gal M101

[Beloube]

Bonsoir à tous.

 

Bon, ben après un démarrage qui a un peu cafouillé, je vous livre ma troisième VRAIE astrophoto. C'est une grande première pour moi, alors j'ai un peu le trac, voyez-vous ?

 

M101, donc, 30 poses de 30 secondes au foyer de mon 22/900 OO sur SP (que je vends...), 17 dark, 10 Offset, pas de flat.

Photo prise le 23/03/2012 vers 22h (heure locale) avec un EOS 350D.

Nuit douce, pas de vent.

Empilement DSS et "traitement" Iris.

 

Allez, quand faut y aller, faut y aller... La voilà :

 

 

Soyez pas trop sévères, hein ?

C'est le début...

 

[Ptitlepan]

Salut

 

Je trouve le résultat très réussi avec si peu de poses Cela ne laisse présager que du bon

 

Bravo & bonne continuation!

 

Orel

[magellan_]

je vais essayer de ne pas etre trop severe!!!mais la.....

 

 

 

 

Je la trouve tres réussit, on distingue bien les "bras" de la galaxie ainsi que son noyau et sa couleur

[Beloube]

Merci !

Du coup, je vais essayer de poser plus longtemps ce soir même !

 

Sinon, lorsque je traite sous Iris, je ne peux pas me passer de flat... Or j'en ai pas

Comment puis-je faire pour récupérer "artificiellement" un flat assez neutre pour ne pas détériorer mes images ?

Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait me donner un flat (RAW) ou est-il possible d'en créer un ?

Ou alors, plus simple, comment dois-je m'y prendre pour le réaliser moi même avec mon appareil ?

 

[OrionRider]

Dis-donc, tu ne choisis pas la facilité pour débuter!

Pour une première, c'est fameux, bravo!

Chez moi avec 120 secondes de pose on devine à peine le noyau...

[Beloube]

Dis-donc, tu ne choisis pas la facilité pour débuter!

 

Wè mais ch'uis un fou, moi !!!

 

Plus sérieusement, elle me faisait envie et puis je l'ai observée dans un 400 la semaine dernière, le résultat était tellement "plat" que Kiwi (c'était son scope) à dit un truc du genre :

"C'est fou M101 comme elle peut être décevante en visu alors qu'elle est splendide en photo..."

 

Ben du coup, j'ai voulu vérifier ...

 

Chez moi avec 120 secondes de pose on devine à peine le noyau...

 

Ici aussi : sur une pose de 30 secondes, on devine tout juste quelque chose de bizarre... et j'ai fait 30 poses, donc 15 minutes au total... quand même !

 

Et dire que 15 minutes ce n'est même pas le temps d'UNE seule pose pour certains d'entre-vous...

 

[seriousmath]

Merci !

Du coup, je vais essayer de poser plus longtemps ce soir même !

 

Sinon, lorsque je traite sous Iris, je ne peux pas me passer de flat... Or j'en ai pas

Comment puis-je faire pour récupérer "artificiellement" un flat assez neutre pour ne pas détériorer mes images ?

Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait me donner un flat (RAW) ou est-il possible d'en créer un ?

Ou alors, plus simple, comment dois-je m'y prendre pour le réaliser moi même avec mon appareil ?

 

 

hello l'ami !

Enfin tu rejoins le club lol

 

Pour tes questions, oui tu peux te passer de flat, tu passes dans iris par les traitement SOUSTRACTION OFFSET et DARK du menu photo numerique

 

Sinon si vraiment tu veux un flat tu peux en calculer un scientifiquement à partir d'une brute.

 

http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial13/doc36_fr.htm

 

Desolé c'est en anglais mais cherches dans cette voie

[yoyo26]

oui très bien même bravo

 

lionel

[NOVAE73]

Salut Nico;)

 

kiwi a bien fait d'en parler l'autre soir , du coup ça t'a boosté et faut dire qu' avec si peu de temps de pose, tu t'en sors bien car la bougresse n'est pas facile à dompter.

 

A+

[latrade24]

Très bon résultat pour un temps de pose aussi court.

Bien vu

[OrionRider]

Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait me donner un flat (RAW) ou est-il possible d'en créer un ?

Ou alors, plus simple, comment dois-je m'y prendre pour le réaliser moi même avec mon appareil ?

 

Petite compil basée sur la FAQ de DSS. http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

J'oublie les 'darkflats', à mes yeux ils n'apportent rien. Attention, comme les images brutes, les darks/flats/offset se font en mode 'RAW':

 

DARKS:

La meilleure méthode pour les créer est de prendre des photos dans le noir (d'où le nom) avec l'objectif recouvert.

Les darks doivent être créés avec les mêmes temps d'exposition, température et sensibilité ISO que les images brutes.

Comme la température est un facteur important, essayez de prendre les darks pendant ou en fin de séance.

Prenez-en une dizaine. DeepSkyStacker les combinera automatiquement pour créer et utiliser un 'maître dark'.

 

J'ajoute que les 'masterdarks' peuvent être conservés pour la fois d'après, pourvu que la température soit similaire. Perso, je garde des darks de 30sec, 1', 2', 5' et 10' dans des 4 dossiers: <0°; 0°-10°; 10°-20°; >20°.

En tout, 20 darks qui couvrent toutes les situations.

Les darks peuvent être faits après démontage, quand on a remis un objectif sur l'appareil photo, c'est plus facile. Attention de bien garder les mêmes réglages: durée et ISO. Si les brutes font 2 minutes, les darks doivent aussi faire 2 minutes!

 

FLATS ou 'PLU':

Pour créer des bons flats il est très important de ne pas enlever la caméra ou l'appareil photo du télescope ou de la lunette avant de les prendre (ceci inclus le fait de ne pas changer la mise au point).

Vous pouvez utiliser différentes méthodes (dont une boite à flat) mais j'ai trouvé que la méthode la plus simple était de mettre en T shirt blanc bien tendu et sans pli devant le télescope. Ensuite prenez en photo quelques chose de lumineux (un flash, le ciel à l'aube, une lumière blanche brillante...) et laissez l'appareil photo ou la caméra choisir le temps de pose (mode Av),

Les Flats devraient être créés avec la même sensibilité ISO que les images. La température n'a pas d'importance.

Une dizaine suffit.

 

Les flats doivent être refaits après chaque démontage du matériel pour que la 'carte' des défauts optiques soit la même. Perso avec le télescope, je vise un phare de voiture ou l'halogène de ma cour en fin de séance avec une feuille blanche scotchée sur l'ouverture.

Si vous constatez que vos flats sont pleins de taches, il est temps de nettoyer le capteur de l'APN ou de la CCD.

 

OFFSET/BIAS

Il est très simple de créer des offsets: il suffit juste de prendre une photo dans le noir avec le temps de pose le plus court possible.

Les offsets doivent être créés avec la même sensibilité ISO que les images. La température n'a aucune importance. Une dizaine suffit.

 

Les offset peuvent être faits après démontage, quand on a remis un objectif sur l'appareil photo, c'est plus facile. Obturateur sur 1/2000e sec, bouchon sur l'objectif et on fait une rafale de 10 images. C'est aussi simple que ça.

Modifié 26 mars 2012 par OrionRider

[Beloube]

Bonjour à tous et une fois encore, merci pour tous vos encouragement !

 

Bon, c'est vrai que lorsque je me balade dans la rubrique, je me rends compte de toute la marge de progression que j'ai !

Orion, "ta" M101 est tout simplement sublime... Si, si !

 

Bref, je me suis débrouillé pour les flats : une feuille de papier calque dans une pochette plastique scotchée à l'ouverture du tube et le tube en l'air dès que le soir tombe... Une douzaine de shoots à la même sensibilité que pour les vues et à 1/800è... Ca a marché nickel...

 

MAIS...

 

Oui, mais... Il est tout simplement impossible de conserver strictement la même orientation que pour les prises de vues. D'ailleurs, si je comprends bien, le flat est soustrait à chaque photo AVANT la compilation de celles-ci, non ? Or, quelle que soit l'orientation du capteur, les défauts (vignettage, poussières...) apparaissent bien toujours au même endroit du cadre ! En les retirant systématiquement avant empilage, on devrait tous les faire disparaitre, indépendamment du cadrage, non ?

 

Bon, quoi qu'il en soit, je vais faire comme ça pour l'instant car j'ai pas vraiment la possibilité de faire autrement !!!

 

Allez, hier, je me suis fait M109 cette fois

 

Merci encore pour toutes vos remarques et propositions ! Maintenant, je vais passer dans ma phase super-glue et coller les basques d'un camarade qui voudra bien me montrer comment il fait ! J'arrive toujours pas à passer à des temps de pose plus longs, et j'aimerais bien atteindre 2 minutes...

[Ptitlepan]

Surtout que ce n'est pas une cible facile à l'APN

 

En tout cas pour mes flat, je baisse toujours l'ISO pour ne pas cramer mes flats et ça marche bien au traitement puisque j'avais une grosse poussière sur mes bruts de M101 et hop disparu après coup

 

Ma boite à flat, j'ai pris deux feuilleS format A3, j'ai plastifié ces deux feuilles à mon travail. Ensuite, j'ai coupé un morceau de tapis de sol, qui, une fois enroulé épouse le diamètre de mon télescope. Lorsque je veux faire mes flats, je l'enfile comme une chaussette au bout du tube, je me met à 1 mètre, je lances mes séries de poses de 3", et j’illumine la surface avec le flash d'un APN

Modifié 27 mars 2012 par Ptitlepan

[OrionRider]

je me suis débrouillé pour les flats : une feuille de papier calque dans une pochette plastique scotchée à l'ouverture du tube et le tube en l'air dès que le soir tombe... Une douzaine de shoots à la même sensibilité que pour les vues et à 1/800è... Ca a marché nickel...

 

Si tu utilises le ciel bleu bien uniforme (du soir ou du matin), la feuille est inutile.

 

mais... Il est tout simplement impossible de conserver strictement la même orientation que pour les prises de vues.

 

Le Flat ne sert pas seulement aux poussières du capteur, qui ne bougent pas quand on change le cadrage, mais aussi au vignettage, aux objets dans le chemin de lumière, défauts d'aluminure, etc. Tous ces défauts tournent sur le capteur quand on tourne l'APN sur le PO.

 

Si tu ne bouges pas l'APN, tu peux braquer ton tube où tu veux, le flat est toujours valable. Dès que tu changes l'orientation de l'APN sur le PO, c'est foutu, il faut refaire un flat. C'est pour ça qu'on fait généralement le flat en fin de session, après la dernière image.

 

Exemple: sur mon système le filtre 1,25" cause un fort vignettage. En plus il n'est pas parfaitement aligné. Si je tourne l'APN, l'ombre change et le flat n'est plus le même:

 

 

pour mes flat' date=' je baisse toujours l'ISO pour ne pas cramer mes flats et ça marche bien au traitement puisque j'avais une grosse poussière sur mes bruts de M101 et hop disparu après coup [/quote']

 

Tant que le flat est clair mais par grillé (histogramme entre 2/3 et 3/4), c'est bon. Tu peux mettre l'ISO que tu veux, ça n'a pas vraiment d'importance en RAW. Pour éviter de griller les flats, il suffit d'éloigner le flash.

Le logiciel va compiler tout, passer l'image en n/b et ajuster la luminosité et le contraste automatiquement.

[NOVAE73]

heu, pour coller les basques à un camarade, j't'en connais un qui se fera un grand plaisir de t'initier:D

on en parle demain soir;)

[Beloube]

Yep !