C 11 et collimation

Laurentg · 13 décembre 2009

Bonjour,

J'ai acheté récemment un C 11 (occasion) et la collimation est très instable.

Le shifting est lui aussi très génant.

Même après une collimation correcte sur une étoile artificielle, les satellites de Jupiter ressemblent à des comètes.

Je crois que le problème est connu, mais je n'ai pas trouvé de solutions sur les forums.

Quelqu'un peut il m'aider?

Merci d'avance

bb98 · 13 décembre 2009

Bonjour

il peut y avoir, aussi,une contrainte sur la lame

tenter de desserrer très prudemment

le shifting peut être diminué en renouvelant la graisse du mécanisme de mise au point

mais c'est un problème "de construction" de ces petits schmidt "pas cher"

on peut aussi ajouter un mécanisme de mise au point sur le porte oculaire et ne pas modifier la position du primaire...

bon courage

jeap · 13 décembre 2009

Salut

Tu peux essayer une manip pour reduire le shifting

Tu tourne le bouton de mise au point jusqu' a la butée dans un sens puis dans l ' autre plusieurs fois , ceci a pour but de repartir la graisse sur le tube ou coulisse le miroir primaire , des fois ça marche , mais si le jeu est trop important , il y a la solution du po demultiplié pour SC comme dit plus haut

maka · 13 décembre 2009

Salut,

- 1 tu dois faire ta collim avec tous les éléments de la chaine optique en place : (*réducteur si c'est le cas) + crayford(*pareil) + renvoi coudé(*pareil)

2 - la collim sur une étoile artificielle pose le pb de l'horizontalité :

une fois pointé le nez en l'air le miroir primaire peut bouger légèrement et ta collim est dans les choux.

-> pour le shifting, tu peux faire plusieurs aller/retour complets pour lisser la graisse du support et rajouter un crayford pour ne plus avoir à bouger le primaire.

Le mien a la chance de ne pratiquement pas avoir de shifting et de tenir la collim, mais j'utilise quand même un crayford Willam Optic pour affiner la mise au point à fort grossissement. Le "Gros bouton" n'est pas assez précis pour ça.

Laurentg · 13 décembre 2009

Bonjour,

J'ai un PO Meade électrique, mais il n'a pas assez de débattement pour faire le point avec tous les oculaires. je suis obligé de faire une mise au point manuelle grossière puis de finaliser avec le Meade.

Quand à la lame de fermeture, il me semble qu'elle n'a jamais été touchée.

Je crois que mon problème est beaucoup plus grossier que ça, la collimation varie trop.

Merci

Bonjour
il peut y avoir, aussi,une contrainte sur la lame

tenter de desserrer très prudemment

le shifting peut être diminué en renouvelant la graisse du mécanisme de mise au point

mais c'est un problème "de construction" de ces petits schmidt "pas cher"

on peut aussi ajouter un mécanisme de mise au point sur le porte oculaire et ne pas modifier la position du primaire...

bon courage

Laurentg · 13 décembre 2009

Bonjour,

J'ai déjà fait cette opération. Cela n'a rien changé.

Peut-être faut-il tout démonter et remplacer la graisse ?

Apparemment ce C 11 est resté longtemps sans être utilisé.

J'ai très peur de démonter tout ça.

Salut

Tu peux essayer une manip pour reduire le shifting

Tu tourne le bouton de mise au point jusqu' a la butée dans un sens puis dans l ' autre plusieurs fois , ceci a pour but de repartir la graisse sur le tube ou coulisse le miroir primaire , des fois ça marche , mais si le jeu est trop important , il y a la solution du po demultiplié pour SC comme dit plus haut

Laurentg · 13 décembre 2009

Bonjour,

Je fais bien la collimation avec tous les éléments en place.

J'ai l'impression effectivement que le miroir primaire doit avoir du jeu et bouger aux changements de position.

Mais que faire dans ce cas là?

Peut être que mon PO Meade n'a pas assez de débattement mais je ne peux pas faire le point à tous les grossissements sans utiliser le "gros bouton".

Est-ce possible avec le crayford Willam Optic?

Merci

Salut,

- 1 tu dois faire ta collim avec tous les éléments de la chaine optique en place : (*réducteur si c'est le cas) + crayford(*pareil) + renvoi coudé(*pareil)

2 - la collim sur une étoile artificielle pose le pb de l'horizontalité :

une fois pointé le nez en l'air le miroir primaire peut bouger légèrement et ta collim est dans les choux.

-> pour le shifting, tu peux faire plusieurs aller/retour complets pour lisser la graisse du support et rajouter un crayford pour ne plus avoir à bouger le primaire.

Le mien a la chance de ne pratiquement pas avoir de shifting et de tenir la collim, mais j'utilise quand même un crayford Willam Optic pour affiner la mise au point à fort grossissement. Le "Gros bouton" n'est pas assez précis pour ça.

bb98 · 13 décembre 2009

Bonjour

Le C11, comme le C8, ne sont vraiment pas des objets complexes :

http://www.bbayle.com/page_modif_c8/index.htm

donne quelques pistes pour le démontage et les améliorations éventuelles

bon courage

Laurentg · 13 décembre 2009

Merci,

j'y vais

Bonjour

Le C11, comme le C8, ne sont vraiment pas des objets complexes :

http://www.bbayle.com/page_modif_c8/index.htm

donne quelques pistes pour le démontage et les améliorations éventuelles

bon courage

TDO · 13 décembre 2009

Salut à Tous

En comparant les images intra et extrafocales et en faisant un test de roddier

tu en seras plus sur tes problèmes

Mais comme dit Maka, la collim doit se faire avec la chaine optique utilisée et de préférence vers le ciel (et mise en température)

Beaucoup de télescopes ne tiennent pas la collim en raison d'un jeu important du miroir visible au shifting

La solution est de démonter le miroir et de le caler au mieux

Si cela ne marche pas, tu peux le bloquer et installer un crayford

Enfin pour terminer il existe des séries où le baflage n'est pas dans l'axe

du secondaire facilement vérifiable en comparant les images avec un réducteur,oculaire et barlow avec des donuts désaxés en fn de la position du primaire

Bon courage

TDO

Club Astro de l'Union31

Laurentg · 13 décembre 2009

Bonjour et merci à tous de vos réponses,

Les images intra et extra focales sur l'étoile artificielle sont pratiquement identiques, je ne pense pas qu'il y ait un problème majeur sur la qualité du miroir.

D'après ce que je comprends, je dois avoir un jeu important sur le primaire.

J'ai déjà un crayford motorisé Meade installé. je crois que son débattement est de 26 mm.

Est-ce qu'en bloquant le primaire je pourrai obtenir une MAP pour toutes les focales?

Quels dispositifs existent, et où les trouver?

D'autre part je n'ai pas compris comment vérifier l'axe du baflage par rapport au secondaire.

Peux tu m'éclairer?

Salut à Tous
En comparant les images intra et extrafocales et en faisant un test de roddier

tu en seras plus sur tes problèmes

Mais comme dit Maka, la collim doit se faire avec la chaine optique utilisée et de préférence vers le ciel (et mise en température)

Beaucoup de télescopes ne tiennent pas la collim en raison d'un jeu important du miroir visible au shifting

La solution est de démonter le miroir et de le caler au mieux

Si cela ne marche pas, tu peux le bloquer et installer un crayford

Enfin pour terminer il existe des séries où le baflage n'est pas dans l'axe

du secondaire facilement vérifiable en comparant les images avec un réducteur,oculaire et barlow avec des donuts désaxés en fn de la position du primaire

Bon courage

TDO

Club Astro de l'Union31

jeap · 14 décembre 2009

Salut

Avant de bloquer le primaire , tu devrais tenter le changement de la graisse , au besoin en te faisant aider par un astram qui l' aurait dèja fait , et pas très loin de chez toi

En bloquant le primaire , tu risque de ne pas avoir la map avec certains accessoires : ex tete bino

gordini · 14 décembre 2009

un truc tout bête tes vis de collimation du secondaire sont-elles bien serrés ?

il se peut que tu es une collimation avec un secondaire pas assez bloqué donc ça bouge ou trop contraint même remarque

maka · 14 décembre 2009

Peut être que mon PO Meade n'a pas assez de débattement mais je ne peux pas faire le point à tous les grossissements sans utiliser le "gros bouton".

Est-ce possible avec le crayford Willam Optic?

Merci

Il faut toujours dégrossir avec le "gros bouton" et affiner avec le crayford.

Il n'existe pas de crayford pouvant remplacer totalement le système en place.

La plage de focalisation est trop grande.

Par contre tu peux regarder sous le caoutchouc du "gros bouton" il y a une vis de serrage qui peut influer sur le jeu de mise au point.

Serres pas trop quand même ...

Laurentg · 14 décembre 2009

Mes vis de collimation du secondaire sont effectivement peu serrées. Je l'ai fait volontairement pour ne pas contraindre le miroir. Mais peut-être que j'ai exagéré.

Je vais vérifier à ma prochaine sortie.

En tous cas merci Gordini pour cette idée lumineuse. C'est peut-être bien l'origine de mon problème.

Je vais aussi voir le serrage du "gros bouton".

Encore une question ou deux:

Comment juger du bon serrage des BobKnobs, pour ne pas contraindre le miroir ?

Où trouver un système de blocage du primaire ? Est-ce facile à monter ?

Quelle qualité de graisse faut il utiliser ?

Je vais peut-être me décider à tous démonter d'autant que la lame de fermeture n'a pas été très bien traitée et nécessiterait un bon nettoyage.

Merci à tous

un truc tout bête tes vis de collimation du secondaire sont-elles bien serrés ?
il se peut que tu es une collimation avec un secondaire pas assez bloqué donc ça bouge ou trop contraint même remarque

Leimury · 14 décembre 2009

Bonjour,

J'ai acheté récemment un C 11 (occasion) et la collimation est très instable.

Le shifting est lui aussi très génant.

Même après une collimation correcte sur une étoile artificielle, les satellites de Jupiter ressemblent à des comètes.

Je crois que le problème est connu, mais je n'ai pas trouvé de solutions sur les forums.

Quelqu'un peut il m'aider?

Merci d'avance

Bonjour,

Quant tu utilises l'étoile artificielle, à quelle distance la places tu ?

Ton tube est il horizontal ?

Centres tu avec soin l'étoile dans le champ de l'oculaire ?

Quel grossissement utilises tu ?

Est ce que tu voies l'ombre du secondaire ?

Pour collimater sur étoiles (vrai ou artificielle), il faut avoir l'étoile centrée au mieux dans le champ.

Les disques de Airy apparaissent en général vers 1,5xD et au dessus.

Pour l'intra/extra focale, je te conseille 1xD ou au dessus et de ne pas trop défocaliser.

Quant on voit l'ombre du secondaire, c'est qu'on est trop loin.

Tu fais le point puis tu tournes d'un tout petit chouilla pour voir une cible de la taille d'une planète à 150 ou 200x.

La collimation sur Airy c'est très sensible.

Si tu collimates à la perfection sur étoiles chez toi le matin et que tu promènes le scope en voiture, ça aura surement bougé.

Même la dilatation a son mot à dire.

Mieux vaut collimater sur place et sur étoiles.

C'est pas un scope d'initiation, la monture ne se rend pas au moindre contact avec le tube.

Je crains que l'étoile artificielle ne t'apporte strictement rien.

J'utilisais une étoile artificielle avec un 114 parce que la monture ne permettait pas la collim sur étoiles.

Je l'ai également utilisée pour modifier un peu les cales du doublet d'une lunette d'initiation.

Quant on a un tube avec une monture stable, elle n'apporte strictement rien.

Bon ciel

Leimury · 14 décembre 2009

Comment juger du bon serrage des BobKnobs, pour ne pas contraindre le miroir ?

Bonjour,

M'étonnerait beaucoup que tu puisses introduire des contraintes en serrant trop des bob's knob.

Les réglages de collim agissent sur le support, jamais sur le miroir.

Le support est justement fait pour éviter le contact direct entre une surface imparfaite et un miroir de qualité optique.

Les bob's knob sont à serrage manuel, tant que tu n'utilises pas d'outils dessus tu as peu de chance de dépasser ce qu'il faudrait.

Si tu serres trop tu risques plutôt de bousiller le filetage que d'introduire des contraintes sur le miroir.

Bon ciel

Leimury · 14 décembre 2009

Bonjour,
J'ai déjà fait cette opération. Cela n'a rien changé.

Peut-être faut-il tout démonter et remplacer la graisse ?

Apparemment ce C 11 est resté longtemps sans être utilisé.

J'ai très peur de démonter tout ça.

Contactes voir Optique et Vision pour voir combien ça te couterait de le faire optimiser par des pros

http://www.ovision.com/Optiques.html

Mais avant ça, essaies de faire ta collim sur étoiles.

L'étoile artificielle n'apporte ni confort ni précision par rapport aux vraies étoiles.

Son gros inconvénent c'est la distance de MAP qui fait travailler ton scope hors domaine.

A quoi sert d'avoir un mouvement de MAP optimisé sur une zone qui ne sert jamais ?

Si en plus tu utilises un tube alonge bizare (tuyau en PVC ou autre brico maison), ton réglage sur étoile artificielle sera certainement bien aux fraises.

Sur étoiles, tu pourras même te permettre le luxe de choisir ton étoile au plus près de la zone ou tu observeras.

-> Même inclinaison de tube et MAP pas très éloignée.

Sur étoiles, tu pourras vérifier la turbulence et faire lke réglage avec un tube à température

qui ne souffrira ni du mal des transports ni de la dilatation entre le réglage et l'utilisation.

Surtout avec des bob's knob, on ne peut pas dire que l'étoile artificielle apporte du confort ou de la précision.

J'ai un 150/750 sur CG4 sans aucun moteurs.

Avec le 114, impossible de faire la collim sur étoiles.

Avec les bob's knob du 150 et la stabilité de la monture, aucun problème pour le faire sur n'importe quelle étoile.

Tu vas tout de même pas me dire que tu as posé ton C11 sur une EQ2

Laisses tomber l'étoile artificielle, plus de problèmes que de solutions.

L'étoile artificielle, c'est très bien pour régler une lunette ou pour un scope d'initiation à long F/D avec une monture à stabilité quantique (114/900 ou 130/900).

Si vraiment tu préfères les outils à l'optique, prends plutôt un laser LaserColi baader.

Ils garantissent que le faisceau ne se fera pas étaler par le miroir d'un SC.

Mais encore une fois rien de mieux que les vraies étoiles pour une vraie collim.

Bon ciel

Laurentg · 14 décembre 2009

Bonjour,

Je reprends tes questions:

Quant tu utilises l'étoile artificielle, à quelle distance la places tu ? : C'est une 9 microns. je la place à 25 mètres

Ton tube est il horizontal ? : A 15° vers le haut.

Centres tu avec soin l'étoile dans le champ de l'oculaire ? : Oui, à chaque modification, je recentre avec un oculaire réticulé.

Quel grossissement utilises tu ? : Je commence avec un 40 mm, et je vais par étape jusqu'à une barlow 3 avec un 14 mm. (A vrai dire, je ne sais pas exactement à quel grossissement cela correspond !)

Est ce que tu voies l'ombre du secondaire ? Oui, l'image d'Airy est belle, avec l'ombre du secondaire ponctuelle et bien centrée.

Je fais tout ça sur place dans mon jardin, sans transport ni démontage du scope entre les réglages.

J'ai fait aussi de nombreux star tests, mais la collimation reste toujours aussi instable.

En fait je me sers de l'étoile artificielle pour avoir une collimation de base correcte puis je fais un star test.

Ma monture est une CGE, un régal.

Merci.

Bonjour,

Quant tu utilises l'étoile artificielle, à quelle distance la places tu ?

Ton tube est il horizontal ?

Centres tu avec soin l'étoile dans le champ de l'oculaire ?

Quel grossissement utilises tu ?

Est ce que tu voies l'ombre du secondaire ?

Pour collimater sur étoiles (vrai ou artificielle), il faut avoir l'étoile centrée au mieux dans le champ.

Les disques de Airy apparaissent en général vers 1,5xD et au dessus.

Pour l'intra/extra focale, je te conseille 1xD ou au dessus et de ne pas trop défocaliser.

Quant on voit l'ombre du secondaire, c'est qu'on est trop loin.

Tu fais le point puis tu tournes d'un tout petit chouilla pour voir une cible de la taille d'une planète à 150 ou 200x.

La collimation sur Airy c'est très sensible.

Si tu collimates à la perfection sur étoiles chez toi le matin et que tu promènes le scope en voiture, ça aura surement bougé.

Même la dilatation a son mot à dire.

Mieux vaut collimater sur place et sur étoiles.

C'est pas un scope d'initiation, la monture ne se rend pas au moindre contact avec le tube.

Je crains que l'étoile artificielle ne t'apporte strictement rien.

J'utilisais une étoile artificielle avec un 114 parce que la monture ne permettait pas la collim sur étoiles.

Je l'ai également utilisée pour modifier un peu les cales du doublet d'une lunette d'initiation.

Quant on a un tube avec une monture stable, elle n'apporte strictement rien.

Bon ciel

Leimury · 14 décembre 2009

Est ce que tu voies l'ombre du secondaire ? Oui, l'image d'Airy est belle, avec l'ombre du secondaire ponctuelle et bien centrée.

Merci.

Là, il y'a un problème.

On ne doit pas voir l'ombre du secondaire que ce soit en intra/extra focale ou sur Airy.

Sur Airy, impossible de voir l'ombre du secondaire.

On voit les disques de Airy de préférence avec un instrument à température et quant le ciel est plutôt bon.

Cet effet d'optique n'apparait que quant tu grossis beaucoup :

-> Vu que tu as un 40, un 14 et une barlow x3, peu probable avec 40+barlow, certain avec 14+barlow (prendre une étoile brillante vu l'assombrissement).

Airy, c'est quant tu fais le point sur une étoile, quant tu défocalises tu voies apparaitre les disques intra/extra focale.

Si tu continues à défocaliser, tu voies alors apparaitre un disque lumineux uni avec l'ombre du secondaire.

Il y'a donc bien un problème sur ton mode opératoire.

Dans la colone du milieu, c'est Airy.

Le gros point au centre c'est une étoile.

Et oui, c'est facile 20x plus gros qu'une étoile à l'oculaire.

Les photos, figures et schemas des disques de Airy et de l'intra/extra focale sont toujours très fortement grossies.

On a l'impression que le disque fait la moitié du champ.

Le disque doit rester plutôt petit.

Regardes à nouveau le gros point au centre de la figure d'Airy (focused).

Ca te donne une idée de la taille d'un disque intra ou extra focale.

Ne pas défocaliser au point de voir l'ombre du secondaire.

Le centrage de l'ombre du secondaire, c'est très très approximatif.

Déjà entre l'intra/extra focale et Airy, il y'a pas mal de précision en plus.

-> Intra/extra focale parfaitement centré: Airy montre des défauts

L'ombre du secondaire centré, ca garantit juste que le secondaire regarde du bon côté; rien à voir avec la précision d'une collim.

Désolé de t'annoncer que ton tube va surement bien

Je suis à peu près sur que ta collim sur étoile n'est pas bonne parce que trop défocalisée.

Impossible d'avoir une bonne précision uniquement sur l'ombre du secondaire.

Remarques, si je me plante, ça t'aura pas couté bien cher.

Pas de brico, pas de matériel, juste moins défocaliser.

Bon ciel

Leimury · 14 décembre 2009

Bonjour,

Si vraiment tu préfères les outils, un laser serait peut être préférable.

Tu as la même précision que l'intra/extra focale mais avec un mode opératoir plus simple.

A ma connaissance, seul le lasercolli baader nouvelle version (corps noir comme sur la photo, surtout pas celui avec corps blanc ou gris clair) fonctionne correctement avec un SC.

Avec d'autres modèles, le point retour devient une grosse tache à cause de la forme du secondaire.

Là, il suffit de mettre le point rouge dans le trou et c'est bon.

Bon ciel

ngorongoro · 14 décembre 2009

Bonjour à tous,

je n'allais pas ouvrir un post vue qu'on en parle ici,

j'ai fait l'acquisition d'un C11 et je connais rien dans l'interpretation des miroirs,simplement que le cercles doivent etre concentrique preuve d'un bon alignement..

que pouvez vous dire sur mes photos faites hier soir:

en devissant le bouton de la MAP

apres:

en vissant:

apres:

en vissant je defocalise ??pardon j'intra ou j'extrafocalise

merci de vos conseils

Leimury · 14 décembre 2009

Bonjour à tous,
je n'allais pas ouvrir un post vue qu'on en parle ici,

j'ai fait l'acquisition d'un C11 et je connais rien dans l'interpretation des miroirs,simplement que le cercles doivent etre concentrique preuve d'un bon alignement..

que pouvez vous dire sur mes photos faites hier soir:

en devissant le bouton de la MAP

en vissant je defocalise ??pardon j'intra ou j'extrafocalise

merci de vos conseils

Intra focale:

Quant tu as fait le point, tu rentres le PO

Contraire pour l'extra focale.

Quant tu collimates, tu en choisis un des deux.

Un des deux réagit comme Airy (l'étoile chasse dans le même sens).

Il me semble que c'est l'extra focale.

C'est quant on fait un test sur étoiles pour vérifier la qualité optique qu'on a besoin des deux.

Pour collimater, n'utilises que l'intra ou l'extra, pas besoin des deux.

Déjà ça ressemble effectivement à de l'intra/extra focale, ça n'est pas trop défocalisé.

Tes cercles sont légèrement mal centrés.

Sur la 1e et la 2e photo, ils partent un peu vers en haut à gauche par rapport au centre du plus grand des cercles.

C'est déjà assez centré pour passer à Airy.

Là, le défaut se manifeste plus clairement et ça aide à parfaire le réglage.

Il est très important de bien re-centrer l'étoile à chaque modification du réglage.

En bord de champ, les disques se décentrent et la lecture n'est pas significative.

Bon ciel

ngorongoro · 14 décembre 2009

merci c'est deja plus claire,

je vais ameliorer l'alignement c'est vrai que ce n'est pas parfait,oui j'avais remarqué que l'etoile devait etre centrée pour pouvoir mieux juger des cercles,

avant j'avais un newton et j'utilisai un oculaire de collimation..

m'en vais voir airy

A+

Laurentg · 14 décembre 2009

Merci Leimury, mais ne soit pas désolé que mon tube aille bien, c'est plutôt une bonne nouvelle.

J'ai bien étudié ton post et je vais tâcher de mettre tout ça en pratique.

Ce qui m'ennuie le plus, c'est que ma collimation, même approximative, se dégrade complètement au bout d'un quart d'heure.

Je vais contacter le lien que tu m'as fourni plus haut et voir si on peut améliorer la mécanique. (si cela ne coûte pas le prix du tube ...)

Leimury · 15 décembre 2009

Bonjour,

Tu as également Galiléo qui le propose en service payant sur un C11 neuf acheté chez eux.

http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_services.php?ref=CL-11067-XLT

300E pour l'optimiser.

Ca te donne une idée du prix auquel t'attendre.

Faudrait voir si ce serait ouvert à ton C11.

Bon ciel

Laurentg · 15 décembre 2009

Bonjour,

J'ai contacté ovision, comme tu me l'avait recommandé. (http://www.ovision.com/Optiques.html)

Ils proposent une révision, nettoyage et collimation pour 220 euros, port non compris. Je pense que je vais le faire.

C'est à Juan les pins à deux heures de voiture de chez moi. Je pourrais ramener le scope avec précautions sans passer par un transporteur.

Ils proposent en plus un test de Roddier pour 220 euros. Quel est l'intérêt ?

informatif seulement ou cela peut-il déboucher sur des améliorations?

Reste le système de blocage du primaire pour lequel ils ne m'ont pas encore répondu.

Merci

Bonjour,

Tu as également Galiléo qui le propose en service payant sur un C11 neuf acheté chez eux.

http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_services.php?ref=CL-11067-XLT

300E pour l'optimiser.

Ca te donne une idée du prix auquel t'attendre.

Faudrait voir si ce serait ouvert à ton C11.

Bon ciel

Leimury · 15 décembre 2009

Bonjour,

Le test de Rodier pourrait avoir une seule utilité pratique: vérifier si la lame de fermeture a besoin d'une rotation.

Il est vrai qu'un bon nettoyage fait par des professionnels rend bien service mais il me semble que tu cherchais surtout à maitriser le shifting.

Je ne crois pas que ce soit exactement ce que tu cherchais, et pourtant ils doivent avoir le savoir faire.

Problème de communication ? :rolleyes:

Il me semblait que pour lutter contre le shifting il fallait changer la graisse.

Peut être bien qu'ils le font en même temps que le nettoyage.

Patry te renseignera mieux que moi.

Il a aussi un SC alors que j'ai un newton.

Mieux vaut avoir l'avis de ceux qui pratiquent le même tube,

le mien n'est que théorique en la matière.

Bon ciel

Frederic Jabet · 15 décembre 2009

Pour réduire le shifting, utiliser un microfocuser fonctionne bien en remplaçant la quincaille que met de base celestron. Le micro de starlight par exemple.

Ensuite si le miroir floppe trop, c'est beaucoup plus génant car le primaire gigotte sur le baffle guide, et il faut caler.

GéGé · 15 décembre 2009

Bonjour!

Le microfocuser Feathertouch remplace seulement la molette de mise au point, la mécanique interne au tube ne change pas.

D'autre part, j'ai lu que le shifting se règle: le miroir est tenu entre deux rondelles, en son centre. Pas assez serrées, on a du shifting. Trop serrées, on déforme le miroir.

Bref, ça se règle!

:hm:

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