Protocole Astrophotographie pour un D7000 je m'y perd un peu

[Tagadabox]

Bonjour,

 

et ne m'en veuillez pas trop si je débarque avec des questions de Newbie mais Newbie je le suis.

 

J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les articles de http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=191 mais cela ne répond pas à toutes mes questions.

 

Je possède un D7000 avec un objectif 17-55 f2.8. Lorsque j'ai commencé à avoir l'appareil, j'ai essayé de jouer à faire du Timelapse et naturellement j'ai commencé à pointer mon objectif vers les étoiles.

 

Et en me renseignant un peu, j'ai compris qu'on pouvait faire des choses époustouflantes même avec un objectif modeste.

 

ISO 2500 17mm avec objectif f2.8 à f4.0 et 25s de pose

 

Du coup, pour aller un peu plus loin, je comptais acheter un zoom 70-200mm f.2.8 avec un multiplicateur x1.4 et monter le tout avec un AstroTrac dont j'ai pu voir sur le web comment ça fonctionne bien.

 

Mais là où je m'y perd un peu, c'est concernant ces fameuses prises "Dark".

 

Donc voici en vrac mes questions (en espérant qu'elles n'ont pas été traités) :

1) Je possède le D7000 et à priori il faut faire du "Mode 3" pour bien faire les choses malgré la qualité du boitier ? Dans ces conditions c'est presque impossible de faire autrement que de passer sa nuit derrière son appareil photo ?

 

2) On parle souvent de photos "Dark" (avec le cache de l'objectif) à réaliser juste après la pose. De la même façon, ce type de technique est là aussi une obligation pour obtenir des "noirs profonds" ? Même avec un D7000 on est obligé de se plier à cette manipulation ?

 

3) Quelle est la séquence exacte à adopter ? Je prend une photo de 30", puis je met le cache, et je reprend une photo de 30" avec le cache et ensuite je superpose les 2 photos avec le mode différence de Photoshop. 2 photos suffisent ou dois je en faire plus ?

 

4) Sur le D7000 au delà de 30", j'ai le mode Bulb que je dois déclencher avec une télécommande (y'a aussi un mode x250 mais j'ai toujours pas compris à quoi il servait). N'y a t'il pas possibilité de configurer un temps de pose au delà de ces 30" ?

 

5) Le traitement d'images sous IRIS est il obligatoire (on travaille sous Mac) ou peut on travailler avec du PhotoShop et LightRoom ?

 

Merci beaucoup pour votre aide.

Modifié 20 janvier 2012 par Tagadabox

[Kaidan]

1) En général sur Nikon, il faut utiliser le mode 3 en effet, je ne sais pas spécifiquement pour le D7000, il y a des Nikonistes qui pourront répondre à ma place.

 

2) Un "Dark" ne permet pas d'obtenir des "noirs profonds". En fait, sur une brute, il y a toujours deux bruits : le bruit d'offset et le bruit thermique. Le "Dark" permet de corriger en partie le bruit thermique et doit être de même longueur (temps de pose) que la brute, dans les mêmes conditions de température capteur (ce qui explique qu'un "Dark" APN n'est jamais parfait).

 

3) Tout dépends de ce que tu veux faire. L'empilement se passe rarement avec Photoshop mais avec des logiciels dédiés, soit pour les photos "fixes", soit pour les photos "filés". Par exemple, Iris, DeepSkyStacker etc. pour les fixes et Startrails pour les filés.

 

4) Il faut la télécommande ou il existe peut-être un bricolage ou un logiciel Windows, les Nikonistes donneront plus de détails .

 

5) Un membre du forum a fait un """""portage""""" (un package Wine pour Iris) de Iris pour MAC, voir le forum "Logiciels". L'astrophotographie est une discipline spécifique qui demande des logiciels spécifiques ... ensuite on peut travailler avec Photoshop seulement, c'est juste beaucoup plus long ... voir fastidieux ... voir i...

Modifié 20 janvier 2012 par Kaidan

[Tagadabox]

2) ce n'est pas beaucoup plus clair pour moi. Je veux faire des photos de constellations, je fais quoi ? Une photo de 30s "normale" et 30s du noir et je superpose les 2 ?

 

Dans ce post par exemple, http://theguvnah.blogspot.com/2012/01/orion-hunter.html l'utilisateur semble avoir pris 10 images d'1 minute.

 

Il superpose le tout ?

 

4) Help les nikonistes

[patry]

Le mieux est d'essayer de faire un dark chez toi. Tu fait l'image et puis tu l'ouvre dans IRIS ou autre. Tu va voir (peut être en resserrant la visualisation) que ton image ne sera pas un plan uniforme de zéros mais une valeur moyenne (disons à 64) avec une oscillation autour. Tu va aussi y trouver des pixels saturés.

Alors bien sur ces valeurs tu va aussi les avoir sur ta vraie image "avec des étoiles", d'où l’intérêt de la supprimer.

 

Maintenant l'appareil photo sait faire cela tout seul (il fait une photo obturateur ouvert et une autre immédiatement après obturateur fermé ==> un dark qu'il soustrait à la première). Inconvénient, cela prends deux fois plus de temps ! D'autre part tu ne maîtrise pas forcément au mieux les darks.

 

Du coup, souvent on va faire les images (disons 10 x 30") et tu va faire les darks après (tu en fait 3 ou 4 pour l'exemple). Ensuite dans Iris (c'est rébarbatif mais au moins tu fait manuellement les choses pour mieux les comprendre), tu fait la moyenne des darks pour les lisser pour obtenir un dark "maître". Ce dark maître sera soustrait aux 10 images de signal. Ensuite tu pourra aligner et additionner sans vergogne tes 10 images ainsi obtenues pour récupérer une image débarrassée au maximum du bruit !

 

Ensuite tu pourra t’intéresser aux offsets (bruit de lecture) et tu verra que ces images de bruit dépendent du temps de pose (dark) et de la température (offset, dark). Du coup une caméra CCD astro, sera refroidie ET régulée !

 

 

J'espère avoir été clair (pourtant je ne pratique pas vraiment l'imagerie CP, donc au risque de dire des bêtises) en tout cas !

 

 

Marc

[Tagadabox]

@patry Plus ou moins

 

Maintenant l'appareil photo sait faire cela tout seul

Comment fait on pour le configurer de la sorte ?

 

Si je regarde ce cliché : http://theguvnah.blogspot.com/2011/07/m20-triffid-nebula.html il dit "6 * 7 minute light frames". ça veut dire quoi ? Comment procèdes t'il ?

 

Et ça : 8 * 7 minute lights, dark and bias frames

 

Qu'est ce que ça veut dire en language clair ?

Modifié 20 janvier 2012 par Tagadabox

[Kaidan]

Ca veut dire qu'il a pris 6 images de 7 minutes de M20 et qu'il a ensuite utilisé un logiciel dédié (DeepSkyStacker, c'est marqué dessous) pour aligner et additionner les images.

 

Ca veut dire qu'il a pris 8 images de 7 minutes, qu'il a ensuite utilisé un logiciel dédié pour aligner et additionner les images après application sur celles-ci des "noirs" (dark) pour soustraire le bruit thermique et des "offsets" (bias) pour soustraire le signal d'offset.

 

Bien évidemment, c'est une traduction en langage "français" ... c'est déjà "clair" en anglais à l'origine.

 

Comme je l'ai déjà dit : bouquin (Legault ou Lécureuil, une petite recherche) et / ou lecture du forum, tutoriels sur les notions de l'astrophotographie...

 

Il faudrait lire un peu le forum et/ou des livres : ces notions sont très bien expliquées.

[Tagadabox]

Comme je l'ai déjà dit : bouquin (Legault ou Lécureuil, une petite recherche) et / ou lecture du forum, tutoriels sur les notions de l'astrophotographie...

 

Il faudrait lire un peu le forum et/ou des livres : ces notions sont très bien expliquées.

j'ai acheté le bouquin Astrophotographie aux éditions Eyrolles mais je n'ai pas encore tout lu.

 

Mais il n'existe pas un tutoriel simple sur le web pour dire comment configurer son appareil et les séquences à adopter pour ces prises de vues multiples ?

[Tannhauser]

j'ai acheté le bouquin Astrophotographie aux éditions Eyrolles mais je n'ai pas encore tout lu.

 

Mais il n'existe pas un tutoriel simple sur le web pour dire comment configurer son appareil et les séquences à adopter pour ces prises de vues multiples ?

 

Je ne pratique pas l'astrophoto (donc encore plus newbie que toi), mais je m'intéresse à la "théorie", puis comme ça, j'arrive à déchiffrer certains posts de webastrams.

 

Puis il n'est pas exclu que je fasse un jour de l'astrophoto grand-champ sur trépied (le plus simple et surtout le moins onéreux), voir de la digiscopie, soyons fou...

 

Bref, des PDF récents qui résument un peu tout le schmilblick: http://www.astrocaal.org/articles/article.htm

 

Je te conseille de télécharger:

 

- "Du ciel à l'image" par Patrice Amyot

- "Prétraitement des images du ciel profond-La lutte contre le bruit" de Richard Beauregard (très bien celui-ci)

- "Prétraitement des images du ciel profond-IRIS & DeepSkyStacker"

par Daniel Choinière

 

Pour le compositage (ou empilement, ou registration), DSS est moins complexe car plus automatisé qu'Iris, mais c'est un gros plus pour obtenir de belles images sans bruit, sans artefacts, etc.

 

Ce n'est qu'après qu'intervient Photoshop, pour le traitement à proprement parlé (balance des couleurs, contraste, etc).

 

Après, il y a un paquet de pages internet sur les procédures plus ou moins récurrentes en astrophoto. Par exemple, celle-ci (en fin de page) qui permet de calculer le temps de pose maximum (sans suivi) selon la focale et la taille de pixel: http://www.astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq_fr.htm

 

Voilà, bonne lecture! (en espérant que ça corresponde à tes questions, sinon, un long message... pour rien. )

Modifié 20 janvier 2012 par Tannhauser

[OrionRider]

Salut tagadabox

 

Mieux vaut tard que jamais, voici quelques conseils pour toi:

 

1) Je possède le D7000 et à priori il faut faire du " Mode 3" pour bien faire les choses malgré la qualité du boitier ? Dans ces conditions c'est presque impossible de faire autrement que de passer sa nuit derrière son appareil photo ?

Bonne nouvelle, le D7000 ne semble pas affecté par le même problème que les autres Nikon. Le 'mode 3' n'est donc pas indispensable.

 

2) On parle souvent de photos "Dark" (avec le cache de l'objectif) à réaliser juste après la pose. De la même façon, ce type de technique est là aussi une obligation pour obtenir des "noirs profonds" ? Même avec un D7000 on est obligé de se plier à cette manipulation ?

Pour obtenir de belles images du ciel profond, il faut:

1. 'empiler' de nombreuses images identiques de façon à réduire le bruit;

2. faire une dizaine de 'darks';

3. faire une dizaine de 'flats';

4. faire une dizaine d 'offsets';

5. traiter tout ça dans un logiciel astro spécialisé;

6. ajuster l'esthétique de l'image dans PhotoShop ou Gimp.

 

Plus d'infos sur les darks, flats, offset ici: http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm

Je te conseille DSS pour ce genre d'images: http://deepskystacker.free.fr/french/index.html

 

3) Quelle est la séquence exacte à adopter ? Je prend une photo de 30", puis je met le cache, et je reprend une photo de 30" avec le cache et ensuite je superpose les 2 photos avec le mode différence de Photoshop. 2 photos suffisent ou dois je en faire plus ?

Exemple:

1. Tu fais 20 photos d 'Orion de 30 secondes chacune;

2. Tu mets le bouchon et tu refais une dizaine d'images avec les mêmes réglages: ça te donne des 'darks';

3. Tu ranges l'APN sans changer le diaphragme ni la mise au point. Le lendemain matin, tu fais une dizaine d'images du ciel bleu ou d'un mur clair et uni, en diminuant juste le temps de pose de façon à avoir une image uniformément gris (ou bleue) clair: ça te donne les 'flats';

4. Tu fais une dizaine d'images au 1/2000e de seconde avec le bouchon: ça te donne les 'offset';

 

 

4) Sur le D7000 au delà de 30", j'ai le mode Bulb que je dois déclencher avec une télécommande (y'a aussi un mode x250 mais j'ai toujours pas compris à quoi il servait). N'y a t'il pas possibilité de configurer un temps de pose au delà de ces 30" ?

 

Non, pour les poses de plus de 30sec il faut un 'intervallomètre'; ça coûte moins de 30€ neuf sur eBay. Avec une télécommande IR ça marche aussi (<5€ sur eBay) mais il faut cliquer soi-même.

 

5) Le traitement d'images sous IRIS est il obligatoire (on travaille sous Mac) ou peut on travailler avec du PhotoShop et LightRoom ?

 

PhotoShop pour les finitions ça roule.

Pour le traitement je te conseille DSS, bien plus simple qu'Iris.

Hélas, ça n'existe pas pour Mac ni pour Linux: il faut un dual boot avec Windows.

 

Voilà, j'espère que ça répond à tes questions.

Modifié 30 janvier 2012 par OrionRider

[Tagadabox]

Bonjour Orion Rider, je n'aurai pu rêver plus clair réponse que celle formulée. Merci beaucoup sincèrement. Je tâcherai de dire là où j'en suis sur ma découverte de cet aspect magique des photos du ciel à mon retour à domicile.

 

Encore merci !

[Tannhauser]

 

Voilà, j'espère que ça répond à tes questions.

 

Ah ben vi, ça c'est de la réponse.

 

[AlexandreG]

Bonjour,

 

je ne possède pas de Nikon mais voilà ce que je peux te dire :

Q2 : le dark devient rapidement obligatoire pour faire des photos de qualité. Faire 7 dark unitaires est une bonne base.

Il faut penser à désactiver la suppression automatique de bruit de l'APN. Sur ce point, les Nikon sont, je crois, moins performant que les Canon (Qualité de l'image brute, qualité du dark).

 

Q3 : il ne faut pas faire un dark après chaque pose car dès que la poses devient longues (5 min et plus) tu perds beaucoup de temps. L'idéal est de faire entre 2 et 3 dark en début, milieu et fin de séance de prise de vues. Pour les traiter et faire un dark maitre, il faut utiliser un logiciel astro (IRIS par exemple).

 

Q5 : le prétraitement est obligatoire (application des offset, dark et flat sur les images brutes. Il xiste de nombreux logiciels. Les plus utilisés semblent être IRIS et DSS. Photoshop ne te permet pas de faire un prétraitement d'image astro. Par contre PS sera très utile pour traiter les images que tu auras prétraitées avec IRIS. Le traitement consiste à accentuer les couleurs, les niveaux ... Si tu connais bien PS, c'est un vrai plus. Par contre le monde Mac, je ne connais pas.

 

Tout ceci vaut pour le ciel profond mais pas forcément pour le planétaire.

 

Bon courage,

Alexandre.