Construction de mon Strock 250

[JMDSomme]

tubes 2m00 diam 8/6 unidirectionnel + 45° interne (rigide): 9,50€ pièce

raccords cloisonnés (pour jonction des demi tubes, à bricoler pour filetage) 2€ pièce

carbone 2mm pour jupe et chapeau: 4€ les 2m

jonction T souple diamètre 2mm 1€ pièce

toile de spi noire 1m50 par 1m 6€ le bout

double face pour toile (aide à la couture) 5€ le gros rouleau

Ma commande: 102€ + transport (25 car deux paquets, un long et un normal).

Sachant que j'ai 90kms aller retour + péage pour aller chez Décathlon (et l'après midi perdue) et aucune autre option locale.... c'est tout vu pour moi.

J'habiterais une vraie ville, faudrait voir de plus près.

JMD

PS, fin du test, l'accu de 900mA a tenu plus de 6h00, bien plus qu'il n'en faut pour rafraichir les 4kgs de BK7

Modifié 29 octobre 2011 par JMDSomme

[JMDSomme]

Ca avance doucement:

 

 

Retournée sur une surface plane la caisse est en appui sur ses 4 coins, nickel chrome.

Les trous des haches sont descendus d'un cm, et j'en ai refait 4 autres 15mm encore plus bas... ça laissera de la marge pour le centre de gravité avec mon miroir lourd (et le P.O light!), ce serait le comble de rajouter du poids en haut de la chose!

P: la pose des insert prisonniers (attache des haches) demande du soin: raccourcir et afiner les dents (qui sinon dépassent et éclatent le bois) se poser sur une contreplaque percée à 7mm et taper doucement: au premier essai j'ai quasi explosé le côté de la caisse!!!! Gaaasp, récupéré à la cyano fluide mais, bon sang ces contreplaqués minces sont de bien piètre qualité. Ce serait à refaire: CTP de bouleau marine, et tant pis si c'est du 6mm!

 

Par contre: manque de réflexion, l'évidement du porte oculaire aurait pu être moins profond vu que mon couvercle tartifèromorphe est beaucoup plus haut que sur le plan, pas grave, mais ... dommage quand même (cette paroi semble bien frêle ainsi découpée!).

Jean Marc

 

PS: essai à valider pour le haut du serrurier (éviter le souci avec la vis qui bloque):

Modifié 1 novembre 2011 par JMDSomme

[Strock Pierre]

Salut, quelques remarques qui ne doivent pas d'arrêter !

 

Les vis Nylon de calage latéral du miroir me semblent trop haute. Effet de la photo ? EN tout cas tu as des cales anti basculement du miroir, donc les vis peuvent être dans le plan du centre de masse du verre. C'est un poil en dessous de la moitié de la tranche. C'est préférable pour ne pas induire de déformation sur la surface optique.

 

Le découpage des M de serrage des tiges: Très bien l'écartement pour que ça dégage la place de la vis, mais la zone centrale du bois n'est vraiment pas nécessaire. C'est fait, c'est fait... mais je suppute une gêne à l'usage.

 

Pierre

[JMDSomme]

Pierre merci de ton intérêt.

 

Les vis nylon: je sais... mais c'est trop tard, si c'est grave je peux imaginer un subterfuge (j'ai de la marge en largeur le miroir fait 250 au lieu de 254) je rajoutte des lames le long des cales, articulées en pied, les vis appuient sur une lame qui elle même possède un ergot qui pousse le miroir... faisable si tu me dis que c'est important (elles sont en effet trop hautes, quasi au bord du miroir, suite à une erreur de départ) )mais je ne me vois pas refaire l'ensemble des cales...si bien collées. Quand à repercer et tarauder plus bas alors que la caisse est fermée.....!

 

Pour les M de serrage: rien de fait encore, c'est un "proto" découpé hier dans de la planche à découper (un genre de polyéthylène) de 8mm.

Sachant que je partais sur du 8mm je n'ai pas forcé l'angle des tiges à la base, j'ai un 4° (à peu près), encore ajustable car je me suis fait des inserts filetés pour le bas (je peux aléser un peu avant de coller bien droit). J'aurais donc une très courte flexion des tubes au moment de les rentrer, et au lieu de frotter la vis je frotte un matériau "fluide", taillé en ogive. Quand j'aurais les tubes je fais un essai sur un montage à blanc.

Ça te semble raisonnable?

 

J'ai le temps de réfléchir, je viens de cramer ma chaudière en refaisant l'électricité bordélique du fond de ma maison et je découvre à chaque coup de masse des paquets de fils de toutes les couleurs dans les murs, je construis le Strock à mes heures d'insomnie.....

Bien cordialement.

Jean Marc.

PS important :

Sur les plans du strock que j'ai trouvé en ligne, les M de serrage ne semblent pas centrés sur les facettes: c'est un défaut de croquis ou c'est volontaire, et dans ce cas: pourquoi et combien...?

Merci d'avance.

Modifié 1 novembre 2011 par JMDSomme

[mayotte]

Bonjour,

 

Quelques petites réflexions.

 

Bien que tu sois parti sur du carbone en 8mm, je te livre mon expérience.

Ici à Mayotte nous avons construit 2 strocks en même temps. Le mien en 6mm avec un miroir ouvert à 5 et celui de mon pote en 8mm avec un miroir à 6. Il est étonnant de constater que le temps de neutralisation des vibrations avec le mien est nettement plus court (1 à 2 secondes) qu'avec celui de mon pote, même si sa focale est plus longue bien entendu.

Bien que ce ne soit pas primordial, question esthétique je préfère les barres en 6mm.

 

Ensuite, 4° d'angle pour les tiges me semble insuffisant. Moi je suis à 6°. Je crois que ceux qui n'ont pas mis assez de flexion le regrettent.

 

Pour le M de serrage, j'ai limé le pas de vis nécessaire qui frotte la tige carbone au montage.

 

Enfin j'avais la même erreur que toi sur la hauteur des vis nylon pour le primaire. J'ai réussi à repercer et tarauder caisse déjà montée.

 

Mon fond de caisse rocker est en ctp de 5mm au lieu de 10 comme sur le plan. Pas de pb de flexion et gain de poids certain.

 

En tout cas ta construction est soignée, tu vas te régaler.

Bonne continuation.

J Philippe

[JMDSomme]

Bonjour,

 

Quelques petites réflexions.

 

Bien que tu sois parti sur du carbone en 8mm, je te livre mon expérience.

Ici à Mayotte nous avons construit 2 strocks en même temps. Le mien en 6mm avec un miroir ouvert à 5 et celui de mon pote en 8mm avec un miroir à 6. Il est étonnant de constater que le temps de neutralisation des vibrations avec le mien est nettement plus court (1 à 2 secondes) qu'avec celui de mon pote, même si sa focale est plus longue bien entendu.

Bien que ce ne soit pas primordial, question esthétique je préfère les barres en 6mm.

 

Ensuite, 4° d'angle pour les tiges me semble insuffisant. Moi je suis à 6°. Je crois que ceux qui n'ont pas mis assez de flexion le regrettent.

 

Pour le M de serrage, j'ai limé le pas de vis nécessaire qui frotte la tige carbone au montage.

 

Enfin j'avais la même erreur que toi sur la hauteur des vis nylon pour le primaire. J'ai réussi à repercer et tarauder caisse déjà montée.

 

Mon fond de caisse rocker est en ctp de 5mm au lieu de 10 comme sur le plan. Pas de pb de flexion et gain de poids certain.

 

En tout cas ta construction est soignée, tu vas te régaler.

Bonne continuation.

J Philippe

 

Merci pour ce retour d'expérience, je vais tenter la manip de repercer (quitte à faire des ouvertures dans les côtés de la caisse pour faciliter l'accès) ...et cogiter pour les tiges ou tout est encore possible.

Bon ciel.

Jean Marc

[Strock Pierre]

Oui, juste au bord du verre c'est pas très bon. Essayes de repercer, mais la cale en plastique collée à la bonne hauteur avec 0,5 mm de jeu au rayon est aussi bien.

 

Pour les M, ils sont centrés en largeur sur les facettes. En hauteur, c'est pas important car on ajuste la longueur des tiges carbone.

 

Pour les angles, en partant du bas dans les angles de la caisse primaire, il y a une pente de 8/100 sur la verticale... je te laisse calculer Atan (8/100)... mais 8 sur 100 c'est un bout de bois de 8 à 100 mm pour créer la pente idoine sur la base de la perceuse à colonne.

 

Sinon, la plaque de bois en M fait 5 mm pour des tiges de 6... sinon ça serre pas!

 

Aller courage, c'est vachement bien démarré...

(comme quoi la vache est de nature divine... non?)

[JMDSomme]

Impec, merci Pierre.

Je fait aussi de la conception de voirie alors les pentes ça roule, je vais me vérifier pour les angles de la base, et surtout essayer de repercer plus bas.

Et je n'oublierais pas le mm pour le serrage.

J'ai réparé ma chaudière, mon moral remonte avec la température, ce soir j'oublie l'élec et la plomberie: je Stroke! (un nouveau verbe?).

@+

J'adore les vaches, elle sont en effet divines!

 

Jean Marc

Modifié 2 novembre 2011 par JMDSomme

[bfde974]

Sinon, la plaque de bois en M fait 5 mm pour des tiges de 6... sinon ça serre pas!

 

Et avec des tubes en 8mm tu mettrais quoi comme épaisseur pour les Vé de serrage, suis entrain de me poser la question pour le mien justement !

[Toutiet]

Ca y est je vais pouvoir attaquer le couvercle de protection du miroir, la menuiserie, puis... le support du secondaire, puis...

J'ai réussi à me débrouiller de mes cales trop hautes. Les "touches" en circuit imprimé étant bien trop agressives pour le bord de miroir (la fibre!) j'ai emballé ça dans des bouts de gaine thermo-rétractable et là c'est nickel:

 

 

 

 

Il faut que je me décide: TUBES CARBONE 8mm ou 6mm comme sur le plan?

 

Jean Marc

 

Et des lattes...? Tellement plus simples et plus faciles à installer (et bien moins chères)

[José9]

Tubes de 6 mais en pultrudé

[JMDSomme]

@ bfde:

Ben pour du 8 je mettrais un petit 7.....? ça fait partie de mes cogitations aussi...

 

@ tout y est:

Quand aux lattes: j'ai aperçu un débat sur ce thème quelque part sur le forum: de quoi s'agit il au juste?

[bfde974]

@ bfde:

Ben pour du 8 je mettrais un petit 7.....? ça fait partie de mes cogitations aussi...

 

Va falloir tailler en largeur dans le CTP de 10 pour arriver à la bonne épaisseur...ou faire des assemblages de diverses épaisseurs puis récupérer les petits millimètres à la ponceuse avec un papier à 120....je vais tester le truc.

 

A+

[JMDSomme]

@josé / bfde / toutiet :

 

gaaasp cékoiça, une attaque des tubewariors, je me demandais si un tube PVC de 40mm serait pas plus économique après tout, allez, une paire pour faire sérieux, ou un ballon d'hélium, ou des branches en titane, mon opticien fait ça et ça marche nickel j'ai la même paire de lunettes depuis 10 ans, la seule qui ait résisté!

Sans blague, c'est quoi des lattes quand c'est pas sous mon lit?

JM

[José9]

Bah un tube de 6mm de diamètre en carbone pultrudé

[JMDSomme]

Va falloir tailler en largeur dans le CTP de 10 pour arriver à la bonne épaisseur...ou faire des assemblages de diverses épaisseurs puis récupérer les petits millimètres à la ponceuse avec un papier à 120....je vais tester le truc.

 

A+

 

C'est vrai que c'est une question.. je pensais à coller un bout de chambre à air d'enduro sur l'alu et sur le CTP de 5....

Mais... sur que la recette d'origine est super rationnelle!

[JMDSomme]

Merci José....

il y a aussi le barreau carbone de 4mm, ce serait élégant! et rigidissime mais surement un peu plus cher que le tuteur plastifié!

ww.structil.biz/?saffichage=article&idb=39

+ ça en fourreaux de liaison:

http://www.structil.biz/?saffichage=article&idb=70

 

avec ça en fond de fourreaux et extrémités de tubes pour la liaison:

http://www.supermagnete.fr/S-04-25-N

(ça fait des raccords de 50mm et un peu lourds mais: quelle élégance!)

Modifié 2 novembre 2011 par JMDSomme

[JMDSomme]

Bonjour

 

Enfin j'avais la même erreur que toi sur la hauteur des vis nylon pour le primaire. J'ai réussi à repercer et tarauder caisse déjà montée.

 

J Philippe

 

Salu JP, merci pour l'encouragement: c'est fait et c'était pas si compliqué.

Je vais repenser aux tubes: pourquoi se compliquer la vie...

[Laco]

Yep toutes les côtes et plans sont sur le site. Si ça peut aider Jean-Marc, pour ma préparation, j'ai reporté toutes les côtes par pièce dans un classeur excel afin de voir si il y a des incohérences. Et ça m'aide à appréhender les ajustements nécessaires vu que je prépare un 300 en me basant sur les plans d'un 250 (grosso merdo +20%)

 

a+

 

Brice

 

Bonjour,

 

Également intéressé par le classeur Excel.

 

Quant à moi j'ai réuni à peu près tous les éléments. Manquent :

• le loquet 41, j'ai pas encore bien compris ses dimensions mais ça n'est pas urgent/bloquant,
  
• les plats de carbone des branches de l'araignée, qui sont en commande,
  
• le chercheur, idem en commande,
  
• les élastiques et bandes de renfort des baffles, donc pas urgent du tout
  

 

La construction va commencer prochainement... Objectif : terminé un peu avant le 6 juin 2012 !

 

J'ai fait un classeur OpenOffice (j'suis plutôt pour le libre;)) donnant pour chaque pièce où je me la suis procuré avec le coût associé, et que je mettrai en ligne quand il sera au point (cad complet )... Je mettrai aussi en ligne d'autres trucs qui peuvent servir, ainsi que des photos

[Toutiet]

Les lattes :

La rigidité légendaire de la structure triangulée, type "Serrurier", ne dépend pas de la rigidité de ses barres mais de leur résistance à l'extension et à la compression.

A partir de ce principe, l'utilisation de barres cylindriques ou tubes ne se justifie pas, d'autant que leur fixation complique sérieusement les choses (il n'y a qu'à suivre les discussions interminables sur leur fixation +/- articulée, leurs embouts, leur encastrement, leur serrage, leur cintrage contre nature,...).

Des lattes plates simplement percées et serrées au moyen de vis et écrous à oreille, donne une rigidité parfaite à la structure, une facilité de mise en place aisée, sans serrage excessif, et d'une grande légèreté. De simples lattes, même en bois, suffisent largement. Elles sont extrêmement très bon marché et ne remettent pas en cause la stabilité de la mise au point, au cours d'une observation prolongée.

Je n'y trouve que des avantages, liés à une grande simplicité, et ne peux que les conseiller.

[JMDSomme]

Les lattes :

La rigidité légendaire de la structure triangulée, type "Serrurier", ne dépend pas de la rigidité de ses barres mais de leur résistance à l'extension et à la compression.

 

Salut Toutiet,

cf. extrait de ton post ci dessus: en effet la triangulation du serrurier crée virtuellement une structure plus grande avec une très bonne résistance (de l'ensemble) à la flexion, c'est ce qu'on fait aussi avec les tubes.

Là ou ça se complique à mon sens pour les lattes c'est sur la résistance à la compression:

une latte mince, soumise à un effort longitudinal (le poids du secondaire et de sa cage) finit par "flamber" traduction: elle se galbe pour échapper à l'effort, c'est pour ça que plus les structures sont minces plus elles sont triangulées (voir les pylônes ERDF).

La résistance dépend donc bien aussi de la rigidité (moment d'inertie) des barres (essaie de la guimauve par exemple ).

Je suis donc curieux de savoir avec quel type de lattes on a testé cela à l'échelle d'un strock, y a t il des exemples de réalisations?

 

Sinon: tu as raison, fixer des lattes et bien plus aisé, aucun doute la dessus!

@+

JM

[syncopatte]

La rigidité légendaire de la structure triangulée, type "Serrurier", ne dépend pas de la rigidité de ses barres mais de leur résistance à l'extension et à la compression.

 

Il y a le flambage, mais aussi la torsion qui manquent dans le principe de base.

 

Cela fait pas mal de temps que Toutiet défend ses lattes, mais peu ou pas de bricoleurs adoptent ce principe (donc on a peu ou pas de retours en pratique)

 

Maintenant pour la fixation des tubes (sur d'autres constructions que les strocks) on peut aplatir un tube alu aux extrémités, ce qui revient au même niveau de difficulté que les lattes.

 

Patte.

 

PS: comme moi avec les tourillons d'oeufs, qu'on trouve intéressants sans toutefois appliquer l'idée.

Modifié 3 novembre 2011 par syncopatte

[Toutiet]

Salut Toutiet,

cf. extrait de ton post ci dessus: en effet la triangulation du serrurier crée virtuellement une structure plus grande avec une très bonne résistance (de l'ensemble) à la flexion, c'est ce qu'on fait aussi avec les tubes.

Là ou ça se complique à mon sens pour les lattes c'est sur la résistance à la compression:

une latte mince, soumise à un effort longitudinal (le poids du secondaire et de sa cage) finit par "flamber" traduction: elle se galbe pour échapper à l'effort, c'est pour ça que plus les structures sont minces plus elles sont triangulées (voir les pylônes ERDF).

La résistance dépend donc bien aussi de la rigidité (moment d'inertie) des barres (essaie de la guimauve par exemple ).

Je suis donc curieux de savoir avec quel type de lattes on a testé cela à l'échelle d'un strock, y a t il des exemples de réalisations?

 

Sinon: tu as raison, fixer des lattes et bien plus aisé, aucun doute la dessus!

@+

JM

 

Certes, j'entends bien, mais il faut bien comprendre que la double triangulation n'autorise pas le flambage des lattes, lequel est contrecarré par la résistance à l'extension de celles des triangles en vis-à-vis. C'est en partie cela la "magie" de la triangulation, même légère...

[JMDSomme]

Il y a le flambage, mais aussi la torsion qui manquent dans le principe de base.

Patte.

 

Salut Patte,

pour la torsion: des lattes posées dans le bon sens amélioreraient le truc (largeur de la latte dans le sens du "cylindre") mais ... je ne vois pas bien l'intérêt en effet, le tube est très bien car il a un moment d'inertie égal dans tous ses axes et supporte le flambement (maintien de la collimation) . Dans le cas du strock: c'est la volonté de faire super léger et compact qui conduit à créer ses M à l'intérieur de la cage du secondaire.

J'en étais arrivé (esthétique mise à part) à imaginer un truc très simple:

des M de serrage "mobiles", (on les enquille latéralement sur les deux tubes plutôt que de glisser les tubes dedans en long) que l'on serre ensuite sur les cotés de la cage, avec écrou prisonnier dans le CTP de 5mm.

Sinon, pour améliorer la flexion il y a le système de triangulation à deux "étages" avec polygone à mi hauteur, mais ça crée une rotation de la cage (on pourrait alors faire ça avec du jonc de 4 mais plus cher!) et ça complique le montage. Sauf à imaginer une structure en "chapeau claque" qui se replie sur elle même si on enlève le cerclage intermédiaire: on le fait à 3 étages en jonc de 2.... etc....

Vraiment, plus je rentre dans le détail de ce strock plus je le trouve génial (en regard du cahier des charges initial.)

 

Cordialement.

Jean Marc

[BipBip Boréalis]

...Je suis donc curieux de savoir avec quel type de lattes on a testé cela à l'échelle d'un strock, y a t il des exemples de réalisations?...JM

 

Un peu d'eau au moulin de Toutiet;)

http://www.astro-electronic.de/reise.htm

http://www.hofheiminstruments.com/mechanik.html

 

D'accord, ce sont des 8"...m'enfin, avec deux de plus, ça devrait bien passer!...

 

Bip²

[Toutiet]

Salut Toutiet,

cf. extrait de ton post ci dessus: en effet la triangulation du serrurier crée virtuellement une structure plus grande avec une très bonne résistance (de l'ensemble) à la flexion, c'est ce qu'on fait aussi avec les tubes.

Là ou ça se complique à mon sens pour les lattes c'est sur la résistance à la compression:

une latte mince, soumise à un effort longitudinal (le poids du secondaire et de sa cage) finit par "flamber" traduction: elle se galbe pour échapper à l'effort, c'est pour ça que plus les structures sont minces plus elles sont triangulées (voir les pylônes ERDF).

La résistance dépend donc bien aussi de la rigidité (moment d'inertie) des barres (essaie de la guimauve par exemple ).

Je suis donc curieux de savoir avec quel type de lattes on a testé cela à l'échelle d'un strock, y a t il des exemples de réalisations?

Sinon: tu as raison, fixer des lattes et bien plus aisé, aucun doute la dessus!

@+

JM

 

Un exemple : mon 254 mm

http://img37.imageshack.us/img37/446/dscn8242f.jpg

 

Ou encore cette modification "aérée" que j'ai effectuée sur le Dobson Meade 406 mm Starfinder de mon association.

http://img607.imageshack.us/img607/1932/dscn3420pc.jpg

Modifié 3 novembre 2011 par Toutiet

[Strock Pierre]

Ah!!! les lattes...

 

Il y en a un qui à pris des mètres de maçon: ces trucs pliants et jaunes... mais de là à dire que c'est mieux..............

 

http://www.astro-electronic.de/reise3.jpg

[Toutiet]

Ah!!! les lattes...

 

Il y en a un qui à pris des mètres de maçon: ces trucs pliants et jaunes... mais de là à dire que c'est mieux..............

 

http://www.astro-electronic.de/reise3.jpg

 

Tu n'as donc pas regardé les liens donnés plus haut... (voir post 115).

[Strock Pierre]

Si, mais le temps d'aller voir le miens, j'avais oublié... L'âge et le fait qu'il y en a toujours trop à lire sur ce forum...

[JMDSomme]

@ Toutiet:

la version "aérée" avec ses lattes obligées à vriller me semble convaincante: le vrillage met la latte en tension et évite la flexion.

Par contre je ne comprend pas ce qui empêche le mètre de maçon de.... se replier....?

JM