Monture équatoriale Mark II

[fiontus]

Voilà, c'était chez Catluc, dans son garage rangé (si, si !) Tutu et Belatrix en sont témoins:

L'ensemble tel quel est juste en dessous des 12kg, il manque le poids de 6 roulements et la tige de CP, mais la base n'est pas encore usinée totalement.

 

La base est simplement ébauchée, il manque: les axes et vis de blocage pour la latitude, le réglage horizontal (site), et le gros chanfrein juste sous le bloc AD, pour réduire la distance et donc les flexions possibles. C'est pour cela que la base est décalée sur la gauche sur la photo, avec la matière en trop, ça bute.

 

A l'opposé, au sommet de l'axe Dec, il manque juste la fixation du tube, par queue d'aronde par exemple.

 

Ensuite, restera à poser les freins, installer la tige de contrepoids rétractable avec son blocage, et fileter l'intérieur de l'axe AD pour le viseur polaire, aimablement prêté par Gégé.

Enfin, montage des roulements emmanchés à chaud sur les axes.

[tutu56]

Bien belle monture en effet.Vu de mes propres yeux.Très prometteur !!!!

 

PS: petit hors sujet, Mr Luc a rangé son garage !!!!wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaa:o:o:o:o Voilà pourquoi c'est le déluge dans le sud!!!!!!

[xs_man]

Si ça continue, tu pourras envoyer ton CV chez AP ou Tak !

 

Albéric

[xs_man]

PS: petit hors sujet, Mr Luc a rangé son garage !!!!wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaa:o:o:o:o Voilà pourquoi c'est le déluge dans le sud!!!!!!

 

Ou il s'est pris une météorite sur la tête ?

 

Albéric

[Poussin38]

installer la tige de contrepoids rétractable avec son blocage

 

tu as besoin de toute la matière présentée pour la photo pour la tige de contrepoids, un usinage plus biseauté aurait peut-être permis de gagner encore quelques centaines de grammes ?

[fiontus]

Salut Poussin,

En fait, la pièce dont tu parles est creuse sur une grande partie, elle sert également de cache pour l'écrou de serrage de l'axe, il reste juste 20mm de long pour loger le blocage de tige CP.

Si j'usine davantage la partie conique, je n'aurai plus assez de matière pour tenir la vis.

 

Mais merci pour l'idée!

[Alarcon yves]

Bonjour, ah ça commence franchement à avoir de la gueule , 12kg c'est pas lourd du tout et c'est pas le poids des roulements et de la tige qui vont faire monter là bête à plus de 20Kg. On voit le vrai mécanicien => "roulements emmanchés à chaud" très bon tous ça .

Yves.

[CATLUC]

Bonjour

J'ai vu la bête en vrai, je confirme c"est de la belle mécanique.

Ce qui m'a bien plu c'est la gravure en relief au laser pour indiquer la latitude, mais le reste est très bien fait (t'oublie pas ma com pour la pub Jérôme:be:)

Je confirme qu'après bien des jours de boulot je n'ai plus besoin de mettre ma tenue de spéléo pour trouver quelque chose dans le garage. bien qu'il soit bien rempli, mais maintenant c'est rangé.

Bonne journée.

Luc;)

[OrionRider]

Magnifique, bravo!

 

Petite astuce, pour le look sur l'alu, les peintures Tamiya transparentes comme le X27 donnent un aspect anodisé magnifique. L'acrylique protège parfaitement à condition de le laisser accrocher pendant quelques jours avant de manipuler les pièces. Durcissement complet après quelques semaines. Après ça c'est indestructible

http://www.tamiya.com/english/products/list/acrylic_1.htm

Application au pistolet/aérographe, masquer les zones de contact métal/métal.

 

Cela dit, l'alu brut ça donne un aspect 'custom', sérieux, massif, bestial pas moche non plus...

[robton kob]

pfiouuuuuuuu j'avais pas vu!!!

 

C'est magnifique!

 

Bravo Jérôme, maximum respect!

[fiontus]

Merci!

En ce moment ça avance doucement, mais rien de très visible (donc photos pas utiles): le filetage pour le viseur polaire est fait, la base est en cours de travail.

[Lasilla]

Whaouuu!!

Franchement, ça inspire confiance ton truc!

TU nous diras les premiers tests en charge ce que ça donne?

 

En attendant... chapeau!

[DrThrax]

Bonsoir,

 

Au passage, l'anodisation tu peux la faire toi même, avec des produits pas trop dur à trouver... (acide sulfurique ou phosphorique + une alimentation stabilisée (pour assurer une densité de courant de 50mA/dm² voir plus, de l'eau chaude...)

 

@+

Modifié 17 novembre 2010 par DrThrax

[fiontus]

C'est intéressant comme info, tu as plus de précisions, ou un lien STP?

[BGI]

Ah que salut,

 

Trois liens au sujet de l'anodization de l'aluminium:

 

http://aero.modelisme.com/article109.html

 

http://astro.neutral.org/anodise-2.shtml

 

http://www.focuser.com/anodize.html

 

Je confirme que c'est faisable "at home"; je l'ai fait moi-meme pourrectifier/augmenter la dureté de la piste de roulement du crayford de ma 80ED...

Comme colorant noir, j'utilise de l'encre à stylo "Parker"; ça va très bien!!!

 

Bon ciel...

 

BGI

[DrThrax]

Bonsoir,

 

Je peux me renseigner pour plus d'info technique. C'est mon boulot la préparation, l'analyse, des bains de traitement en tout genre.

 

Moi je te conseille de travailler avec 7 bac,

 

Le premier remplis d'une solution de soude diluée, tu peux diluer du destop dans de l'eau déminéralisée. La soude attaque l'aluminium.

 

Un bac de rinçage à l'eau déminéralisée.

 

Un bac avec de l'acide +/- sulfurique 15% ou phosphorique, la différence est l'épaisseur de la couche d'anodisation qui va se former. Il faut que le courant soit suffisant sinon tu vas dissoudre ta pièce...

 

Un bac de rinçage à l'eau déminéralisée.

 

Un bac avec une solution de colorant si tu veux teinter la piece, le colorant doit être chaud +/-50°C

 

Un bac de rinçage

 

Un Bac avec de l'eau bouillante. Eau à remplacer dès qu'elle devient trop acide

 

Et surtout je te conseil de faire de nombreux essais sur des chutes d'alu. Il faut que les pièces soient parfaitement dégraissée. Il faut aussi bien rincer entre chaque traitement.

Modifié 18 novembre 2010 par DrThrax

[fiontus]

Merci beaucoup à vous 2 pour ces infos!

Je vois que c'est une technique en soi, qu'il faut donc apprendre et maîtriser, je n'ai pas envie de perdre du temps et risquer de fusiller des pièces qui ont demandé des heures et des heures de travail...

Après des mois de taf, j'aimerai un peu observer avec, il me reste encore tout un tas de finitions mécaniques!

 

Mais je testerai à l'occasion sur des chutes, ça peut aussi servir pour la moto.

[CoreDump]

Le problème de l'anodisation c'est qu'il faut l'avoir prévue dès le début. Sans ca tu risques fort de flinguer tes tolérances. La couche d'oxyde croit pour 2/3 à l'intérieur et pour 1/3à l'extérieur. [edit: en fait en anodisation couleur c'est rarement un problème car l'épaisseur est faible]

Dans ce cas les logements de roulements risquent de voir leur serrage augmenter.

La solution c'est de faire du masquage, mais ce n'est pas forcement le plus simple à faire.

Modifié 19 novembre 2010 par CoreDump

[robton kob]

Moi ce que je me demande c'est comment on fait pour tenir la pièce et lui communiquer le courant, il faut une partie sacrifiée pour servir d'"électrode"... nan?

[christiand]

tu risques fort de flinguer tes tolérances

 

Absolument. C'est une manip plutôt osée

J'avais essayé ce genre de chose sur un cabestan de MAP type Texereau... oupsss.

Mais qui ne risque rien n'a rien ! .

Tu nous diras si ça marche encore aussi bien ensuite. Cela pourra servir à d'autres.

 

Christian

[fiontus]

Ah mais le problème est résolu, je disais au post #77 que je ne tenterai pas le coup sur cette monture

On voit bien que c'est une technique en soi, qui requiert donc apprentissages et erreurs avant de donner un résultat correct, et ce n'est pas la MkII qui va servir de brouillon

 

Aujourd'hui, fin des assemblages, la base est un peu plus avancée, il manque encore les dispositifs de réglage azimutaux, mais il me semble tout à fait raisonnable au niveau délai de la tester pour la prochaine nouvelle Lune.

Ce week end, pluie, donc je pourrai m'enfermer dans l'atelier pour démonter, graisser et régler les deux axes, après avoir monté les freins AD et tige de CP et prévu la fixation de mon tuyau (je n'utilise pas de queue d'aronde, mais une plaque qui tient directement les colliers fixes).

Je pense prendre quelques photos en cours de route...

[astrotophe]

Je viens de visiter une industrie d'anodisation, ça fait quand même pas mal de préparation et certainement pièces sont assez difficile à traiter (d'après leur dire) quand les formes sont complexes avec des cavités (trous borgnes, ...)

[DrThrax]

Moi ce que je me demande c'est comment on fait pour tenir la pièce et lui communiquer le courant, il faut une partie sacrifiée pour servir d'"électrode"... nan?

 

Utiliser des trous de fixation, en utilisant des crochet à serrage, ce n'est pas évident il faut ruser...

 

Je viens de visiter une industrie d'anodisation, ça fait quand même pas mal de préparation et certainement pièces sont assez difficile à traiter (d'après leur dire) quand les formes sont complexes avec des cavités (trous borgnes, ...)

 

Oui ce n'est pas évident, rien n'est évident non plus, tourner une pièce ne doit pas être a la porté du premier venu non plus.

 

Aujourd'hui, fin des assemblages, la base est un peu plus avancée, il manque encore les dispositifs de réglage azimutaux, mais il me semble tout à fait raisonnable au niveau délai de la tester pour la prochaine nouvelle Lune.

Ce week end, pluie, donc je pourrai m'enfermer dans l'atelier pour démonter, graisser et régler les deux axes, après avoir monté les freins AD et tige de CP et prévu la fixation de mon tuyau (je n'utilise pas de queue d'aronde, mais une plaque qui tient directement les colliers fixes).

Je pense prendre quelques photos en cours de route...

 

Bonne chance

[fiontus]

tourner une pièce ne doit pas être a la porté du premier venu non plus.

C'est une fausse idée, le plus dur étant d'avoir accès à un tour (et les modèles à +/-1500 euros qu'on trouve facilement sont très corrects).

Comme je dis souvent, personne n'a peur d'utiliser une perceuse, et bien un tour n'est qu'une perceuse couchée, et c'est la pièce qui tourne au lieu de faire tourner l'outil (le foret).

Le seul truc qui demande un peu d'attention ce sont les filetages.

Pour tout le reste, on surveille la vitesse de rotation en fonction du diamètre/ matériau, comme en perçage.

[robton kob]

ouais... c'est pas dur de tourner...

 

C'est comme fileter un tube acier en 2 pouces, ou monter une bécane, ou dépanner un diesel, ou faire la maintenance d'une grosse clim', ou....

 

C'est juste un métier ou une passion!

 

C'est sûr que quand tu sais le faire, c'est moins dur! Le seul truc que j'ai tourné, c'était des échantillons de plomb, et c'était pas facile... c'est mou, et faut savoir faire!

 

Bravo Fiontus, tu bosses bien!

[moustickk]

c'est pas dur dans le sens ou il faut pas moult connaissance de base pour y arriver. Mais après il y a tourner une pièce...et tourner des pièces qui doivent s'assembler entre elles, c'est pas pareil .

 

Quand au plomb ça doit pas être le plus simple, ça densité et son élasticité :/ ça doit être un cauchemar.

 

EDIT: j'ai faillit oublier , super boulot, s'y seulement j'avais un tour a ma disposition , j'ai ma petite CNC mais pas de tour . Si tu commercialise un jour fait moi signe .

Modifié 23 novembre 2010 par moustickk

[lantha]

Fiontus : tu m'apprendras à tourner ? c'est une truc que j'aurai bien aimé faire dans mes études ça. Et ça me fascine toujours autant je dois avouer. Je trouve que ceux qui font des pièces ont de l'or dans les mains et je suis admiratif.

[GéGé]

Bonjour!

 

Je sens confusément qu'une nouvelle entreprise est en train de naître: Fiontus Mount Company!

 

Long life to Fiontus Mount Company!

[Lasilla]

Et sinon, ta monture, elle porte un C11?

Parce que j'ai un ami que ça chatouille depuis près d'un an ce genre d'achat, et je le sens de plus en plus près de craquer... Mais bon, sa SVP va plus lui suffire...

 

Ta monture, tu la fais avec de graaaaaaands cercles (pour le pointage aux coordonnés... c'est son truc, tu comprends... ) et de groooosses molettes (pour les trouver dans le noir).

 

Et sinon, tu crois qu'elle est étanche aux plume d'autruches? (paske les plumes dans les engrenages et vsf, c'est pâââââs bien...

[fiontus]

Héhé salut tout le monde!

Robton: le plomb ça doit être très difficile à usiner en effet... Ca colle à l'outil, ça tient pas.

Moustickk: merci, on vera le prix de vente possible

tu m'apprendras à tourner ?

Pas de souci Lantha, tu passes à la maison et tu t'y mets.

 

Lasilla:

On dirait que ça correspond au cahier des charges... Mais bon, si on trouvait des C11 à 1600 euros, ça se saurait.

Ah ben on sait en fait.