PROJET transformation 406 skywatcher - dimensions des haches

dorches · 24 août 2012

sinon pour les mouvements en azimuth, il y a ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1646_Azimut-Roller-Bearing-for-Dobsonian-Teleskopes-D---320mm.html

C'est une série de roulements à aiguilles placée entre 2 plaques de métal rondes et qui équipent les dobsons GSO. L'ensemble est mis en sandwich entre la base et la fourche.

C'est un peu cher, c'est pas vraiment dans l'esprit du "dobson tout fait maison" mais pour l'avoir testé sur un GSO c'est vraiment TOP MOUMOUTE.

Mouvements d'azimut très très souples garantis !!!!

C'est ce que je vais mettre sur le mien.

Effectivement c'est ce que j'avais sur mon 250 GSO. La moindre pich'nette et le dobson faisait 15 tours !

Mais bon pour moitié moins cher tu dois pouvoir faire quelque chose d'équivalent...

PierreDesvaux · 24 août 2012

Bonjour,

Quelques remarques:

1) Pour les vis de collimation, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des contrevis de serrage. Cela marche tout à fait bien avec les seules vis de collimation.

Les contrevis de serrage introduisent un déréglage dès qu'on essait de les serrer. A proscrire...

2) Les patins de roulement sur le bois, en effet, cela marque, et cela freine. Il faut dans ce cas que les roulements roulent sur une surface métallique: une plaque d'alu de 2 mm d'épaisseur peut convenir.

Mais les roulements avec un frein, c'est la cata... on est toujours à essayer de régler le frein...

Ce que tu peux faire, c'est deux roulements et un patin téflon, le tout sur une plaque métal. Comme cela, le téflon fera office de frein. C'est ce que je fais sur les gros 600 et plus.

Mais le mieux du mieux, c'est quand même les patins téflon sur du formica granuleux ou du FRP. Le FRP est difficile à trouver, mais on peut trouver du formica chez Teleskopservice, je crois.

Les trucs du genre Lasy Susan (les roulements à aiguille), c'est beaucoup trop fluide... le tube va partir dans tous les sens au moindre contact...

3) Ah oui, dans le cas d'un rocker rigide, il vaut mieux 3 surfaces de contact (patins ou roulements), pas 4. Si on met 4, ce n'est plus isostatique, cela va branler (comme une table à 4 pieds sur un sol pas plan).

Dans le cas d'un flex rocker, c'est différent, dans ce cas il faut 4 patins, juste à l'aplomb des supports du rockers supportant les tourillons.

Bon courage!

laurent83 · 24 août 2012

bonjour,

Dans le cas des nappes à rouleaux GSO, ce qui est important c'est que la pression exercée sur les deux disques en aciers soit suffisante pour éviter que les mouvements ne soient trop fluides. Sur mon ancien Meade LB, une grosse vis moletée permettait de bien serré le tout afin que les deux disques d'acier compriment suffisamment la fameuse nappe. J'avais même rajouté une grosse rondelle très fine sous la vis pour encore mieux répartir la pression. Après, il est certain qu'il existe d'autres façons de faire qui fonctionnent très bien... Mais il faut reconnaître que le système chinois fonctionne pour peu que l'on se donne la peine de l'utiliser au mieux.

A+

pinx · 24 août 2012

Bonjour,

Quelques remarques:

1) Pour les vis de collimation, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des contrevis de serrage. Cela marche tout à fait bien avec les seules vis de collimation.

Les contrevis de serrage introduisent un déréglage dès qu'on essait de les serrer. A proscrire...

2) Les patins de roulement sur le bois, en effet, cela marque, et cela freine. Il faut dans ce cas que les roulements roulent sur une surface métallique: une plaque d'alu de 2 mm d'épaisseur peut convenir.

Mais les roulements avec un frein, c'est la cata... on est toujours à essayer de régler le frein...

Ce que tu peux faire, c'est deux roulements et un patin téflon, le tout sur une plaque métal. Comme cela, le téflon fera office de frein. C'est ce que je fais sur les gros 600 et plus.

Mais le mieux du mieux, c'est quand même les patins téflon sur du formica granuleux ou du FRP. Le FRP est difficile à trouver, mais on peut trouver du formica chez Teleskopservice, je crois.

Les trucs du genre Lasy Susan (les roulements à aiguille), c'est beaucoup trop fluide... le tube va partir dans tous les sens au moindre contact...

3) Ah oui, dans le cas d'un rocker rigide, il vaut mieux 3 surfaces de contact (patins ou roulements), pas 4. Si on met 4, ce n'est plus isostatique, cela va branler (comme une table à 4 pieds sur un sol pas plan).

Dans le cas d'un flex rocker, c'est différent, dans ce cas il faut 4 patins, juste à l'aplomb des supports du rockers supportant les tourillons.

Bon courage!

Merci Pierre de ton intervention, ça me conforte dans mon choix initial:

3 patins de téflon blanc sur une surface d'ebony star.

bon faut trouver, mais ça fait parti du plaisir ... :be:

si tu me confirme que pour un 400 de 20 a 30kg ça passe sans problème, je vais pas chercher plus loin...

Modifié 24 août 2012 par pinx

pinx · 27 août 2012

Ce week end, plein de monde a la maison, mais j'ai pu avancer un peu quand meme...

(ainsi que me rendre compte d'une nouvelle boulette ! :confused: )

j'ai mis en forme ,assembler, coller, visser le roker:

impeccable, la boite du primaire entre bien dans le roker(ça tombe bien c'est fait pour... )

ça commence a plus ressembler a un dobson qu'as un tas de planche:

l'axe centrale de la base est fait par un boulon de 10 tenu par un ecrou a frapper par le bas et par un cotnre ecrou par le haut.

le rocker vas lui coulisser comme proposé par DORCHES, par un ecrou a frapper de 10 privé de son filetage...

Comme Yves que Pierre me l'ont conseillé, ce syteme de roulette ne fonctionnant pas terrible au dessus des 300 mm :

j'ai trouvé et commandé mon teflon blanc ainsi que de l'ebony star pour remplacer mon systeme a roulette==>

ah oui la boulette... :confused:

et oui ! j'ai decouper les cotés de mon roker (y compris les suport des tourillons) la semaine derniere, pour pouvoir l'assembler ! :b:

ERREUR !!!

a partir du moment ou ceux ci sont découpé, cela fixe immediatement et irémediablement la hauteur du Centre de gravité...

or je ne savais pas exactement ou celui ci se situait n'ayant pas fini de peser et monter toutes les pieces du puzzle... :confused:

comme les poids different de ce que j'avais prévu, le CG se trouve pour le moment a 41 cm alors que mon roker me l'impose désormais a 35cm... :cry:

bon cela etant fait:

- me reste plus qu'a alleger au maximum mon secondaire (ça tombe mal, j'ai deja oublier de le peser avec le miroir secondaire et l'araignée... )

m'ai j'ai encore la possibilité de l'aléger en remplaçant telrad+chercheur 9*50 par des trucs plus léger(700gr a gagner pour les deux pieces)

- mes barres de serruriers sont plus lourde que prévues (mais aussi plus epaisse...elles sont en 2mm d'epaisseur alors que j'avais tablé sur du 1,2 mm)

je vais gagner quelques centaine de grammes lors de leur découpe a la bonne taille.

- ensuite resteras plus qu'a jouer sur le frotement voir ajouter un peu de poids sur le primaire pour finir l'equilibrage et ramener le CG a 35cm.

==> solution finale quand tout seras monter ( changer mes 2 planches du roker pour les rédécouper a la bonne dimensions, ce qui me semble la meilleur solution finale.

demain, je me lance dans la découpe des mes tourillons:

1 cercle de 30cm a la défonceuse dans un paneau de CP de 22mm.

ce cercle seras ensuite coupé dans le diametre pour former mes 2 haches...

Modifié 27 août 2012 par pinx

pinx · 29 août 2012

aujourd'hui, grosse journée au boulot, du coup, petite au bricolage... :be:

j'ai quand même réussi a avancer un petit peu sur les systèmes de fixations des barres serruriers:

- j'ai découpé mon profilé en U en bouts de 10cm.

- percé les deux trous pour passer des boulons pour les tenir fixer a la caisse primaire

- et fait un essais de montage a blanc.

pour le moment je n'ai mis que le boulon du bas pour me permettre de donner le bon angle a mes profilés.

(je fixerais celui du haut après avoir fait mes essais de longueur même si a ce jour a 1 degrés pret je sais dire l'angle qu'auront mes tubes serruriers)(merci Fabrice LOL)

il me reste a découper un triangle en CP,

découper la forme de mes profilé sur ce triangle , et les installer a 10cm du bas de la caisse pour servir de butée a mes tubes...

j'ai aussi découper le cercle de mes haches.

dés que possible j'irais me chercher une ponceuse a bande pour parfaire la circularité, car j'ai une petite marche sur le cercle a un moment donné.

ensuite je le coupe en deux, et mes haches sont faites...

Modifié 29 août 2012 par pinx

pinx · 30 août 2012

journée difficile aujourd'hui... j'ai fini d'installer mes profilés,et ajouter par dessus la cale sur lesquels les tubes porteront.

problème: une fois les tubes posés dessus, je me rends compte que l'angle de mes profilés n'est pas celui que j'ai calculé (prévu 11 degrés et je suis plus proche des 7 ou 8 degrés :b: ) heureusement j'avais prévu d'avoir du jeux, et j'ai laissé le mouvement libre des profilés pour ne les fixer qu'a la fin...

voila a quoi ça ressemble avec un tube sur deux...

demain, j'essaierais d’installer le système de serrage des tubes, constitué classiquement d'un boulon avec des contres écrous sur lequel je positionne un cavalier de plombier muni d'une protection de caoutchouc.

de l'autre coté,j'ai un boulon qui passe par le second trou du cavalier, qui est repoussé par un ressort et qui viens tenir de l'autre coté par un serrage rapide de vélo.... toute une histoire....

j'ai juste un doute sur la solidité de l'ensemble une fois monté, je vois le système que j'ai fait pour serrer le tube un peu léger... j'ai un doute...

Modifié 30 août 2012 par pinx

pinx · 4 septembre 2012

je viens de finir mes 4 supports pour fixer le secondaires:

faut que je trouve une pièce a insérer dans l'entraxe de la jante pour consolider celle-ci, et une fois tout bien en place, je solidariserais les pièces avec une colle spéciale alu.

et avec les tubes monté ça vas ressembler a ça, bon faut encore les couper a la bonne longueur car de la sorte on dirait un peu la tour de Pise...

demain, si j'ai le temps je me met a la finition des haches... et irais chercher 3 tasseaux pour régler la hauteur.

Modifié 4 septembre 2012 par pinx

dorches · 5 septembre 2012

Héhé ça commence à avoir de la gueule

Mais dis moi, il faut que tu dévisses l'écrou noir (en haut sur ta première photo) pour mettre ou enlever les tubes fixés à leurs supports en forme d'équerre ?

C'est un trou que tu as dans l’équerre ?

pinx · 5 septembre 2012

Mais dis moi, il faut que tu dévisses l'écrou noir (en haut sur ta première photo) pour mettre ou enlever les tubes fixés à leurs supports en forme d'équerre ?

C'est un trou que tu as dans l’équerre ?

oui,

pour mettre la cage secondaire je monte les tubes sur le primaires.

pose le secondaire sur les tubes en passant le boulon dans les trou sur la cage secondaire.

sérre le boulon noir et achève le serrage avec le serrage rapide vélo.

l’écrou serrage rapide est solidaire de l’équerre avec les 2 tubes, et ne peux s'enlever.

dorches · 5 septembre 2012

oui,
pour mettre la cage secondaire je monte les tubes sur le primaires.

pose le secondaire sur les tubes en passant le boulon dans les trou sur la cage secondaire.

sérre le boulon noir et achève le serrage avec le serrage rapide vélo.

l’écrou serrage rapide est solidaire de l’équerre avec les 2 tubes, et ne peux s'enlever.

C'est bien ce que je pensais avoir compris.

Donc en fait tu aurais mis seulement des vis avec des écrous papillons, ça aurait fait la même chose, non ? (à la place des attaches rapides qui coûtent bonbon)

Je trouve que tu perds l’intérêt des serrages rapides si tu dois les dévisser/revisser :?:

Et tu as le risque de semer des petits boulons en plastique noir dans l'herbe à 23h

Ou alors il faudrait que tu fasses un trou oblong sur ton équerre. Tu n'aurais plus qu'à engager l'équerre dans l'attache rapide et actionner le levier (le réglage ne serait pas perdu d'un montage à un autre) : https://docs.google.com/drawings/d/1xDMZwwOW3BLDNp-JO1hmSzv1yY98e6FvoNxRJ1bw6h0/edit (hésites pas à le modifier ou l'annoter )

Les attaches rapides resterais montées à demeure sur la cage du secondaire, avec le réglage qui va bien.

Modifié 5 septembre 2012 par dorches

pinx · 6 septembre 2012

C'est bien ce que je pensais avoir compris.
Donc en fait tu aurais mis seulement des vis avec des écrous papillons, ça aurait fait la même chose, non ? (à la place des attaches rapides qui coûtent bonbon)

Je trouve que tu perds l’intérêt des serrages rapides si tu dois les dévisser/revisser

Et tu as le risque de semer des petits boulons en plastique noir dans l'herbe à 23h

Ou alors il faudrait que tu fasses un trou oblong sur ton équerre. Tu n'aurais plus qu'à engager l'équerre dans l'attache rapide et actionner le levier (le réglage ne serait pas perdu d'un montage à un autre) : https://docs.google.com/drawings/d/1xDMZwwOW3BLDNp-JO1hmSzv1yY98e6FvoNxRJ1bw6h0/edit (hésites pas à le modifier ou l'annoter )

Les attaches rapides resterais montées à demeure sur la cage du secondaire, avec le réglage qui va bien.

oui .effectivement, ça serais nettement mieux... je ferait la modif avec les finitions.

par contre j'ai un autre doute:

je viens de finir la découpe de mes haches. et je me pose la question de savoir comment les poser parfaitement sur ma cage primaire.

car les essais que je fait en les posant approximativement, me font tourner la cage en "crabe"==>bien fait pour moi j'avais oublié la remarque a Pierre me disant de les positionner avant le montage de al cage pour plus de facilité.

comment les positionner parfaitement pour éviter ce problème ?

merci de ton aide qui m'est très utile.

dorches · 6 septembre 2012

Sur mon Strock, je les ai mises à leur position théorique (par rapport au centre de gravité), les ai maintenues avec des pinces/serre-joint, et ai ajusté leur position mm par mm jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'interférence avec les autres pièces, et que tout coulisse sans accroc ni décalage.

Donc en résumer, des montages à blanc, encore et encore !

Il faudrait attendre les conseils de quelqu'un de plus compétent que moi (je n'ai que mon strock en expérience, dont le design était déjà établi...).

pinx · 6 septembre 2012

Sur mon Strock, je les ai mises à leur position théorique (par rapport au centre de gravité), les ai maintenues avec des pinces/serre-joint, et ai ajusté leur position mm par mm jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'interférence avec les autres pièces, et que tout coulisse sans accroc ni décalage.

Donc en résumer, des montages à blanc, encore et encore !

.

:confused: bon c'est bien ce qu'il me semblait... bon j'aime pas trop mais si c’est le plus fiable ;-)

PS: les dessins, tu les fait juste pour m'expliquer ou tu les avais en stock pour ton scope ? dans tous les cas toutiet apprécieras pour les lattes...;-)

dorches · 6 septembre 2012

bon c'est bien ce qu'il me semblait... bon j'aime pas trop mais si c’est le plus fiable ;-)

C'est pour ça qu'il faut attendre des avis d'autres personnes, je n'ai pas la science infuse !

PS: les dessins, tu les fait juste pour m'expliquer ou tu les avais en stock pour ton scope ? dans tous les cas toutiet apprécieras pour les lattes...;-)

Non les dessins je les fais vite fait pour imager mes explications incompréhensible...

pinx · 6 septembre 2012

Non les dessins je les fais vite fait pour imager mes explications incompréhensible...

c'est le cas alors et c'est réussi... ils sont mieux fait que mes plans d'origine ... :cry:

:be: :be:

encore merci de ton aide.

pinx · 6 septembre 2012

allez....

courage...n'oublions pas l'un de mes objectifs:

apprendre de mes erreurs...pour ne pas les répéter lors du prochain. et imaginer ua pire ce télescope comme une essai taille réelle du prochain... c'est comme ça qu'on avance...

ce soir peu de temps avant la réunion du club du coup juste un petit montage a blanc pour voir si j'ai pas été trop bourrin dans les cotes:

tout passe. j'ai l'impression qu'il bouge encore un peu en crabe mais moins que lors de mes premiers essais.

par contre je viens de me rendre compte que les 2 haches vont me gêner pour l'attache rapide que j'avais prévu pour mes tubes serruriers, il faut donc que je m'en retrouve deux un peu plus longue que celles ci.

autre hésitation, j'avais imaginer un moment faire des haches amovibles.

mais j’hésite, et ai peur que cela fasse un point de faiblesse dans mon système.

déjà que j'en vois pas mal... :confused:

Modifié 6 septembre 2012 par pinx

fratton · 14 septembre 2012

Alors, tu les coupe quand les tubes ? Allez, courage !

PierreDesvaux · 14 septembre 2012

Si cela pivote en crabe, c'est que les deux tourillons ne sont pas positionnés exactement pareils (on suppose que les arcs de cercle du rocker sont eux bien positionnés, mais si c'est d'équerre, y a pas de raison...).

Pour bien positionner les tourillons, l'idéal eût été de percer les trous de fixations en même temps sur les deux tourillons et les deux planches de la boite.

Mais c'est trop tard...

Ce que tu peux faire:

- percer les trous dans les 2 tourillons en même temps.

- Positionner comme tu le souhaites, un des tourillons sur un des murs de la boite, et contrepercer le mur.

- Sur un morceau de contreplaqué bien positionné à l'intérieur de la boite, contre le mur déjà percé, affleurant en haut le mur et positionné contre l'angle intérieur de la boite, tu contreperces à partir des trous de la boite.

- Tu peux alors positionner exactement le morceau de contreplaqué sur l'autre mur, et contrepercer cet autre mur.

(en espérant être clair).

Comme cela, tes deux tourillons seront exactement à la même position sur la boite.

PierreDesvaux · 14 septembre 2012

Avant de couper les tubes alu, fait un montage à blanc avec des lattes en bois, de manière à vérifier que tout est bien centré, que la cage secondaire est bien parallèle à la partie basse, et que tu peux faire la MAP avec ton oculaire le plus rentrant et le plus sortant et avec les barlows.

Pour vérifier que tout est bien centré, tu mets un fil à plomb dans le trou central de l'araignée, tube bien vertical. Cela doit pointer au centre de la position du miroir.

PierreDesvaux · 14 septembre 2012

Le mur avant de ton rocker, il n'est pas trop haut ? on dirait que tu ne vas pas pouvoir pointer à l'horizontale, les tubes vont buter, non ?

pinx · 14 septembre 2012

Le mur avant de ton rocker, il n'est pas trop haut ? on dirait que tu ne vas pas pouvoir pointer à l'horizontale, les tubes vont buter, non ?

:confused: oui effectivement il est un peu haut, ça fait partie des chose a retoucher... j'attends juste que tout soit monter pour voir de combien il faut que je le descende.

merci pour l'astuce pour les tourillons, je vais essayer.

pinx · 14 septembre 2012

Le mur avant de ton rocker, il n'est pas trop haut ? on dirait que tu ne vas pas pouvoir pointer à l'horizontale, les tubes vont buter, non ?

:confused: oui effectivement il est un peu haut, ça fait partie des chose a retoucher... j'attends juste que tout soit monter pour voir de combien il faut que je le descende.

merci pour l'astuce pour les tourillons, je vais essayer.

PierreDesvaux · 15 septembre 2012

Il suffira de faire des encoches pour laisser passer les tubes, pas la peine de démonter le rocker.

pinx · 15 septembre 2012

Il suffira de faire des encoches pour laisser passer les tubes, pas la peine de démonter le rocker.

ok merci du conseil, ça conserveras en plus la rigidité de l'ensemble.

pinx · 16 septembre 2012

Avant de couper les tubes alu, fait un montage à blanc avec des lattes en bois, de manière à vérifier que tout est bien centré, que la cage secondaire est bien parallèle à la partie basse, et que tu peux faire la MAP avec ton oculaire le plus rentrant et le plus sortant et avec les barlows.

Pour vérifier que tout est bien centré, tu mets un fil à plomb dans le trou central de l'araignée, tube bien vertical. Cela doit pointer au centre de la position du miroir.

salut pierre.

ok pour le fil a plomb au milieu du primaire.

par contre comment contrôle t'on que la cage secondaire est // a la partie basse ?

au fait merci pour l'astuce pour le positionnement des tourillons, ça marche super bien !

PierreDesvaux · 16 septembre 2012

Pour vérifier que tout est parallèle, soit tu mesures entre les deux (avec une latte sur laquelle tu fais une marque), soit tu mets le tube bien vertical (boite à miroir bien horizontale, controlée au niveau), et tu vérifies avec le niveau que la cage sup l'est bien aussi. Il n'est pas nécessaire que cela soit au 1/10...

PierreDesvaux · 16 septembre 2012

Quand tu vas vérifier la mise au point et avant de couper les tubes définitivement, comme tu les as coupés plus long que prévu, le foyer va être très en dedans. Fais toi un gros tube en papier roulé et collé, qui entre et coulisse dans le PO (en 2"), et dont le diamètre interne correspond aux jupe 31,75. Tu pourras alors faire la MAP avec un oculaire 31,75 qui te servira de référence (par rapport à tes autres oculaires).

Comme cela, tu auras une sorte de raccord, que tu pourras enfoncer profondément dans le PO, de manière à pouvoir faire la MAP et tu pourras voir de combien il est trop enfoncé.

pinx · 17 septembre 2012

Pour vérifier que tout est parallèle, soit tu mesures entre les deux (avec une latte sur laquelle tu fais une marque), soit tu mets le tube bien vertical (boite à miroir bien horizontale, controlée au niveau), et tu vérifies avec le niveau que la cage sup l'est bien aussi. Il n'est pas nécessaire que cela soit au 1/10...

ah ok. ça me vas j'avais peur de devoir obtenir une trop grosse précision...

je me lance dans la fin du secondaire et attaque cette partie ensuite.

merci des infos.

PierreDesvaux · 17 septembre 2012

Même si le tube est un peu de travers, si si la cage n'est pas parallèle, cela n'a aucune importance... La collimation est la pour aligner l'ensemble ensuite. C'est la magie et l'intérêt des newtons.

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