reflex non stabilisé : problème ?

[Urbain]

Bonjour !

Je relance une discussion un peu ancienne. Je cherche un appareil pas trop cher pour faire des photos d'amateur très basique. Etmo m'avait recommandé le Canon EOS 1000D ... C'est vrai que cet appareil me tente, léger, avec la fonction "live view" sympa pour l'usage courant... Mais je viens de découvrir (excusez mon ignorance) que ce boîtier n'est pas stabilisé, et qu'il faudrait acheter une kyrielle d'objectifs, tous stabilisés... À moins que l'on puisse se contenter d'objectifs non-stabilisés... Mais je pense aux vibrations engendrées par le relevage du miroir ... Est-ce un problème ? Peut-on adapter un déclencheur souple, ou faut-il préférer le retardateur ? Mais pour photographier le diamant pendant une éclipse de soleil, avec le retardateur, on risque de louper le coche !

Cordialement,

Urbain

[Leimury]

Bonjour !

Je relance une discussion un peu ancienne. Je cherche un appareil pas trop cher pour faire des photos d'amateur très basique. Etmo m'avait recommandé le Canon EOS 1000D ... C'est vrai que cet appareil me tente, léger, avec la fonction "live view" sympa pour l'usage courant... Mais je viens de découvrir (excusez mon ignorance) que ce boîtier n'est pas stabilisé, et qu'il faudrait acheter une kyrielle d'objectifs, tous stabilisés... À moins que l'on puisse se contenter d'objectifs non-stabilisés... Mais je pense aux vibrations engendrées par le relevage du miroir ... Est-ce un problème ? Peut-on adapter un déclencheur souple, ou faut-il préférer le retardateur ? Mais pour photographier le diamant pendant une éclipse de soleil, avec le retardateur, on risque de louper le coche !

Cordialement,

Urbain

 

Bonjour,

 

Avec un temps d'ouverture de l'ordre du 1/100e de seconde, les vibrations sont pas vraiment un problème.

C'est en pauses plus longues que ça commence à jouer.

 

Tu as la technique de l'occultation.

Tu mets un truc noir devant le scope ou devant l'objectif

Tu lance la pause, tu attends 2sec

Tu enlève l'écran noir et hop, c'est parti sans vibrations.

 

Quant aux déclencheur, il t'en faut de toute façon un pour la pause B.

 

Bon ciel

[cémoi]

À moins que l'on puisse se contenter d'objectifs non-stabilisés...

 

En photo astro on travaille en général avec le boitier (s'il est muni de son objectif) sur un pied ou une monture de télescope (piggy back) pour des plans larges (voie lactée, constellations..).

On peut aussi retirer l'objectif pour fixer un instrument astro à la place. Un pied ou une monture de télescope sont toujours présents.

 

Les objectifs stabilisés ne servent donc sans doute pas à grand chose. Sauf peut être à prendre le moment de la totalité d'une éclipse de soleil appareil tenu à la main. Plans larges, pour saisir l'ambiance..

 

Mais je pense aux vibrations engendrées par le relevage du miroir ... Est-ce un problème ? Peut-on adapter un déclencheur souple, ou faut-il préférer le retardateur ?

 

Il existe une fonction qui permet de déclencher en deux fois. Une première fois pour relever le miroir, une deuxième pour prendre la photo. Bien sur, il est impératif de fixer le boitier sur un pied..

 

Mais pour photographier le diamant pendant une éclipse de soleil, avec le retardateur, on risque de louper le coche !

Cordialement,

Urbain

 

Mode rafale et déclencheur à distance..

[cémoi]

Tu as la technique de l'occultation.

Tu mets un truc noir devant le scope ou devant l'objectif

Tu lance la pause, tu attends 2sec

Tu enlève l'écran noir et hop, c'est parti sans vibrations.

 

 

Heureusement, les boitiers photo (genre eos 1000D cité par Urbain..) ont beaucoup évolué ces 10 dernières années.

 

Fini le temps des raquettes de ping pong agitées devant le tube pour faire de l'astrophoto.

[patry]

La stabilisation est souvent utile pour une zone de vitesse critique, trop lente qui montre le déclenchement et pas assez lente à cause de la luminosité de ce qui est photographié. En gros les poses entre 1~2" et 1/15~1/30e en général.

 

En CP, la stabilisation ne sert à rien (le bougé provoqué par le déclenchement, qui dure disons 1/2" est insensible sur une pose de plusieurs dizaines de secondes), et elle consomme du courant pour rien.

 

Par contre, pour "faire la lune" au foyer, cela peut être pratique sur un scope de petite taille (p.ex le C8 vibre au déclenchement mais pas le C11) car justement on taquine cette zone de vitesses critiques.

 

Il est quand même préférable d'utiliser le retardateur avec levée du miroir (pièce la plus lourde) alors que l'obturateur, avec ses volets metalliques (l'obturateur à rideaux en tissu à disparu il y a longtemps), a une empreinte faible (mais non nulle) sur le bougé.

[cémoi]

Par contre, pour "faire la lune" au foyer, cela peut être pratique sur un scope de petite taille (p.ex le C8 vibre au déclenchement mais pas le C11) car justement on taquine cette zone de vitesses critiques.

 

?? Il existe aussi des boitiers reflex stabilisés ? Je pensais qu'il n'y avait que certains objectifs haut de gamme qui étaient équipés d'un stabilisateur..

[jldauvergne]

?? Il existe aussi des boitiers reflex stabilisés ? Je pensais qu'il n'y avait que certains objectifs haut de gamme qui étaient équipés d'un stabilisateur..

 

Il se dit beaucoup de choses approximatives dans ce qui est dit ci dessus.

 

 

Le temps de pose maxi sans vibration ce n'est pas 1/100ème, tout dépend de la focale utilisée. On peut appliquer une règle empirique qui dit que l'on peut faire un temps de pose de 1/focale en mm. C'est à dire avec un 200mm il est risqué de poser à une vitesse plus lente que 1/200eme de seconde sans trépied. Cette règle est purement empirique, avec la diminution de taille des pixels mieux vaut appliquer un facteur 2 de sécurité supplémentaire. Avec mon 400mm j'essaye de rester en dessous de 1/500eme par exemple et des fois ça ne fonctionne pas comme je veux dans le feu de l'action, ... Avec le stabilisateur sur ON, c'est bien de ne pas descendre en dessous de 1/200eme avec ce modèle ancienne génération (100-400 L IS USM), à moins de ne pas être très exigent. Le mieux c'est d'être à 1/400eme avec stabilisateur sur ON, là le taux de réussite devient élevé.

Les stabilisateurs eux on un efficacité variable, généralement, on peut gagner un facteur 2 à 4 sur le temps de pose sans bougé visible. Certaines stabilisation de dernière génération vont même encore un peu plus loin.

 

 

Le point important : en astro la stabilisation ne sert strictement à rien. Le seul cas où ça peut aider c'est pour des photos d'ambiance crépusculaires quand on a pas son trépied sous la main. Il faut savoir que les stabilisateurs paniquent complètement si vous avez votre appareil en position fixe, ils ne sont pas prévu pour le cas de figure où l'appareil ne bouge pas du tout, ça va plus rendre l'image floue qu'autre chose ce n'est pas fait pour ça.

Quant à stabiliser la vibration du déclenchement c'est dans tous les cas illusoire, les corrections du stabilisateur ne sont pas aussi fines (et peut être pas assez rapides), le stabilisateur n'est pas fait pour corriger les flous de bougé perceptibles avec 2 mètres de focale et plus. Cet effet est invisible avec une focale de 400 à 600mm sur un bon pied photo et donc pour les fabricants ce n'est pas un problème à résoudre puisque 99,9999% de leurs clients n'y sont pas confrontés .

 

Pour les vibrations de déclenchement, en ciel profond, il faut utiliser le relevage du miroir, c'est en principe suffisant (on appuie une fois sur le déclencheur, le miroir se relève, une seconde fois la pose se déclenche).

 

Sur la Lune c'est plus compliqué. L'occultation manuel ce n'est pas bon du tout ça fait des mouvements d'air devant le tube, pour la résolution c'est une horreur.

 

La solution vraiment intéressante c'est celle du 50D et du 5D Mark II et peut être du 500D qui vient d'être annoncé, la possibilité de déclencher avec le mode liveview activié, il n'y a ainsi aucun mouvement mécanique de l'obturateur et donc 0 vibration, pour de la photo lunaire c'est vraiment la solution de rêve. En ciel profond cette fonction n'est d'aucune utilité en revanche, le relevage du miroir est en principe suffisant comme je le disais plus haut.

 

 

JLuc

http://www.astrophotography.fr/

[Urbain]

?? Il existe aussi des boitiers reflex stabilisés ? Je pensais qu'il n'y avait que certains objectifs haut de gamme qui étaient équipés d'un stabilisateur..

 

Bonjour..

Apparemment, chez Pentax, Sony, Olympus, c'est le capteur (donc le boîtier) qui est stabilisé.

 

Urbain

[cémoi]

Il se dit beaucoup de choses approximatives dans ce qui est dit ci dessus.

 

Merci pour tous ces détails. Heureux de constater aussi que je n'ai pas (pour l'instant ) dit de bêtises.

 

Bonjour..

Apparemment, chez Pentax, Sony, Olympus, c'est le capteur (donc le boîtier) qui est stabilisé.

 

Cela parait séduisant car le stabilisateur peut alors s'utiliser quel que soit l'objectif monté sur le boitier reflex.

En revanche, s'agit il de la même technologie ? Certains stabilisateur (logiciels ?) donnent parait-il de moins bons résultat que les stabilisateurs mécaniques..

(Je pense au système de stabilisation utilisé dans mes jumelles Canon, Il agit directement sur les prismes, de façon mécanique. Le fabriquant emploie probablement la même technologie pour ses objectifs photo..)

[jldauvergne]

Merci pour tous ces détails. Heureux de constater aussi que je n'ai pas (pour l'instant ) dit de bêtises.

 

 

 

Cela parait séduisant car le stabilisateur peut alors s'utiliser quel que soit l'objectif monté sur le boitier reflex.

En revanche, s'agit il de la même technologie ? Certains stabilisateur (logiciels ?) donnent parait-il de moins bons résultat que les stabilisateurs mécaniques..

(Je pense au système de stabilisation utilisé dans mes jumelles Canon, Il agit directement sur les prismes, de façon mécanique. Le fabriquant emploie probablement la même technologie pour ses objectifs photo..)

 

Dans tous les cas sur les reflex ce sont des piezo électriques qui agissent , soit sur le capteur soit sur un élément optique de l'objectif. Canon et Nikon ne sont pas passés à la techno sur capteur pour une raison évidente, ils auraient alors dû revoir toute leur gamme d'objectif et ça leur permet au passage de vendre des optiques plus chères, ... (encore que le dernier petit 50-250mm d'entré de gamme canon est stabilisé et proposé à un prix très attractif.)

Il y a des petits apn, il me semble qui compensent par déplacement de l'image sur le capteur au cours de la pose (transfère des charges), d'autres ont des systèmes qui demandent un long traitement de l'image derrière (genre 5s) je les suspecte de fractionner la pose unique en plusieurs poses courtes qui sont recalées et additionnées (c'est juste une supposition). Le résultat peut être étonnant pour des techniques qui semble un peu fumeuses à la base, mais ce n'est pas aussi bon qu'un vrai stabilisateur. De la même façon que Fuji propose maintenant des modes HDR en combinant dès la prise de vue des temps de pose différents enchainés très rapidement et traités dans le boîtier,ce qui je trouve est une évolution très intéressante, dommage que tous ces petits compactes ne proposent pas plus souvent un mode raw, ...

 

JLuc

[ollypenrice]

Bonjour,

 

Avec un temps d'ouverture de l'ordre du 1/100e de seconde, les vibrations sont pas vraiment un problème.

C'est en pauses plus longues que ça commence à jouer.

 

Tu as la technique de l'occultation.

Tu mets un truc noir devant le scope ou devant l'objectif

Tu lance la pause, tu attends 2sec

Tu enlève l'écran noir et hop, c'est parti sans vibrations.

 

Quant aux déclencheur, il t'en faut de toute façon un pour la pause B.

 

Bon ciel

 

Tout a fait, et comme 'truc noir' puorquoi pas un parapluie? Comme ca tu peux rester derriere ta lunette...

Olly.

 

Gite astro Les Granges, 05700.

[Didou]

Je voudrais ajouter que avec le 1000D, une fois les réglages faient, tu peux :

1 - relever à l'avance le miroir (donc peu de mouvement sur la pose).

2 - retardé le debut de la pause de 2 ou 15 secondes.

3 - avec peu de moyen, faire un déclencheur commandé comme mon bricolage ici.

 

Bref, je trouve beaucoup d'avantage avec ce modèle 1000D, maintenant comme je ne connais pas les série 400D et suite, je peux difficilement comparer.

[patry]

jld> comme tu dis, c'est complètement empirique. En général la règle commune veut qu'on ne dépasse pas l'inverse de la focale en mm, mais je met au défi le commun des photographes de faire des photos nettes (vérifié au rapport 1:1) autour de 1/20e de seconde, même avec un 20mm ! Tout cela sans pied photo, sans mur pour s'appuyer, etc etc ! Du coup la règle ne marche plus aux basse vitesse (ou aux courtes focales comme tu veux).

La stabilisation (quelle soit dans le boitier ou dans l'objectif), permet de descendre encore plus bas, et avec un boitier stabilisé (Minolta D5D), j'arrive au "200mm" (de focale), à faire des photos à main levée au 1/30e~1/60e, contre 1/200~1/125e sans la stabilisation.

Je t'invite à aller voir les tests de CI sur ces couples boitier/objectif (tests croisés pour ne pas induire de biais lié au photographe) et les verdicts sont assez éloquents. Le gain pour un D5D est d'environ 1 à 1,5 vitesse en moyenne, mais les nouveaux boitiers permettent de gagner plus de 2 vitesse (toujours en moyenne).

 

Pour le reste (CP, lunaire), c'est de la paraphrase, donc pas de problème !

 

Urbain> en effet, Minolta (puis Konica puis Sony au gré des rachats) utilise un capteur flottant monté sur piezzo. Du coup tout ton parc est stabilisé !

Perso je préfère le boitier qui stabilise plutôt que l'objectif, même si certains (YAB ) préfèrent voir dans le viseur la stabilisation. On a pas forcément les moyens de "racheter" tout son parc d'objectifs pour tout avoir stabilisé et lui travaille dans un environnement souvent "vibrant" (hélico). Et si un téléobjectif stabilisé semble une "évidence" c'a l'est moins pour un grand angle ... et pourtant ca marche encore mieux avec celui là !

 

ollypenrice> Puis comme ca tu peux aussi rester sous la pluie ... :)

 

didou> Il faut vérifier (je ne dit pas se méfier) du retardateur long (15") car il ne relève pas toujours le miroir quelque secondes avant la pose. C'est le cas sur mon boitier en tout cas. Le retardateur de 2", remonte lui le miroir, attend 2", et fait l'exposition !

[Didou]

didou> Il faut vérifier (je ne dit pas se méfier) du retardateur long (15") car il ne relève pas toujours le miroir quelque secondes avant la pose. C'est le cas sur mon boitier en tout cas. Le retardateur de 2", remonte lui le miroir, attend 2", et fait l'exposition !

 

Ok Patry, je vais vérifier

 

Si la 'triplette' (Miroir relevé+retardateur+câble de prise) fonctionne alors plus aucune crainte au niveau des vibration du miroir

[Xylopicron]

J'ai pas tout lu mais je crois qu'il y a confusion Urbain. La stabilisation ne concerne pas la vibration du miroir mais le flou de bouger du photographe à main levé.

En gros tu as les boitiers à capteurs stabilisés (Sony, Pentax Olympus) et les objos stabilisés chez Canon, Nikon et Sigma plus efficace mais plus cher. Avec les objos stabilisé on gagne plus en stop et on a aussi la visée stabilisée. Tout ceci concerne la photo diurne à main levée. La stabilisation sur trépied ou autres supports fixe est inutile et mieux vaut la désactiver surtout pour celle du capteur car ça bouffe les accus.

Ceci dit prends toi le 1000D pour l'astro mieux vaut Canon (ayant testé Nikon et Pentax)

[Xylopicron]

Après la vibration du miroir tu as le relevé de miroir sur la plupart des réflex. Pour les longues poses c'est inutile mais pour les poses de quelques s ou inférieures à 1/(focale X coef aps) en gros c'est utile.

[astrotchat]

De toute façon la prochaine éclipse totale en France c'est pour dans 1 ou 2 siècles donc entre temps tu auras changé d'apn, je pense. A moins que tu ne te déplaces . . .

 

Pat

[vincent.becker]

Quelques précisions.

 

Comme dit par Xylopicron la stabilisation sert à contrecarrer les vibrations du corps humain en photo à main levée quand le temps de pose s'allonge. Ca permet de gagner entre 1 et 2 diaphragmes par rapport à une optique non stabilisée par rapport à la règle du 1/focale. La correction est donc calculée par rapoprt à un régime de fréquences propre au corps humain.

 

Il est donc important de désactiver la stabilisation en photo astro car non seulement elle ne sert à rien mais elle est même délétère: le stabilisateur va chercher à stabiliser des vibrations qui n'existent pas et faire bouger le capteur alors qu'il ne faudrait pas. Ca s'entend très bien sur mon K10D: sur pied j'entends le capteur vrombir...

 

Le relevage du miroir maintenant: il est utile à très longue focale et est d'autant plus utile que le temps de pose est court. Les vibrations s'amortissent en 2s maxi. Si on fait des poses très longues, genre 3 minutes, on ne verra strictement aucune différence avec ou sans relevage du miroir: le temps de pose "vibrant" sera négligeable par rapport au temps "stable". A 1/100s par contre, comme pour la Lune, et à très longue focale (et en fonction de la rigidité du montage optique) ces vibrations seront très importantes et dégraderont fortement la qualité de l'image. Il s'agit de vibrations à très haute fréquence qui nécessitent des temps de pose extrêmement courts (inférieurs à) 1/2000s) pour être figés, et encore.

[Urbain]

Bonjour,

Merci à tous, Leimury, Cémoi, Party, Jldauvergne, Didou , Xylo ... pour cette discussion très intéressante !

 

Urbain