Transformation d'un LX50 : besoin d'aide

[pam-pg]

Salut,

Notre club possède un LX50 8 pouces.

Le tube à l'air en très bon état.

Par contre la monture ne fonctionne plus en DEC (raquette de commande, moteur ????)

 

J'ai proposé de le transformer afin de le mettre sur nos EQ6. Plusieurs questions :

- que pensez-vous de cette queue d'aronde ?

Queue d'aronde

- la visserie est-elle fournie ?

 

- Commment démonte-t-on le tube de son ancienne monture à fourche ?

 

- que faut-il comme matériel pour collimater un schmitt-cassegrain ?

 

Merci d'avance.

[patry]

Salut,

Notre club possède un LX50 8 pouces.

Le tube à l'air en très bon état.

Par contre la monture ne fonctionne plus en DEC (raquette de commande, moteur ????)

 

J'ai proposé de le transformer afin de le mettre sur nos EQ6. Plusieurs questions :

- que pensez-vous de cette queue d'aronde ?

Queue d'aronde

- la visserie est-elle fournie ?

 

- Commment démonte-t-on le tube de son ancienne monture à fourche ?

 

- que faut-il comme matériel pour collimater un schmitt-cassegrain ?

 

Merci d'avance.

 

... c'est bon pour la QA. Je ne crois pas qu'il y ait eu plusieurs générations de barillet AR chez Meade, et du coup l'entraxe des vis doit être constant d'un tube à l'autre (c'est pas le cas sur les très vieux C8).

 

Pour les vis, il se peut que chez Meade les vis soient réutilisées. Chez Celestron, les vis sont utilisées pour "boucher" les trous mais leur longueur n'est pas suffisante pour venir prendre un accessoire. A l'inverse, il ne faut pas réutiliser les vis fournies car, plus longues, elles peuvent venir buter sur le primaire !

 

Pour sortir le tube de la fourche c'est facile, chaque bras dispose d'une couronne mobile (au bout du bras) qui est vissée sur le barillet AR.

Il faut dévisser ces fixations et te voila avec un tube sur les bras au sens propre comme au sens figuré !

Tu peux aussi "attaquer" le tube par le bas de la fourche (là où les bras sont attachés à la base) mais ce sera reculer pour mieux sauter et à la fin il te faudra bien virer les deux bras ! La "forkectomy" est une chose courante outre atlantique pour gagner le plus souvent en fonctionnalités (goto, poids, ...).

 

Pour la collimation, tout se passe (comme tout SC) devant sous le cache (éventuellement) du secondaire.

Tu va voir peut être une vis centrale (ne pas toucher) et 2 ou 3 vis périphériques.

Si tu n'a pas de vis centrale, DEFENSE DE DEVISSER TOUTES LES AUTRES VIS EN MÊME TEMPS, à moins que tu aime voir chuter les secondaire sur les primaire ... le soir à la fin de l'hiver. Bref, ce peut être une chute terrible cette histoire (jeu de mots inside).

Le primaire est normalement coaxial de la sortie du PO (note bien qu'avec un primaire sphérique, y'a pas grand risques à avoir). Du coup, il reste le centrage du secondaire (les petites cales de la lame) et le tilt du secondaire (les vis).

Comme tu ne démonte pas la lame, ni le primaire, il ne te reste que le tilt du secondaire ! Facile non ?

 

 

Question subsidiaire : il lui arrive quoi au moteur de DEC ? C'est quoi qui passe pas ? Des impulsions ou du courant continu ? C'est le moteur qui est peut être bloqué (la tuile ça) ou un contact qui se fait mal (plus facile à réparer).

Y'a pas un électronicien qui peut regarder ça ? Ce serait plus facile que d'investir dans une monture non ?

 

 

Marc (sauveur des montures à fourches)

[pam-pg]

Merci Patry,

Ce qui se passe sur le moteur aucune idée. comme nous avons deux EQ6 et que le LX50 n'est pas l'idéal pour la photo, le club s'est décidé à démonter le tube et l'équiper pour les EQ6/G.

 

Je regarderai quand même ce qui déconne coté DEC ce qui pourrait permettre de revendre le bazar à un collectionneur d'antiquités .

 

Sur les fixation il y a de chaque coté trois vis alen.

Deux plus grosses avec des trous oblongs accessibles, et une plus petite centrale mais difficillement accessible car les bras de la fourche gênent pour l'atteindre.

 

Est-ce que c'est comme ça sur le C11/C8, et faut-il démonter les trois vis de chaque coté ?

 

Y a-t-il risque de se retrouver avec le barillet primaire séparé du tube bleu ?

[patry]

Merci Patry,

Ce qui se passe sur le moteur aucune idée. comme nous avons deux EQ6 et que le LX50 n'est pas l'idéal pour la photo, le club s'est décidé à démonter le tube et l'équiper pour les EQ6/G.

 

Je regarderai quand même ce qui déconne coté DEC ce qui pourrait permettre de revendre le bazar à un collectionneur d'antiquités .

 

Sur les fixation il y a de chaque coté trois vis alen.

Deux plus grosses avec des trous oblongs accessibles, et une plus petite centrale mais difficillement accessible car les bras de la fourche gênent pour l'atteindre.

 

Est-ce que c'est comme ça sur le C11/C8, et faut-il démonter les trois vis de chaque coté ?

 

Y a-t-il risque de se retrouver avec le barillet primaire séparé du tube bleu ?

 

 

Il me semble avoir lu içi même que les barillets Meade sont ... collés. Sinon tu n'a pas beaucoup de risques je pense. Fait attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un écrou au bout de la vis, à l'intérieur du tube. Il pourrait de dévisser, voire tomber dans le tube => démontage pour récupérer un écrou !

 

Une petite photo pour identifier les "vis allen" ce serait pas un mal ?

 

Si vous avez des monture en rab', en effet ce peut être une bonne solution de 'opérer le LX !

 

 

Marc

[pam-pg]

Il me semble avoir lu içi même que les barillets Meade sont ... collés. Sinon tu n'a pas beaucoup de risques je pense. Fait attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un écrou au bout de la vis, à l'intérieur du tube. Il pourrait de dévisser, voire tomber dans le tube => démontage pour récupérer un écrou !

 

Une petite photo pour identifier les "vis allen" ce serait pas un mal ?

 

Si vous avez des monture en rab', en effet ce peut être une bonne solution de 'opérer le LX !

 

 

Marc

 

Entre midi j'ai dévisser les six vis (une clé alen a due être recoupée pour accèder à la vis centrale). Mais très difficile de déboîter le tube, il bouge un peu mais se déboîte pas complètement, je risque de casser la lame si ça vient d'un seul coup , en tout cas ça va rayer le tube. Je crois qu'il faut aussi dévisser les bras en bas au niveau du moteur RA.

 

J'essayerai avec un collègue du club pour prendre moins de risques.

 

PS : il n'y avait pas d'écrou heureusement.

 

 

Côté moteur DEC, c'est juste un problème de câble qui relie la sortie DEC au moteur DEC au niveau d'un Jack. Rien de grave. N'empêche si on veut faire de la photo il faudra monter le tube sur autre chose que la fourche du LX50.

 

 

Bref ça avance. Quand je l'aurai fait j'expliquerai comment pour mémoire, sauf si quelqu'un trouve un tuto d'ici là.

 

A+.

 

 

PS : question subsidiaire, car il y a un port "autoguider" sur le LX50. Est-ce que l'on peut y brancher une PL1-M ? C'est juste pour savoir car le jeu en DEC est tellement important que j'imagine mal que ça puisse fonctionner en réel.

[patry]

Bon ça avance à ce que je vois.

 

Pour le coté "dur" c'est "normal" car les bras sont légèrement en pression sur le tube (un peu d'évasement peut être). Sur le C8 orange c'était pareil.

Le risque de rayer le tube existe mais avec un chiffon ou un carton sur l'espèce de mâchoire cela devrait éviter tout risque. D'un autre coté tant que c'est pas sur une optique ...

 

S'il y a un port d'autoguidage, avec une prise ST4, alors oui tu dois pouvoir brancher la PL1 ! Maintenant le jeu en DEC cela se règle, il faut regarder dedans pour se faire une idée peut être ?

Ce qui importe plus c'est le backlash en AD car c'est surtout sur cet axe que tu va faire jouer le moteur dans les deux sens. La dec ne devrait pas trop bouger ou au pire toujours dans le même sens (défaut de MES).

 

 

Marc

[pam-pg]

Ce soir je suis en train de regarder Mars. C'est la première fois que j'utilise un SC qui plus est sur monture fourche. Le télescope n'est dehors que depuis 1 heure, il fait largement sous zéro. L'image n'est pas si vilaine, on distingue déjà très nettement la calote polaire, mais la face visble présente peu de détail en ce moment.

 

Par contre je suis dans l'impossibilité de filmer vu que je corrige beaucoup en DEC, je n'arrive pas à mettre en station, ça sortirait illico du capteur de la toucam. Je ne suis même pas arrivé à voir la polaire dans le viseur, d'ailleurs c'est tellement sous les lampadaires que je ne la vois pas à l'oeil nu. De plus quand le scope est orienté vers la polaire, c'est très difficile de mettre l'oeil au viseur (euphémisme).

 

 

Donc je me contente de la mes à la boussole et du visuel pour ce soir en espérant avoir un bon ciel tout à l'heure quand mars sera plus haute et que le scope sera en température.

 

J'utilise un meade 18 mm avec la barlow televue x3 soit 333x et l'image est déjà acceptable. C'est du bon matos bien adapté pour celà. J'aimerais pouvoir essayer un Mak 180 mm mais j'ai pas encore les sous qui vont avec.

 

A+.

[patry]

Ce soir je suis en train de regarder Mars. C'est la première fois que j'utilise un SC qui plus est sur monture fourche. Le télescope n'est dehors que depuis 1 heure, il fait largement sous zéro. L'image n'est pas si vilaine, on distingue déjà très nettement la calote polaire, mais la face visble présente peu de détail en ce moment.

 

Par contre je suis dans l'impossibilité de filmer vu que je corrige beaucoup en DEC, je n'arrive pas à mettre en station, ça sortirait illico du capteur de la toucam. Je ne suis même pas arrivé à voir la polaire dans le viseur, d'ailleurs c'est tellement sous les lampadaires que je ne la vois pas à l'oeil nu. De plus quand le scope est orienté vers la polaire, c'est très difficile de mettre l'oeil au viseur (euphémisme).

 

 

Donc je me contente de la mes à la boussole et du visuel pour ce soir en espérant avoir un bon ciel tout à l'heure quand mars sera plus haute et que le scope sera en température.

 

J'utilise un meade 18 mm avec la barlow televue x3 soit 333x et l'image est déjà acceptable. C'est du bon matos bien adapté pour celà. J'aimerais pouvoir essayer un Mak 180 mm mais j'ai pas encore les sous qui vont avec.

 

A+.

 

Pour la MES, tu peux faire ça en deux fois ...

 

1) trouver le 90° de la monture. Pour cela tu va pointer "où tu veux" avec la monture grossièrement dans l'axe de la fourche (90° quoi).

Sans toucher à la DEC, tu fait tourner manuellement l'axe AD. Dans le champ du telescope tu va voir les étoiles tourner, sur un arc de rayon d'autant plus grand que tu est loin du vrai 90°.

Change la dec et recommence ... en quelques essais tu va arriver à un "maximum" et théoriquement le champ tourne autour de son centre.

 

Une fois fait étape 2)

Régler l'azimut et la latitude pour pointer la polaire. Ok ok tu sera à quelques dizaines de minutes du pole, mais c'est mieux que rien.

Tu peux aussi décaler le centrage de la polaire en direction de l'angle horaire qui va bien. Tu devrais pouvoir garder mars plusieurs minutes sans avoir à toucher à quoi que ce soit !

 

 

Marc

[pam-pg]

Imparable !

 

Je tenterai ça la prochaine fois dans une lieu plus propice où j'arriverai à choper la polaire dans le viseur. L'astro c'est pas fait pour s'énerver et ce soir c'était pas faisable. Car pour choper mars assez tôt je suis obligé de me mettre coté route sous les lampadaires au sodium.

 

 

Petite surprise qui pourrait créer une polémique : Barlow x3 televue avec le meade 18 mm, belle image nette de mars. Si Nagler 13, images fantôme tout autour de Mars (mais l'image est belle aussi ) sauf si on est bien pile centré dans l'oculaire et que l'oeil regarde bien en face. Nagler 7 mm pire (mais l'image est pâteuse car le grossissement ne tient pas). J'avais un en fait ce problème avec le T400 il y a peu de temps et comme c'était plus turbulent on aurais dit que mars brûlait. J'ai jamais eu de soucis sur jupiter avec ces nagler. Mais Mars passe mal apparemment, peu être parqu'elle est plus petite et lumineuse.

 

 

 

Merci bien en tout cas.

 

A+.

[pam-pg]

J'ai fais la collim sur une étoile fabriquée avec une bille acier éclairée par une lampe torche. Quelle galère. Je ne sais pas si la distance adéquat est respectée , la bille fait env. 5mm. et se trouve à 30 m env. j'avais une barlow x3 soit 6 m de focale.

 

http://pam-pg.perso.neuf.fr/Mars/

Voir l'image à cette adresse.

 

Dans une trouée j'ai pu filmer Mars, la aussi, pas trop le temps de mettre en station à cause des nuages, ça été une galère pour faire la MAP car à ce niveau il y a quand même pas mal de shifting en plus du reste. C'est l'autre photo, à ne regarder que si vous avez l'estomac bien accroché

 

Du coup à titre perso je vais acquérir un MAK bosma 150 f/12 que je mettrai sur mon EQG qui est toujours en station. Par de soucis de collim, de MES, shifting ça sera la surprise mais les bosma sont bien réputés pour celà.

 

Coté club, on va devoir discuter ferme de ce LX50 (démontage ou pas ?!!).

 

A+

[patry]

J'ai fais la collim sur une étoile fabriquée avec une bille acier éclairée par une lampe torche. Quelle galère. Je ne sais pas si la distance adéquat est respectée , la bille fait env. 5mm. et se trouve à 30 m env. j'avais une barlow x3 soit 6 m de focale.

 

http://pam-pg.perso.neuf.fr/Mars/

Voir l'image à cette adresse.

 

Dans une trouée j'ai pu filmer Mars, la aussi, pas trop le temps de mettre en station à cause des nuages, ça été une galère pour faire la MAP car à ce niveau il y a quand même pas mal de shifting en plus du reste. C'est l'autre photo, à ne regarder que si vous avez l'estomac bien accroché

 

Du coup à titre perso je vais acquérir un MAK bosma 150 f/12 que je mettrai sur mon EQG qui est toujours en station. Par de soucis de collim, de MES, shifting ça sera la surprise mais les bosma sont bien réputés pour celà.

 

Coté club, on va devoir discuter ferme de ce LX50 (démontage ou pas ?!!).

 

A+

 

 

Pour la collimation, ça a pas l'air trop mal, mais c'est pas facile de juger là !

 

L'image de mars et 'un peu' sombre, mais celle de droite est superbe :)

 

Vu que vous en êtes à démonter le tube, moi j'envisagerais une révision complète !

Si vous avez des problèmes de shifting, regraisser un peu le baffle du primaire (il faut sortir la lame -très facile- et le primaire -facile-).

A défaut, investir dans un crayford (le kepler est très bien, pas la peine de prendre plus cher), et avec ça bien sur, le shifting ne sera plus qu'un souvenir.

Mais il faut vraiment en souffrir beaucoup pour noter le défaut quand même ... sur le C11 (vu la taille du miroir et la focale ...) l'inversion de sens fait sortir jupiter de la DMK mais uniquement quand je tire la focale au max (genre 9 ou 10m).

En tout cas, le crayford est incontournable si vous dédiez l'instrument au planétaire.

[pam-pg]

Le crayford c'est pour le shifting ou pour la précision de la map ? faut-il une démultiplication ?

 

Qu'est-ce qu'on peut mettre sur un bosma qui sort en T2. A moins d'intercaler un adaptateur T2--> SC.

 

 

Concernant la difficulté de faire la MAP, pour un 20ème de tour sur le primaire, ça sortait à tous les coups. Je recentrais avec l'oculaire seul sans la barlow. Coté MES ça tenait facilement deux minutes dans le champ du capteur.

 

En tout cas merci de l'idée (du crayford) , je vais leur en parler.

[Jean-Baptiste_Paris]

Bonjour,

 

Je me permets un petit "déterrage" de sujet : finalement avez-vous procédé au démontage du tube du Lx50 pour l'installer sur une EQ6 ?

 

J'envisage en effet de donner une seconde vie à mon Lx50 203mm (le même que le vôtre donc) en lui offrant une monture un peu plus moderne et adaptée à la photo ; dans la mesure où l'optique en elle-même est correcte (une fois bien collimatée...) !

 

Merci !

jb

[choco]

(Je pense que le sujet irait mieux dans la catégorie bricolage du forum ?)

 

J'ai Un tube de LX10 8" qui doit ressembler au tube du LX50.

 

J'ai eu le tube seul et lui ai fixé une queue d'aronde de type "Vixen" de même longueur que le tube par l'intermédiaire de 2 pattes de ma fabrication, le tout vissé sur le tube, aux emplacements filetés d'origine.

(Attention, il faut des vis au pas américain).

 

Sans vouloir faire de pub, chez l'Astronome on trouve un kit adapté à cet usage, et je finirai peut-être par le commander. (mes "pattes" sont trop fragiles).

 

La référence est ADMVM8 et c'est la queue d'aronde pour Meade avec ses 2 pièces de fixation au tube (- de 100€).

 

Mais tu peux aussi envisager une queue d'aronde type "Losmandy" bien plus rigide.