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Bonjour chers amis possesseurs de cette superbe cam. J'en suis moi aussi l'heureux propriétaire depuis un mois. J'ai une petite question. Si quelqu'un a une idée ? Lors de la mise sous tension, avant même démarrage de SGP, le ventilo se met à fond. Et lorsque je connecte la cam à SGP je me rends compte que le peltier est déjà en fonction pour abaisser la température en dessous de -10° même si la cam n'est pas encore connectée. Bref... y a t il moyen de faire en sorte que la cam puisse etre sous tension sans pour autant que me peltier soit déjà à fond avec le ventilateur qui tourne comme une formule un ? Merci d'avance. Si vous avez des conseils... je suis preneur By the way... super cam ! 😉

Ah merci je n'avais pas fais attention, j'y ferais un tour. J'aime beaucoup cette vision ! J'irais me renseigner sur ce Jean Pierre Bibring, merci encore !

Impressionnant !

Ok, merci pour l'info 😁 En tout cas ça me rassure de voir des personnes contentes de ce tube 😅 Je verrais l'histoire des trois positions quand j'aurais commandé. Il me reste encore quelques sessions et semaines voir mois avec le gros lance patate de 250.

En fait avec le système de 3 points d'accroche du barillet des ONTC le tube est beaucoup plus long que 10cm de plus que mon 200/800 et le barillet (et donc les vis de collimation) est en plus enfoncé dans le tube. Regardes ce sujet ou j'évoque tout cela: https://www.webastro.net/forums/topic/238292-le-casque-de-thor-avec-mon-nouveau-newton/#findComment-3062489

Tu peux m'expliquer pourquoi tu ne peux pas le collimater avec l'œil ? Car il est plus long de 10 cm ? Si c'est ça j'ai déjà ce soucis la avec mon 250. Obligé (aussi la flemme) de passer au laser.

Très content oui: la qualité des éléments mécaniques (barillet et araignée) est vraiment bonne, la dilation thermique est donc quasi nulle et le miroir me semble lui aussi très bon. Le seule inconvénient de ce tube (un 200/900) par rapport à mon 200/800 UNC et que je ne peux pas le collimater avec l'oeil au porte oculaire, ce qui complique un peu les choses. Pour TS, je ne peux pas t'en dire plus: j'ai acheté ce tube d'occasion.

Bonjour Julien, Excellent !

Le fil de la discussion change lol. Merci pour l'info sans filtre, je testerais 😁. Je me suis tâté aussi pour le UNC en 200/800. Je leurs ai fait quelques mails et ils ne sont même pas capable de donner la valeur du lambda. Par contre c'est plus du lambda/4 apparemment, même avec le ONTC. Si tu veux passer sur lambda/6 /8 /10 il faut aligner les billets. En tout cas pour le ONTC cest 6 semaines de délais après achat. Donc je me dis quils doivent bien faire quelque chose 😂. L'avantage de L'ONTC est le po que tu peux modifier, j'ai l'impression que le tube est plus rigide. En tout cas dans cette gamme de prix pour 2150 boules j'arrive pas à trouver mieux... C'est pas faute d'y passer mes soirées. Salut Nico, Merci 😁. J'essayerais de faire un petit HDMRT sur le cœur et les extensions, bon après je pense que je referais une nuit de shoot dessus et que je reprendrais le traitement à ce moment là 😉 Tu en es content de ton ONTC ? Qualité du miroir ? Service client TS ? A plus Nico

Bravo Nico, elle est très belle. Je pense qu'il devrait y avoir moyen d'obtenir un peu plus de contraste dans le coeur de la galaxie, tu as essayé l'outil HDRMT? J'avais auparavant un 200/800 UNC qui nécessitait effectivement des mises au point régulière mais le ONTC que j'ai maintenant avec un tube de type sandwich c'est incroyable: il ne bouge pas d'un pouce! Je vérifie toujours régulièrement la map au bathinov par acquis de conscience (difficile de changer ce genre d'habitude...) mais c'est toujours au point.

Je pense que c'est le L-pro qui tue tes couleurs, il est connue pour ca. je shoot moi aussi en ile de frqnce, et avec mon 200/800 sans filtre ca passe. Avec des sub de 1min. Essaye une fois pour voir (sur les galaxies, pour les nebuleuses, mieux vaut le garder le Lpro, sauf si tu passe au dual bande). J'ai le 200/800 TS UNC. ok pour la tenue en temperture, meme si je refais quand meme la mise au point toute les heures au lieu de 30 minsu le tube alu/acier. Meilleur qualité optique, pas tout a fait daccord, c'est tous des mirroir GSO a lambda/8, TS disent qu'il teste avant envoie, mais, je suis pas sur, est ce qu'il hette les mirroir qui passe pas le test alors qu'ils l'on acheté ... Enfin ok, tu aura plus de champ. M81 et M82 sur une seule photo.

Ah, 30 secondes, du coup tu ne vas pas trop vite... Mais si c'est juste pour la Lune et les planètes, j'imagine que c'est jouable directement au 4 mm.

Une eq5 portera le même tube qu'une heq5, certes il faudra regler l'eq5 au poil et lui mettre une bonne motorisation, elle sera plus sensible au vent, y'a plus de cables qui dépassent etc, mais question tarif occas je trouve que ça vaut le coup pour des focale relativement courtes en CP. perso je ne suis jamais passé sur heq5, mon (mes) eq5 ont porté jusqu'a 8Kg sans broncher. Quand je fais du solaire c'est 6 à 7Kg avec presque 5 mètre de focale quand je sors la barlow, ça passe crème. je suis même prêt à parier qu'en lucky imaging (pour le solaire), je pourrais approcher les 10Kg si y'a pas de vent.

Salutations Ant ! Jai un Filtre Altair L-Pro. Oui ce n'était pas les meilleurs nuits pour shooter 😁. Un 200/800 pour plusieurs raisons : Déjà le poids, il pèse le gros 250 😂 Meilleure résistance à la température et mise en température plus rapide avec le carbone. Meilleure qualité optique. Une meilleure qualité de l'araignée. Un vrai PO. Avec la même caméra , je pourrais faire à deux focales 800/1200 MM en restant correct et pour léchantillonage avec mon seeing de région parisienne, 0.79 avec le 1200 et 1.19 avec le 800. Des cibles qui me conviennent plus. Ca fait 1 an que j'économise et autant te dire que j'ai hâte de passer la commande 😅. La 2600 on verra plus tard. A plus et bon ciel ! Nico

Rien de bien insurmontable heureusement 🙂. Beaucoup des problèmes que j'ai rencontrés venaient d'erreur de ma part, de précipitation ou d'incompréhension. En réalité c'est tellement bien décrit qu'il suffit de prendre son temps et de poser des questions AVANT de faire un truc qu'on a mal compris. Je crois que cet ordre proposé permet de démarrer par des pièces moins techniques, mais au final démarrer par la cage puis la caisse et finir par la valise permet de s'assurer que tout va bien s'emboîter à la fin. C'est au mm ou presque alors faut pas se louper 😊.

@joker0247 Très instructif ton sujet, j'attaque la page 8 et ça rend déjà très bien ! Par contre ça met en exergue pas mal de petits problèmes, astuces et contretemps auxquels je n'avais pas pensé, ça met la pression 😅 Même si j'ai foi en la découpe laser ou CNC pour bien aider vu que je n'ai pas d'atelier chez moi - et pas la place pour 😒 Je vais commencer à vraiment bosser sur les DXF 250 dispos sur le site dès demain si je peux, pour débuter la découpe des pièces de la cage secondaire (fines et sans découpe personnalisée donc "en l'état"). Il me semblait que l'ordre suggéré dans les docs du site était valise, caisse primaire puis cage secondaire mais @yannick78 a conseillé l'ordre inverse sur ton sujet (une histoire de retex pour que tout se cale bien ai-je cru comprendre ?) donc je vais commencer par là. Ça permettra de se faire la main sur des pièces pas trop grosses pour débuter. Et au pire j'ai 3 mètres carrés de 5 mm et autant de 10 mm, je peux me permettre un peu de pertes, bien que j'aie un ou deux endroits avec des coups dans les plaques. Vous avez un logiciel de prédilection pour modifier des fichiers DXF ? De préférence un truc portable ou que je puisse à tout le moins installer sans droits admin. J'ai testé Lightburn mais essai 30 jours, et FreeCAD demande des droits admin.

Oui, plutot bien, beaucoup de signal. Il manque un peu de couleurs a mon gout, tu as utoilisé un filtre anti pollution ? Sinon, oui, un coup de dual band apportera les jet rouge du coeur. Tu as un 250 qui marche bien, pourquoi un 200mm ? tu gagnera un tout petit peu coté lumiere a F4, mais perdra en détail. Pour le meme prix tu as une 2600 qui gagnera en lumiere, en détail et en champ couvert.

Effectivement il y a un choix coté monture. - Si ton dobson goto a un bon suivi (une planete a 200x reste combien de temps dans le champ de l'oculaire ?), tu dois pouvoir faire des photo de 30s avec des objectif jusq'a 135mm. - Sinon une star adventurer (250€) pour des photos jusqu'a 30s-1min avec des focales de 200/300mm (objectif ou petite lunette) - Une HEQ5 pour jusqu'a 150/750mm Sinon coté appareil a 500 euros tu as un 6D, le top mais plein format, c'est peroblematique parceque les instrument qui supporte le plein format coute 2 a 3x plus cher. Donc de 100 a 300 euros il y a tous les 1000 a 2000D defiltré. Sinon un vielle appareil non defiltré, mais sur les nébuleuses, tu veras pas grand chose. Or a faible focale, les nébuleuses c'est la cible principale, a part M31. Attention, les appareil defiltré sont compliqué a utilisé de jour, les couleurs seront a reprendre sur photoshop sur chaque photo. En gros, un appareil defiltré on l'utilise pas de jpur, on en achete un autre.

Merci à toutes et tous 😊 Ça fait plaisir de voir un accueil sympa par de "nouvelles" têtes !

J'imagine le discobole 😄

Au moins, on sera tranquille pour d’éventuelles évolutions de matos

en prévision des sirènes du diamètre 😉

Un bien bel objet !

Et adapter un apn sur mon dobson sans suivi cela peut donner quels genre de resultats ? Pas évident tout ca ...

Bonjour, Beau boulot ! Bonne continuation Et bon ciel Pat