Darks et offset "au chaud"

[astrotophe]

Dans le Sky and Telescope d'octobre 2008, il y a un article pour comment éviter de "perdre du temps" à faire des darks pendant les nuits étoilées.

 

L'offset ne pose pas de problème, on peut le faire quand on veut, on n'a pas de problème de temps de pose et de température.

 

Par contre pour les darks, l'auteur les faits dans son garage pour des températures de 40, 50, 60, 70, 76°F (soit 5, 10, 15, 20, 25°C) pour chaque ISO. Par contre, il fait le dark pour le temps de pose le plus long qu'il utilise soit 10 min.

 

Piqué par la curiosité, j'ai décidé d'essayer avec mon 350D et de vérifier. J'ai donc fait plusieurs darks de différents temps de pose.

Ma première remarque a été qu'une fois l'offset soustrait, le dark est très faible.

Après entre les darks, l'intensité est bien linéaire avec le temps (essayé jusqu'à 20 min).

 

Après j'ai fait un essai très rapide pour voir la relation avec les ISO. Egalement lorsque l'on double la sensibilité, le bruit double.

 

L'effet le plus drôle, c'est la température. Je n'ai vu beaucoup de différence entre les darks pour différentes températures. Les valeurs médianes des pixels est la même à quelques niveaux près. C'est surtout la dispersion des valeurs qui se réduit avec la température.

 

J'arrive presque à la conclusion que pour faire un dark maître, il suffit de faire des poses avec le temps de pose le plus long que l'on a besoin à une température pas trop élevée (pour limiter l'effet de la dispersion qui disparaît en faisant une grand nombre de pose) à la sensibilité que l'on utilise.

 

Après pour avoir le dark qui va bien, il faut diviser le dark maître par le temps de pose du dark maître/temps de pose de l'image.

 

Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer avec une photo mais je vais regarder entre la différence traitement avec dark en même temps que la lumière et dark en temps décalé.

[gil31]

Tiens je vais suivre ça..

[christiand]

Bonjour

 

L'effet le plus drôle, c'est la température. Je n'ai vu beaucoup de différence entre les darks pour différentes températures. Les valeurs médianes des pixels est la même à quelques niveaux près. C'est surtout la dispersion des valeurs qui se réduit avec la température.

 

Interessant.

 

Cela doit être lié au type de capteur. Par exemple un Sony ICX285 est peu bruité.

T'as raison, la t° doit effectivement augmenter la dispersion (écart type sigma).

 

Je pense que la plupart des astrophotographes ne font plus de flats et ne font plus de darks au moment des acquisitions. Ils sont faits soit avant ou soit aprés, avec l'équipement en place (boite à flat), ou faits une fois pour toute au moyen de bibliothéques (darks) à différentes temps de pose et à des t° de refroidissement régulées.

 

 

Christian

[astrotophe]

Le fait de travailler avec des bibliothèques est tout à fait excellent du moment que l'on connaît tous les paramètres.

 

Ce qui m'a vraiment impressionné c'est la faible dépendance des darks à la température. Cela m'a semblé tellement bizarre que je pose la question pour être sûr que je n'ai pas fait de bêtises.

[christiand]

Ce qui m'a vraiment impressionné c'est la faible dépendance des darks à la température

 

Je ne me souviens plus comment se comportait l'Atik16 (capteur interligne).

Mais il a beau être relativement peu bruité, la qualité du signal sera différente entre une pose de 5mn à -5° et la même pose de 5 mn à -15°

 

Avec le capteur actuel la température est trés importante. Je peux te dire que je vois bien la différence dés que je baisse de 10°.

En principe on réduit le bruit par 2 en baissant de 6° quelque soit le capteur (enfin, c'est ce que j'ai lu).

 

Bref en biblio il faut réaliser des temps de pose associés à des températures fixes.

Quand on fait des darks de 5 mn à - 20° , il faut poser 5 mn à -20. C'est ce que j'essaie de faire, avec un peu de tolérance dans le temps (+- 15 secondes par exemple en fonction du fond de ciel).

Mais je respecte la t° au degré prés.

Mais bon, je suis peut être maso...

 

Christian

[kiwi74]

Tiens je vais suivre ça..

 

+ 1, je vais aussi suivre ce post avec interêt.

 

Pas bête le coup de se faire une banque de DARK-OFFSET.

 

Juste une question : est ce que l'humidité ambiante peux jouer.

 

Je m'explique. En ce moment, sur Annecy, il fait super moche, mais humide. Puis-je profiter des soirées fraiches et humides pour me constituer une banque de DARKS ?

[Hama]

la bibliotheque y a rien de tel.

ca fait des lustres que je ne fais plus les darks a l'acquisition, surtout que la balance des blancs change en cours de nuit, donc balance en manuel et dark en biblio !!!

[kiwi74]

la bibliotheque y a rien de tel.

ca fait des lustres que je ne fais plus les darks a l'acquisition, surtout que la balance des blancs change en cours de nuit, donc balance en manuel et dark en biblio !!!

 

Ah bon ??? C'est à dire que que tu fais tes images et darks en mode manuel pour la balance des blancs, ou manuel que pour les darks ?

[kenaroh]

Mais je respecte la t° au degré prés.

Mais comment fais-tu pour mesurer la t° sur l'Atik il n'y a pas de sonde, enfin je crois, la mienne est une Atik16HR.

[Newton]

Intéressant sujet

 

Bon, faut toujours faire ces satanés flats...

[LDM-psycho]

Pour atik 16 hr je ne fait jamais dark ni flat ni offset .

 

Avec le 350D j'ai eu pas mal de probléme avec des dark qui n'était pas fait pendant la nuit d'aquisition de l'objet .5° de différence c'était cata total.Enfin sa venai peu étre aussi de moi .

[christiand]

Mais comment fais-tu pour mesurer la t° sur l'Atik il n'y a pas de sonde, enfin je crois, la mienne est une Atik16HR.

 

 

Je me suis mal expliqué, effectivement, avec l'Atik16 je faisais des darks de façon systématique puisque la t° n'est pas régulée.

Obligé en regard des différences de t° qui peuvent être importantes d'une session à l'autre (pour exemple il y 15 jours nous avions des nuits à 12° et en debut de semaine c'etait plutôt -2°..).

 

Maintenant avec la Sigma je fais des biblio grâce à la régulation, ce sont les mêmes darks que j'utilise quelque soit la saison.

 

j'espére que ma façon de faire est la bonne..

 

 

Pour atik 16 hr je ne fait jamais dark ni flat ni offset .

 

Oui, le principal est d'apprécier ses images. Si elles te conviennent, si elles ne sont pas trop bruitées, pourquoi faire compliqué.

 

Christian

Modifié 30 octobre 2008 par christiand

[kenaroh]

Je me suis mal expliqué, effectivement, avec l'Atik16 je faisais des darks de façon systématique puisque la t° n'est pas régulée.

Ok Christian, c'est ce que fais également et en général un noir toutes les 5 poses.

[Orteil filant]

Dans le Sky and Telescope d'octobre 2008, il y a un article pour comment éviter de "perdre du temps" à faire des darks pendant les nuits étoilées.

 

De mémoire, dans cet article il parle aussi de faire du CP à 1600 iso, et que sans expliquer pourquoi, faire des poses à 100 zozo pour le CP c'est pipo.

 

En tout cas je vais lire avec attention les posts de ce sujet moi aussi.

 

Pour ceux qui utilisent des apn avec batterie interne, ben la petite batterie chauffe, j'avais jamais fait gaffe, mais ça affecte vachement les darks. :/

 

lionel

[pascvale13]

A la suite de cet excellent sujet, il me reste à acheter un thermomètre, et à me faire une bibliothèque de darks....

Pascal

[Orion_BG]

A la suite de cet excellent sujet, il me reste à acheter un thermomètre, et à me faire une bibliothèque de darks....

Pascal

 

arf grille !

je dis +1

 

et merci pour ce sujet tres utile

[etmo]

J’ai fait des essais du même type, j’ai le même constat sur la valeur médian de l’ensemble des pixels. Elle reste très proche de 0 lorsque l’on enlève l’offset. Par contre on constate une importante dispersion entre différentes zones avec des phénomènes d’électroluminescence. Ces deux derniers sont croissants avec la température et le temps de pose. Lorsque l’on fait la différence de deux « darks » il nous reste plus que le bruit (Lecture + thermique) et l’on remarque cette fois que le bruit augmente avec la température et suit la règle suivante sigma = K * Racine(temps de pose) pour les temps de pose long (Sigma lecture << sigma thermique). Comportement normal donc pour un capteur. Ce qui reste surprenant c’est la faible déviation de la médian, c’est à ce demander si un constante n’est pas retranchée en fonction du temps de pose pour compenser les effets du courant d’obscurité, ce qui expliquerai cette bizarrerie.

Voir mes essais :

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=17485

[LnV]

Note quand même que les darks de la "bibliothèque" étaient faits en moyennant plusieurs darks. Je veux dire que le dark qui sera utilisé pour la température de 20°C sera une moyenne de 5 ou 10 images faites à 20°C.

[etmo]

Avis sur la bibliothèque de dark avec l’EOS

Pour des poses additionnées courtes moins de 10 minutes au total, je pense qu’on peut ce permettre de faire une bibliothèque de dark. Par contre pour des poses plus longues, c’est du pipo car la correction n’est pas adaptée à la variation de température que l’on rencontre pour de très longues poses. La technique de christian est plus adaptée.

[kiwi74]

Il n'empêche qu'il faut tout de même prévoir de la place pour ce faire une bonne bibliothèque de DARKS !!!!!!

 

Prévoir un dossier avec Xiso, qui à l'intérieur lui mettre un sous dossier Xminute, puis un sous dossier X °C et ainsi de suite.... Avec des fichiers RAW....

 

Enfin, ça peut se faire la journée, la nuit, ça peut être un bon truc !!!!

[etmo]

Peut-être mais dans le cas des longues poses, il faut mesurer la température et refaire des darks dans les mêmes conditions. Pas simple!

[astrotophe]

Avis sur la bibliothèque de dark avec l’EOS

Pour des poses additionnées courtes moins de 10 minutes au total, je pense qu’on peut ce permettre de faire une bibliothèque de dark. Par contre pour des poses plus longues, c’est du pipo car la correction n’est pas adaptée à la variation de température que l’on rencontre pour de très longues poses. La technique de christian est plus adaptée.

 

Perso, j'ai fais mes essais pour un temps de pose de 10 min max (testé jusqu'à 20 pour voir). De toute façon, je n'ai pas encore la technique pour le suivi et le ciel pour faire plus de 5 min.

[Hama]

Ah bon ??? C'est à dire que que tu fais tes images et darks en mode manuel pour la balance des blancs, ou manuel que pour les darks ?

 

lors de l'acquisition si je laisse la balance des blancs en auto, sinon celle ci change en cours de nuit, alors je regle la balance manuellement pour avoir sensiblement la mm teinte sur toute la serie, voila tout. suivant la teinte general au pré-compositage je choisi mon dark en consequence.

[christiand]

Bonjour

 

Il existe une tolérance. Il ne fait pas être trop exigeant mais il faut être cohérant avec les poses unitaires habituelles.

 

Ici j'ai pris l'habitude de faire toujours les mêmes poses unitaires, en connaissant la qualité du ciel (pollution) et le montage optique c'est assez facile.

 

2 "jeux" de darks suffisent, à des températures de travail "standard" , par exemple 3 mn et 5 mn de pose unitaire, la 1ere en bin2 et la seconde en bin1.

 

Cela signifie que je pose tjrs de la même façon. C'est tjrs 3 mn ou 5 mn, avec une tolérance de quelques secondes quand même.

 

Si un jour je fais du H Alpha je ferai un jeu de darks supplémentaire, par exemple 10 mn.

En revanche la t° est fixe et tjrs la même. Cela qui permet de limiter le nombre de "jeux".

 

 

Mais encore une fois je ne sais pas si ma méthode est correcte, c'est pour donner des idées.

 

Christian

[etmo]

Je parle bien de poses cumulées pas les poses unitaires. Le dark est un signal parasite, et donc sont influence est directement proportionnel au temps de pose. Sa variation étant de type exponentiel avec la température ne pas en tenir compte précisément risque de ruiné l’effort de faire des poses cumulées de 1 à 2 heures. Personnellement je fais des poses (4 x 1min) courtes pour les mesures et sont rôle est négligeable par rapport au bruit de fond de ciel et lecture. Par contre pour la belle image je le répète, il faut contrôler la température et à chaque degré d’écart le dark doit être adapté si tu ne veux pas le retrouvé quand tu vas pousser le contraste pour faire apparaitre les objets faibles et diffus. Ca fait des images moches et tu as l’impression de ne pas avoir de signal dans le cas contraire. Même chose pour le flat, un flat mal fais, fait ressortir la trame du capteur et c’est encore pire avec un ciel en ville. Le flat est indispensable dans tous les cas.

Modifié 31 octobre 2008 par etmo