Besoin de conseils pour un changement de barres carbone

[Lasilla]

Bonjour à tous!

 

Voilà, toujours dans l'idée d'améliorer Junior (dob 350/1600), je voudrais lui changer ses barres.

Il a pour l'instant des barres de carbone unidirectionnel dia 8mm (6mm en interne) de 1,35m de long qui sont courbées sur le principe du Strock.

 

Photo:

 

Le soucis, c'est il y a de légères flexions dans 2 cas: quand il est vertical et que j'imprime le couple de force qui le fait tourner sur l'axe d'azimut j'ai déjà grandement amélioré le problème en changeant le matériau de glissement), et quand il descend en dessous de 30° où le poids de la cage de secondaire le fait très légèrement fléchir (le laser parfaitement au centre de l'oeillet gagne doucement l'anneau blanc de celui-ci quand on approche de l'horizontale).

 

Alors voilà, je suis allée voir sur le site de e-kite pour une modif minime: changer les barres pour augmenter la rigidité tout en gardant le même diamètre externe.

 

Ils ont du tube carbone unidirectionnel et tressage interne à 45°: dia 8mm ext et 6mm int.

 

Est-ce que le tressage interne va augmenter sensiblement la rigidité du tube? Qui aurait manipulé les 2 pour me dire?

Et éventuellement, qui aurait d'autres adresses de tubes pas trop cher en dia externe 8mm?

 

Merci!

 

PS: je ne veux pas augmenter le diamètre car ça modifierait sensiblement les fixations et donc l'équilibrage naturel du scope, et je veux conserver mes barres courbes (on n'en discutera pas ici! ).

Modifié 3 mai 2011 par Lasilla

[Newbie Mais]

Bien tu vois, je ferais une sorte de "contreplaqué" en insérant (et collant bien sûr) des tiges de 6/4mm à l'intérieur de tes tiges actuelles (et perso je rajouterais encore des 4/2mm).

Tu peux aussi mettre à l'intérieur des tourillons de hêtre (collés à l'Epoxy).

Ok, cela va légèrement déséquilibrer le scope, mais c'est peut être le moins invasif.

 

Le tressage 45° rigidifie un peu, oui.

 

Pierre

[Lasilla]

Bonne idée l'insert... par contre pas possible sur mes barres actuelles car elles ont déjà quelques cm de tige fileté collée à l'epoxy aux extrémités pour empêcher de tube de s'écraser au serrage.

 

"Un peu", c'est réellement sensible ou pas?

[OrionRider]

quand il est vertical et que j'imprime le couple de force...

 

Ah, ces scientifiques!

 

Peut-être doubler les tubes par un haubanage en tresse de kevlar sous tension?

Pas lourd, démontable et amovible si ça ne marche pas.

[Lasilla]

Ah?

Genre le scope en string de Vincent Becker?

Pas con.......

Pas con du tout...

[BipBip Boréalis]

Pourquoi pas coller d'autres tubes de 8mm à ceux qui sont là?

Huit faisceaux de trois barres, ligatures fibre de verre légère impregnée epoxy, pas besoin d'encoller sur toute la longueur, ça pourrait le faire...

Pour les tubes : http://boomboree.com/pages/materiaux/tube_jonc_fibre_de_carbone.php

 

Bip²

[BipBip Boréalis]

Je viens de voir que tu tiens à conserver des tubes courbes!...

Par paquet de trois, ça ne va pas vouloir!

 

Bip²

[OrionRider]

Les tubes travaillent en 'traction-compression'.

 

On ne peut pas faire grand-chose pour améliorer la compression si tu constates du flambage ('banane' en compression ). Relier les tubes par une structure transversale à mi-distance est une solution courante, mais comment éviter le chemin de la lumière? Il faut aussi concevoir un renfort facilement mis en oeuvre.

 

Pour la traction, des câbles additionnels (fil de pêche 25kg 'inextensible') peuvent apporter une solution, mais pour être efficaces il faut qu'ils soient tendus (à vue de nez ±3kg), et tendus de façon égale sans quoi la collim sera dans les choux.

 

Si ça ne suffit pas, il ne reste qu'à glisser les tubes en carbone d'origine dans une 'chaussette' en fibre puis imprégner le tout à l'époxy. Le durcissement se fait dans une gaine thermorétractable pour un fini parfait. On découpe et on jette la gaine après. Seule la partie centrale du tube (sur ±80cm) doit être renforcée, c'est là que ça flambe. Mais c'est cher.

 

http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431&products_id=17899

 

http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1430&products_id=63716

 

(frais d'envoi gratuits à partir de 90€, essaie de grouper les commandes )

 

Exemple de gaine thermo:

http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10431

 

Il m'est aussi arrivé de renforcer un tube carbone trop flexible en y collant à la cyano 6 tiges carbone de 1mm par l'extérieur. Les tiges sont 'pointées' à la cyano rapide puis soudées en place avec un bain de cyano lente. Un peu 'brutal' et pas élégant, mais efficace.

Dans ton cas, trois joncs à 120° suffiraient probablement.

 

Edit: coiffé par Bip²! C'est une variante de la même solution

Edit2: les Chinois ont aussi du carbone: http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6729

 

A toi de jouer!

Modifié 3 mai 2011 par OrionRider

[BipBip Boréalis]

Bien vu les joncs carbone à 120°, OrionRider!

 

Bip²

[Newbie Mais]

Quand je faisais de la strat, j'achetais tout chez Sicomin (je n'habitais pas trop loin, donc FdP nuls ou presque), la chaussette carbone-Kevlar ne coûtait pas cher. Ils sont aussi d'excellent conseil quant à toutes ces choses (résine et tissus).

 

Une chaussette stratifiée par dessus oui, en l'envartouillant dans un film alimentaire pour la faire stratifier "sous pression".

 

Pierre

[BipBip Boréalis]

Et l'envartouillage, c'est kek'chose!!:be:

 

Bip²

[Newbie Mais]

 

Et tout un art aussi

 

Pierre

[PierreDesvaux]

La rigidité dans un système serrurier, cela dépend de la section( rayon ext^2 - rayon int ^2). En rajoutant des choses à l'intérieur des tubes, tu ne vas pas gagner grand chose en rigidité. Ce sont les enveloppes les plus externes qui donnent la rigidité. C'est le principe de n'importe quel composite.

 

Personnellement, je trouve que le bon diamètre, pour un 300, en carbone, c'est du 14mm, épaisseur 1 mm. On élimine alors les risques de flexion au pointage, lorsqu'on implique une force bien supérieure aux forces en jeu quand la structrure est immoblile.

 

En passant du 8 au 14 mm, on double la rigidité.

 

Cela vaut le coup de modifier tes attaches.

 

Ou alors, conserve les extrémités en 8 mm, et inserre les dans du 14, en entourant les tiges de 8 avec du tissu de carbone bien epoxifié pour remplir l'écart.

 

Pour les tubes carbones, Structil: http://www.structil.biz/

Modifié 3 mai 2011 par PierreDesvaux

[mariposa]

Mouais…

Avant de se lancer dans l’usine a gaz de modifier ce qui a deja été fait , j’irais voir autrepart si la cause de ce decentrement n’y serai pas.

Je n’ai pas de decentrement sur mon 3 avec les même barres sensiblement de la même longueur, juste une élasticité pas génante.

 

Quad je vois sur ta photo la jupe qui compresse les tubes en bas je me dis que deja ça…

Le systeme de coincement des barres est aussi primordial…

Enfin bon regarder, chercher avant de ….parce là…..

[PierreDesvaux]

Oui, bien sur, les attaches... Il faut que tout soit bien fixé.

 

As tu fait le test du volant ? prendre la cage supérieure et essayer de la tourner comme un volant. Si cela tourne, c'est que l'un au moins de tubes coulisse légèrement dans l'une des fixations.

 

De même, peux tu prendre et soulever l'ensemble par la cage supérieure sans que rien ne lâche ?

 

Ensuite, tout est question d'attentes (pas d'elasticité au pointage, tenue de la collimation) et d'optimum rigidité/coût...

 

Ceci étant dit, à attache donnée, passer du 8 au 14 mm, cela change la vie...

[yannovitch74]

Bonsoir

 

Moi à ta place, au lieu de paser tout de suite en diametre 14, ou reforcer les barres, j'essaierais plutot "d'ouvrir" la triangulation de ton serrurier.

 

Au lieu que tes 8 barres partent de ta caisse de primaire, pourquoi ne pas tenter de fixer 4 barres (les barres inferieures)... au bout de tes haches:

 

-d'une part tu ouvres ta triangulation donc tu rigidifies ta structure.

-d'autre part, tu reduits sensiblement la longueur des barres, or la flexion est directement proportionelle à la longueur de ces barres.

 

Moi perso, je travaille sur ce type de serurier (mais avec les rotules).

[PierreDesvaux]

Oui, ouvrir le serrurier en placant les attaches à l'avant sur les tourillons est une bonne approche, mais vu le montage de Lasilia, cela ne gagnera pas grand chose, et cela ne résoudra pas le probleme des flexions quand on tourne en azimuth. D'autre part, dans ce cas, il faudra pas mal renforcer les tourillons avec une planche entretoise entre les deux tourillons pour éviter la flexion de ces tourillons.

 

(au fait, avec du 14 mm, plus possible de courber les tubes, c'est trop rigide. Il faudra revoir les attaches et leurs angles. De toute manière, si tu rigidifies les tubes, ce sera pareil).

 

Pas facile... va falloir un peu bricoler...

[dobcat]

adéu lassilla ! et si tu multiplié les tube par deux , non pas en épaisseur mais en nombres!

en fait tu ne touche pas a ce qui est fait ! mais tu inverse ! tu fait partir une autre serie de tubes de même diamêtre la pointe vers le bas , une triangulation inversé partant de la cage secondaire elles se croiseront avec celle dejas en place , au lieu de huit tubes ,tu te retrouve avec 16 tubes tu double la resistance et tu n'a rien a toucher.. tu rajoute !

[cpeg]

Ah, la recherche de la perfection!

 

Hormis l'adhésion à l'idée de passer en revue toutes les autres causes potentielles comme les fixations...., je me demande si tu n'es pas à la limite de la formule Strock avec ses tubes minces et courbes. Ce qui marche bien avec 250 marche forcément moins bien avec 350 ...

 

Tu parles de "légères flexions". Comment réagit un Strock standard au même test avec le laser?

 

Cordialement,

Claude

[Lasilla]

As tu fait le test du volant ? prendre la cage supérieure et essayer de la tourner comme un volant. Si cela tourne, c'est que l'un au moins de tubes coulisse légèrement dans l'une des fixations.

Ca ne tourne pas

 

De même, peux tu prendre et soulever l'ensemble par la cage supérieure sans que rien ne lâche ?

Oui

 

Ceci étant dit, à attache donnée, passer du 8 au 14 mm, cela change la vie...

Oui, mais je voulais une modif minime... je reprendrais sa structure plus tard...

ET j'aime les barres courbes qui annulent totalement les vibrations.

 

 

cpeg a dans doute raison: tout ceux qui ont manipulé Junior le trouvent très bon... le mieux est peut-être l'ennemi du bien... je sais pas...