zoom apo ou acro?

moebius9 · 29 mars 2011

Bonjour,

J'ai l'occasion de récupérer un zoom 75/300 de marque Canon pour faire du grand champ avec ma QHY8.

Quelqu'un saurait-il si ce sont des lentilles acro ou apo ?

Merci,

Michel

Newbie Mais · 29 mars 2011

Ben c'est facile ...

Il est blanc? Non?

Bah voila. Et tous les blancs ne sont pas top non plus. Ou alors 300/2.8, 400/2.8, 500/4, mais à ce prix, vaut mieux prendre une 80ED :be:

Enfin, ça ne veut pas dire non plus qu'il est mauvais, d'ailleurs je crois qu'il y a un zoom qui ressemble au tien et qui a bonne presse.

Tiens, faudra qu'on parle QHY8 (suis en tractations pour une 8L justement, cruel dilemme ... beaucoup de Roros pour 5 nuits par an, des fois j'me dis que cela n'en vaut pas la peine)

Pierre

moebius9 · 29 mars 2011

Ben c'est facile ...
Il est blanc? Non?

Bah voila. Et tous les blancs ne sont pas top non plus. Ou alors 300/2.8, 400/2.8, 500/4, mais à ce prix, vaut mieux prendre une 80ED

Enfin, ça ne veut pas dire non plus qu'il est mauvais, d'ailleurs je crois qu'il y a un zoom qui ressemble au tien et qui a bonne presse.

Tiens, faudra qu'on parle QHY8 (suis en tractations pour une 8L justement, cruel dilemme ... beaucoup de Roros pour 5 nuits par an, des fois j'me dis que cela n'en vaut pas la peine)

Pierre

Bonjour Pierre et merci pour ta réponse.

Le zoom est noir et je ne le paie pas, c'est celui de ma fille.

J'ai une Megrez 80/480, donc F/D=6 et ce zoom ouvert à 4 diviserait par 2 mes temps de pose. Je voudrais juste savoir si les photos astro resteraient acceptables.

La QHY8 est une CCD couleur dont les temps de pose deviennent rapidement très longs sous mon ciel périurbain. Je suis intéressé à les réduire.

Michel

syncopatte · 29 mars 2011

Le zoom est noir et je ne le paie pas, c'est celui de ma fille.

ben, yapuka essayer non?

Pas trop satisfait des résultats avec mon 75-300, qui donne des halos bleutés sur les étoiles brillantes (et qui se déforment sur les coins)

Patte.

Sendell · 29 mars 2011

Ola

Le 75-300 est de qualité assez moyenne, il faut fortement le diaphragmer pour en tirer le meilleur ; à f8 il devient dur d'en faire grand chose en astrophoto... dur compromis !

SMASHY · 29 mars 2011

Ce zoom est assez ancien. Ce n'est pas de l'apochromatique.

En photo diurne, il se comporte honorablement, avec des boîtiers argentiques ou numériques à résolution "raisonnable" (jusqu'à 10 M de photosites).

Pour limiter les aberrations, ne pas l'utiliser à pleine ouverture, mais fermer d'environ deux ouvertures. Donc à mon sens pas d'avantage en terme de luminosité par rapport à une lunette du type ED80, sinon la courte focale et donc la possibilité de faire du grand champ.

moebius9 · 29 mars 2011

Merci pour vos réponses, j'ai bien fait de me renseigner :confused: .

Si je dois le diaphragmer, ça n'a plus d'intérêt en terme de F/D; ne me reste que la solution flattener 0.8 pour diminuer mes temps de pose.

Déjà je me demandais comment fixer l'ensemble zoom + CCD sur la monture; à la limite, j'aurais pu l'utiliser avec mon 350D qui a le même capteur que la QHY8 mais qui n'est pas défiltré.

L'APN a un filetage pour le fixer, pas la CCD ni le zoom.

Dommage .

Michel

pascvale13 · 29 mars 2011

Salut Moebius9

Il y a des bagues pour fixer les CDD sur les objectif photos

http://www.m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=44_24_101

Un filtre H-alpha fait des merveilles avec un achromat !!!!

@+

Pascal

moebius9 · 29 mars 2011

Salut Moebius9
Il y a des bagues pour fixer les CDD sur les objectif photos

http://www.m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=44_24_101

Un filtre H-alpha fait des merveilles avec un achromat !!!!

@+

Pascal

Bonjour Pascal,

Oui, j'ai ce qu'il faut pour adapter le zoom sur la CCD, c'est pour fixer zoom+CCD sur la HEQ5 que je ne vois pas comment faire: peut-être avec des colliers sur queue d'aronde...

Depuis que j'ai acquis cette CCD couleur, je cherche à réduire mes temps de pose pour les acquisions sous mon ciel domestique pas top.

Sur le forum QHYCCD, beaucoup de photos sont prises avec des C11+Hyperstar, donc F2.

Je n'irai pas jusqu'au C11 qui me demanderait de changer de monture, mais je suis bien tenté par le C8 Hyperstar.

Sinon, je reviendrai à la CCD mono + roue à filtres, mais je m'éloignerais alors de mon projet initial: le visuel assisté en simple pose.

Ben oui, je l'avoue, la photo ne me branche pas vraiment :b: .

Michel

pascvale13 · 29 mars 2011

J'ai fixé mon 300 mm avec des collier en acier sur un queue d'aronde celas fonctionne bien !

Le problème de la QHY8, c'est que justement il faut allonger les poses unitaires et globales !

Je dirais bien 3 heure minimum pour un objet....

Modifié 29 mars 2011 par pascvale13

OrionRider · 29 mars 2011

J'ai une Megrez 80/480, donc F/D=6 et ce zoom ouvert à 4 diviserait par 2 mes temps de pose.

Oublie tout de suite les zoom et d'ailleurs tous les téléobjectifs photo à pleine ouverture. Sur les focales fixes, il faut au moins 2 diaph pour avoir du bon. sur les zoom, c'est pire, le champ n'est absolument pas plat. Tu pourras récupérer le 1/3 central de l'image, pas plus. :confused:

J'ai le 70/300ED de Nikon, une merveille la journée... et une bouse en astro.

pascvale13 · 29 mars 2011

Tu peux toujours l'essayer sur la Rosette, ou autre chose !

Ça coute rien !!!

olivdeso · 29 mars 2011

Oublie tout de suite les zoom et d'ailleurs tous les téléobjectifs photo à pleine ouverture. Sur les focales fixes, il faut au moins 2 diaph pour avoir du bon. sur les zoom, c'est pire, le champ n'est absolument pas plat. Tu pourras récupérer le 1/3 central de l'image, pas plus.

J'ai le 70/300ED de Nikon, une merveille la journée... et une bouse en astro.

Salut Michel,

complètement d'accord avec les collègues, toujours vu ce comportement sur la quasi totalité des zooms essayées depuis 25 ans.

Mais, j'ajouterais que probablement une des focales est meilleure que les autres, en général la plus courte, (voir tests chasseur d'image ou autre) ce qui peut peut être économiser un diaph, et/ou faire du grand champ acceptable.

Info intéressante: avec le lumix GH1, le boitier corrige l'abération chromatique en fonction de l'objectif et de la focale. (avec les objectifs de la marque) ça marche pas mal en astro grand champ. Avec juste un diaph, c'est très correct. Par contre le capteur est très bruité et petits pixels, ça ne vaut pas un canon 1000D et de loin.

L'avantage de la QHY8 ce sont les gros pixels: c'est une 6M avec des pixels de 7.8u, donc un peut moins critique que les EOS récents. En fait c'est le même capteur Sony que le Nikon D70. Le'EOS350 a un capteur complètement différent: CMOS au lieu de CCD.

En milieux bruité il faut multiplier les poses courtes: 100 poses typiquement. En dessous c'est vraiment difficile.

Pour connaître la pose min: il faut comparer le bruit du fond du ciel au bruit de lecture: il faut régler le temps de pose pour que le bruit du fond du ciel devienne prépondérant par rapport au reste, c'est à dire en gros 4 à 5 fois le bruit de lecture.

Pour mesurer le bruit, il faut soit utiliser l'option noise analysis dans EZcap pendant la capture et regarder le STD ou mieux, dans iris, tu sélectionne une zone sans étoiles, clic droit, statistiques -> tu regardes le sigma. Il faut le faire sur une raw prise sur le ciel en mesurant une zone sans étoiles et sur un offset (un dark d'1s max, avec les mêmes réglages de gain et d'offset). Ensuite tu augmente le temps de pose jusqu'à avoir un sigma 4 à 5 fois plus grand sur le raw que sur l'offset.

Par ex la QHY8 à un bruit de lecture de 10e- en gros. A la grosse louche, le gain doit être de l'ordre de 0.7 e- par ADU donc le bruit sur l'offset sera de 15 en gros(sigma 15 dans iris), avec le gain nominal de la QHY8 i.e. valeur de gain à 0. Donc sur les fits il faudra augmenter le temps pour avoir un sigma (bruit du fond du ciel) au moins 60 à 75 ADU (en 2-3min ça devrait être atteint).

Ensuite plus qu'à faire entre au moins 60 poses et si possible 100.

évidement très important, faire au moins 10 flats avec au moins 20000 ADU RMS de niveau moyen.

Après 64 darks et offsets et tu devrait avoir une image possible à traiter.

Autre chose, surtout ne pas monter le gain au max sur la QHY8. C'est tentant, mais ça n'emmène rien de plus si ce n'est du bruit. Pour la qhy10, l'électronique et le capteur sont très peu bruités, donc je peux monter jusqu'à 50/63 mais au delà le bruit augmente en flèche. Bref on a intérêt à rester le plus bas possible. (Évidement, plus le gain augmente, plus le bruit augmente aussi, il faut en tenir compte dans les réglages), Ensuite le niveau d'offset doit être réglé pour avoir 1000ADU RMS sur le fond pour un offset.

sinon pour diminuer les temps de pose: réducteur televue x0.8 sur la 80 (le WO T4 est pas mal, mais pas sur que tu puisses faire la mise au point avec cette lulu, faudrait demander à WO)

En espérant que ça puisse t'aider...

Modifié 29 mars 2011 par olivdeso

moebius9 · 30 mars 2011

Salut Michel,

complètement d'accord avec les collègues, toujours vu ce comportement sur la quasi totalité des zooms essayées depuis 25 ans.

Mais, j'ajouterais que probablement une des focales est meilleure que les autres, en général la plus courte, (voir tests chasseur d'image ou autre) ce qui peut peut être économiser un diaph, et/ou faire du grand champ acceptable.

Info intéressante: avec le lumix GH1, le boitier corrige l'abération chromatique en fonction de l'objectif et de la focale. (avec les objectifs de la marque) ça marche pas mal en astro grand champ. Avec juste un diaph, c'est très correct. Par contre le capteur est très bruité et petits pixels, ça ne vaut pas un canon 1000D et de loin.

L'avantage de la QHY8 ce sont les gros pixels: c'est une 6M avec des pixels de 7.8u, donc un peut moins critique que les EOS récents. En fait c'est le même capteur Sony que le Nikon D70. Le'EOS350 a un capteur complètement différent: CMOS au lieu de CCD.

En milieux bruité il faut multiplier les poses courtes: 100 poses typiquement. En dessous c'est vraiment difficile.

Pour connaître la pose min: il faut comparer le bruit du fond du ciel au bruit de lecture: il faut régler le temps de pose pour que le bruit du fond du ciel devienne prépondérant par rapport au reste, c'est à dire en gros 4 à 5 fois le bruit de lecture.

Pour mesurer le bruit, il faut soit utiliser l'option noise analysis dans EZcap pendant la capture et regarder le STD ou mieux, dans iris, tu sélectionne une zone sans étoiles, clic droit, statistiques -> tu regardes le sigma. Il faut le faire sur une raw prise sur le ciel en mesurant une zone sans étoiles et sur un offset (un dark d'1s max, avec les mêmes réglages de gain et d'offset). Ensuite tu augmente le temps de pose jusqu'à avoir un sigma 4 à 5 fois plus grand sur le raw que sur l'offset.

Par ex la QHY8 à un bruit de lecture de 10e- en gros. A la grosse louche, le gain doit être de l'ordre de 0.7 e- par ADU donc le bruit sur l'offset sera de 15 en gros(sigma 15 dans iris), avec le gain nominal de la QHY8 i.e. valeur de gain à 0. Donc sur les fits il faudra augmenter le temps pour avoir un sigma (bruit du fond du ciel) au moins 60 à 75 ADU (en 2-3min ça devrait être atteint).

Ensuite plus qu'à faire entre au moins 60 poses et si possible 100.

évidement très important, faire au moins 10 flats avec au moins 20000 ADU RMS de niveau moyen.

Après 64 darks et offsets et tu devrait avoir une image possible à traiter.

Autre chose, surtout ne pas monter le gain au max sur la QHY8. C'est tentant, mais ça n'emmène rien de plus si ce n'est du bruit. Pour la qhy10, l'électronique et le capteur sont très peu bruités, donc je peux monter jusqu'à 50/63 mais au delà le bruit augmente en flèche. Bref on a intérêt à rester le plus bas possible. (Évidement, plus le gain augmente, plus le bruit augmente aussi, il faut en tenir compte dans les réglages), Ensuite le niveau d'offset doit être réglé pour avoir 1000ADU RMS sur le fond pour un offset.

sinon pour diminuer les temps de pose: réducteur televue x0.8 sur la 80 (le WO T4 est pas mal, mais pas sur que tu puisses faire la mise au point avec cette lulu, faudrait demander à WO)

En espérant que ça puisse t'aider...

Bonjour,

Je vais stocker et imprimer ton message pour en extraire peu à peu ce que je réussirai à comprendre quant à la technique photo.

En astro, je suis d'abord visuel: dobsons 300 et 400 mm; c'est ce que j'emporte en montagne où le ciel est bon.

De chez moi en revanche, le ciel n'est pas top et je fais pas mal de visuel assisté d'abord en mono avec une DSI IIII puis (pour mon malheur ) en couleurs avec une QHY8.

C'est là que j'ai mis le doigt où il ne fallait pas: impossible d'obtenir une image lisible sans connaissance de la technique photo et traitement informatique.

J'auras pu laisser tomber mais, même si je pars vraiment de zéro, le challenge m'intéresse.

Je dispose d'une Megrez 80/480 et d'un newton 150/750 spécial photo de chez TS avec Paracorr. J'oublie de téléobjectif, OK.

J'ai bien compris que je devais oublier la pose unique, au moins pour la couleur. Tes indications devraient me permettre de régler le temps de pose minimal; c'est une indication importante que je vais exploiter dès que possible, avec les logiciels dont j'ai la maîtrise si je peux (PaintShop Pro ou Photoshop).

Bien noté aussi le nombre très important de poses, c'est une notion sur laquelle j'étais sensibilité, mais délicate à mettre en oeuvre depuis ma terrasse pour les objets les plus bas sur une seule nuit, sauf si des poses de 2 à 3 minutes sont suffisantes (10 à 15 minutes actuellement).

Pour le gain et l'offset, je laisse généralement la valeur par défaut donnée sur Nebulosity 2, c'est ce qui est conseillé sur le forum QHYCCD alors que par ailleurs, on propose 60% et 110%.

Merci encore,

Michel

OrionRider · 30 mars 2011

Bien noté aussi le nombre très important de poses, c'est une notion sur laquelle j'étais sensibilité, mais délicate à mettre en oeuvre depuis ma terrasse pour les objets les plus bas sur une seule nuit, sauf si des poses de 2 à 3 minutes sont suffisantes (10 à 15 minutes actuellement).

Avec le D70 et des poses de 1 à 3 minutes à f/6.3 on peut déjà capter énormément d'objets. D'ailleurs, pas plus tard que hier j'ai pu constater sur M109 que l'image ne s'améliore pas en doublant le temps de pose, au contraire. A 4 minutes, le fond monte tellement que ça ne fait qu'ajouter du bruit, il vaut bien mieux des poses de 2 minutes. Et en prime on peut en faire 2x plus sur le même temps...

olivdeso · 30 mars 2011

En visuel assisté, tu as intérêt à faire du binning x2 voir x4 au moins pour les galaxies, quitte à avoir du noir et blanc. Mais marche aussi en couleur sur quelques cibles lumineuses comme M42, voir IC434.

Il vaut mieux éviter les filtres anti PL (sauf peut être sur les nébuleuses à émission), ça augmente nettement le temps de pose. Si vraiment indispensable, alors je te conseille le Idas LPS2 qui est le moins agressif et le plus proche de la balance des blanc idéale, ce qui est intéressant en visuel assisté en binning 1. Pour les sujets plus faibles tu vas gagner un peu, mais il faut passer en binning 2 ou plus pour ne pas avoir un temps de pose trop long.

évidement, ça marcherait mieux à la montagne...

D'accord avec Orion Rider, 10-15min me parait vraiment beaucoup comme temps de pose, surtout en milieu pollué. tu verras en fonction des mesures de bruit.

En visuel assisté, c'est un peut différent, puisque tu utilise une pose unique, donc plus longue pour optimiser le rapport signal à bruit. Mais en milieu pollué, le visuel assisté va être très compliqué...Dans tous les cas, il va falloir "strecher" énormément l'image, car tu auras probablement 4000ADU pour le fond et 6000 pour le sujet avec 75 à 100ADU de bruit pour le fond. Donc évidement pour que le résultat soit correct, il faut un max de poses, avec une pose unique tu auras beaucoup de bruit.

Un doc extrêmement intéressant et utile pour la photo en milieu polué: la présentation de Marc Jousset aux RCE2010: Toute la théorie

http://astrosurf.com/jousset/medias/RCE_2010_CCD_urbain.pdf

autre lien très interessant: les tutos de Starizona:

http://starizona.com/acb/ccd/ccd.aspx

la page des calculateur CCD

http://starizona.com/acb/ccd/calculators.aspx

Dont le calculateur de pose idéal, qui tient compte de la PL, en partant d'une image test de 1min:

http://starizona.com/acb/ccd/calc_ideal.aspx

moebius9 · 30 mars 2011

En visuel assisté, tu as intérêt à faire du binning x2 voir x4 au moins pour les galaxies, quitte à avoir du noir et blanc. Mais marche aussi en couleur sur quelques cibles lumineuses comme M42, voir IC434.
Il vaut mieux éviter les filtres anti PL (sauf peut être sur les nébuleuses à émission), ça augmente nettement le temps de pose. Si vraiment indispensable, alors je te conseille le Idas LPS2 qui est le moins agressif et le plus proche de la balance des blanc idéale, ce qui est intéressant en visuel assisté en binning 1. Pour les sujets plus faibles tu vas gagner un peu, mais il faut passer en binning 2 ou plus pour ne pas avoir un temps de pose trop long.

évidement, ça marcherait mieux à la montagne...

D'accord avec Orion Rider, 10-15min me parait vraiment beaucoup comme temps de pose, surtout en milieu pollué. tu verras en fonction des mesures de bruit.

En visuel assisté, c'est un peut différent, puisque tu utilise une pose unique, donc plus longue pour optimiser le rapport signal à bruit. Mais en milieu pollué, le visuel assisté va être très compliqué...Dans tous les cas, il va falloir "strecher" énormément l'image, car tu auras probablement 4000ADU pour le fond et 6000 pour le sujet avec 75 à 100ADU de bruit pour le fond. Donc évidement pour que le résultat soit correct, il faut un max de poses, avec une pose unique tu auras beaucoup de bruit.

Un doc extrêmement intéressant et utile pour la photo en milieu polué: la présentation de Marc Jousset aux RCE2010: Toute la théorie

http://astrosurf.com/jousset/medias/RCE_2010_CCD_urbain.pdf

autre lien très interessant: les tutos de Starizona:

http://starizona.com/acb/ccd/ccd.aspx

la page des calculateur CCD

http://starizona.com/acb/ccd/calculators.aspx

Dont le calculateur de pose idéal, qui tient compte de la PL, en partant d'une image test de 1min:

http://starizona.com/acb/ccd/calc_ideal.aspx

Merci pour les liens, je vais m'y plonger.

Le visuel assisté, je le pratique pour afficher des objets que je ne peux pas atteindre en visuel pur avec le dobson 400, depuis ma terrasse. Ca marchait très bien avec la DSI III mono mais ça ne va plus du tout avec la couleur; je fais un peu de bin 2 mais ça n'a d'intérêt que pour avoir du grand champ, sinon la DSI fait tout aussi bien... avec moins de fils électriques :confused: .

Je garde donc la DSI pour le visuel assisté et je vais m'investir intellectuellement dans la théorie pour faire de la véritable photo avec la QHY8.

Michel

Titix · 30 mars 2011

le 75-300 pô terrible comme objectif. Cela dit la solution objectif photo peut se révéler intéressante.

J'ai aussi une 80/480 WO + l'applanisseur AT (marche assez bien) + le 0,8x TV qui est parfait pour cette lunette.

J'ai également un objectif canon 200/2.8 L (noir ) qui reste raisonnable en occasion (modèle 1)

Il est quant à lui vraiment très bon et ce à pleine ouverture : 2,8

Il fonctionne encore très bien avec un multiplicateur 1,4x canon ou sigma et

il permet également d'assurer l'autoguigage de la megrez.

Avec ce duo je couvre les focales : 200/2.8, 280/4, 380/4,8 et 480/6

Pour la megrez80, skyoptics propose depuis peu des réducteurs 0,6x, 0,8x et même un applanisseur pour pas trop cher (voir ches l'astronome page nouveauté notamment). Une alternative ... mais peut de retour de ces accessoires surtout les reducteurs correcteurs trop récent.

bon ciel

Titix

voir : http://astrosurf.com/titixonline/matos-megrez80apo.htm

Bon ciel

Titix

moebius9 · 30 mars 2011

Marc Jousset utiise un paramètre indicateur sur une image brute pour décider si une acquisition va être facilement traitable ou non: le Rms du fond de ciel.

On peut utiliser la relation mathématique de définition du Root Mean Square sur un nombre important de point relevés, mais existe-t-il un logiciel qui donne le résultat automatiquement ?

Merci,

Michel

pascvale13 · 30 mars 2011

Salut à tous,

Michel vas tu travailler en Fits avec ta QHY8 ?

Si oui il y a IRIS !

Mon petit tuto pour le traitement des images Fits, tu as quelques petits truc notamment pour déterminer le temps de poses par rapport à la PL!

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64091

Associé à la 80/480 & ton 150/750 vont te permettre de "snaper" plein d'objet !

Enfin Michel, comme je te l'ai écris plus haut tu peux toujours essayer ton zoom

La preuve avec Orion Rider et sa belle image de M109;)

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=76743

Olivdeso,

D'accord avec toi pour le nombres de poses sur un objet CP, mais 64 darks!!!!!!

Ça fait presque 1 darks par image!!!!

Pour une CCD refroidie, je trouve que ça fait beaucoup si on n'est pas en poste fixe !

Pour mémoire, avec mon 350 D non refroidie, je faisais un 15aine de darks....

Cordialement

Pascal

Modifié 30 mars 2011 par pascvale13

moebius9 · 30 mars 2011

Salut à tous,
Michel vas tu travailler en Fits avec ta QHY8 ?

Si oui il y a IRIS !

Mon petit tuto pour le traitement des images Fits, tu as quelques petits truc notamment pour determeine le temps de poses par rapport à la PL!

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=64091

Associé à la 80/480 & ton 150/750 vont te permettre de "snaper" plein d'objet !

Enfin Michel, comme je te l'ai écris plus haut tu peux toujours essayer ton zoom

La preuve avec Orion Rider et sa belle image de M109;)

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=76743

Olivdeso,

D'accord avec toi pour le nombres de poses sur un objet CP, mais 64 darks!!!!!!

Ça fait presque 1 darks par image!!!!

Pour une CCD refroidie, je trouve que ça fait beaucoup si on n'est pas en poste fixe !

Pour mémoire, avec mon 350 D non refroidie, je faisais un 15aine de darks....

Cordialement

Pascal

Oui, les fichiers issus de Nebulosity sont en .FIT.

Généralement, je les empile sous DSS, puis je les traite avec PixInsight et PhotoShop (ou PaintShop Pro).

Je ne connais pas bien Iris même si je l'ai téléchargé; est-ce qu'il permet de faire d'autres choses que PixInsight qui est aussi un soft spécial astrophoto ?

Ce n'est déjà pas simple de bien assimiler toutes les finesses de ces logiciels, j'aimerais éviter de me disperser.

Michel

Da Vinci · 30 mars 2011

Olivdeso,
D'accord avec toi pour le nombres de poses sur un objet CP, mais 64 darks!!!!!!

Ça fait presque 1 darks par image!!!!

Pour une CCD refroidie, je trouve que ça fait beaucoup si on n'est pas en poste fixe !

Pour mémoire, avec mon 350 D non refroidie, je faisais un 15aine de darks....

Cordialement

Pascal

Je suis assez d'accord, après on est tous des grand(e)s garçons (filles).

On sait que le gain en signal/bruit est en rapport avec la racine carrée du nombre de poses :

4 pour 16 images

5 pour 25

6 pour 36

7 pour 49

8 pour 64

Je me suis actuellement fixé la limite à 36 parce que je trouve ça raisonnable... aujourd'hui, on peut comprendre que d'autres soit plus exigeant(e)s.

En même temps si on lance autant de darks en fin de session, il y a de fortes chances que l'on s'écarte de la température des prises de vues car celle-ci peut diminuer sensiblement au fil du temps !

Mais une fois de plus, dans "signal/bruit" il y a "signal"... et si on améliore celui-ci par la qualité du site (par rapport à la PL) et la météo, on optimise alors les deux termes de l'expression

Xav'

pascvale13 · 30 mars 2011

En fait tout est dans mon petit tuto !

Sa grande force c'est qu'on peut intervenir dans chaque étape des acquisitions, controle de la FWHM, X & Y des étoiles, stat de l'image ADU, etc..du prétraitement flats, offsets, darks, registration, etc...

Je n'y suis habitué depuis "tout petit" à l'époque, j'avais un portable sous Windows 3.11 et une quick-cam n&b...

Après si tu es habitué à DDS...

un + pour Da Vinci,

Bon maintenant, je ne suis pas un utilisateur de la QHY8, mais je l'ai vu tourner souvent dans l'asso avec moniac, sinon astroespo en a une...

J'ai trouvé que 64 darks ça faisait beaucoup par rapport au temps passer sur le terrain

Je préférerai faire 30 darks de moins, mais 30 images brutes de plus !!!!

@+

Pascal

Cordialement

Pascal

olivdeso · 30 mars 2011

C'est clair 64 darks c'est beaucoup. Ce n'est pas à faire sur le terrain. Le temps d'observation est trop précieux pour ça. Par contre ne pas oublier les flats sur le terrain, c'est extrêmement important.

Il faut faire sa bibliothèque de darks à la maison un jour où il ne fait pas beau. Ou dans son frigo, si c'est la même température que l'externe au moment de la prise de vue.

Avec une CCD refroidie régulée, on peut et il faut faire des bibliothèques de darks, et là pas limité par le temps, donc on a intérêt à en faire un max et d'autant plus que la pose est longue.

sinon Michel, pour les stats de l'image, tu peux le faire aussi dans EZcap pendant la prise de vue. ça te permet de surveiller ce qui se passe. Il faut activer l'option "noise analysis" dans le menu et il fait automatiquement les stats sur quelques zones prédéfinies, au chargement de l'image. ça donne le max ADU, le min, le RMS et le STD (=sigma de iris = bruit). problème quand il y a une étoile ou un pixel chaud, ça fausse un peu le résultat, mais il y a plusieurs zone et au final c'est un bon indicateur.

Par exemple pour régler l'intensité du flat, c'est plus pratique de voir le RMS en direct que d'aller ouvrir les fichiers dans iris.

Pour le visuel assisté, tu peux aussi activer l'histogramme auto, qui ajustera automatiquement les niveaux de visualisation suivant ceux de l'image. Tu peux essayer 3 min sur M42 par ex à F/D 6 en bin 1, ça devrait déjà te donner les couleurs. En bin 4 ça marche d'enfer quand même, en 30s tu capture n'importe quoi ou presque. très utile pour trouver une comète.

Pour la photo, la megrez devrait être assez transportable...mais un objectif photo pourra aussi te donner des grands champs.

Modifié 30 mars 2011 par olivdeso

moebius9 · 30 mars 2011

En fait tout est dans mon petit tuto !
Sa grande force c'est qu'on peut intervenir dans chaque étape des acquisitions, controle de la FWHM, X & Y des étoiles, stat de l'image ADU, etc..du prétraitement flats, offsets, darks, registration, etc...

Je n'y suis habitué depuis "tout petit" à l'époque, j'avais un portable sous Windows 3.11 et une quick-cam n&b...

Après si tu es habitué à DDS...

un + pour Da Vinci,

Bon maintenant, je ne suis pas un utilisateur de la QHY8, mais je l'ai vu tourner souvent dans l'asso avec moniac, sinon astroespo en a une...

J'ai trouvé que 64 darks ça faisait beaucoup par rapport au temps passer sur le terrain

Je préférerai faire 30 darks de moins, mais 30 images brutes de plus !!!!

@+

Pascal

Cordialement

Pascal

Le capteur de la QHY8 est vraiment peu bruité. Les américains qui postent sur QHYCCD ne font pratiquement pas de darks; un truc curieux d'ailleurs que j'ai remarqué: les pixels chauds (points rouges, bleus ou verts) ne sont pas (tous) supprimés par les darks. Ceux qui restent sont facilement enlevés avec PSP par exemple (outil clonage).

Je vais surtout peaufiner la question de temps de pose minimum pour aboutir à une nombre plus important de poses dans la même nuit si possible.

J'avoue que j'ai dû tenter des objets un peu trop difficiles pour ma faible technique. Chez moi, c'est le sud qui est pollué par les lumières de la riviera.

Quand j'ai imagé des objets plus hauts dans le ciel: NGC 7331, NGC 891, le trio du Lion, M81+82 et même la tête de cheval, l'image finale n'était pas trop pourrie.

Je viens d'appliquer la méthode de Marc Jousset sur une série de 22 images des dentelles posées chacune 10 minutes. Sur la partie basse, le RMS du fond du ciel est à 80 ADU (selon sa courbe); l'amélioration du S/B avec 22 poses ramène ce Rms à 17 ADU.

Effectivement, le haut de l'image traitée est très propre, mais le bas reste pourri. Il me faudrait soustraire le fond du ciel avec PixInsight; là on entre vraiment dans le "bidouillage" informatique :confused: .

Michel

Newbie Mais · 30 mars 2011

Pffff, quand je me mettrai à la CCD, va falloir que j'apprenne tout cela

ADU? y'en faut? :be:

Et pis des flats, des darks, et j'sais pu quoi encore.

Quand faut y'aller, faut y'aller.

Pierre

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