8" dans la poche, la suite 6 ans plus tard

[Extraterez]

De retour de chez Brico, à 17 € le tube de colle pour aquarium ça fait 5,60 € le point de fixation, je m'en vais plutôt faire un système de pattes en alu pour faire tenir le secondaire. A moins qu'ils ne vendent des petits formats ailleurs ?

[PierreDesvaux]

Chez Jardiland, il me semble que le tube est à moins de 10 euros (tube ressemblant à un tube de dentifrice).

[Extraterez]

Bonjour,

 

Chez Jardiland, il me semble que le tube est à moins de 10 euros (tube ressemblant à un tube de dentifrice).

 

Merci pour l'info, j'irai voir ça demain.

 

Je suis entrain de fixer les fixations hautes sur la cage du secondaire et j'ai quelques difficultés à imaginer le meilleur placement. Je ne pense pas que j'aurai mes barres définitives pour le voyage, il sera plus simple de trouver quelque chose là-bas, cornières, lattes, tubes, ... Mais je me dis que suivant l'épaisseur du matériau que je vais trouver je risque d'avoir des décalages en bas, si toutefois je conserve l'idée de fixer les barres du côté intérieur de l'anneau secondaire.

 

Est-ce que pour éviter toute surprise je ne pourrais pas fixer les barres venant de la caisse du primaire du côté extérieur de l'anneau et celles provenant des tourillons du côté intérieur ? Une barre de chaque côté du bout de cornière qui sert de fixation haute.

 

Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre

[PierreDesvaux]

Je ne sais plus ce que tu as pris comme dimensions: quelle est la largeur de la boite du primaire, et le diamètre ext de l'anneau secondaire ?

[Extraterez]

Tout pareil. 250/220 pour le primaire et 280/220 pour le secondaire.

[PierreDesvaux]

Eh bien, il suffit de mettre les fixations sous l'anneau sup, juste à l'aplomb des fixations basses sur la boite à miroir.

Pour les fixations avant sur les tourillons, tu peux te permettre que ce ne soit pas tout à fait à l'aplomb. Les barres coté avant peuvent être un peu de biais, les tolérances iront. Sinon, en effet, une barre de chaque coté de la cornière en haut, cela ira bien.

[Extraterez]

Petit montage avec des lattes. Il me reste l'entretoise à placer et à coller le secondaire.

 

[PierreDesvaux]

Tout beau tout mignon!

 

Il y a un truc qu'il faudrait essayer pour les petits instruments de ce genre, ce sont les cornière en bois que l'on pose sur les angles des murs. Plus rigides qu'une simple latte, car en deux dimensions. Et léger. La difficulté: les trous de fixation vont s'élargir rapidement. Mais on peut aussi les remplacer vite fait.

[José9]

Hello!

Il a de la gueule!

Regarde du côté des doubles mètres de maçon pour des lattes très compactes

[PierreDesvaux]

En effet, il faudrait essayer avec des mètres de maçon, en bois, c'est assez rigide...

 

Tu n'auras pas la rigidité des tiges habituelles, mais cela peut être pratique.

[Extraterez]

C'est bon, j'ai la colle silicone pour aquarium. En tube de 80 ml chez Jardiland pour 5,40 € !

 

J'avais pensé aux mètres de maçon mais je verrai ça plus tard. De toute façon je ne pourrai pas le finaliser avant de partir, il me reste trop de choses à faire et de gens à voir.

Cependant il faudrait quand même que je puisse fixer l'entretoise et déterminer la longueur des barres avant de décoller. Et là je bloque sur deux points :

 

L'ARAIGNEE

Je trouve que le réglage n'est pas fluide du tout, en plus la plaque repose souvent sur deux vis alors qu'elle devrait suivre le mouvement des 3 vis. Est-ce que les vis de colim. devraient être bombées ? Devrait-il y avoir un chanfrein au niveau de la vis de blocage, à l'arrière de la plaque en alu ? Est- ce que j'ai loupé une subtilité

 

ENTRETOISE ET FIXATIONS TUBES AVANT

Relier une cage de secondaire directement à une caisse de primaire avec huit barres c'est plutôt simple, on peux même faire un montage sur une table si les deux éléments ont le même format, mais passer par une entretoise qui supporte les tubes avant, complique énormément les choses. J'éprouve de grosses difficultés, comme ça dans le vide, avec des lattes flexibles, à aligner parfaitement l'anneau supérieur et la cage du primaire afin de définir l'emplacement de l'entretoise. Est-ce qu'il faut passer par un montage intermédiaire pour simplifier les choses ? Comme s'y prendre pour faire ça au mieux ?

 

Merci pour les précieux conseils.

[Toutiet]

Petit montage avec des lattes. Il me reste l'entretoise à placer et à coller le secondaire.

 

 

Ouais, youpi... enfin des lattes !

[PierreDesvaux]

Pour l'araignée: il y a bien 3 vis de réglage ? Pour la vis centrale, en effet, il faut un trou fraisé dans la plaque recourbée, fraise à l'interieur (coté bloc central), pour donner de l'espace à la vis quand la plaque s'incline légèrement. Normalement cela marche bien. Il faut bien sur également bien tarauder les trous dans le bloc central pour que les vis tournent facilement.

 

Montage des tubes: comme tu fais, en réglant la longueur des tubes lateraux avec des serre-joints.

 

Les 4 tubes arrière permettent déjà de tenir l'anneau. Il faut alors vérifier que l'anneau est bien horizontal (quand le bas l'est) et que le centre de l'anneau est bien au dessus du centre du miroir. Cela se régle en jouant sur la longueur des tiges avant latérales. Avec un peu de tatonnement, on y arrive. POur centrer l'annneau, faire une grande équerre, que l'on place en bas au centre, et qui monte jusque vers l'anneau sup.

Quand la longueur des tiges latérales est définie, il ne reste plus qu'à mesure ce qu'il faut pour les tiges avant.

[syncopatte]

En voyant la (très belle) réalisation, je reste dubitatif quant-à l'équilibrage.

 

Il me semble qu'un oculaire style zoom hypérion ferait piquer du nez le dob.

 

As-tu prévu de mettre des contre-poids si c'est le cas?

Y a moyen en tout cas de trouver trucs et astuces pour voyager léger et utiliser sable ou cailloux...

 

Bonne continuation, ça va devenir une réussite!

 

Patte.

[Toutiet]

En effet, il faudrait essayer avec des mètres de maçon, en bois, c'est assez rigide...

 

Tu n'auras pas la rigidité des tiges habituelles, mais cela peut être pratique.

 

Contrairement a une idée répandue, la rigidité des barres n'est pas du tout une nécessite. C'est la raison pour laquelle je suis un fervent partisan des lattes qui n'ont pas de rivales en matière de simplicité de fixation. La rigidité de la structure Serrurier ne repose pas sur la rigidité de ses montants mais uniquement sur la résistance de ceux-ci a l'extension et a la compression.

Beaucoup ne semblent pas l'avoir compris et s'obstinent a sacrifier a la mode des tubes, qui leur semblent intuitivement une obligation "mécanique".

[PierreDesvaux]

Ah Toutiet...

 

J'utilise des lattes pour mes pré-montages, et c'est déjà bien rigide en effet.

Le problème des lattes, c'est que:

- cela se casse facilement,

- les trous de fixation s'ovalise rapidement,

- Une structure alu ou carbone est dans tous les cas bien plus rigide in fine (bien sur, en statique, les lattes suffisent, mais lors des mouvements, avec des torsions dans tous les sens, à l'oculaire, on voit la différence...).

 

Ceci dit, pour un télescope "brut", destiné aux voyage, cela peut être en effet bien pratique (cela se change facilement).

 

En ce qui concerne l'équilibrage, un télescope de voyage est le fruit de compromis. On ne le fait pas nécessairement pour utiliser de gros oculaires. On peut très bien avoir une panoplie d'oculaires de qualité en 31,75 par trop lourds

[syncopatte]

On peut très bien avoir une panoplie d'oculaires de qualité en 31,75 par trop lourds

 

C'est vrai...c'est juste que, depuis quelque temps, je m’intéresse à ce zoom...

 

Fô pas Patte transposer tes désirs sur les autres! C'est pô bien!

 

Patte.

[PierreDesvaux]

On peut essayer avec profit le contrepoids virtuel avec des élastiques de type sandoz. C'est un peu délicat à régler, il faut trouver la bonne longueur, pour qu'il n'y ai pas trop de force de rappel, mais c'est jouable.

[Extraterez]

En voyant la (très belle) réalisation, je reste dubitatif quant-à l'équilibrage.

 

J'ai essayé de charger la mule comme il faut et je dois dire que je suis impressionné. Pano 24 (220 g) + Barlow (moins de 100 g) + pointeur rouge (60 g) + pare-lumière PVC et il ne pique pas du nez. Le résultat des tourillons bois bruts sur téflon. Une fois les tourillons vernis ça devrait être moins évident mais je reste confiant.

Pour ce qui est du mouvement, même si c'est un peu moins doux que de l'alu sur téflon, ça reste tout de même super agréable à manoeuvrer sans perdre en précision.

 

C'est la raison pour laquelle je suis un fervent partisan des lattes qui n'ont pas de rivales en matière de simplicité de fixation.

 

Le problème des lattes, c'est que:

- cela se casse facilement,

- les trous de fixation s'ovalise rapidement,

- Une structure alu ou carbone est dans tous les cas bien plus rigide in fine (bien sur, en statique, les lattes suffisent, mais lors des mouvements, avec des torsions dans tous les sens, à l'oculaire, on voit la différence...).

 

Pour aller dans le sens de Toutiet mais aussi dans celui de Pierre, je trouve que les lattes remplissent très bien leur rôle, c'est une solution simple, facile à mettre en oeuvre, légère, etc... mais c'est fragile lors des transports et les trous se déformeront vite. Alors pour un dobson à la maison j'utiliserai ce système sans retenue mais sur mon 200 de voyage je vais lui préférer des cornières. Qui sont un excellent compromis entre tubes et lattes !

Modifié 13 décembre 2011 par Extraterez

[syncopatte]

Le résultat des tourillons bois bruts sur téflon

 

C'est fragile le bois, ça n'encaisse pas trop bien des coups.

Et alors adieu les mouvements souples.

Une latte alu sur le contour me semble plus pérenne.

(c'est fragile aussi l'alu, mais la latte peut se changer facilement)

 

Patte.

[Toutiet]

1) Je ne parle pas nécessairement de lattes en bois (ce que j'utilise personnellement). On peut très bien les prendre en alu, dural, acier,...

2) Des lattes en bois dur, chêne ou autre, ne présentent aucun risque d'ovalisation des trous.

2) Des cornières, dont fait abstraction d'un des côtés, peuvent être réduites à de simples lattes.

3) Les lattes ne sont techniquement pas moins bonnes que tous les tubes qu'on voit fleurir partout, avec toutes les pièces intermédiaires perfectibles qui y sont ajoutées/collées/vissées et qui complexifient la fixation, la rigidité et l'absence de jeu (sans parler des déformations des triangles qui deviennent, la plupart du temps, des pseudo-triangles déformables, impliquant des serrages "monstrueux" si on veut les maîtriser).

[Extraterez]

Une latte alu sur le contour me semble plus pérenne.

(c'est fragile aussi l'alu, mais la latte peut se changer facilement)

 

C'est pas faux. Mais vissée dans ce cas là, sinon c'est tout le tourillon qu'il faut changer. Ou peut-être un autre matériau plus souple que l'alu comme du Formica ou du Gerflor ?

 

1) Je ne parle pas nécessairement de lattes en bois (ce que j'utilise personnellement). On peut très bien les prendre en alu, dural, acier,...

2) Des lattes en bois dur, chêne ou autre, ne présentent aucun risque d'ovalisation des trous.

2) Des cornières, dont fait abstraction d'un des côtés, peuvent être réduites à de simples lattes.

3) Les lattes ne sont techniquement pas moins bonnes que tous les tubes qu'on voit fleurir partout, avec toutes les pièces intermédiaires perfectibles qui y sont ajoutées/collées/vissées et qui complexifient la fixation, la rigidité et l'absence de jeu (sans parler des déformations des triangles qui deviennent, la plupart du temps, des pseudo-triangles déformables, impliquant des serrages "monstrueux" si on veut les maîtriser).

 

Tout à fait d'accord avec toi.

[PierreDesvaux]

Le bois sur téflon, même bien poncé et vernis, va un peu accrocher. Un bon compromis, cela peut-être de la sangle, par exemple celle utilisée pour les volet roulants. C'est de la bonne largeur.

[Extraterez]

Pour simplifier les fixations et réduire le nombre de vis je pourrais utiliser le même type d'entretoise que Shogueff, sans les blocs en bois au bout des tubes, pas besoin pour des cornières :

 

 

Cependant est-ce que pour un 200 comme le mien il serait utile de faire une barre transversale comme ici chez Pierre ?

 

Modifié 14 décembre 2011 par Extraterez

[PierreDesvaux]

Tu peux faire en sorte que le plan de l'entretoise soit dans le plan des tubes avant. Comme cela, tu peux les visser directement sur l'entretoise. Tu fera alors l'entretoise de la largeur maxi, de manière à ce qu'elle ne dépasse pas des tourillons.

 

Pour les tiges de coté, tu peux les fixer entre le tourillon et l'entretoise, en utilisant la même vis de fixation de l'entretoise sur le tourillon. POur que cela soit pratique, sur la fixation des tiges, ne fait pas un simple trou, mais une gorge: comme cela, tu fixes l'entretoise entre les tourillons avec les vis, sans serrer et ensure, au montage des tiges, tu inserres les tiges dans la vis, et tu serres définitivement.

(suis-je clair ? )

[Extraterez]

(suis-je clair ? )

 

Très clair ! C'est ce que j'imaginais faire. Merci.

[Extraterez]

Bonjour à tous,

 

Je n'ai pas encore eu le temps de terminer ce 200 mais ça ne saurait tarder.

En attendant voici une photo de mon transit par Séoul :

 

 

Pendant le trajet la boite tenait dans le sac à dos. Je lui ai juste fait prendre l'air pour la photo.

[bfde974]

Bonjour à tous,

 

Je n'ai pas encore eu le temps de terminer ce 200 mais ça ne saurait tarder.

En attendant voici une photo de mon transit par Séoul :

 

 

Pendant le trajet la boite tenait dans le sac à dos. Je lui ai juste fait prendre l'air pour la photo.

 

Ah j'adore cette photo !! Illustre parfaitement le concept du scope globe-trotter

 

a+

 

Brice

[Strock Pierre]

Excellent !

C'est vraiment des aéroports de pays civilisés... J'ai faillis dire: Japon ! j'étais pas loin... Bon voyage

[Extraterez]

C'est vraiment des aéroports de pays civilisés

 

C'est vrai que ça change de l'aéroport de départ un peu moins clean, peuplé de CRS essayant de contenir une horde de la CGT.

 

Je reviens sur le principe d'araignée compacte repris chez Pierre D.

 

 

A = 3 vis de réglage

B = vis qui relie la plaque du miroir secondaire à l'araignée (volontairement désaxée sur le dessin pour la rendre visible)

C = plaque support du secondaire. Elle est chanfreinée au niveau de la vis B, du côté de l'araignée, pour faciliter le mouvement.

D = branches de l'araignée

 

Comme je ne l'ai vu qu'en photo je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le principe. Dans l'esprit ça fonctionne mais je suis toujours obligé d'actionner les vis deux par deux. Dévisser d'un côté pour revisser de l'autre. Et entre les deux ça bloblote. J'ai pensé ajouter un ressort autour de la vis B entre la plaque et l'araignée mais je ne suis pas sûr que ça réglerait le problème.

 

Pierre si tu passes dans le coin

Les autres si vous avez des idées... Merci.