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Lunette autoguidage adaptée ?

winch20010

Par winch20010
dans Matériel astrophotographique

Messages recommandés

winch20010

winch20010

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Bonjour,

 

j'ai comme un ptit doute sur mon autoguidage en F/10.

 

a F/2 avec l'hyperstar, pas de soucis, mon autoguidage fonctionne très bien. pas de déchets sur 60 photos de 200secondes avec l'autoguidage au minimumm (agressivité 1 en RA et 2/3 en Dec).

par contre, a F/10, je me rends compte que ce n'est pas la meme musique. j'ai vraiment du mal a avoir un autoguidage qui fonctionne 2/3 image ratées.

est-ce que le probleme vient de ma lunette guide ?

dois je mettre une Barlow X2 par exemple ?

quel peut etre le probleme ??

 

Merci pour votre aide.

 

 

ma lunette guide :

un Equinox Starway 80 ED a F/6.25 :

Diameter 80mm

Focal Length 500mm

 

 

Mon telescope :

C11 edge HD a F/10

lascabras

lascabras

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Salut Winch,

 

A les déboires de l'autoguidage,c'est bien quand ça roule, mais quand ça veut pas c'est la galère:be:.

 

Je ne suis qu'un novice, tout ce que je peux t'apporter, c'est un commentaire de "The Christiand" qui est passé sur un de mes post (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=60194) et qui a laissé ce message:

 

Bonjour

 

Un avis parmi d'autre...

 

Oui, le guidage par chercheur de 200 mm fonctionne bien. Je pense que sur le forum il existe déja des utilisateurs.

 

En fait il faut considérer la précision du guidage face à la précision de ton imageur.

 

Ton guideur doit assurer une précision de suivi au moins équivalente (sinon meilleure) que la précision apportée par ton imageur. Cela me semble logique.

 

Si ton C8 avec un réducteur 6.3 présentent un échantillonnage de 1" par pixel (c'est un exemple) , il faut que ton guideur soit capable de maintenir l'étoile guide dans un cercle de +- 0.5" (soit 1" de diametre).

 

Donc tu vois que la focale de l'imageur a une grande importance sur la qualité requise pour le suivi.

 

On sera plus "tolérant" pour suivre une focale de 700 mm imageur et beaucoup plus exigeant pour suivre une focale de 1200 mm.

 

 

Donc la question que tu dois te poser c'est la précision du suivi de ton guideur.

 

Avec une focale de 200 mm l'échantillonnage sera bien trop élevée pour guider un C8 à 1200 mm.

Mais les softs de guidage travaillent au subpixel, le probléme est de savoir ce que l'on entend par subpixel. C'est quoi un subpixel ? 1/10eme de pixel ? 1/5eme ? 1/2 ? Certains avancent 1/10, mais dans la pratique j'en doute fort.

 

Bref dans le doute il est préférable de rallonger la focale guideur... de façon empirique avec un échantillonnage de type webcam (pixels de 5.6µ) on dit généralement qu'une focale guideur égale au 1/3 de la focale guideur fonctionne correctement.

 

Donc pour 1200 mm imageur la focale guideur de 400mm donne de bons résultats. En dessous de 400mm c'est plus aléatoire. Cela dépend de l'objectif que l'on se donne.

 

Si tu images à F10, soit 2000 mm imageur c'est encore plus difficile en paralléle (la qualité de la monture prend une grande importance), il faut un guideur de 600 à 700 mm à mon avis.

 

 

Voili voilou... Tu auras probablement d'autres avis..

 

 

Christian

 

C'est clair qu'imager à F10, ça devient sportif, mais c'est possible:p.

 

Comment ce passe la prise en main de ton observatoire?

 

Bon ciel à toi;).

christiand

christiand

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Bonjour

 

j'ai comme un ptit doute sur mon autoguidage en F/10

 

Bin oui, c'est normal avec ta monture. Trop juste. Nous en avions discuté sur ce fil :

 

http://ns26004.ovh.net/~webastro/forum/showthread.php?t=67797

 

Mais je n'ai pas l'impression que nous t'avions convaincu ? hein ? ;)

 

 

Puis je suggérer de partir sur une G11 (c'est un minimum), mieux une EM400 , une Titan ou une AP900 ?

 

Avec ces derniéres tu auras de la marge pour entrainer tout le barda à 2800 mm de focale. A ces valeurs d'échantillonnage faut quelque chose de vraiment sérieux :rolleyes:.

 

 

Sinon je pense que tu ne pourras jamais exploiter ta trés belle optique aux longues focales.

 

Autre reco, si je puis me permettre : abandonnes la piste du guidage paralléle à F10 avec un C11.. Parts sur du CCD type Sbig avec capteur intégré, ou un diviseur optique de bonne qualité.

 

Le guidage paralléle marche encore avec un C8 à F10, encore un peu avec un C9 à F10 (je connais) mais un C11 à F10 j'ai franchement des doutes.. ou alors il faut une monture avec une EP de ouf...

 

 

Christian

winch20010

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Bonjour

 

 

 

Bin oui, c'est normal avec ta monture. Trop juste. Nous en avions discuté sur ce fil :

 

http://ns26004.ovh.net/~webastro/forum/showthread.php?t=67797

 

Mais je n'ai pas l'impression que nous t'avions convaincu ? hein ? ;)

 

 

Puis je suggérer de partir sur une G11 (c'est un minimum), mieux une EM400 , une Titan ou une AP900 ?

 

Avec ces derniéres tu auras de la marge pour entrainer tout le barda à 2800 mm de focale. A ces valeurs d'échantillonnage faut quelque chose de vraiment sérieux :rolleyes:.

 

 

Sinon je pense que tu ne pourras jamais exploiter ta trés belle optique aux longues focales.

 

Autre reco, si je puis me permettre : abandonnes la piste du guidage paralléle à F10 avec un C11.. Parts sur du CCD type Sbig avec capteur intégré, ou un diviseur optique de bonne qualité.

 

Le guidage paralléle marche encore avec un C8 à F10, encore un peu avec un C9 à F10 (je connais) mais un C11 à F10 j'ai franchement des doutes.. ou alors il faut une monture avec une EP de ouf...

 

 

Christian

 

 

 

Oui effectivement Christian, j'avais bien lu pour la monture et ses limites, mais pas pour l'autoguidage, et malheureusement acheter une EM400 est hors budget pour moi pour l'instant.

par contre, utiliser un diviseur optique, pourquoi pas. je pense que l'idée est bonne. je pourrais déjà partir de là.

Quant à la CCd, ca me titille depuis longtemps. actuellement je m'essaie sur la Starway S1 (qui est faite pour l'autoguidage à la base, mais j'apprends à l'utiliser, car on est très loin d'une webcam).

De plus, la ccd malheureusement se limitera a la focale F/10, car j'ai essayé de voir qu'elle était l'obstruction du c11 avec une roue a filtre + l'hyperstar, et je ne crois pas que ce soit réalisable.

 

Merci à toi aussi Lascabras. j'ai lu ton post avec attention, et ca confirme aussi que la focale de ma lunette est limite-limite.

 

Pour l'observatoire, c'est du bohneur. il me reste à isoler l'intérieur, et à faire un sol en carrelage, mais le reste fonctionne à merveille.

Le toit coulisse très bien, et les forts vents de l'autre jour m'ont montré les points faibles ... (comme une bande de bitume qui s'est arraché sur le toit ...)

l'isolation au sol est bonne là aussi.

 

 

 

 

ciel étoilé, reviens parmi nous !! depuis le mois d'octobre, moins de 10 sorties... quelle galère.

lascabras

lascabras

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ciel étoilé, reviens parmi nous !! depuis le mois d'octobre, moins de 10 sorties... quelle galère.

 

Je compatis, vivement des nuits plus clémentes:cry:.

christiand

christiand

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Pour l'observatoire, c'est du bohneur. il me reste à isoler l'intérieur, et à faire un sol en carrelage, mais le reste fonctionne à merveille.

Le toit coulisse très bien, et les forts vents de l'autre jour m'ont montré les points faibles ... (comme une bande de bitume qui s'est arraché sur le toit ...)

l'isolation au sol est bonne là aussi.

 

Oui, j'ai suivi ton projet sur un autre fil. Félicitations pour cette réalisation.

 

Il te restera à travailler et à solutionner les pb de la piéce maitresse de l'ensemble : la monture. C'est la priorité à mon avis.

Tu peux avoir un bel observatoire, mais si tu n'arrives pas à imager correctement avec un Edge c'est dommage.

 

 

Christian

  • 2 semaines plus tard...
winch20010

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j'ai effectué des tests ce matin grace a 30 minutes de ciel étoilé avant le soleil.

voici qques captures. y aurait il des ames charitables pour m'aider a analyser les graphs et m'aider a corriger le problème ...

 

 

Je fourni ici les données brutes de Guidemaster. le renommer en .dat

aujou.txt

 

 

 

Rappel C11HD avec Lunette Equinox 80/800 en parallèle.

Monture EM200.

 

pas eu le temps de faire un tour de VSF complet.

 

1ere capture avec guidemaster

graphguidemaster1.jpg.d2ca63a0d0c7b0b5d1879bdaf332848c.jpg

 

derniere capture guidemaster avant soleil

graphguidemaster3_end.jpg.ed090097de7e06099c7157b8da3d9c72.jpg

 

 

analyse sous peas et pecprep

PecWithoutDec.jpg.a370bdd7f9826fd60ee974c0f6062dbb.jpg

PecWithoutDec2.jpg.570b4784718baff5b18bee6a9843d146.jpg

 

 

Un peu plus d'étoiles prévues ce soir. je vais refaire des tests supplémentaires !

 

 

Merci merci !!

bradisback

bradisback

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Salut Winch,

 

Bon ca va encore, y'a pire... Ce qui est bizarre c'est que la monture oscille en positif puis en négatif... première chose la MES et équilibrage sont-ils ok?

 

deuxièment, il est conseillé de pousser les agressivités à fond à droite et de coché "dynamic agressivness", de cette manière si la monture doit faire une petite ou une grande correction, elle a de quoi corriger tout ca proportionnellement aux besoins...

 

As-tu déjà testé ca?

 

Tiens nous au courant!!

 

stef

 

Edit: voilà une copie de mon écran:

47916466.jpg

winch20010

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Merci pour les conseils Bradisback. malheureusement, je ne l'ai vu que dimanche...

bon, comme d'hab, fini le beau temps...

 

je vais testé avec agressivité au max + dynamic.

 

vendredi soir, j'ai testé avec un autre portable + un autre système d'autoguidage, et j'ai toujours les memes problemes.

equilibrage bon, mise en station je pense pas loin d'etre parfaite (pas très difficile avec la taka ...)

 

par contre, quelque chose dont j'ai peu fait attention, c'est l'orientation de la camera. elle se situe après un renvoi coudé sur la lunette et fixée sans avoir essayé de l'alignée.

l'orientation est donc faite à travers le calibrage des logiciels, mais peut etre que je devrai l'aider en orientant mieux la camera à la base ...

olivdeso

olivdeso

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J'ai à peu près le même set up que toi: C11 avec 80ED/PL1-M en guidage sur EQ6.

Pour un guidage à F10, très très difficile. perso je n'utilise quasiment que le réducteur à F/D 6 (et c'est déjà pas simple) Je n'ai essayé F/D10 que pour des petites neb planétaires. (NGC6826, M57...)

 

Les points importants sont:

- orientation de la camera avec guidemaster: faire la procédure de calibration, ça corrige les défauts d'orientation de la camera

- mise en station: utiliser l'outil de guidemaster, facile et rapide, donne une très bonne mise en station

- équilibrage: la monture doit être légèrement déséquilibrée sur l'axe AD: un poil plus lourde à l'est (la partie qui monte, soit le tube soit les contrepoids suivant ce qu'on pointe)

- réglage de la vitesse de suivit auto sur x0.25 au lieu de 0.5 avec agressivité max et auto. Sinon en agressivité manuelle à 30% et vitesse x0.5 donne aussi de bon résultats suivant la turbu (permet d'éviter les oscillations)

- en contre partie il faut guider avec des poses assez courtes pour éviter les mouvements rapides de grande amplitude. L'empilage de plusieurs images de courte pose (0.3s) marche pas mal pour éviter de chasser la turbu

- avec l'EQ6, EQmod semble donner un suivit plus "smooth" que par le port ST4, mais à confirmer...

- il faut tout vérouiller: mise au point, cables attachés sur les tubes et descendus près de la tête de la monture (surtout pas pendant en bout de tube)

- absence de vent: la moindre saute de vent et c'est mort

Quand toutes les conditions sont réunies, on arrive à guider à moins de +/-1" typiquement +/-0.6 avec des pointes très courtes à 1"

 

Ceci dit à F/D 10 avec le C11 (sauf seeing exceptionel) on aura une image sur 2 ou sur 3 d'exploitable avec un APN. Il faudrait plutôt une CCD en binning 2

 

précision, j'ai travaillé pas mal sur l'EQ6 jusqu'à obtenir une EP de +/-4". Cependant elle reste un peu souple à mon gout pour le C11. (enfin surtout le trépied)

 

Edit: le plus important reste le lissage de la courbe d'EP plus que l'EP elle même.J'ai du changer 2 petits roulements de VSF et régler les jeux finement pour améliorer la chose sur l'EQ6.

 

Je m'orienterai vers une G11 à l'avenir quand les ressources le permettront

En attendant je vais passer au diviseur optique qui permet d'alléger et aussi d'éviter les flexions différentielles. Je vais aussi essayer un autre trépied plus rigide/amortisseur (certains aux us mettent celui de la G11)

Avec le edge, il faut bloquer le primaire. Avec le C11 classic pas possible sans modif, donc le primaire peut bouger un peu dans le jeu surtout près du zenith, et ça ce voit à F/D 10, car la lunette guide ne bouge pas pendant ce temps...D'où l'intérêt du DO.

winch20010

winch20010

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beaucoup beaucoup de choses très interessantes !!

 

merci. enfin du concret ;)

 

en attendant le beau temps, je vais m'atteler à fixer les cables déjà.

quant à mettre un peu plus de poids sur l'axe RA, je comprends enfin un peu mieux. sur ce que j'avais lu, ce n'était pas clair du tout ...

 

empiler les images pour le guidage, j'avais vu l'option, mais ne savais pas comment l'utiliser. reste à voir si ca existe sous maximDL.

 

J'ai enfin pu trouver aussi un diviseur optique lumicon, mais j'attends sa livraison (ebay).

 

je vais voir pour eqmod, mais surement pas compatible avec ma monture...

j'ai aussi contacté Optique Unterlinden, car j'ai un effet curieux. depuis la raquette de commande, quand j'appuie sur le bouton "aller à droite", et que je le relache, la monture continue d'avancer pendant 1 à 2 secondes, alors que cet effet n'existe pas quand j'appuie-relache les autres boutons ...

 

Beaucoup de travail en perpective quand meme !! :)

olivdeso

olivdeso

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beaucoup beaucoup de choses très interessantes !!

 

merci. enfin du concret ;)

 

en attendant le beau temps, je vais m'atteler à fixer les cables déjà.

quant à mettre un peu plus de poids sur l'axe RA, je comprends enfin un peu mieux. sur ce que j'avais lu, ce n'était pas clair du tout ...

 

empiler les images pour le guidage, j'avais vu l'option, mais ne savais pas comment l'utiliser. reste à voir si ca existe sous maximDL.

 

J'ai enfin pu trouver aussi un diviseur optique lumicon, mais j'attends sa livraison (ebay).

 

je vais voir pour eqmod, mais surement pas compatible avec ma monture...

j'ai aussi contacté Optique Unterlinden, car j'ai un effet curieux. depuis la raquette de commande, quand j'appuie sur le bouton "aller à droite", et que je le relache, la monture continue d'avancer pendant 1 à 2 secondes, alors que cet effet n'existe pas quand j'appuie-relache les autres boutons ...

 

Beaucoup de travail en perpective quand meme !! :)

tu as la CGEM? donc EQmod n'ira pas. compatique que avec des montures à moteurs pas à pas.

A part ça la CGEM est très proche de l'EQ6, beaucoup de pièces communes.

 

Aïe ton problème semble indiquer un backlash important. Trop de jeu à rattraper. Je suppose que c'est en déplacement à faible vitesse=1 fois la vitesse sidérale?

Evidement pour le guidage, ça peut poser un problème et ça peut être une cause oscillations dans ce jeu. Le fait de mettre un peu plus de poids à l'est va diminuer considérablemet ce problème, mais il est clair que si ça se confirme, la monture demandra un réglage...

Pour le poids à l'est, il suffit de déplacer le contrepoids de 2 ou 3 cm à partir de l'équilibre parfait et ne pas oublier de le déplacer si retournement au méridien.

 

edit: reducteur pour C11 edge, c'est un problème. A ma connaissance il n'existe que le Optec "lepus" qui soit compatible avec les edge. (c'est pour ça que je reste avec le C11 classic pour imager). L'alternative est les gros pixels (genre STL11000) et/ou le binning....

winch20010

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tu as la CGEM? donc EQmod n'ira pas. compatique que avec des montures à moteurs pas à pas.

A part ça la CGEM est très proche de l'EQ6, beaucoup de pièces communes.

 

Aïe ton problème semble indiquer un backlash important. Trop de jeu à rattraper. Je suppose que c'est en déplacement à faible vitesse=1 fois la vitesse sidérale?

Evidement pour le guidage, ça peut poser un problème et ça peut être une cause oscillations dans ce jeu. Le fait de mettre un peu plus de poids à l'est va diminuer considérablemet ce problème, mais il est clair que si ça se confirme, la monture demandra un réglage...

Pour le poids à l'est, il suffit de déplacer le contrepoids de 2 ou 3 cm à partir de l'équilibre parfait et ne pas oublier de le déplacer si retournement au méridien.

 

edit: reducteur pour C11 edge, c'est un problème. A ma connaissance il n'existe que le Optec "lepus" qui soit compatible avec les edge. (c'est pour ça que je reste avec le C11 classic pour imager). L'alternative est les gros pixels (genre STL11000) et/ou le binning....

 

 

non, ma monture est une Takahashi EM200 et non une CGEM.

quant au réducteur, j'ai l'hyperstar pour passer a F/2 qui fonctionne bien.

je n'ai pas trop envie en fait d'utiliser un autre réducteur pour l'instant.

 

merci encore pour ces conseils !

winch20010

winch20010

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Enfin des bonnes nouvelles du front.

 

juste eu le temps de faire un petit test rapide, avant que les étoiles ne disparaissent une fois de plus ... ca se voit sur guidemaster, où il perd les pédales à la fin du graphique.

doit y avoir une malédiction par là...

 

m'enfin, voilà le résultat ! cà m'a l'air beaucoup mieux ! cà ressemble un peu plus au graph donné par bradisback ;)

toujours guidage en // avec lunette de 80/800 sur le C11

 

pour info,

1. je n'ai pas fait de mise en station. pas de polaire visible dûe à la météo, donc guidage à l'arrache.

2. utilisation de guidemaster avec aggressivité au max et option "dynamic" activé suivant les conseils de Bradisback.

3. De plus, j'ai aussi suivi les conseils de Olivdeso. j'ai modifié l'équilibrage de la monture, et j'ai aussi rangé un peu les fils. y a encore du boulot...

 

 

 

dernier.jpg.dc4ee50d1a4e91a907308a893f4102e9.jpg

 

 

un ptit Peas, juste pour voir les données lissée (ou pente soustraite). ca se ballade beaucoup moins que l'ancienne courbe.

peasnov2010.png.79e3d704c32a7aa594ffaa8b6fa1b0fd.png

 

Qu'en pensez vous ? enfin un espoir ici ?

je n'ai pas pris de photo, car vraiment pressé par les nuages qui arrivaient...

Merci pour vos commentaires.

bradisback

bradisback

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oui, y'a pas photo, il est meilleur...

 

Reste plus qu'à reproduire ca en posant!

 

Le mien arrive demain! je le reprends vendredi! Enfin...

 

Stef

winch20010

winch20010

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ah enfin une bonne nouvelle :)

 

vivement les premières lumières !! c'est magique !!

 

encore une fois, pour info, fait attention quand tu devisses le secondaire pour mettre l'hyperstar. la bafle se dévissait pour moi. me suis fait une frayeur ...

quand tu revisses le seondaire, pas besoin de serrer le collier de serrage.

attention aussi de ne pas tourner la molette de focalisation si tu verrouilles le miroir. pour ma part je ne le vérouille pas, mais je vérifie à chaque fois. j'ai peur que ca ne n'abime définitivement le miroir primaire si ca arrive.

 

++

christiand

christiand

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attention aussi de ne pas tourner la molette de focalisation si tu verrouilles le miroir. pour ma part je ne le vérouille pas, mais je vérifie à chaque fois

 

intéressant cette remarque.

C'est l'un des points "obscurs" qui est resté sans réponse précise : Peut on faire la MAP miroir bloqué. Apparemment non (?)

 

Alors si tu ne bloques pas tu te retrouves dans la config du Celestron classique (?)

Mais si tu bloques tu ne peux pas affiner la MAP avec les variations de t°. Ou alors il faut débloquer, puis rebloquer (?)

 

Le mieux serait de bloquer puis de régler la MAP via un crayford.

Mais si on mets un crayford, ou mettre le réducteur ? Avant ou aprés le crayford ? J'ai cru comprendre que la distance entre les lentilles dans le baffle et le réducteur doit être fixe et précise (?)

 

Quand tu auras un moment merci de nous faire remonter tes impressions sur ce C11.

Ce tube pourrait m'interesser à l'avenir, avec une bonne monture.

 

 

 

Ch

olivdeso

olivdeso

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oui l'idée est de bloquer le primaire et de faire la map avec le crayford. Mais le tirage du crayford est très long...Moonlight fait des crayford low profile pour SCT, c'est peut être une piste...

edit: pour les SCT classiques, moolight à une caractéristique très interessante: on peut visser le réducteur dans le crayford. Donc pour un C11 ou C14 pas besoin d'adapteur 3.15" vers SCT ce qui améliore le vignétage. (mais pas la correction...)

olivdeso

olivdeso

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Il y a un point qui me parait intéressant sur le edge: on peut mettre le diviseur optique avant ou après le réducteur alors que sur les SCT classiques si il est avant la coma pose problème. (c'est le problème auquel je suis actuellement confronté avec le DO lumicon et le réducteur alan gee, je cherche la bonne config...)

christiand

christiand

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Oui, tout cela est bien compliqué quand même.

Non allons découvrir des choses intéressantes avec les Edge, avec Bradi qui va recevoir le sien nous aurons 2 utilisateurs sur WA... ils vont être trés sollicités.. ;)

 

on peut mettre le diviseur optique avant ou après le réducteur alors que sur les SCT classiques si il est avant la coma pose problème.

 

Oui le champ plat des Edge permet de "ponctionner" une étoile guide de forme correcte. Plus rien à voir avec les Celestron ancienne formule, du moins, je suppose.

 

Le soucis c'est le backfocus. Avec un crayford c'est trés compromis (il occupe déja entre 6 et 7 cm de backfocus pour les plus étroits). A cela il faut savoir ou mettre le réducteur (à une distance fixe des lentilles dans le baffle ?). Une éventuelle roue à filtre. Et pour couronner le tout il faut veiller à respecter le backfocus entre red et plan du capteur.

Franchement avec ces impératifs je me demande ou pourrait on placer un DO.

Un vrai casse tête. J'aimerais voir des plans. Mais rien n'est impossible.

 

 

 

 

autre piste le crayford optec avec compensation de température

 

Oui super. Cout +- 950 euros. Gribol est équipé pour son C8, nous en avons discuté aux RCE. Il n'utilise pas la sonde de température.

 

J'aimerais avoir un retour d'utilsateur sur l'efficacité des corrections de MAP et le maintien d'une FWHM minimum sur toute une session d'imagerie.

 

 

Christian

olivdeso

olivdeso

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Oui, tout cela est bien compliqué quand même.

Non allons découvrir des choses intéressantes avec les Edge, avec Bradi qui va recevoir le sien nous aurons 2 utilisateurs sur WA... ils vont être trés sollicités.. ;)

 

 

 

Oui le champ plat des Edge permet de "ponctionner" une étoile guide de forme correcte. Plus rien à voir avec les Celestron ancienne formule, du moins, je suppose.

 

Le soucis c'est le backfocus. Avec un crayford c'est trés compromis (il occupe déja entre 6 et 7 cm de backfocus pour les plus étroits). A cela il faut savoir ou mettre le réducteur (à une distance fixe des lentilles dans le baffle ?). Une éventuelle roue à filtre. Et pour couronner le tout il faut veiller à respecter le backfocus entre red et plan du capteur.

Franchement avec ces impératifs je me demande ou pourrait on placer un DO.

Un vrai casse tête. J'aimerais voir des plans. Mais rien n'est impossible.

 

 

 

 

 

 

Oui super. Cout +- 950 euros. Gribol est équipé pour son C8, nous en avons discuté aux RCE. Il n'utilise pas la sonde de température.

 

J'aimerais avoir un retour d'utilsateur sur l'efficacité des corrections de MAP et le maintien d'une FWHM minimum sur toute une session d'imagerie.

 

 

Christian

 

Oui l'optec est cher...J'ai un collègue qui l'utilise sur un C11 avec satisfaction. Il poste sur l'autre forum. Je vais lui demandé plus d'info.

 

Enfin avec toutes ces contraintes je me demande si le plus simple (mais pas le moins cher :cry:) n'est pas d'utiliser un capteur 24x36 11000 à gros pixels de 9u, qui sera bien couvert et de faire du binning x3 plutôt que d'utiliser un reducteur et un capteur plus petit...

olivdeso

olivdeso

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Un autre point à garder en mémoire pour le crayford et le réducteur: si le réducteur est placé en amont du crayford, la distance réducteur-CCD va varier quand on fait la MAP !!!

Donc il faut d'abord régler cette distance avec le crayford. Ensuite faire la MAP avec la vis du primaire, le bloquer puis affiner avec le crayford.

Sinon le systeme moonlight qui permet de mettre le réducteur dans le crayford est pas mal: le réducteur se déplace avec la MAP donc la distance réducteur-capteur est constante.

 

http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=CS

winch20010

winch20010

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oui je confirme, quand on bloque le miroir, ca vérouille la mise au point, et il n'est pas conseillé de tourner la molette :)

 

à savoir, que meme si je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tests, à F/10, je n'ai pas vu de changement de mise au point visible (par rapport à mon ancien 8" a F/4, oú il fallait refaire la mise au point réguilièrement).

 

j'ai aussi un système robofocus, donc pour moi, pas question de verrouiller le miroir.

 

le système crayford effectivement est magnifique et permettrait de verrouiller le miroir et de faire la mise au point. malheureusement je n'en suis pas équipé.

 

je confirme aussi hier soir encore une fois, après démontage et remontage de l'hyperstar que la collimation ne varie que très peu. il y a un ergot d'ou le fait qu'on ne peut pas se tromper en repositionnant le miroir secondaire.

 

je recevrai mon diviseur optique dans 2 semaines environ, donc je ne pourrai pas faire de retours d'experience avant...

 

comme me l'a déjà dit Bradisback, il semblerait que le réducteur optec 0.7 soit compatible avec le Edge. il nous en dira plus quand il aura son tube ;)

A savoir, l'adaptateur 3" vers l'eos pour le C11 edge est très mal concu. on ne peut meme pas mettre un filtre. il ne reste que l'eos clip. c'est pour cela que galiléo m'a aidé a refaire un adaptateur grace à plusieurs bagues, rallonges, etc. je peux enfin mettre mes filtres 2", et pas de problèmes visibles sur les photos.

Le truc, c'est que la longueur entre le canon et le tube n'est jamais la meme vu que je démonte souvent cette rallonge pour le filtre. ca doit etre +-1/2cm, et là aussi, pas de problème. la mise au point est toujours possible.

 

encore 1 fois, le plus dur est quand on passe de F/10 a F/2 avec l'hyperstar, la mise au point est à l'autre bout, donc le robofocus doit tourner la mollette à vitese lente pendant très très longtemps ....

 

++

christiand

christiand

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Un autre point à garder en mémoire pour le crayford et le réducteur: si le réducteur est placé en amont du crayford, la distance réducteur-CCD va varier quand on fait la MAP !!!

 

Oui, c'est une discussion que nous avons eu avec Marc Jousset aux RCE. Marc a modifié et "figé" son crayford (sur un C14) et il utilise le reducteur 6.3 pour affiner la MAP (c'est le réducteur qui se déplace dans le crayford). Mais son tube est en carbone et la variation due à la MAP est trés faible.

 

Je connais également 2 autres utilsateurs qui ont placé le réducteur + le crayford + la roue + la CCD sur des SC en alu.

 

L'un d'eux est Martin Bernier, Canadien qui fait de trés belles images au C9. Je n'ai pas réussi à le contacter en MP, mais la qualité et surtout la finesse de ses images me rassurent. On voit ici le crayford JMI inséré entre le reducteur et la CCD :

 

st2000.jpg

 

(crédit : Martin Bernier, site Astrosurf)

 

 

Ce montage a l'avantage de réduire la longueur du train et les flexions à l'arriére du crayford. Mais il ne reste pas de place pour un DO...

 

 

 

 

Je ne posséde pas encore le crayford, mais j'espére l'installer de la même maniére.

Une chose rassure également : si le rapport de réduction varie légérment au cours du session, Iris remet tout en ordre avec la fonction de registration "appariement total".

 

 

Désolé de polluer un peu ce fil, à mon sens les crayfords sur SC apportent réellement un "+" si on souhaite optimiser la finesse des images et une FWHM constante sur toute la durée d'une session.

N'oublions pas que c'est la finesse qui fait la belle image et la détection en CP longue pose.

De plus les crayfords micrométriques avec repérage permettent l'étalonnage de la MAP en fonction de la t°.

Le bouton de MAP des Celestrons n'est pas assez précis et il entraine un "shifting" aléatoire du primaire dans un sens ou dans l'autre. J'ai bricolé 4 mois avec le C9 et désormais c'est terminé, je passe au crayford :)

Le bouton de MAP sera verrouillé avec le focus lock Hutech.

 

Avec cela j'espere un jour obtenir des images aussi fines que celles de Martin :rolleyes:

 

 

Christian

bradisback

bradisback

Posté
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Salut à tous,

 

Ben dites moi, y'a pas mal d'info ici... ;)

 

Je pense aussi que la meilleure des solutions reste le crayford (tout en me posant les mêmes questions que vous: montage, quid du red, motorisation ou pas, et le prix...)

 

Je pense qu'il y a 4 ou 5 crayfords interessants:

 

1) celui de chez William optics:

+ repérage très precis de la MAP

+ le prix

- le poids 1100g

- pas de motorisation (pour l'instant)

 

2) l'Optec:

+ controle de la MAP en fonction de la température

+ Qualité

- LE PRIX... en une fois, ca fait beaucoup...

 

3) le Moonlite:

+ Possibilité de mettre le red dans le crayford (quid avec le edge et les lentilles dans le bafle)

+ Entièrement paramétrable et motorisable

+ Qualité

- Le prix final

 

4) Starlight instruments:

+ motorisable (avec wireless en option) et avec compensation de la température et compatible avec le molette de MAP des SC

+ Repérage numérique.

+ +/-650g

- Le prix final

 

5)JMI:

+Le poids 680g

+le prix

 

Bref y'a de quoi cogiter...

 

Stef

 

J-1

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