Structures sandwich et composites pour instruments astronomiques

[Diabolo]

Jean-Marc, te voir travailler sur le tube me rappel le long travail des cages des 1m. En y repensant, c'était un travail ultra enrichissant sur les résines, les matières, le vide et pleins d'autres choses. Je n'ai pas réussi à avoir ta qualité de finition. Ce n'est pas évident d'utiliser la matière comme il faut, à chaque matière sa logique d'utilisation ! Le ponçage a été fait à la toute fin, l'usage de moules doit bien aider pour avoir une finition bien clean, les tissus drainants que j'ai utilisé ont "marqué" la couche final de tissu, je ne sais pas si il y a une solution pour éviter cela sans l'usage de moules, le vide pressait vraiment fort. Bon, je n'avais donc pas de scrupule pour peindre du coup, sur une finition comme la tienne aie...

 

En tout cas suivre ta progression donne franchement envie de s'y remettre surtout que l'atelier est maintenant terminé !

[JMBeraud]

Pierre, et oui le temps, c'est notre bien le plus précieux, j'en sais quelque chose en ce moment.. Et plus ça va, plus il est précieux ...

Oui je comprends bien que tu ne puisse pas tout faire, mais je pense qu'il est important de garder une petite part de son temps pour avancer sur certans sujets un peu "hors zone" pour son plaisir...

Combien d'heures sur mon tube? Franchement aucune idée ! J'y suis depuis 4 ans, mais enpointillé en fonction des mes possiblités. Je pourrai essayer d'estimer quand j'aurai fini... Disons que si je devais faire ça à la chaine je ne m'y prendrai pas du tout comme ça. D'ailleurs je ne ferai pas le tube comme ça non plus .

 

Fred, y'a pas de mal à poncer et à peindre, c'est le résultat qui compte, et l'esthétisme n'est pas très important. En plus une pièce peinte c'est très sympa aussi. Ce n'est pas impossible que je peigne au mons en partie le tube.

Ce qui compte c'est la fonction principale, et il me semble que les 1m donnent toute satisfaction... d'ailleurs ça fait envie, je ferai tout mon possible pour mettre un oeil dedans vers chez toi quand mon emploi du temps me le permettra.

Pour ne pas que le tissu drainant ne marque trop, tu peux rajouter une couche de papier assez épais par dessus, entre le drainant et la bache (sur forme simple courbure en tout cas), il sera écrasé sous la pression et masquera les pores du drainant / peel ply. Pour les doubles courbures c'est plus chaud, il vaut mieux dans ce cas être en moule femelle et garder ainsi l'aspect lisse du moule.

 

Ah un bel atelier, ça aussi ça fait envie !

 

Bon on va arreter de se lamenter sur le temps que l'on n'a pas, profitons de celui que l'on a !!

 

Jean-Marc

[Diabolo]

Je n'avais pas entendu parler de l'astuce du papier journal, merci !

Bien d'accord avec toi, les caractéristiques meca sont bien le critère principal. Si c'est beau et efficace c'est la cerise sur le gâteau

[JMBeraud]

Non pas journal, plus épais genre carton, ou alors plein de couches de papier, mais il faut que ce soit un minimum raide, sinon ça va s'enfoncer dans les pores de ton drainant (surtout s'ils sont gros ce qu'il faut éviter).

 

Bref, t'as plus qu'à mettre ton atelier en route avec un peu de résine et c'est parti !

Et puis il faudra poster ici quand tu t'y remettras, et tu as le temps, dans quelques années je serai probablement encore là en train de parler d'amélioration ou du prochain tube ...

[Diabolo]

Je pensais à plusieurs couches pour que ça épouse la forme générale en se déformant tout en faisant une surface qui reparti la pression mais c'est vrai du carton mince, avec le vide, ça s'écrase vite, c'est peut être mieux.

 

Il faut que je regarde de près ma résine, elle commence à dater, histoire de faire un point sur ce qui me manque pour faire des pièces.

[JMBeraud]

Oui plusieurs couches ça pourrait le faire, ça dépend de ton drainant. Il faut tester, y'a rien de mieux...

 

Dans ta dernière phrase je sens que ça te chatouille te refaire des pièces... suite au prochain épisode...

 

EDIT: prends du tissu d'arrachage comme drainant, c'est assez fin et ça ne marque pas (au pire tu en mets deux couches), mieux que les gros trucs bien épais que l'on voit parfois et qui te bouffe un demi litre de résine pour rien en faisant de grosses traces.

Modifié 13 septembre 2013 par JMBeraud

[Diabolo]

Oui plusieurs couches ça pourrait le faire, ça dépend de ton drainant. Il faut tester, y'a rien de mieux...

 

Dans ta dernière phrase je sens que ça te chatouille te refaire des pièces... suite au prochain épisode...

 

EDIT: prends du tissu d'arrachage comme drainant, c'est assez fin et ça ne marque pas (au pire tu en mets deux couches), mieux que les gros trucs bien épais que l'on voit parfois et qui te bouffe un demi litre de résine pour rien en faisant de grosses traces.

 

Ce que tu me dis m'interpelle, j'en étais resté à un drainant justement épais genre coton, avec la crainte que ça descende trop le taux de résine et avoir un composite trop sec. Et oui, ça me chatouille bien de refaire des pièces...

[JMBeraud]

Ah ben non, la résine doit rester dans les plis de renfort, donc plus ton drainant est épais, plus il va boire, et plus la quantité de résine que tu as dû pesée pour avoir le bon taux de fibre va baisser dans tes plis de renfort.

Donc à iso quantité de résine: drainant épais = Taux de Fibre plus haut et risque de zones sèches.

 

Si c'est sec c'est que tu n'as pas mis assez de résine, ou que ton drainant a tout pompé.

 

A demain !

 

Jean-Marc

Modifié 14 septembre 2013 par JMBeraud

[Diabolo]

Non, ce n'était pas sec au final, par contre, je devais préparer pas mal de résine, en gros, le drainant était trop "efficace"...j'aurai donc pu avoir le même résultat d'une façon plus économique.

[JMBeraud]

OK je vois, au prix de la résine ça vaut le coup (même le coût ) de l'économiser.

 

Bon dimanche,

 

Jean-Marc

[JMBeraud]

Bonsoir,

 

Voilà un peu de nouvelles du chantier. Comme dit un fameux proverbe chinois: "Ne crains pas d'être lent, crains seulement d'être à l'arrêt."

 

J'ai fini mon système d'attache du barillet sur le tube. En conclusion, tout ça a l'air de fonctionner, en tout cas sur une table...

 

Le système comporte trois équerres solidement vissés sur le tube. Ces trois équerres comportent chacune un insert fileté et un aimant Néodyme de 3KgForce placés au fond d'un trou. L'aimant sert à maintenir le barillet en place pendant que je mets les trois vis qui le solidarisent du tube. Le trou sert de positionnement pour que le barillet soit bien positionné de façon répétitive.

 

Aimant de 3KgForce (je verrai à l'usage mais 3Kg ça a l'air trop faible, j'avais hésité à prendre plus de peur de ne pas pouvoir décoller le barillet du tube mais c'est loin d'être le cas!):

 

Coté barillet intérieur, la tige de 10mm de diamètre qui assure le positionnement dans le trous de chaque équerre est collé dans le sandwich. Elle assure le maintien magnétique par l'aimant placé au fond du trou de l'équerre.

 

A l'aide de 2 poignées placées sur le fond du barillet, je place donc l'ensemble sur les trois équerres puis je visse.

 

Poignées de manipulation du barillet:

 

Barillet:

 

Coté barillet extérieur la vis brillante est celle qui dépasse de l'autre coté et assure le "collage magnétique" du barillet et la vis à bouton est l'une des trois que je visse pour définitivement solidariser le barillet au tube.

 

 

J'ai pesé le tout (j'ai réussi à mettre le tube sur une balance!), j'en suis à 27Kg. Il me reste la platine qui fait 2Kg je crois. Je peserai tout à la fin, mais je vais être là où je pensais, vers les 29Kg sans la CCD.

 

Suite au prochain épisode !

 

Jean-Marc

Modifié 28 septembre 2014 par JMBeraud

[JMBeraud]

Hello à tous,

 

J'espère que la digestion se passe bien.

 

Ces jours ci je m'attaque aux derniers points, en l'occurence aujourd'hui et demain la fixation de la platine.

 

Vérification faite de la position théorique du centre de gravité avec la fameuse méthode bien connue du "manche à balai". La théorie n'était pas trop fausse!

 

 

Jean-Marc

Modifié 28 septembre 2014 par JMBeraud

[dobcat66]

hola splendide tube ! trés silmple et imparable la methode du manche a balai ... loll c'est d'ailleur toujours la mienne , es molts bé!

[OrionRider]

Magnifique!

 

Je vois à certains endroits dans les reflets qu'il y a une différence d'épaisseur dans la 'peau' extérieure. Pourrais-tu préciser l'épaisseur de tissu? Combien de couches, quel grammage,...? Es-tu arrivé à garder la masse de résine égale à celle de fibre? Perso si je fais ça j'obtiens une finition 'tissu' mate ou alors il faut mettre autant de vernis/gel-coat que de fibre.

J'ai lu plus haut que tu as renforcé certaines parties, je suppose que tu parlais de l'assise de la platine et peut-être de la zone du PO?

 

Merci d'avance pour les infos!

Modifié 28 décembre 2013 par OrionRider

[dob300]

Bonsoir à tous,

 

C'est pas trop dangereux de poncer du carbone pour les bronches, même avec un masque, des poussières restent dans l'atelier ??

[JMBeraud]

Salut William, merci de ton passage!

 

OrionRider,

 

Pour la différence d'épaisseur sur le tube qui se voit dans le reflet, il s'agit de la marque d'un scotch double face qui tenait le papier anti-adhérent au moule. Avec le vide ça a fait un petit creux à travers le papier, on le sent à peine au doigt, mais ça se voit bien avec le reflet.

Pour les matériaux, voir p4, post #88, les peaux sont faites en tissu 300g/m², environ 0.3mm d'épaisseur. Je mets moins que la masse de tissu en résine, mais c'est une bonne sécurité de le faire.

 

J'ai renforcé plusieurs parties notamment celle de l'araignée et le barillet, en fait donc les deux extrémités avec deux plis de plus de 300g/m² en "dégressif". J'ai aussi rempli le nida de résine chargée les endroits qui allaient être percés (support branches d'araignée, platine).

 

Je vois que tu as aussi un projet en cours, je vais suivre ça!

 

Bonnes fêtes à tous,

JMarc

[JMBeraud]

Oups JP, on s'est croisé...

 

Poncer, je ne fais pas. Mais tu as raison, il faut éviter, sinon masque etc, on en a parlé plus haut.

 

JMarc

[OrionRider]

Merci JM.

 

Mon projet est bien plus modeste, rien à voir avec le joyau que tu nous prépares!

[Invité]

Hello

 

Un petit up pour demander où en est le travail.....?

[JMBeraud]

ça avance bien merci, des nouvelles d'ici un mois ou deux... normalement.

 

JMarc

[Vincent_BZH]

 

Je découvre ce post et vos réalisations, splendides en passant.

Si JM à des news de son tube, 2 mois plus tard je me permets

Chapeau en tout cas pour votre boulot et merci pour ce post plus qu'interessant, ça laisse rêveur...

[Raphael_OD]

Bonjour,

petit éclaircissement en passant...je souhaite faire un tube mixte de petit diamètre (250) hexagonal en CTP de 5 mm avec une couche de carbone en surface en renfort. Quelle est la meilleur façon, j'ai du tissu tressé de 200g au m² mais pas assez pour un tuble full carbon et ce sera un serrurier. Faut il nécéssairement une pompe a vide ?

merci

[CATLUC]

Bonjour,

petit éclaircissement en passant...je souhaite faire un tube mixte de petit diamètre (250) hexagonal en CTP de 5 mm avec une couche de carbone en surface en renfort. Quelle est la meilleur façon, j'ai du tissu tressé de 200g au m² mais pas assez pour un tuble full carbon et ce sera un serrurier. Faut il nécéssairement une pompe a vide ?

merci

 

Un aspirateur est aussi un genre de pompe à vide.

Bonne nuit.

Luc;)

[JMBeraud]

Bonjour Vincent,

 

Tout ça prend bonne forme, je reviendrai poster ici le résultat final prochainement.

 

Gandalf,

Mettre du renfort carbone sur une seule face n'a qu'un intérêt que très limité.

Pas forcément besoin de pompe à vide, on peut tendre les plis avec du ruban plastique par exemple même si la pression appliquée est moindre.

 

JMarc

[Jipipi]

Salut Jean-Marc

 

petite question : quel type de colle utilises-tu pour coller tes pièces ?

Et où trouves-tu cette colle ?

 

Merci

JP

[JMBeraud]

JP,

A vrai dire il n'y a pas grand chose de collé, de quelles pièces parles-tu?

 

JMarc

[Jipipi]

JP,

A vrai dire il n'y a pas grand chose de collé, de quelles pièces parles-tu?

 

JMarc

 

 

Salut JMarc

 

ben par exemple les inserts : tu les colles comment ? quel colle et quel outillage notamment pour injecter la colle autour de l'insert ?

 

A moins que tu n'enduises l'insert de colle que tu positionnes dans son trou ?

 

Sur les structures spatiales en NIDA, on a des inserts avec des petits trous d'injection pour que la colle se mette à l'intérieur entre insert & NIDA

 

Toi tu fais comment pour fixer ces inserts ?

 

Merci

JP

[JMBeraud]

Bonsoir JP,

 

OK, je vois bien ce que tu veux dire. Je ne prends pas ce genre d'insert, j'ai décrit brièvement ce que je fais p4 de ce post, réponse #86, du 29.08.2011.

 

Je remplis d'abord le nida de résine chargée la zone qui recevra l'insert, puis une fois les peaux en place et cuites, je perce, puis je mets l'inserts en place collé à l'araldite. Le perçage peut aussi être débouchant bien sûr, selon l'insert.

 

Si on veut être précis ce n'est pas vraiment un insert, comme illustré post #86 sur les dessins. Pour la plupart des reprises d'efforts dans le nida d'ailleurs, j'ai fais comme décrit, mais ensuite percé débouchant puis vissé. Par exemple les poignées, ou la platine sont fixés comme ça, tout comme les équerres de soutien latéral du miroir sur le barillet. Par contre il faut faire gaffe à bien remplir le nida sur au moins une ou deux cellules pleines autour du perçage, sinon risque d'écrasement voire d'arrachage des peaux selon le sens de l'effort.

 

JMarc

[Jipipi]

Bonsoir JP,

 

OK, je vois bien ce que tu veux dire. Je ne prends pas ce genre d'insert, j'ai décrit brièvement ce que je fais p4 de ce post, réponse #86, du 29.08.2011.

 

Je remplis d'abord le nida de résine chargée la zone qui recevra l'insert, puis une fois les peaux en place et cuites, je perce, puis je mets l'inserts en place collé à l'araldite. Le perçage peut aussi être débouchant bien sûr, selon l'insert.

 

Si on veut être précis ce n'est pas vraiment un insert, comme illustré post #86 sur les dessins. Pour la plupart des reprises d'efforts dans le nida d'ailleurs, j'ai fais comme décrit, mais ensuite percé débouchant puis vissé. Par exemple les poignées, ou la platine sont fixés comme ça, tout comme les équerres de soutien latéral du miroir sur le barillet. Par contre il faut faire gaffe à bien remplir le nida sur au moins une ou deux cellules pleines autour du perçage, sinon risque d'écrasement voire d'arrachage des peaux selon le sens de l'effort.

 

JMarc

 

OK merci JMarc. Donc le collage est à l'Araldite toute simple

 

Ce qui est décrit dans le post #86 correspond aux inserts bobine traversants. Pour info (tu le sais peut-être) il existe aussi des inserts de bordure pour l'assemblage de panneaux NIDA

J'ai récupéré tout un tas de panneaux NIDA peaux Alu & Carbone et différents inserts ... j'assemble lentement un structure mais le collage des inserts me pose quelques problèmes n'ayant pas à la maison des moyens industriels

 

JP

[yonafunu]

Bonjour à tous,

 

Idem que Jipipi, j'ai des soucis pour les inserts. Je viens de saisir qu'il fallait bien solidifier les cellules environnantes pour éviter toutes torsions/arrachement de l'ame.

Avez vous des liens pour la vente d'inserts ? Etant à la réunion, inutile de chercher ici ce genre de choses dans la magasins de bricolage...

 

Autre question, à partir de quel moment les inserts deviennent indispensable ? Etant en train de construire un astrographe 200/800, je me dis que les contraintes sur le tube seront assez minimes (épaisseur du tube 6-8mm suivant l'ame) comparé à un dobson de 500mm...Un simple système de vis avec colliers + écrou avec colliers ne serait pas suffisant ?

 

Jonathan