tech Temps de refroidissement a l'APN ?

[philming]

Hello !

Je me demandais si pour limiter le bruit sur leslongues expo faites au 450D défiltré, il ne fallait pas laisser un temps de pause entre chaque prise de vue, histoire de laisser le capteur refroidir un peu.

Pour le moment, je laisse juste une 15aine de secondes, mais c'est plus pour laisser le temps au Lacerta Mgen de faire son dithering, à la photo précédente de s'enregistrer,etc... Pas vraiment dans l'optique de refroidir le capteur.

 

Y a t il une règle particulière à respecter ?

 

Merci pour vos infos !

[Tiflo]

Bonjour,

 

 

Au contraire, il vaut mieux enchainer les poses le plus rapidement possible et ne pas laisser le capteur refroidir.

C'est le seul moyen pour avoir une température homogène sur toute la série, les darks seront ainsi beaucoup plus efficace.

 

D'autant plus que le capteur met bien 30min avant d'atteindre sa température de croisière.

En 15s tu vas perdre 1 ou 2°C maximum, presque aucun gain sur le bruit.

 

 

 

Tiflo

[philming]

OK merci pour ce conseil ! Je vais me tenir à ce que je fais déjà alors.

Pour le temps de refroidissement, je pensais plus à un délai de l'ordre de la minute pour avoir un gain niveau bruit.

[OrionRider]

Le temps que tu perds à refroidir, tu peux l'investir avantageusement à augmenter le temps de capture; ça c'est un vrai gain de rapport signal/bruit.

[xanax]

ou a faire une box de refroidissement si vraiment la température est un frein !!

[Christophe.noel]

Ben oui mais personnellement, le temps que la pose se télécharge, que le dhitering se face et que PHD corrige et revienne à une courbe droite...ça me prend 45sec voir 60sec!

Comment vous faites pour relancer si vite????

Sur PHDmax (dhitering) en guidant au chercheur, je suis sur 1pixel...

Bon il est vrai que je trouve que PHD corrige pas vite...je trouve qu'il oscille beaucoup avant de redevenir plat...ça serait là qu'est le problème?

 

Excuse moi Philming pour mon incursion dans ton poste

[Tiflo]

C'est une vrai galère le dithering automatique après chaque pose. A la fin de la nuit on peut perdre de énormément de temps.

Je le fait manuellement toute les 2 ou 3 poses maintenant, c'est beaucoup plus rapide.

Méthode valable pour des temps de poses unitaire assez long (>5min), sinon je pense pas que le gain de temps soit significatif.

 

Le gestion du dithering est vraiment mauvaise sur tous les logiciels, je ne sais pas pourquoi. Le guidage n'oscille pas du tout lorsqu'on le fait manuellement (coupure autoguidage, bouger à la raquette puis relance de l'autoguidage)

[Christophe.noel]

Ahh pourquoi pas, à essayer...Car c'est vrai que je perds énormément...1min pour des poses de 3min! Merci Tiflo..

Dommage car l'automatique, c'est pratique...

[Volpone]

Bonjour,

 

Je shoot avec un 1000D, PHD et dithering , je laisse un temps de pose de 30sec entre chaque pose, j’ai toujours fais comme ça.

 

Volpone.

[philming]

Personnellement j'utilise le mgen de lacerta. Je le vois faire son dithering ça prend quelques secondes au Plus. Ensuite la courbe redeviens régulière. La polar box j'ai testé. Ca m'a saoulé.

Modifié 13 août 2012 par philming

[Tiflo]

Le calcul est simple :

 

Je dispose de 4h par pose unitaire de 5min.

Avec un délai de 30s, ça me fait environ 44poses, soit 3h37min réel ... donc une perte de 23min. C'est loin d'être négligeable.

 

Avec des poses de 3min et 30s d'attente, ça fait presque 40min de perdues !!!

[OrionRider]

Perso, je fais un dithering manuel après ±1/4 du nombre de poses total. Par exemple, si je compte faire 40 poses, je fais un dithering manuel après 10 poses. Jusqu'ici, ça marche.

 

le temps que la pose se télécharge' date='[/quote']

 

J'ai lu tellement d'histoires de problèmes avec les transferts d'images APN que je laisse simplement les images sur la carte-mémoire. Pour le moment, j'ai juste 7 secondes de délai entre chaque pose. Et encore, c'est à cause du foutu 'mode3' de mon Nikon...

[Christophe.noel]

Tiflo, ne remue pas le couteau dans la plaie

 

Laurent, bon ça, cela va encore +-5sec en USB2...Par contre la plaie c'est vraiment le dhitering...Mais je pense que je le règle trop haut.

Coté imageur je suis à 1.7arcsec/pix et le guidage à 6.7arcsec/pix...

Si je règle sur 1pixel Phdmax, cela fait 4pixel sur l'imageur (rapport de 4 entre les 2).

Avant je le mettais sur 2pixels! Donc déplacement de 8pixels...Et de 13arcsec en guidage pour le déplacement!

En fait, avec 0.5pixel j'aurais encore un déplacement de 2pixels par pose sur l'imageur, cela me semble suffisant. Je vais essayer pour voir!

 

Vous êtes d'accord avec mon raisonnement?

 

Philming va m'en vouloir Excuse moi

Modifié 14 août 2012 par Christophe.noel

[IIIIIKK]

Il y a une question que je me pose à chaque fois que j'entends des gens parler de "dithering".

 

Personnellement, cela fait bien un an que je me bats avec les flexions en tout genre et si j'en ai supprimé pas mal, je suis toujours dans l'impossibilité de faire des poses de plus de 8 min avec mon 150/750 sinon les étoiles commencent à s'allonger. Bref, chez moi, le "dithering" se fait en quelque sorte tout seul.

 

Je serais curieux de savoir, pour ceux qui ont des newtons, comment ils ont fait pour supprimer toute flexion si bien qu'ils sont obligés de faire du dithering ! Ça m'intéresse vraiment !

[Christophe.noel]

Ben écoute à chaque fois que mon dhitering n'a pas fonctionné, l'image c'est retrouvé avec une trame en diagonal. Impossible à supprimer au traitement et je ne dépasse jamais 5min voir depuis peu 3min par pose et sans UHC 2min par pose (PL)

Mais il me semble que c'est l'inverse, au plus tu poses longtemps (temps de pose unitaire) au moins tu en as besoin

Les problèmes arrivent avec un grand nombre de pose. Enfin il me semble...

Bon évidement si on fait pas de guidage, c'est pas la peine d'en faire.

Modifié 14 août 2012 par Christophe.noel

[OrionRider]

Par ailleurs, les flexions se font toujours dans le même sens, ce qui rend la trame oblique mais ne la supprime pas. Pour supprimer la trame il faut 'l'étaler' sur le champ, donc un décalage aléatoire.

 

Je serais curieux de savoir, pour ceux qui ont des newtons, comment ils ont fait pour supprimer toute flexion si bien qu'ils sont obligés de faire du dithering ! Ça m'intéresse vraiment !

 

Perso, j'ai viré tout le plastique. Même avec des vis en acier sur les anneaux, j'avais toujours une légère flexion. Finalement j'ai résolu le problème en installant une rotule 'tout métal'. Maintenant, les flexions sont négligeables par rapport aux erreurs d'autoguidage: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=97644

Modifié 14 août 2012 par OrionRider

[IIIIIKK]

Perso, j'ai viré tout le plastique. Même avec des vis en acier sur les anneaux, j'avais toujours une légère flexion. Finalement j'ai résolu le problème en installant une rotule 'tout métal'. Maintenant, les flexions sont négligeables par rapport aux erreurs d'autoguidage.

 

Qu'est-ce que tu appelles "un rotule tout métal" ? C'est pour remplacer quelle pièce ? EDIT : Ok, vu.

 

Moi je pense que les derniers résidus viennent de mon PO mais à 300€ le moindre bon PO, ça fait cher l'essai (si après ce n'est pas ça).

Modifié 14 août 2012 par IIIIIKK

[IIIIIKK]

Par ailleurs, les flexions se font toujours dans le même sens, ce qui rend la trame oblique mais ne la supprime pas. Pour supprimer la trame il faut 'l'étaler' sur le champ, donc un décalage aléatoire.

 

Je n'avais jamais pensé à ça ! Excellente remarque.

 

Bon, il faut dire aussi que mis à part une fois sur NGC4565, je n'ai jamais eu de problème de trame contraignant pour le traitement.