Inverser les polarités c'est mal !!!!!!!!!!!!!!!!

[Didou]

Bon, tout commençait bien ce soir avec un ciel dégagé et pas de lune...

 

Donc je vais à mon site favori pour imager sans filtre CLS et tout ...

 

Et puis hop j'allume la monture (HEQ5)

 

Rien!!!!

 

Vous devinez la suite à la lecture du titre ....

 

Bref une fumée noire et acre s'échappe au niveau du viseur polaire avec un bruit d'oignon qui frient dans la poëlle

 

Bon je comprend tout de suite la gravité de la situation.

Je remballe le matos et tant pis la monture reste dans le coffre de la voiture , je regarderais demain :cry:

[momo131809]

oh putain c est ma hantise sa je fais super gaffe mais on est pas a l abri du erreur. plus qu a changer de monture

[tdb]

Bonsoir,

 

Ca m'est arrivé récemment, mais pas sur une inversion de polarité (en fait j'ai jamais trouvé ce qui avait provoqué ça... après 4 ans de bons et loyaux services sans faille, une carte a cramé...).

Quand ça sent une odeur de friture, c'est en général un/des composants qui a rendu l'âme.

 

Il y a 2 cartes dans la HEQ5 :

- la carte du bloc des prises

- la carte "mère" qui pilote les moteurs

 

Je ne pense pas que ça vienne de la raquette, mais bon, on ne peut présumer de rien avant de voir :

Il faut démonter et regarder si tu trouve des composants brûlés.

Moi c'était la carte mère, et je pense que c'est la plus susceptible de brûler (l'autre c'est plus un bloc de connexions, je ne sais même pas s'il y a un composant dessus).

 

Après c'est au choix : soit tu es un as du fer à souder, soit tu peux te procurer une carte de rechange chez l'importateur.

J'avais choisi l'option importateur, il m'a livré ça en quelques jours sans aucun problème, et ça coûte autour de 60-80€ port compris (j'ai plus le tarif exact en tête).

Le montage est super facile.

 

De mon côté, c'est un mauvais souvenir qui n'a duré que quelques jours, j'espère qu'il en sera de même pour toi.

 

Vu mon état d'esprit à l'époque, je compatis et te souhaite bon courage.

 

Bonne soirée.

Modifié 3 mars 2011 par tdb
othographe et typo (milles excuses)

[tdb]

oh putain c est ma hantise sa je fais super gaffe mais on est pas a l abri du erreur. plus qu a changer de monture

 

Ho non, j'ai eu la même frayeur que toi, mais regarde plus haut, c'est quand même plus rentable de réparer

[tipitipi]

rhaaa, mauvaise nouvelle didou !

 

Comme dit plus haut, appel le telescope blv beaumarchais, ils te donneront la marche a suivre.

[momo131809]

tdb si sa coute que 60 ou80 euros sa va je croyais que c etait biens plus cher et c est bon a savoir.

[Didou]

Merci les astrams ...

Le fofo coute moins cher qu'un psy

 

Je regarde demain ,là ce soir j'ai pas envie.

 

J'pensais à toi tipi , en m'disant : "j'le vois pas souvent poster mais je suis sur qu'il lit et passe sur le fofo..."

 

J'vais voir les dégâts puis je sort mon fer à souder ou je change la carte en cause......

 

Raison de plus pour avoir un poste fixe ou un boitier alim générale que je voulais faire pour éviter les dominos ETC (cause de mon inversion de pola) ....

[tdb]

De mon côté je ne me risque pas à brancher la monture sur une batterie autre que disposant d'une prise allume cigare : c'est moins fiable, un peu, mais ça évite à coup sûr l'inversion de polarité (je suis du genre distrait ).

 

Le fer à souder, tout dépend ce qui est brûlé : il y a quelques composants cms sur la carte, et ça sans station "air chaud", c'est quasi pas possible au fer à souder pour le commun des mortels.

 

Je confirme le prix, j'étais vachement inquiet jusqu'à ce que je l'apprenne. Et là ça soulage, parce que racheter une monture, c'est quand même pas la même histoire !

[Kerrigan]

Mais il n y a pas de diode de protection pour l inversion de polarité dans les montures ?!

[tdb]

Bonsoir,

 

Ca dépend sûrement des montures, mais en tout cas pour la HEQ5 je dirais que non : je n'ai pas vu de diode qui soit en position de lutter contre une inversion de polarité, du moins sur le circuit d'alimentation.

La seule protection semble être un fusible sur le câble, mais ça ne couvre évidemment pas une inversion de polarité.

 

D'ailleurs, sur la notice il est clairement indiqué de surveiller la polarité sous peine de destruction.

 

Bon, évidemment, faut vérifier que c'est pas seulement le fusible qui a fondu, on sait jamais et ce serait une bonne nouvelle !

 

Bonne nuit.

[olivdeso]

Mais il n y a pas de diode de protection pour l inversion de polarité dans les montures ?!

 

Ben non, comme sur l'EQ6 d'ailleurs! Certains rajoutent une diode Schottky pour éviter ça, ce qui protège aussi l'inductance qui à tendance à cramer en premier. Consolation, ça protège le reste du coup. Avec un peu de chance, c'est la même chose sur la carte de l'EQ5, si un des composants de l'alim à cramé il a peut être pu servir de protection pur le reste...

J'ai moi aussi changé la carte de l'EQ5, je confirme: 70eur. Sur la mienne l'entrée DEC du ST4 avait cramée (probablement de l'électricité statique, il n'y a pas de protection sérieuse sur les entrées ST4, les signaux rentrent directement sur les PIOs du PIC, résultat, 1 PIO cramé. Il faudrait une résistance (1K) série au minimum. Pour info, pour l'EQ6, il y a un PIC ou l'AD et un pour le DEC. J'ai essayé de changer celui du du DEC, mais pas moyen de trouver le fichier source/hex et pas moyen de relire celui d'origine, la protection contre la lecture est activée.), mais le reste marchait toujours correctement, si bien que je l'ai utilisé telle quelle en guidant par EQMD/EQDIR en pulse guiding, Puis remis une carte neuve quand j'ai vendu la monture.

J'ai donné l'ancienne carte à moustick lors de la vente de l'HEQ5, il l'a peut être encore pour une occase...

 

La raquette aussi peut s'acheter seule, mais dans ce cas, un simple câble EQDIR et EQMOD peut être une solution pas chère.

Modifié 4 mars 2011 par olivdeso

[olivier18]

Alors, sur l'HEQ5, pour l'avoir branché plusieurs fois dans le mauvais sens, je n'ai jamais eu de soucis. Si c'est bien la carte mère qui a grillé, là c'est plus compliqué à réparer.

Lorsque je l'avais démonté, lors des réglages finaux, j'avais grillé un transistor de la carte mère (il y a un bout de la carte qui avait touché la vis de réglage en latitude....) Je l'avais changé (c'est pas évident), mais sans succès. Ce n'était certainement pas le seul composant grillé.

 

Du coup j'en avais racheté une autour de 50€ chez Medas directement.

 

Ce que tu peux faire pour l'avenir, c'est intégrer un fusible sur le fil d'alimentation. C'est la solution que j'ai sur ma G42 avec le Pulsar. Je ne sais pas ou tu peux trouver un montage déjà prêt mais ca peut se bricoler.

[Didou]

Bon je viens d'avoir Medas au téléphone, la carte mère coûte 81 euro + FDP.

 

Du coup, j'la démonte et je re-graisse car elle en avait bien besoin

[Didou]

Voici une photo :

 

On voit bien le condo qui a cédé (normal il est polarisé)

 

La carte est en route mais je vais tenter de le changer quand même (470uF/30v)

Par contre y'a des compos CMS juste à coté donc je sais pas si le fer à souder ils vont aimer...

Ou alors je demande à une chtite boutique d'élec près de chez moi ??

[yaplusdenuit]

L'idée de mettre une diode (dimensionnée pour le courant) en entrée est bonne; le probléme c'est que ça fait perdre environ 0.8 volt, le 12v deviendra 11.2 volt ??

et si la batterie commence à se vider, il restera encore moins de tension pour la HEQ5; elle fonctionne jusqu'à quelle tension mini ? faut voir la doc.

[Kerrigan]

0.7V pour une au silicium et 0.3V pour une au germanium

d'un coté les monture c'est pas entre 9V et 12V ( j'ai un doute )

[xanax]

merci a toi de ton témoignage didou, je ne grognerais plus quand j'allume mon tel portable pour voir les polarité de la batterie quand j'ai pas regardé au préalable, j'ai bien failli mettre les pinces une fois sans regardé avant. courage a toi

[tdb]

Bonjour,

 

La notice dit que la HEQ5 travaille entre 11V et 15V.

 

Mais bon, une batterie chargée à bloc est plutôt autour de 13V, donc ça passe probablement avec une diode.

Si avec une diode germanium on perd que 0.3V, je sens que je vais sortir le fer à souder histoire de prévenir les soucis... Il faut en mettre une à l'entrée de chaque pôle ?

 

Didou, le problème des CMS c'est que ça nécessite des basses températures de soudure (et beaucoup de précision !).

Si tu as un fer à température réglable ça peut le faire en restant cool mais faut être vif et pas trembler .

Tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui aurait une ptite station de soudure capable de travailler autour de 200° ? (désolé je connais pas la valeur idéale, quelqu'un est assez calé en électronique pour le dire ?)

 

Content que ça se résolve aussi vite pour toi.

 

Bonne journée.

[Didou]

Mon fer est réglable en T°, mais y'a pas de graduation ...

 

Sinon, l'ajout de la diode, c'est faisable je pense mais la petite carte (sous les bornier) ne semble pas faciliter la chose... (le +12 va directe à la prise de la raquette. (d'ailleurs j'ai peut être aussi grillé la raquette, je sais pas...)

 

Faudrait donc couper une piste pour intercaler la diode...

 

EDIT :

Non je dis des bêtises...

Ya moyen facilement au niveau du contacteur ON/OFF d'intercaler une diode sur le câble

Modifié 4 mars 2011 par Didou

[astroreunion]

Je compatis, j'ai connu ce problème avec une raquette Vixen (les polarités inversées des Japonais!!).

 

Ce mauvais souvenir m'a incité à investir dans du costaud: la boxdoerfer. Je lui ai fais subir un peu de tout, inversion au branchement et inondation après une forte dépression.

 

J'espère que tu vas trouver une solution à ton problème,

 

Gérard

[mike91]

Tete en l'air beau frere!! Ne confond pas vitesse et precipitation. Vaut mieux verifier au multimetre les bonne polaritées. Enfin, c'est ce que je fait a chaque fois que je fais de l'electronique.

Si le condo Chimique est le premier sur la carte, en cramant il empeche la destruction totale de la carte, il fait fusible.

Bon courage pour la suite. Sinon viens a paris faire de l'imagerie j'ai pas cramer ma monture!!

[Gandalf]

Le fait que le condo serve de protection à la carte...je crois que tu t'avances beaucoup.

 

Çapeut-être vrai si ce dernier passe en court circuit avant le reste des composants et tienne la tension de court-circuit suffisamment longtemps pour que le fusible du câble (si il y en a un dégage) ou qu'on ait le temps de débrancher le câble.

 

La meilleure solution reste la diode, mais pas montée en série, ce qui entraine une chute de tension, mais en parallèle comme sur ce schéma:

Le principe:

Si vous ne vous trompez pas de polarisation, D1 est bloqué (polarisation à l'envers): donc pas de chute de tension. C'est comme si elle était absente.

Si vous vous trompez. D1 est polarisée dans le bon sens et devient passante. Le courant augmente dans le câble d'alim jusqu'à atteindre le courant de destruction du fusible. Ce dernier crame et la monture n'est plus alimentée.

 

Remarques:

 

• Il est intéressante de prendre des diodes schottky car elles sont très rapides à la commutation, encaissent du courant et ont une tension de seuil basse.
  
• Pour que ça marche, en plus de la diode il faut absolument un fusible sur le câble d'alim extérieur.
  
• Il faut que le courant de destruction du fusible soit inférieur au courant maximum que supporte la diode. La SR1040 de mon schéma supporte une tension maximum de 40V (>12V d'utilisation) et un courant de 10A, il faut donc un fusible ayant un courant de destruction maximum de l'ordre de 7..8A avec un peu de marge. Dans mes souvenir une EQ6 consomme moins de 4A. dans ce cas il faut un fusible entre 4..8A.
  
• Quand on se trompe de polarité et que la diode devient passante, le circuit en aval de la diode est polarisé en inverse à la tension de seuil de la diode: d'où l'intérêt d'une diode ayant un faible seuil. La SR1040 a un seuil de 0,8V. Ça veut dire que tant que le fusible n'a pas cramé, le circuit est alimenté en -0,8V (au lieu de -12V). Le fait que cette tension soit très basse et que le fusible crame en quelques ms, pas de dangers.
  
• L'avantage aussi est que quand on place la diode en parallèle sur le connecteur de la monture, il n'y a pas besoin de couper des pistes ou de fils comme c'est le cas avec la mise en série.
  
• Il faut avoir des fusibles en rab... comme ça la soirée n'est pas gâchée
  

Critères de choix de la diode:

 

• Rapidité de commutation (diode schottky)
  
• Courant supporté très supérieur au courant d'utilisation.(au moins 10A)
  
• Tension supportée très supérieur à la tension max d'utilisation. (au moins 25V)
  

Critères de choix du fusible:

 

• Courant de destruction supérieur au courant d'utilisation (conso de la monture)
  
• Courant de destruction très inférieur à ce que supporte la diode
  
• Rapide ou temporisé: rapide à priori mais il faut testé si en polarisation normale il supporte les appels en courant de la monture.
  

PS:

Pensez à bien dimensionner les câbles d'alim, pour que ce ne soit pas eux qui fondent avant le fusible...et ne pas avoir trop de chute de tension en utilisation normale.

 

Jean-Luc

Modifié 4 mars 2011 par Gandalf

[yaplusdenuit]

Bonjour,

 

La notice dit que la HEQ5 travaille entre 11V et 15V.

 

Mais bon, une batterie chargée à bloc est plutôt autour de 13V, donc ça passe probablement avec une diode.

Si avec une diode germanium on perd que 0.3V, je sens que je vais sortir le fer à souder histoire de prévenir les soucis... Il faut en mettre une à l'entrée de chaque pôle ?

 

Didou, le problème des CMS c'est que ça nécessite des basses températures de soudure (et beaucoup de précision !).

Si tu as un fer à température réglable ça peut le faire en restant cool mais faut être vif et pas trembler .

Tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui aurait une ptite station de soudure capable de travailler autour de 200° ? (désolé je connais pas la valeur idéale, quelqu'un est assez calé en électronique pour le dire ?)

 

Content que ça se résolve aussi vite pour toi.

 

Bonne journée.

 

Bonjour,

Il suffit de mettre la diode sur un seul pole.

Pour une HEQ5 qui consomme, je crois 600mA max, on peut mettre une diode 1A nominal

Pour une EQ6 qui consomme plutot 1A, prévoir une 1.5 ou 2A

On peut la mettre sur le cable d'alim, mais le mieux est à l'intérieur, juste derriére l'arrivée 12v. Ainsi la monture sera toujours protégée quelque soit le cable d'alim qu'on mettra.

[tdb]

Bonjour,

Il suffit de mettre la diode sur un seul pole.

Pour une HEQ5 qui consomme, je crois 600mA max, on peut mettre une diode 1A nominal

Pour une EQ6 qui consomme plutot 1A, prévoir une 1.5 ou 2A

On peut la mettre sur le cable d'alim, mais le mieux est à l'intérieur, juste derriére l'arrivée 12v. Ainsi la monture sera toujours protégée quelque soit le cable d'alim qu'on mettra.

 

Bonjour,

 

Merci pour ces info.

 

Attention par contre, la HEQ5 monte, en moteur syntrek + goto, à 2A en crête (déplacement rapide).

Ce sont les données techniques du kit goto, que j'ai eu à monter il y a un moment : je pense que c'est vrai aussi sur les montures HEQ5 blanches car en fait il me semble que c'est exactement les mêmes électroniques/motorisation.

 

J'ai d'ailleurs vérifié en pratique par rapport à une monture Nexstar 8SE (750mA d'exigence) : sur la même batterie, la HEQ5 va tenir bien moins longtemps que sa camarade

 

Didou, je réalise que ces questions sont peut être à la limite du hors sujet, et je te prie de m'excuser si c'est le cas.

 

Bonne journée.

[Kerrigan]

vous m'avez fait peur j'ai mis une diode de puissance du coup ( deux précaution valent mieux qu'une, bien que j'ai toujours vérifié deux fois les polarités ) ! en attendant de me faire une boitier d'alim centralisé

 

Modifié 4 mars 2011 par Kerrigan

[olivdeso]

ça c'est une bonne idée. T'as pas trop de chute de tension? tu as combien à peu près?

[olivdeso]

0.7V pour une au silicium et 0.3V pour une au germanium

d'un coté les monture c'est pas entre 9V et 12V ( j'ai un doute )

 

Tu as les diodes shotcky qui font 0.35V min si pas trop chargée.

 

Pour l'EQ6, c'est entre 11 et 15V. Il faut compter la chute de tension du cable qui n'est pas négligeable. Mais le mieux pour éviter la chute est de mettre une diode en inverse derrière un fusible. Si polarité inverse la diode conduit et écroule la tension jusqu'à ce que le fusible crame. C'est ce qu'à très bien montré et expliqué Gandalf

 

Mais bon le montage avec la diode série sur la pince, ça chute un peu mais c'est du sur, tu protège tout ce qu'il y a en aval, par ex une prise allume cigare multiple. mais faut avoir une bonne tension d'alim et des gros cales pour éviter de cumuler les pertes.

Modifié 4 mars 2011 par olivdeso

[olivdeso]

Bonjour,

 

Merci pour ces info.

 

Attention par contre, la HEQ5 monte, en moteur syntrek + goto, à 2A en crête (déplacement rapide).

Ce sont les données techniques du kit goto, que j'ai eu à monter il y a un moment : je pense que c'est vrai aussi sur les montures HEQ5 blanches car en fait il me semble que c'est exactement les mêmes électroniques/motorisation.

 

Bonne journée.

 

Je confirme. Sur EQ6 c'est aussi 1.6A en goto, donc plutôt compter 2 en max suivant la tension de batterie. Si on met une diode série, il vaut mieux la prendre largement au dessus pour minimiser la chute de tension dans la diode. (idem pour la diode en parallèle).

[Kerrigan]

ca reste du provisoire la chute n'est pas énorme je vais commandé des fiches RCA femelle / mâle et une boite plexo pour me faire un boitier d'alim fixé sur la monture avec fusible avec une diode de puissance 2-3 fois plus grosse je prendrais du bon cable audio a feu vert ( style alim ampli audio comme dans le coffre de ma voiture ) ... ce montage sur pince reste du provisoire mais ca marche tres bien

 

le cable d'alim d'origine de la monture je l'ai jamais utilisé j'ai pris direct du gros fil

comme on le vois sur ma pince je branche mes 2 résistances chauffante & alim pc via des fiche style banane automobile

 

exemple :

 

Modifié 4 mars 2011 par Kerrigan

[Didou]

INCROYABLE !!!

 

Diagnostic hier, j'appelle MEDAS pour la carte mère, je commande par téléphone, je reçois CE MATIN la Carte mère par LA POSTE !!!!!

 

 

 

Franchement je dis BRAVO MEDAS pour cette rapidité !!!

 

Logiquement ce soir je suis opérationnel