effectue toujours au serre-joints, j'en ai des à serrage rapide qui sont très pratiques pour ça.

Reste à coller les miroirs en place, à monter le tout sur ce banc de mesure et à viser un objet lointain pour effectuer le réglage.

albireo_ · 3 octobre 2008

perso je rajouterai un tasseau vertical pris sur l'horizontal pour éviter la flexion de ce dernier. Avec un serre-joint de plus ça devrait le faire

vincent.becker · 3 octobre 2008

Oui, tu as raison, là l'anneau secondaire fait la danse de Saint Guy dès qu'on le regarde, alors s'il y a un souffle de vent je n'imagine même pas Je vais peut-être carrément doubler le tasseau sur toute sa longueur.

syncopatte · 3 octobre 2008

J'ai fait ça avec une chaise de bureau, réglable en hauteur.

C'est juste pour mesurer la bonne distance après tout, pas besoin de collimater.

Très joli la peinture étoilée!

Patte.

PS: puis les dents bien blanches avec la brosse... :be:

frl68 · 4 octobre 2008

Salut Vincent,

et en plus il va être beau ton scope ...

vincent.becker · 6 octobre 2008

Les 20 ans passés dans sa boîte ont laissé quelques traces sur le miroir, sans doute dues à la diffusion de vapeurs du bois. Il fallait donc enlever tout ça.

Nettoyer le miroir est une opération toujours angoissante: on a peur d'abîmer cette belle aluminure dont tout dépend ou pire, de rayer le miroir lui-même. Voici donc mon retour d'expérience.

J'ai consulté pas mal de forums avant de me lancer.

Dans un premier temps, je suis allé acheter 3 litres d'eau distillée en pharmacie. J'ai ensuite trempé le miroir dans l'eau distillée tièdes généreusement assaisonnée de liquide vaisselle. J'ai laissé tremper deux bonnes heures, puis j'ai sorti le miroir de son bain.

Je l'ai ensuite rincé avec un mélange d'eau distillée et d'agent mouillant pour développement photo comme je l'avais lu je ne sais plus où. L'agent mouillant a pour effet de détruire la tension superficielle de l'eeau, l'empêchant de former des gouttes et donc des traces au séchage. L'embêtant c'est que l'agent lui-même a laissé un espèce de trace de coulure sur le miroir...

J'ai donc recommencé différemment. Tout d'abord, re-bain à l'eau tiède et liquide vaisselle, mais du robinet cette fois. Pendant ce bain, j'ai frotté la surface du miroir immergée avec le bout de mes doigts (ce que je n'avais pas fait la première fois).

Puis sortie du bain, rinçage abondant au robinet puis rinçage final à l'eau distillée pure. J'ai laissé l'eau couler du miroir en épongeant soigneusement les gouttes résiduelles au fur et à mesure avec un essuie-tout (sans frotter!) Ceci fait mon miroir avait déjà bien meilleure mine.

Il restait un très léger dépôt par endroits que j'ai éliminé en le frottant immédiatement à sec avec le bout d'un doigt. Une fois sortis du bain, les doigts sont en effet parfaitement dégraissés et ne laissent pas de trace. Cet état dure une trentaine de seconde, après la sueur et la graisse qui va avec reviennent et il ne faut surtout plus toucher le miroir.

Et voilà un miroir propre comme un sou neuf!

CoreDump · 6 octobre 2008

Perso je le range a l'envers dans la boite, aluminure vers le bas. C'est comme ca que je l'ai recu d'ailleurs.

vincent.becker · 6 octobre 2008

Ah tiens c'est loin d'être bête. Enfin il n'a plus que quelques jours à y passer normalement

vincent.becker · 20 octobre 2008

Ca y est, mes miroirs sont collés!

Pour la fixation des miroirs, j'ai en effet opté pour le collage au silicone pour aquarium. Si c'est une technique souvent employée pour le secondaire, elle l'est moins souvent pour le primaire.

Elle est cependant très efficace pour les petits diamètres épais. Evidemment sur un grand diamètre fin il faudra trouver mieux!

Pour minimiser les contraintes dues à la dilatation différentielle des supports j'ai effectué le collage à une température pas trop haute vu qu'on observe rarement au-dessus de 20°C. J'ai donc mis tous les éléments à coller à la cave 24h avant l'opération.

Pour le collage du secondaire, j'ai d'abord tracé un repère au feutre pour positionner précisément le support. Après dégraissage soigné des éléments à l'acétone je l'ai posé sur son papier de protection, j'ai posé dessus trois allumettes à 120°, mis trois plots de silicone sur le suport et posé ce dernier sur le miroir.

Pour le primaire, après dégraissage à l'acétone également, j'ai fabriqué de petites cales pour bien le centrer dans la boîte primaire puis mis le silicone sur les zones de collage et posé le miroir sur le tout.

Noter au passage que j'ai collé un oeilleton au centre de mon primaire

Plus qu'à laisser polymériser à la cave pendant 48h.

Leimury · 20 octobre 2008

Ca y est, mes miroirs sont collés!

Bonjour,

Ton support d'araignée a l'air simple de chez simple.

J'aime bien

:1010:

vincent.becker · 20 octobre 2008

Merci C'est fortement inspiré de l'araignée de Pierre Strock avec quelques touches personnelles.

Pour en savoir plus c'est ici:

http://www.telescope-amateur.net/marabout/index.php?2008/06/25/8-l-araignee

Et la chose montée:

http://www.telescope-amateur.net/marabout/index.php?2008/08/06/15-le-porte-oculaire

vincent.becker · 27 octobre 2008

Ca y est, j'ai monté le télescope sur le banc de mesure et déterminé précisément la distance cage primaire - cage secondaire. Moment émouvant puisque c'est en quelque sorte la "première lumière" de mon tube!

Pour ce faire, je suis monté sur le toit de la maison de mes parents afin de pouvoir viser un objet au loin. J'ai fixé les divers éléments sur le banc (voir cet article qui le décrit plus en détail) à savoir la cage primaire sur l'établi pliant et la cage secondaire sur son support mobile. Pour ce premier montage à la verticale j'ai mis mes vis de sécurité sur le miroir primaire...

J'ai ensuite positionné la cage secondaire à peu près à l'endroit où elle devait se trouver théoriquement en collimatant grossièrement à l'oeil, ça marche étonnamment bien.

J'ai inséré mon oculaire le plus long, un Plössl TeleVue de 25mm et mis mon oeil à l'oculaire...

Damned, pas moyen de faire la mise au point! J'ai rapproché alors la cage secondaire de quelques centimètres. Mise au point et... première image! Des arbres, une maison, les camions sur l'autoroute. J'ai ensuite positionné la cage secondaire plus précisément afin que la mise au point soit faite à mi-course du porte-oculaire. J'ai essayé avec et sans lunettes et demandé à ma compagne de faire la mise au point pour elle histoire de voir si ça passait pour tout le monde.

J'ai ensuite vérifié que ça passait aussi avec mon Vixen LV 10mm, là le tube ouvert en plein jour a rendu la tâche plus ardue. Le placement de l'oeil est devenu critique pour voir quelque chose.

Avec le HR Planetary de 5mm, je n'ai pu avoir qu'une vision très fugitive des arbres (heureusement au point) dans un fond blanc uniforme.

Mission accomplie, la distance cage secondaire - cage primaire est précisément de 96 cm!

Pour conclure, une photo en forme d'hommage: mon télescope monté devant la coupole qui abrita jadis le 400mm de mon père avec lequel j'ai découvert l'Univers étant petit.

Pour la petite histoire, cette coupole a été réalisée par mon père lui-même il y a une trentaine d'années. Elle est en résine polyester/fibre de verre. il s'est inspiré de la structure d'un ballon de foot, à savoir des hexagones et des pentagones pavant une sphère. Les pentagones sont faits d'une seule pièce et les hexagones de deux pièces. Je me souviens encore quand il fabriquait les éléments dans d'immenses moules à la cave

Cette coupole s'était envolée après un fort coup de vent dans les années 1990, après repêchage des morceaux dans le jardin il a renforcé sa structure. Elle a résisté vaillamment à la tempête de 1999.

Mon père a fait don du 400mm à la SAF peu avant sa mort. Il trône désormais dans la villa de Camille Flammarion, ce qui est déjà un très bel hommage, avant de rejoindre une future cité de l'astronomie à Valdrôme où il servira à l'astronomie populaire. Cette perspective le rendait très fier.

Leimury · 27 octobre 2008

Elle est vachement stable, ta monture, mais pas très pratique :be:

Félicitations pour la première lumière.

Bravo à ton Papa,

tu as de quoi être fier.

Bon ciel

vincent.becker · 12 novembre 2008

Ultime étape avant la réalisation des ficelles, j'ai fabriqué les barres de tension. Celles-ci sont réalisées en tube d'alu de 12mm de diamètre extérieur.

A une extrémité, un petit téton en tube d'alu de 10 assure le centrage côté cage secondaire. Ce bout de tube vient s'engager dans une rondelle de 10 collée sur la plaque d'alu qui accueille chaque paire de pitons supérieurs. La rondelle est en acier pour assurer un frottement plus facile lors de la tension des cordes.

A l'autre extrémité, un morceau de tige filetée de 10 dépasse de 4cm. C'est ce dernier qui permet la tension. Lors du montage, on visse à fond chaque barre dans les écrous correspondants sur la cage primaire. On positionne la cage secondaire et il n'y a alors plus qu'à dévisser pour tendre le tout.

Lors de l'assemblage, pour centrer et aligner correctement chaque tige filetée dans son tube, j'ai enfilé sur l'extrémité libre de la tige une chute de tube de 12 puis placé le tout dans une cornière. L'assemblage est fait à l'Araldite.

J'ai calculé la longueur des tubes et des tiges filetées pour me laisser plus ou moins 5mm de débattement pour le réglage. Suite à la réception de mon dernier oculaire (un Plössl Orion Highlight de 32mm) j'ai raccourci la longueur du télescope de 5mm pour ressortir d'autant le foyer. je suis donc à 1mm près en accord avec mes plans

La longueur mesurée des cordes est de 89,3cm.

En bonus, voici une vue de la cage secondaire posée sur ses barres de tensions. Ca en jette non?

R V · 13 novembre 2008

Bonjour,

Tel père,tel fils!.Bravo à tous les deux et merci pour cette très belle"petite

histoire".Je comprend bien que ton père soit content pour la suite de son

400 et que tu peux en etre fier!.

Hervé

vincent.becker · 14 novembre 2008

Pour réaliser les ficelles, j'ai opté pour un matériau destiné à la réalisation de cordes d'arc.

Dénommée BCY 450 Plus, cette ficelle particulière est réalisée en Dyneema, une fibre qui a la propriété d'être totalement inextensible. C'est cette propriété qu'on recherche en premier lieu pour les cordes d'un télescope à structure en ficelle pour éviter toute flexion élastique.

Mes cordes sont largement inspirées des conseils de ce site.

Afin d'obtenir une résistance maximale, elles comprennent chacune 12 brins de ficelle. Ceci me permet théoriquement de réaliser 10 cordes dans ma bobine. On ne sait jamais, 2 cordes supplémentaires ne seront pas forcément de trop!

Les cordes sont réalisées sur un banc constitué d'un tasseau de 27x27mm dans lequel sont enfoncés deux morceaux de tige d'acier de 4 (soit le diamètre des pitons auxquels les cordes seront fixées) au bon écartement et deux autres morceaux à mi-chemin et en travers afin d'attacher la corde pendant la réalisation.

L'extrémité de la corde est tout d'abord attachée à une des tiges du milieu. Elle est ensuite enroulée autour des tiges des deux extrémités 6 fois (soit 12 brins au total, 6 de chaque côté) en prenant garde à toujours tendre la corde. Je coupe alors l'extrémité de la corde à hauteur de l'autre tige du milieu.

Afin de bloquer le tout je fais un noeud de demi-clé avec le bout de corde libre autour des six brins les plus proches de moi à environ 2 ou 3 cm de la tige d'extrémité. J'enroule la longueur de corde restante autour des 6 brins en m'éloignant de la tige d'extrémité sur environ 3cm puis je repars dans l'autre sens en dépassant le noeud de demi-clé en remontant jusqu'à environ 5mm de la tige d'extrémité. Je finis avec un noeud et je replie le surplus de corde par-dessus ce double enroulement et je le maintiens entre deux doigts.

De l'autre main, je libère l'autre extrémité de la corde qui est toujours attachée à sa barre du milieu. En maintenant la tension je l'enroule autour des 12 brins en partant de la barre d'extrémité et en remontant. Ce faisant, j'enserre donc mon enroulement précédent, le bout de brin replié et les 6 brins jusqu'alors restés libres. Arrivé au bout du premier enroulement, je repars dans l'autre sens et continue d'enrouler ma corde jusqu'à revenir vers la barre d'extrémité. Je passe alors le bout de la corde dans la boucle d'extrémité deux fois et je fais un double noeud.

Je peux alors tout lâcher: les multiples enroulements garantissent qu'il n'y aura pas de contraintes sur les noeuds qui ne servent alors qu'à immobiliser la réalisation.

Comme il reste des morceaux qui dépassent, je les coupe et je prends le plus long pour faire un enroulement à l'autre extrémité de la corde historie de bloquer l'autre côté. Là encore, je pars du côté barre d'extrémité, je remonte, repars dans l'autre sens en réenroulant par-dessus et je termine par un double noeud autour de la boucle d'extrémité.

Plus qu'à sortir ma corde de son banc de réalisation!

On remarquera que cette corde n'est pas torsadée. c'est important car une torsade induirait de l'élasticité.

Pour que tout cela ne s'emmêle pas lamentablement, je le passe dans un morceau de durit silicone pour aquarium. J'en ai même trouvé d'une couleur assortie à mon télescope

Au bout de mes 8 cordes il me reste un bon peu de ma bobine, visiblement plus que 2 cordes supplémentaires. Ca servira peut-être un jour...

Connexion

Mon télescope en string

Messages recommandés

Archivé

En ligne récemment 0 membre est en ligne

Annonces

Aider Webastro

Information importante