Mon EQ6, mais VOTRE avis !

BBBenj · 10 juin 2011

Bonjour à tous,

C'est l'été, ou presque, et on en profite pour faire quelques travaux. Je suis comme tout le monde, ou presque, et je vais essayer d'améliorer mon EQ6 qui est dure comme pas possible.

L'ascension droite, ça va, à un millimètre près, mon tube bascule franchement d'un côté ou de l'autre.

Mais la déclinaison... Il me faut au moins une poussée de 500 g pour faire pivoter l'axe quand mon C9 d'un côté et 10 kg de contrepoids de l'autre sont installés tout en haut. J'ai comme l'idée que ça n'est pas la meilleure manière de procédé, non ?

Pour le moment, je n'ai touché qu'à l'axe de la déclinaison. J'ai donc commencé par enlever toute la vieille graisse, mettre de la graisse au lithium en bombe (parait que ça n'est pas la meilleure), rincer les roulements d'origine (les 6008, pas les 608) à l'essence (autre erreur me semble-t'il) pour les regraisser ensuite généreusement toujours avec ma bombe. Résultat ? Franchement ? Je n'ai pas senti la différence entre le avant et le après...

J'ai fait une mesure de l'erreur périodique hier soir, juste pour avoir une idée. Mise en station à peu près correcte (mais très largement perfectible, je vais avoir besoin d'un tuteur !), en plein cœur de Marseille, avec une assez grosse turbulence.

J'ai utilisé EQAlign2 pour faire l'acquisition des données, converties et filtrée (je me suis pris les pieds dans le fil...).

Étoile pointée : Altaïr

Webcam : SPC900 modifiée ICX098NB

Imageur : C9, sans réducteur de focale

Voici donc les courbes que j'ai obtenues en les passant dans la moulinette PEAS. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi...

Je vais procéder la semaine prochaine au remplacement de tous les roulements dans la monture et je mettrai une vraie graisse au lithium, celle qu'on manipule avec les doigts ! Et je referai une mesure de l'EP que je mettrai à la suite...

fiontus · 10 juin 2011

rincer les roulements d'origine (les 6008, pas les 608) à l'essence (autre erreur me semble-t'il)

Pas vraiment une erreur, c'est juste l'odeur...

A tout hasard, tu n'aurais pas une VSF de Dec appuyée à mort contre la roue?

Oublié des rondelles plastiques graissées, trop serré l'écrou d'axe?

BBBenj · 10 juin 2011

Bonsoir Fiontus,

- Pour l'odeur, non, ça va, vu que c'est regraissé. Mais j'ai un ami mécanicien qui m'a dit que ces roulements "étanches" étaient super durs à graisser depuis l'extérieur. Mais après vérification, ils ne tournaient pas vraiment moins bien avant qu'après. Même un peu mieux après, d'ailleurs...

- Pour la VSF, normalement non. Au départ, en tâtonnant, j'avais peur du jeu, alors j'ai serré jusqu'à ne plus en avoir. Quand j'ai mis en route, ça grognait très fort, j'ai arrêté immédiatement, et j'ai fait mon réglage "à l'oreille", c'est-à-dire en minimisant au maximum le jeu, tout en en laissant suffisamment pour que ça ne gène pas. Après, comment le déterminer ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, j'ai tant à apprendre...

- Pour les rondelles, j'ai suivi le tuto de pixelsetphotons, très bien détaillé, qui indiquait comment mesurer leur épaisseurs. Saint PAC, priez pour moi ! Je suis sensé avoir 0,92 mm et j'ai 0,90 mm normalement. J'ai (provisoirement) changé les rondelles existantes par d'autres rondelles plastiques découpées dans du rodoïd. À voir. Je commande lundi des rondelles métalliques chez Pierro-astro, pour aller avec les nouveaux roulements. Je pense qu'on doit pouvoir gagner beaucoup de ce côté-là. Là aussi, j'ai bombé de la graisse lithium, bien sûr.

- Pour l'écrou d'axe, j'y ai pensé aussi. Après, je n'ai pas d'expérience à ce sujet. Quand j'ai démonté, les tutos disaient de prendre une clé. Moi, à la main, ça allait. Du coup, j'ai fait pareil pour remonter, j'ai serré à la main. Comme je n'étais pas sûr, j'ai serré fort. J'ai testé. Je trouvais que ça bloquait. J'ai desserré et je n'ai pas noté de changement.

Ce que j'ai remarqué :

- L'axe DEC est dur, mais inégalement. Il y a des points durs, mais c'est bizarre. D'une part, dans un sens de rotation et dans l'autre, il n'est pas au même endroit. Décalé d'à peu près 1/3 de tour. Mais il semble à peu près au même point d'un tour sur l'autre. D'autre part, il n'y en a qu'un, mais GROS ! Quand on regarde le nord, en sens horaire, le point dur va de 2h à 7h, par contre, en sens anti-horaire, ça va de 5h à 11h à peu près. Je ne vois pas en quoi la VSF est sollicitée quand on bouge la monture à la main...

- Le bruit. OK, ce n'est pas fort mais en tendant l'oreille, on le remarque. Quand on bouge l'axe RA à la main, même en faisant très attention, on entend à peine un murmure. Par contre, avec l'axe DEC, on entend un bruit de... frottement. Difficile à décrire. Mais ça correspond géographiquement à la position du point dur (dans un sens ou dans l'autre).

J'avoue ma méconnaissance du système, alors un coup de main est le bienvenu...

robton kob · 10 juin 2011

tu as peut-être un petit défaut dans la "rotondité" de l'usinage de ta roue dentée.

Tu peux éventuellement redémonter pour échanger les deux roues dentées et voir si le point dur sera désormais sur, l'AD ou s'il sera resté sur la DEC.

Ensuite tu recommences avec la VSF, tu pourras évaluer quelle est la pièce qui induit ce point dur.

Pourquoi remplacer les rondelles en plastiques par du métal?

Moi, j'ai remis des rondelles plastiques, découpées dans des couvertures de reliure, et donc légèrement granité, cela fait une sorte de réservoir à graisse, sans augmenter l'épaisseur.

BBBenj · 10 juin 2011

Bonsoir Robton,

Je ne comprends pas ce que tu me dis. Parce que je parle là en entrainement manuel, en faisant tourner la monture à la main, donc la VSF et la roue dentée ne sont pas en mouvement. C'est l'axe et les roulements qui sont sollicités, si j'ai bien compris.

Est-ce que tu peux m'expliquer ?

Et pour les rondelles, j'ai lu sur différents messages que les rondelles plastiques étaient cause d'irrégularité. Alors comme je n'ai pas vraiment envie de démonter ma monture toutes les 5 minutes, je voulais en profiter que je renouvelais les roulements (ma monture est d'occasion et elle a environ 4 ans).

Après, économiser 31 € ne me dérange pas plus que ça, soyons francs !

fiontus · 11 juin 2011

Parce que je parle là en entrainement manuel, en faisant tourner la monture à la main, donc la VSF et la roue dentée ne sont pas en mouvement. C'est l'axe et les roulements qui sont sollicités, si j'ai bien compris.

Et non, l'axe tourne aussi dans la roue dentée, et si la VSF appuie dessus, tu modifies le problème!

On dirait effectivement que tu as un problème de concentricité quelque part, ou une grosse c... avec un roulement (un copeau dedans).

Recommence ton nettoyage, et cette fois-ci vire les étanchéités des roulements, elles ne servent à rien si tu mets la bonne graisse (enfin si, elles retiennent les merdes dedans). Un coup de tournevis fin depuis la bague intérieure et tu fais levier.

Ensuite pour l'écrou d'axe: quand tu serres il bloque, quand tu desserres, l'écrou recule mais les pièces restent bloquées! il faut taper sur l'écrou dans le sens longitudinal de l'axe, avec un maillet (ou un marteau en intercalant un bout de bois) cela permet de remettre les pièces en place.

Bon courage!

PS: pour les rondelles acier, tu as raison, c'est beaucoup mieux

BBBenj · 11 juin 2011

Bonjour Fiontus (et les autres, bien sûr !),

Ah ! Pour l'axe et la roue dentée, je comprends mieux. Effectivement, c'est logique. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que justement le roulement le plus "libre" est à la base de la roue dentée. Cela dit, si elle est excentrique... Bon roulement ou pas, ça ne change pas grand chose. Faudrait donc faire un essai SANS remettre la VSF, si j'ai bien compris ?

Pour mon nettoyage, non, je ne vais pas tout redémonter, virer les flasques et remonter. Je vais juste aller chercher mardi les roulements que j'ai commandé et mettre directement les neufs. Enfin, une fois que j'aurai reçu les rondelles acier, vendredi prochain, je pense.

Par contre, le coup de maillet caoutchouc, ça, c'est facile. Enfin, faut démonter le viseur polaire et repasser à nouveau une heure pour le régler. Et ça, c'est VRAIMENT gavant ! Mais j'essaierai. Pas aujourd'hui car je sors en visuel ce soir avec ma famille et des amis. Et je ne suis pas sûr qu'ils me regarder 1 heure pendant que je bataille avec le viseur polaire !! Mais demain : PAF !

Merci pour vos conseils. Dès que c'est fait, je reviens vous donner les résultats. Mais si d'autres idées fusent entre temps, ne vous gênez pas !

matlou · 11 juin 2011

Hello, si jamais le viseur polair tu peux le régler la journée.

Tu pointes le haut d'un poteau et tu fais tourner l'axe AD. L'autre jour je l'ai réglé en 20 min comme ça.

BBBenj · 11 juin 2011

Bonjour,

@ Matlou :

Pour l'étalonnage du viseur polaire, je n'ai pas assez de recul sur les poteaux. Le plus loin visible est à 20 m, parce que je suis dans un petit jardin, sans grand dégagement, et hors de question que je me mette dans la rue !!!

pierrechris · 11 juin 2011

Salut BBBenj,

Comme toi le Week End dernier de 4 jours, j'en ai profité pour démonter entièrement mon EQ-6 en remplacer les roulements de vis sans fin et les deux roulements coniques. Pour ma part il n'y avait pas un pet de graisse:b: EFFARANT. Par contre les roulements coniques sont de la M----

Je pense que tu peux changer ces deux roulements coniques. Met de la graisse en tube c'est mieux qu'en bombe. En quand tu serres tes axes ( ceux avec les roulements coniques, manoeuvre tes axes et contrôler la pression sr les roulement; c'est un juste réglage, ni trop ni trop peu.

Par contre maintenant que j'ai refais le graissage peux tu m'aiguiller sur la méthode que tu as utiliser pour mettre sur graphique ton erreur périodique, j'aimerai en faire de même.

Merci

Chris

robton kob · 11 juin 2011

pourquoi c'est meilleur les rondelles métalliques? Fiontus, petit cours express de mécanique mon pote?

danield · 11 juin 2011

Salut BBBenj,

J'ai eu 2 EQ6, le problème vient de la "cloche" en laiton qui supporte la VSF, elle est beaucoup trop serrée dans son logement, du coup, même avec les

freins dessérrés un équilibrage précis est impossible à obtenir.

La solution que j'avais trouvé avait été de rectifier la cloche sur un tour et d'enlever quelques dixièmes de matière.

Après....que du bonheur....équilibrage au gramme près.

robton kob · 11 juin 2011

de quelle cloche tu parles? La roue dentée?

fiontus · 12 juin 2011

pourquoi c'est meilleur les rondelles métalliques? Fiontus, petit cours express de mécanique mon pote?

Parce que les faces sont bien parallèles, mieux pour les réglages, parce que l'acier à cette échelle n'est pas malléable, mieux pour les réglages, parce que c'est de l'acier trempé en surface, mieux pour la longévité de toutes les pièces... Et la tenue des réglages!

Bref, c'est mieux!

BBBenj · 12 juin 2011

Bonjour à tous !

Un vrai régal de vous savoir tous aux petits oignons pour moi.

@ Fiontus :

Effectivement, intuitivement, c'est que je pensais. Avec le côté doux, régulier, du glissement. Une épaisseur contrôlée, régulière. Pas de compression, pas de variation avec le serrage. Logique, quoi.

@ Pierrechris :

Normalement, tu utilises Iris pour faire l'acquisition et tu décodes avec PEAS (Google, Periodic Error Analysis Software), et il y a un excellent tuto intégré à PEAS. Sauf que, pour moi, Iris ne marche pas vraiment en acquisition (j'aurais pu, mais je n'ai pas été jusqu'au bout), donc j'ai utilisé EQAlign2 qui marche de bout en bout chez moi. Petite édition avec le bloc note pour enlever l'entête et importation dans PEAS sous le format AstroSnap comme indiqué plus haut.

@ DanielD :

Euh... Enlever de la matière ??? Je veux bien, moi, mais comment ??? Après, est-ce vraiment ça qui cause un point dur ? Surtout que le point dur est positionné différemment selon que je tourne dans un sens et dans l'autre. Alors ? La technique ?

danield · 12 juin 2011

de quelle cloche tu parles? La roue dentée?

Oui, la roue dentée, tu a peut-être pu le voir, est usinée dans un bloc de bronze, la partie supérieure forme la surface ou le serrage de l'axe se fait.

Le moulage de la tête en alu (enfin presque) est intérieurement pas terrible ce qui fait que même frein dessérré la rotation n'est pas libre, la cloche "frotte" contre la face intérieure de la tête. :mad:

Pour améliorer cela j'avais installé la roue dentée/cloche comme tu veux, dans un tour, et enlever 2 à 3 dixième de matière, après, plus de problème.

BBBenj · 12 juin 2011

Bonjour...

Le tout est donc de vérifier in situ que la "cloche"... Et ça se fait au 10ème, si j'ai bien compris. Une question : dans un étau, avec un PAC au 100ème pour mesurer le diamètre, on peut voir quelque chose ?

Mais, par extension, quid de la rotondité de la roue dentée en elle-même ?

Bon, si j'ai bien compris, pour résumer :

- mardi, je récupère les nouveaux roulements, je les mets de côté

- vendredi, normalement, je reçois les rondelles acier de Pierro-astro

- samedi, je démonte tout, je dégraisse tout, je mesure la cloche à vide (on va dire 16 positions de mesure au PAC : diamètre externe, diamètre interne, épaisseur), je remplace les rondelles, les roulements, la graisse, je remonte juste la cloche, à l'étau je vérifie à nouveau la position de la cloche avec le PAC (toujours 16 mesures) des fois que... et je finis le remontage, le réglage de la VSF et le soir : mesure EP pour en avoir le verdict final... Et puis, même si l'EP ne diminue pas, elle devrait être encore plus lisse...

Tiens, en parlant de ça, personne ne m'a donné son avis sur l'EP actuelle... Vous en pensez quoi ???

danield · 13 juin 2011

Bonjour...

Le tout est donc de vérifier in situ que la "cloche"... Et ça se fait au 10ème, si j'ai bien compris. Une question : dans un étau, avec un PAC au 100ème pour mesurer le diamètre, on peut voir quelque chose ?

Mais, par extension, quid de la rotondité de la roue dentée en elle-même ?

Oui tu peux faire ça, sinon plus facile: tu laisse la roue dentée sur son axe avec les roulements et tu vérifie au comparateur si ça "tourne rond"

Par contre tu ne pourra rien faire sur la roue dentée elle même, si ce n'est la faire remplacée si elle a un défaut flagrant (ce dont je doute vu ton EP).

Pour ton EP... et bien je dirais qu'elle est conforme aux EQ6 actuelles (+/-10sarc), tu ne réduira pas l'amplitude mais tu améliorera effectivement les fréquences intermédiaires, donc autoguidage plus facile.

Modifié 13 juin 2011 par danield

fiontus · 13 juin 2011

Heu, mettre la roue dentée dans un étau, non, c'est vraiment pas une bonne idée, sauf si tu veux à tout prix l'ovaliser (et donc la mettre hors d'usage).

Une fois nettoyée, tu ma remets dans son logement avant de graisser, et tu vois s'il y a des points d'accroche.

gerard33 · 13 juin 2011

Bonjour

à tout hasard...

tu dis que l'axe est dur inégalement

il y a trois vis cachés qui ont une importance capitale dans le bon fonctionnement car ils centrent la bague "porte roulements"

il est indispensable qu'ils soient serrés en plusieurs petites fois et alternativement pour arriver à un point de centrage parfait de la grosse bague de bronze

il suffit tout au long du serrage de manipuler la monture pour mesurer l'effet obtenu

det_eq6.jpg?psid=1

j'ai beaucoup amélioré ma monture en faisant ça

pascvale13 · 13 juin 2011

Salut BBBenJ,

Bon courage, je suis le topic !

@+

Pascal

BBBenj · 13 juin 2011

Bonjour à tous,

Merci pour vos réponses, je progresse !

@ Fiontus :

Non, non, pas la cloche dans l'étau !!! Mais le PAC, de manière à me faire un comparateur que je n'ai pas... Dingue oui, mais pas fou !

@ DanielD :

Oui, je voulais mettre la monture contre l'établi, la fixer comme je peux, mettre le PAC dans l'étau, et faire tourner une fois la cloche remontée et graissée à l'intérieur, et comme le suggère Fiontus pas à l'extérieur pour voir les points durs après un premier remontage. De cette façon, je me sers du PAC comme d'un comparateur, avec de jolis points fixes (étau pour le PAC et monture pour la cloche).

Quant à l'EP, effectivement, je pense que je suis dans les normes et je n’espérais pas améliorer ça de manière monumentale (de la Traban à la Ferrari ???), mais je voulais justement savoir si la courbe générale était correcte et si les oscillations de "faibles" amplitudes allaient être réduites...

@ Gérard33 :

Non, je suis ennuyé avec l'axe DEC, pas le RA. Mais effectivement, je note tes informations car je vais avoir à changer TOUS les roulements (autant le faire, non ?), donc aussi ceux en RA et donc un réglage de ces vis sera peut-être nécessaire.

@ Pascal :

Merci pour les infos sur site. Au moins, avec des gens qui ont "manipulé" ma monture et les autres EQ6/EQ-G que j'ai pu voir, on a pu confirmer l'énorme problème des roulements. Après, je pense que l'ancien propriétaire de l'EQ6 la laissait dormir dehors. Avec 4 ans, pas étonnant non plus que les roulements aient souffert, non ?!!

olivdeso · 14 juin 2011

Bonjour Benjamin

- pour l'EP je te conseille de changer les petits roulement 608 de la vis sans fin AD par des SKF par exemple. Dans mon cas j'ai pu divisé par 2 l'EP par rapport à l'origine.

- pour la dureté du DEC, je te conseille d'ajuster finement la position de la cloche "d'embrayage" comme expliqué par Gérard et d'enlever la graisse qu'il y a dedans. Je confirme son expérience, j'ai pu améliorer très nettement une EQ6 ainsi. C'est un travail de patience car quand on revisse le grand écrou rond en bout d'axe AD, la cloche bouge un peu...donc il faut re-ajuster un peu les 3 vis et reprendre la procédure plusieures fois...

christiand · 14 juin 2011

bonjour

Quant à l'EP, effectivement, je pense que je suis dans les normes et je n’espérais pas améliorer ça de manière monumentale (de la Traban à la Ferrari ???), mais je voulais justement savoir si la courbe générale était correcte et si les oscillations de "faibles" amplitudes allaient être réduites...

j'ai vu tes 2 courbes en début de post.

La 1ere n'est pas assez dilatée et on ne voit pas trés bien le pic trés pointu sur la gauche. C'est lui qui met la pagaille. Il désorganise la sinusoide et tu obtiens quelques chose de trés irrégulier avec des pentes assez raides.

En suivi (photo) l'amplitude a son importance, mais la régularité de la courbe est encore plus déterminante : il faut une sinusoide la plus réguliére possible avec des montées et des descentes douces. C'est cela qui limitera les écarts résiduels de guidage.

Bref pour résumer cet avis, le point d'amélioration n'est pas sur l'amplitude générale de la courbe, mais sur la suppression ou la réduction du pic trés pointu situé à gauche de la courbe FFT.

Bon, je dis cela mais ça dépend de tes exigeances en imagerie. Si tu fais de la courte focale (moins de 1 metre) cette courbe n'est pas trop préjudiciable.

Christian

BBBenj · 14 juin 2011

Bonjour à tous,

@ Olivedeso :

Oui, j'ai prévu de changer la totalité des roulements de ma monture : 6 x 6008, 2 x 608, 1 x 30205 et 1 x 32208 (enfin, de tête). Je les ai commandé la semaine dernière, je devais aller les chercher jeudi mais je n'ai pas eu le temps.

Et pour la dureté, il n'y a pas sur cet axe-là ces vis dont tu parles, elles sont près de la tête.

@ ChristianD :

Je te mets le zoom de la FFT, que tu puisses mieux voir. J'en ai profité pour faire un zoom sur la courbe, pour mieux voir les détails. Il semblerait que le pic soit à 120 s, et si j'ai bien compris, ça tournerait autour du pignon moteur, comme je l'ai lu sur bon nombre de messages. J'avoue que je n'avais pas vraiment fait attention. Du coup, révélation !

J'ai vu que là : http://sab33.forumactif.fr/t665-modification-eq6 et là : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/030056.html, il avait modifié ses pignons moteurs pour réduire leur incidence. Réalisable ? Ou est-ce qu'il vaut mieux remplacer carrément ce pignon ? Et Pierro-Astro ou ailleurs ? Parce que 45 € le pignon...

Bref, j'ai encore besoin de vous, on dirait !!

Modifié 14 juin 2011 par BBBenj

BBBenj · 14 juin 2011

Re...

Je dois envoyer ma commande pour les rondelles acier cet après-midi chez Pierro-Astro, alors histoire de n'avoir qu'un port, si vous pouviez me donner un avis pour le pignon moteur aujourd'hui avant 14 heures, ce serait hyper top !!

Désolé de faire mon lourd...

@ ChristianD :

J'ai oublié de préciser que j'imageais (enfin, je vais essayer !!!) avec un C9 + réducteur 0,63 Celestron + Olympus E-510, mais c'était indiqué dans ma signature, même si ça n'est pas évident toujours !

Modifié 14 juin 2011 par BBBenj

christiand · 14 juin 2011

oui, cette fois on voit bien. C'est bien une période de 120 secondes avec une amplitude à 70% environ, donc une incidence importante sur l'allure de la courbe.

Tu auras une monture super bonne quand tu auras viré ce pic, car le reste du FFT est trés soft. Avec un C9 à 1500mm de focale il serait bien d'y arriver sinon ça risque d'être chaud pour autoguider et surtout obtenir un bon piqué.

Christian

BBBenj · 14 juin 2011

Bonsoir Christian,

Merci pour ta réponse. La commande est passée de tout façon avec un pignon, car je me suis dit que ça serait au moins utile...

Maintenant, j'attends les pièces et j'aurai sans doute des questions concernant les réglages fins car mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent, non ?!!

christiand · 14 juin 2011

Ok, donc aprés modif tu vérifies le FFT qui sera ton indicateur d'amélioration.

Attention toutefois : les calculs PEAS ne sont pas forcément toujours reproductibles. Je veux dire que tu peux obtenir une courbe qui te donne 70% d'amplitude et obtenir une seconde courbe qui te donnera 60%. Une tel écart de 10% n'est pas significatif.

En revanche si ton pic passe à 30 ou 40% cette fois c'est significatif .

C'est l'amplitude qu'il faut réduire le plus possible.

Bonne continuation

Christian

BBBenj · 14 juin 2011

Christian,

Je n'ai pas tout compris, enfin je ne suis pas sûr.

Est-ce le fait de ne faire que 14% de variation en passant de 70 à 60% alors qu'on a 33% de variation en passant de 30 à 40%, soit plus du double, c'est bien ça ??

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