Moteur EQ2

[Eric S]

Je suis en train de me dire que je vais peut-être motorisé ma monture EQ2 de récup. Je pensais partir sur le moteur de base ici présent: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p395_Skywatcher-Nachfuehrmotor-fuer-Montierung-EQ-2.html.

 

Sur la photo, on voit la raquette de commande. Où est le moteur? Intégré dedans à l'arrière?

 

Apparemment, il y a des variantes dans les montures EQ2. Comment être sûr que le moteur va bien aller sur ma monture? L'axe de support du moteur est toujours le même?

 

Certains ont déjà essayé d'ouvrir le boitier pour voir ce qu'il y avait dedans?

 

Si certain ont un moteur comme ça qui prend la poussière dans un coin, n'hésitez pas à me faire signe

[Ratatouille]

Tu trouveras quelques infos sur le contenu du boitier ici:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=62843

 

Pour info, le diamètre de l'axe de la monture doit être de 6mm max pour pouvoir être raccordé.

 

D'après les photos de ta monture, tu devras retirer le pignon qui est tenu avec une vis cruciforme afin de pouvoir fixer l'accouplement élastique à la place.

Modifié 9 septembre 2011 par Ratatouille

[OrionRider]

Le moteur se trouve dedans et se démonte très facilement si nécessaire.

Ce moteur à courant continu est en fait plus précis que celui 'à quartz' car on peut régler sa vitesse et donc rattraper d'éventuels défauts. Il faut un oculaire réticulé, mais ça marche bien.

 

Le montage est très simple, il remplace le flexible AD. Par contre, après on ne peut plus pointer qu'avec le frein et en bougeant le tube, ce qui est très chi@nt.

 

Note le bout de bois qui démultiplie le mouvement du potentiomètre, pour un réglage plus fin.

 

Après séparation du moteur et de la 'raquette', on peut même motoriser l'axe DEC (ou tout axe de 5mm de diamètre, EQ3, EQ5, Vixen SP,...):

Modifié 9 septembre 2011 par OrionRider

[Eric S]

Ratatouille, merci pour le lien. Sans ton aide, je ne l'aurais pas trouvé tout seul. Et avec tes photos, j'ai pu comprendre celles de la monture d'OrionRider, en particulier que le truc triangulaire, c'était le moteur sorti de la boîte.

 

OrionRider, je note pour le levier de réglage. Et justement, pour l'ajustement, c'est stable? Tu le fais une seule fois par soirée? En électronique, il y a quoi à l'intérieur de la raquette? N'ayant pas de lunette ni de télescope, je n'ai pas non plus d'oculaire réticulé mais je pense faire ça avec l'appareil photo. Une première idée serait d'utiliser le LiveView avec la loupe sur une étoile lumineuse. La seconde idée serait de faire deux photos séparées de quelques minutes puis de les transférer sur un PDA (ou un ordinateur portable) pour calculer précisément la dérive et corriger en conséquence.

[Eric S]

Pour info, le diamètre de l'axe de la monture doit être de 6mm max pour pouvoir être raccordé.

 

De quel axe parle-t-on? L'axe de la vis sans fin fait 5 mm de diamètre et comporte déjà une roue dentée dessus. Et l'axe d'élévation où on vient emmancher le moteur fait 13 mm de diamètre avec une gorge à 9 mm.

[Ratatouille]

Je donne 6mm max car le raccord noir à la sortie du moteur a un diamètre interne de 6mm.

Donc si ton axe de vis sans fin fait 5mm, pas de problème, ça rentre.

Mais OrionRider aura plus d'infos à ce sujet.

[Eric S]

Je viens de regarder de nouveaux les différentes photos du montage d'OrionRider. Je pensais que le moteur se couplait avec un engrenage par l'intermédiaire de la roue dentée. En fait, on le couple directement sur l'axe. Je suppose que pour ça il y a une vis qui vient appuyer sur le méplat de la tige. Donc, on ne peut pas découpler le moteur sauf à le retirer. D'où la remarque d'OrionRider sur la nécessité de desserrer le frein pour pointer. Ça ne devrait pas trop me gêner en champ très large mais je prends quand même note.

 

Et qu'est-ce qui empêche le boitier moteur de tourner sur lui-même?

[Leimury]

Ca dépend du moteur.

 

Normalement sur EQ1 ou EQ2 tu as un axe et une sorte de clef près du pignon.

Le moteur vient sur l'axe et tu as une sorte de ressort qui l'appuie sur la roue.

Tu te sers alors de l'espèce de clef pour l'embrayer ou pas.

 

Les différences de prix s'expliquent quelquefois par le fait que c'est un moteur à courant continu ou pas à pas.

Le courant continu a le gros inconvénient de changer de vitesse en suivant la charge de la pile alors que le pas à pas reste à la même vitesse tout le temps.

Le courant continu se reconnait à un potentiomètre sur le boitier de commande alors que pour le pas à pas tu as des boutons.

 

Le moteur n'entraine l'axe que quand les freins sont serrés.

Même sans système de débrayage quand tu desserres l frein tu peux toujours bouger le tube à la main.

 

Bon ciel

[Ratatouille]

Et qu'est-ce qui empêche le boitier moteur de tourner sur lui-même?

 

Il y a une patte sur le moteur que tu dois fixer à ta monture.

[OrionRider]

Désolé pour la réponse tardive, j'avais oublié de m'abonner...

 

Le boîtier du moteur à CC se démonte très facilement. A l'intérieur il y a une carte électronique avec quelques composants et le moteur qui est soudé derrière. Il est très facile de la détacher si nécessaire.

 

Le moteur se met à la place du flexible. Il y a un accouplement en plastique avec une vis de pression. Quand il est fixé, on ne peut plus tourner le réglage fin, sauf à défaire la vis à chaque fois ce qui finirait par bousiller le filet. Le moteur 'pas à pas' possède par contre une engrenage embrayable (pour l'AD).

 

Pour la fixation en AD, le moteur CC est livré avec une patte en acier qui 'tombe juste' avec un trou prévu pour ça sur la monture. L'assemblage ne pose aucun problème.

Pour fixer ce moteur sur l'axe DEC, il faut bricoler une patte, par exemple en aluminium.

 

Attention, comme il n'y a pas de vis sans fin en DEC sur l'EQ1 / EQ2, on ne peut pas laisser tourner le moteur indéfiniment: il y a une butée dans les deux sens de rotation. Dans la pratique, si le moteur ne sert que pour une correction de temps en temps, même après plusieurs nuits on est encore loin des butées.

Note que pour l'axe DEC le moteur tourne trop vite pour corriger une petite dérive, même en tournant le potentiomètre au minimum. Il faut bricoler un petit circuit pour le déclencher à intervalles réguliers. Par exemple une seconde sur cinq. On peut faire ça très facilement avec un CI LM555, un potentiomètre et un petit relais. :idea:

 

Enfin, à condition d'utiliser une alimentation costaude, le moteur est assez stable. Il consomme aussi très peu. Perso j'utilise un 'booster' 12V, 7Ah avec sorties 9V, 6V et 3V (photo). Je l'ai trouvé au rayon 'automobile' d'un supermarché. Sinon, une simple batterie 12V au gel avec 3 ou 4 diodes 3A en série donne le bon voltage. Le moteur marche quand on l'alimente en 12V, mais pas très longtemps...

 

[Eric S]

Lemury, je vise le moteur à courant continu (CC). L'un des avantages du CC, comme le dit OrionRider, c'est son haut rendement comparé au pas-à-pas. Son premier inconvénient, c'est ça vitesse variable en fonction de la tension d'alimentation. C'est pour ça que je demandais si on pouvait le démonter pour pouvoir faire des prises de tension à l'intérieur. Mon idée serait de contrôler finement la tension en sortie. Et je me demande aussi ce que le potentiomètre fait. Fait-il juste une chute de tension sur l'alimentation du moteur? On pourrait aussi imaginer qu'il attaque un régulateur de tension permettant de fournir une tension plus stable en sortie. Mais la dépendance avec la tension de la pile ne milite pas pour cette voie. Par ailleurs, j'ai vu sur le fil de discussion pointé par Ratatouille qu'un autre contributeur avait bricolé un petit montage en amont de la boîte moteur. Il y a un composant qui ressemble à un régulateur de tension. En tout état de cause, je pense alimenter le boîtier avec une batterie tampon Li qui me sert pour d'autres usages nomades. On peut choisir différentes tensions de sortie. Et comme c'est à priori généré par une alim à découpage, je pense que ça devrait être assez stable. Il faut que je le vérifie. Et ça ne dispensera sans doute pas d'un régulateur de tension. Sinon, comme autre inconvénient des moteurs CC, c'est que la vitesse dépend aussi de la charge. Et là, on peut être aussi stable qu'on veut sur la tension d'alimentation, ça ne change rien au problème.

[OrionRider]

Sur une EQ2 à la précision légendaire (), c'est pas le moteur qui causera la dérive la plus significative, mais l'EP et l'erreur de MES.

[Eric S]

C'est une réflexion qui n'est point bête ça. Depuis que j'ai renoncé à faire une commande pas-à-pas à régime variable pour corriger l'EP:D, celle-ci devient importante. On pourrait s'en servir de référence comme erreur à ne pas dépasser. D'après tes mesures, l'EP serait de +/- 100 arcsec crête à crête en 10 mn, soit 200 arcsec de dérive en 5 mn ou encore 40 arcsec/mn. Sachant que la terre tourne à 900 arc/mn, il faudrait être précis à 40/900=4,4% pour que les traînées dues à l'erreur de vitesse soient plus petites que celles dues à l'EP. Ce n'est pas une précision extraordinaire. La question est comment atteindre cette précision le plus rapidement possible sur le terrain. Même genre de raisonnement sur la MES. Soit Alpha l'erreur de MES. Alors au pire une étoile va décrire un cercle apparent de longueur 2*Pi*Alpha en un jour (sidéral). On veut que ce soit inférieur à la vitesse induite par l'EP d'où Alpha<2,5°. Aucune difficulté. Je suis déjà sous 1° avec ma méthode actuelle de MES.

[OrionRider]

Oui, c'est vaiment l'EP qui détermine les performances de la monture, mais ce n'est pas 200 arcsec en 5 minutes. En fait, sur une période complète de 10 minutes je mesure une EP de -75 à +75. En 5 minutes ça fait une 'bosse' de 75 arcsec, soit 15 arcsec par minute. Pour de petites focales, c'est acceptable.

[Eric S]

J'ai arrondi à 100 arcsec. Néanmoins, on passe d'une bosse à +75 à un creux à -75 en 5 mn. Donc, dans les mauvais moments, je maintiens qu'on a une dérive de (+75 - (-75))/5= 30 arcsec/mn. Et c'est effectivement acceptable pour les petites focales. Dans la configuration visée, 1 pixel= 18 arcsec. Comme je vise pour le moment des pauses de 1 mn, quand j'aurais des traînées/taches de seulement 2 pixels, je serais très content

[OrionRider]

Attention que l'EP mesurée sur mon EQ2, c'était avec un SW130/900 + PO motorisé et une webcam en prime!

La monture avec juste l'APN dessus sera peut-être plus précise. Et puis chaque vis sans fin est unique. Sans compter que l'EP dépend aussi du réglage de cette VSF. En fin de compte il est très possible que ton EP soit moindre. Et il y a aussi l'objet imagé qui est important: plus il est près de la Polaire et moins il semble bouger.

[Eric S]

Par ailleurs, j'ai vu sur le fil de discussion pointé par Ratatouille qu'un autre contributeur avait bricolé un petit montage en amont de la boîte moteur. Il y a un composant qui ressemble à un régulateur de tension.

 

Suite à un message privé au dit contributeur, il me confirme qu'il a intégré un régulateur de tension. Il utilise en amont une batterie de modélisme qui délivre du 11 V. Ensuite, le régulateur de tension ramène ça à 9V stable. Et un fusible 2 A permet de protéger tout ça.

[Eric S]

Attention que l'EP mesurée sur mon EQ2, c'était avec un SW130/900 + PO motorisé et une webcam en prime!

La monture avec juste l'APN dessus sera peut-être plus précise.

[...]

 

À regarder comme ça mes courbes enregistrées avec entrainement manuel, j'ai facile 100 arcsec crête à crête. Donc pas beaucoup mieux que toi avec charge. De toute façon, je reprendrais ces mesures une fois le moteur mis en place.

[Eric S]

J'ai commandé et reçu le moteur EQ2 suivant. La première surprise, c'est qu'il lui faut deux piles 9V (fournies) pour l'alimentation (alors que la description ne parle que de pile au singulier). Ensuite, il n'y a pas l'ombre d'une documentation. Et enfin, pour le montage, je n'y arrive pas.

 

Le moteur et sa patte de fixation :

 

 

À noter qu'il n'y a aucun ajustement possible sur la patte.

 

Une des deux façons possibles de monter la patte sur le moteur:

 

 

Et voici ma monture:

 

 

J'ai supposé qu'on fixait la patte sur l'axe de latitude:

 

 

Et ensuite, pour que l'axe du moteur ne soit pas trop loin de l'axe AD, je suis obligé de mettre le moteur tête vers le bas:

 

 

Et même avec ça, il reste 1 cm d'écart entre les deux axes:

 

 

En plus, on voit que la vis de serrage est bien loin du méplat. À la rigueur en n'engageant qu'une des deux vis de fixation de la patte puis en tirant sur le flexible, j'arrive à connecter les deux mais ça ne paraît pas adapté. En plus, avec le boitier à l'envers, j'accroche à tous les coups le contrepoids ou l'appareil photo.

 

J'ai raté quelque chose???

[Eric S]

En fait, à regarder très attentivement les photos d'OrionRider, j'en conclus qu'habituellement, les moteurs se fixent avec la vis entourée en rouge:

 

[OrionRider]

Alors là, ça doit être la copie vietnamienne de la copie chinoise...

Jamais vu ce type de moteur.

 

Edit: ton moteur est prévu pour la monture 'EQ2' vendue par AP avec son 127/900. Or sur la photo cette 'EQ2' ressemble très fort à... une EQ1! Pas étonnant que ça ne tombe pas juste pour ta monture, qui est une 'authentique' EQ2: http://www.astro-professional.de/media/images/org/centaurus_1000.jpg

 

Normalement, le moteur CC se monte sur la vis allen entourée en rouge. La ferraille de fixation comporte un trou ovale de façon à pouvoir ajuster la position du moteur au plus juste.

Note que ce moteur se monte aussi tête en bas...

 

 

Je te conseille de fixer ton moteur sur l'arbre sans la patte, bien dans l'axe, puis de plier la patte de façon à rejoindre la zone de la vis allen. Après, tu peux forer un trou et serrer le tout 'à mort' pour que ça ne bouge pas. Une autre solution est de fabriquer une nouvelle patte: d'abord un gabarit en carton, puis la pièce en alu.

Éventuellement, tu peux aussi scier le logement des piles et allonger les fils pour rejoindre un boîtier d'alimentation sous la monture. De cette façon le logement du moteur sera plus compact.

Les piles sont certainement câblées en //, l'alim est bien de 9V, pas 18V.

Modifié 24 septembre 2011 par OrionRider

[Eric S]

Franchement, j'envisage plutôt de faire jouer mon droit à la rétractation sur les achats par correspondance. Parce que si la mauvaise blague suivante, c'est que la vitesse de rotation n'est pas la même et que le potentiomètre ne suffit pas à rattraper la différence, je vais vraiment être embêté.

[OrionRider]

Si tu peux, c'est mieux, oui. Le moteur CC standard est dispo chez TS: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p395_Skywatcher-Nachfuehrmotor-fuer-Montierung-EQ-2.html

[Eric S]

Oui, pour les achats par correspondance en France, on a toujours le droit à 7 jours pour changer d'avis.

[Eric S]

J'ai obtenu le remboursement du précédent moteur chez Uranie. Merci à eux. Et j'en ai acheté un nouveau chez Teleskop-Service que je viens de recevoir. Cette fois, il se monte bien sur la monture. Je n'ai pas pu m'empêcher de le démonter pour voir ce qu'il y avait dedans (de toute façon, il faut l'ouvrir pour mettre la pile:p). Une macro sur les composants électroniques actifs:

 

 

Celui de derrière, le LM358N est un ampli-op (double). Je pense qu'il commande le transistor devant, un S8050 D331. C'est un transistor de "puissance" bien adapté pour commander lui-même de petits moteurs électriques. Moi qui imaginait une alimentation à découpage du moteur pour une meilleure efficacité énergétique, je ne crois pas que ce soit le cas. Aux bornes du moteur, je mesure un tension qui varie de 1,7 V à 5,25 V quand je tourne le potentiomètre d'un bout à l'autre de sa course. Et au maximum, la monture tourne à peu près deux fois trop vite. Je suis en train d'étudier une alimentation externe avec ma batterie tampon Li.

[OrionRider]

Pour info, le moteur que j'ai démonté pour mettre sur l'axe DEC est commandé sans la moindre électronique: juste un potentiomètre de 1K...

 

Attention, la monture tourne 2x trop vite à vide. Avec un 130/900 et les contrepoids dessus, c'est une autre histoire. Il m'est arrivé qu'il soit trop lent (mauvais équilibrage).

[Eric S]

Oui, en fait, je suis un peu dubitatif sur le montage électronique utilisé (mais mes compétences dans ce domaine sont limitées). Personnellement, quitte à faire simple, j'aurais juste mis un régulateur de tension avec un potentiomètre pour l'ajustement. Ça n'aurait pas été sensible à la tension d'alimentation.

[Eric S]

Aujourd'hui, au boulot, j'ai mis un coup d'oscillo aux bornes du moteur. Et ce n'est pas si simple. Le signal présente un caractère périodique mais pas du tout des créneaux. À chaque début de période, le signal présente une légère décroissance (<10%) puis se stabilise. Avec le potentiomètre réglé au maximum, la période est d'environ 3 ms. Quand on baisse le régime, la période se rallonge jusqu'à doubler environ pendant que la tension moyenne baisse. Je n'ai pas osé mettre des coups d'oscillo partout sur le circuit de peur de faire un court-circuit avec mes gros doigts boudinés. Néanmoins, le condo en vert semble être branché aux bornes du moteur :

 

 

Et je peux imaginer que la diode en rouge puisse servir à évacuer les pulses inductifs générés par le moteur aux changements de période.

[OrionRider]

Pour ma première tentative d'autoguidage, j'avais une photorésistance (LDR) sur deux des trois bornes du potentiomètre. L'idée était de coller la LDR sur l'écran dans la direction de la dérive en AD, juste à côté d'une grosse étoile. Quand l'étoile approchait de la LDR, le moteur accélérait et l'étoile s'éloignait. Efficacité très relative, j'ai dû revoir ma copie.

[Eric S]

En ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de faire d'autoguidage. Néanmoins, je réfléchissais à une certaine régulation du moteur. Ma première idée, c'était de mettre un contacteur sur la roue d'entrainement. Version n°1, on avance légèrement plus vite que nécessaire entre deux dents. Quand on arrive sur une dent, on arrête le moteur jusqu'à compléter la durée correspondant à une dent. La durée peut être contrôlée par quartz pour une bonne précision. Version n°2, on ralentit le moteur au lieu de l'arrêter pour plus de régularité. Version n°3, on programme des périodes variables pour l'EP. Là, ça commence à devenir compliqué en électronique/programmation surtout que je ne sais même pas comment fixer le contact sur la roue dentée. Version n°4, on met sur la roue dentée un disque éventuellement relativement large (D~10 cm) avec des secteurs noir et blanc, et on fait la régulation dessus avec une détection optique. Si on imprime le disque soit même, on peut varier la largeur des secteurs pour corriger l'EP.

 

Sinon, toi qui a plus démonté le moteur que moi, est-ce que tu as vu des caractéristiques ou une référence de celui-ci?