Classement

4H30 de poses (180s) : 50 HaO3 (filtre L-extreme) + 40 S2O3 (filtre NDAS NB3) Avalon Linear + Ts100Q + asi2600mc séparation des couches SHO avec siril et traitement avec Pixinsight bon ciel, j’espère qu'elle vous plaiera.

Voici la nébuleuse de l’aigle – une des rares bien nommée, tant sa forme peut facilement évoquer un aigle qui déploie son envergure pour prendre son envol ! EDIT: nouvelle version avec détails renforcés et recherche d'un équilibre entre détails et bruit. Merci à @*Axel* pour ses conseils. Précédente pour comparer : https://storage.googleapis.com/dso-browser.com/astrophotography/picture-d4422c01523d2f1ffc09278cb585dd3d-original.png En soit cette cible n’a rien de particulier par rapport aux nombreuses nébuleuses qui parsèment notre ciel. Il s’agit d’un gigantesque nuage de gaz et poussières qui, secoués par des courants gravitationnels, s’effondrent parfois localement sur eux-mêmes pour former une boule de matière tellement dense que des réactions de fusion nucléaires s’y déclenchent : une nouvelle étoile s’allume ! C’est donc une véritable pouponnière d’étoiles qui, une fois allumées, éclairent et font luire les gaz et poussières de la nébuleuse, mais aussi les sculptent en les dardant de particules énergétiques qu’on nomme les vents stellaires, nous offrant in fine ce beau spectacle. Pourtant cette nébuleuse tient une place toute particulière dans l’histoire contemporaine : c’est son cœur que Hubble a photographié en avril 1995 pour produire une photographie célèbre, restée iconique, et qui a changé la donne : les fameux « piliers de la création ». Si vous zoomez dans le cœur de ma photo, vous les verrez… évidemment, pas avec la même qualité :-D Hubble et la Nasa sortaient alors de quelques années bien chaotiques, notamment une erreur de conception qui avait rendu myope le télescope spatial lors de son lancement en 1990. Trois ans plus tard, une couteuse mission de maintenance avait enfin permis de le chausser de lunettes pour lui rendre sa vue. Hubble était alors la risée du grand public, cible d’attaques récurrentes : les gens ne comprenaient pourquoi de telles fortunes étaient dilapidées dans des projets qui ne semblaient servir à rien ! Bien sûr ce n’était pas vrai. La communauté scientifique profitait de résultats fantastiques du télescope, malgré ses défauts, et des découvertes importantes étaient déjà faites grâce à lui. Mais rien de très vendeur pour le grand public… Il fallait trouver un moyen de réconcilier les gens avec le processus, surtout si on voulait à l’avenir obtenir d’autres financements pour d’autres projets (tel que le James Webb !). C’est surtout pour ça – une opération de séduction/communication – que cette image à été produite. Et elle a largement dépassé cet objectif ! Les techniques pour la réaliser n’étaient pas nouvelles (bien que rendues un peu compliquée du fait que tout se passait à distance en orbite :-D) pourtant le soin donné à sa prise et son traitement, et les choix de colorisation à la foi scientifiques et esthétiques, en ont fait une image tel qu’on n’en n’avait jamais vraiment vu auparavant. L’impact culturel de cette photo à été particulièrement fort (voir cet article si vous voulez en savoir plus). Non seulement elle a fait taire la plupart des critiques à l’égard de Hubble, mais plus profondément elle nous a fait découvrir une nouvelle façon de voir l’univers. Plus que jamais auparavant, cette photo nous a fait prendre conscience de l’immensité de ce qui nous entoure en dehors de ce minuscule caillou sur lequel nous évoluons. Et bien sûr elle a fait naître des vocations, dont sans doute la mienne - même si j’ai mis un peu de temps derrière à la concrétiser 😊 Elle a créé un nouvel étalon standard pour la photographie astronomique, donnant des orientations pour les caméras, filtres, etc… que les astrophotographes amateurs utilisent de plus en plus aujourd’hui. Et comme justement je viens d’acquérir cet été du matériel me permettant de faire des photos « à la Hubble » comme dit – à mon échelle, évidement, qui n’est largement pas la même !), c’est tout naturellement que j’ai voulu pointer cette cible dès qu’elle a pointé le bout de son nez ! Quant aux « piliers de la création », on pense qu’ils n’existent probablement plus, soufflés il y à 6000 ans par l’explosion catastrophique d’une supernova à proximité. Mais comme ils sont situés à 7000 années lumières de nous, on ne sera fixé sur leur sort que dans 1000 ans… Si on est encore là ! EXIFS (données techniques) : Fait pendant 12 nuits de canicule la première moitié d'aout 🙂 Au début sans lune, à la fin à la pleine lune. Environs 15h de pose, 2/3 Ha, 1/6 Oiii, 1/6 Sii, filtres Antlia 3nm (Ha et Oiii) et 4.5nm (Sii). + Couleurs d’étoiles : 20x20s chaque couche R/G/B en bin2x2 avec les filtres Baader CCD Zwo 2600mm pro (-10°C/Gain 100/Offset 50) Lunette APO TS Photoline 102mm f/5 (avec réducteur) + focuseur Baader Steeldrive Monture AZEQ6 Guidage au chercheur + zwo 178mm Logiciels : Kstar/Ekos sur Stellarmate RPI4, PHD2, Siril, Photoshop Ciel Bortle 4

Bonjour à tous, Après plusieurs semaines de temps parfaitement découvert, la pluie estt enfin revenue en Bretagne. C'est une bonne chose pour tous. Mais évidemment, cela signe la fin de mes photos bretonnes puisque je repars demain pour Laval. Le 13 août était donc la dernière séance. Compte tenu de la pleine lune très lumineuse, je me suis tourné vers un objet photographié avec un filtre l-extreme. Je me suis tourné vers NGC7000 que j'avais déjà fait à Laval il y a quelques semaines avec ma petite lunette Askar FMA180. Pour mémoire, voici ce que cela donnait : Avec ma lunette Askar FRA500, aux perfomances optiques très supérieures à la FMA180, et sous un ciel beaucoup plus noir, voilà ce que cela donne en Bretagne : Le traitement diffère un peu car j'ai utilisé masked stretch sou Pixinsight pour monter l'histogramme (conseil de @sebseacteam) et j'ai fait un range mask pour augmenter les bleus ainsi qu'une réduction d'étoiles. Ce qui est certain c'est que la nébuleuse est bien plus détaillée mais je trouve les étoiles un peu délavées... Merci de vos conseils pour progresser. Détails techniques : • Lunette Askar FRA500 (F500/D90) • Monture Celestron AVX • Mise en station QHHY PoleMaster • Guidage ZWO1200MM OAG + PHD2 • Focuseur Pegasus FocusCube 2 • Pilotage monture et Séquenceur : NINA • Prise de vue par caméra ZWO ASI 2600 MC PRO (gain 101, Température - 10°C, Offset 50) • Lights 115x180s, 50 DOF • Empilement et prétraitement SIRIL • Traitement PixInsight • Post-traitement Topaz Denoise et Luminar NEO

Une autre façon de faire, plutôt que d'acquérir un flip-miroir, est la suivante. De jour, viser un objet bien éloigné avec la caméra et faire la mise au point. Retirer la caméra, insérer un oculaire et faire la mise au point sans toucher à la molette, mais en faisant glisser l'oculaire dans le PO. Tester avec différents oculaires, jusqu'à trouver le plus pratique. Il sera peut être nécessaire de rajouter une jupe à l'oculaire. La mise au point sera repérée par une bague, un coup de feutre, etc. La caméra et l'oculaire sont réputés ainsi être parafocaux. Lors d'observation la nuit, on fait la MAP avec l'oculaire, que l'on remplace simplement par la caméra ensuite.

Salut à tous, je profite d'une excellente discussion qui a eu lieu récemment sur WA pour en faire un topic unique afin que les infos ne tombent pas dans les limbes du forum Petit préambule : les différents gaz intéressants en astrophotographie des nébuleuses Wikipédia : En astronomie, les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses. L'ionisation est en général produite par les photons à grande énergie émis par une étoile jeune et chaude se trouvant à proximité. Souvent, un amas entier de jeunes étoiles effectue le travail. Cette ionisation échauffe le milieu interstellaire environnant. La couleur des nébuleuses dépend de leur composition chimique et de l'intensité de leur ionisation. Beaucoup de nébuleuses en émission sont à dominante rouge, la couleur de la raie de l'hydrogène alpha à 656,3 nanomètres de longueur d'onde, en raison de la forte présence d'hydrogène dans les gaz interstellaires. Si l'ionisation est plus intense, d'autres éléments peuvent être ionisés et les nébuleuses peuvent émettre non seulement dans d'autres nuances de rouge (soufre II à 671,9 et 673,0 nm), mais aussi dans le vert (oxygène III à 495,9 et 500,7 nm) et dans le bleu (hydrogène bêta à 486,1 nm). Ainsi, en examinant le spectre des nébuleuses, les astronomes peuvent déduire leur composition chimique. La plupart des nébuleuses en émission sont formées d'environ 90 % d'hydrogène, le reste étant de l'hélium, de l'oxygène, de l'azote et d'autres éléments. La bande passante des différents gaz ionisés : l'hydrogène H-béta (Hb) : bande passante 486nm (se trouve dans le bleu) l'oxygène (OIII) : bande passante 496nm à 501nm (se trouve dans le bleu-vert) l'azote (NIIa + NIIb) : bande passante 655nm à 658nm (se trouve dans le rouge) l'hydrogène H-alpha (Ha) : bande passante 656nm (se trouve dans le rouge) le soufre (SIIa + SIIb) : bande passante 672 à 673nm (se trouve dans le rouge) On voit que certaines bandes passantes sont très proches : Le Halpha et le NIIa sont quasiment confondus, et le NIIb est espacé de seulement 2nm Le SIIa et SIIb sont confondus, on obtient un ensemble SII de 2nm d'espacement Le SII est relativement proche du Ha, espacé de seulement 16nm Enfin le OIII et le Hbéta sont très proches, espacés de seulement 10nm Qu'est-ce que le SHO, le HOO ? C'est une technique d'imagerie qui consiste à prendre des images à l'aide d'une caméra monochrome équipée successivement de filtres qui laissent passer le SII, le Ha et le OIII (soit S, H, O). On va pour cela utiliser une roue à filtres équipée de ces 3 filtres, puis une fois les 3 séries d'images prises, on va reconstituer une image couleur selon les spécifications suivantes : Palette Hubble : le SII pour la couche rouge (pour rappel le SII est bien dans le rouge) le Ha pour la couche verte (pour rappel le Ha est aussi dans le rouge !) le OIII pour la couche bleue (pour rappel le OIII est dans le bleu-vert !) Pourquoi ? Tout simplement parce que le vert est la couleur que l'oeil voit le mieux (les détails notamment). Par conséquent les gars de la Nasa, pour les images de Hubble avec filtres S, H et O, ont imaginé placer le Ha dans le vert puisque c'est le gaz qui se trouve le plus abondamment dans les nébuleuses en émission. Ensuite, ils ont décidé de coller le SII dans le rouge naturellement, et le OIII dans le bleu. Un exemple d'image SHO (un peu pourrie puisque réalisée le soir du solstice d'été à 3kms de Paris avec la Lune !!) avec ASI183 mono et filtres Astronomik SHO 6nm : Palette HOO : le Ha pour la couche rouge (logique puisque rouge) le OIII pour la couche verte (logique aussi puisque bleu-vert) le OIII pour la couche bleue (logique encore puisque bleu-vert) On obtient alors une colorimétrie plus proche de la réalité, contrairement au SHO qui est entièrement en fausses couleurs. De plus on économise un filtre puisqu'on n'utilise pas le SII. C'est une technique intéressante car avec seulement 2 filtres ont obtient une image couleur sympa, alors qu'en LRVB il faut 4 filtres et autant de séries d'images. Un exemple d'image HOO (toujours réalisée à 3kms de Paris proche du solstice) avec ASI183 mono et filtres Astronomik H et O 6nm : Qu'est-ce qu'un filtre multi-bandes ? C'est un bout de verre (!) traité spécifiquement afin de laisser passer certaines bandes passantes utiles en astrophotographie, pour faire ressortir les nébuleuses. A la différence des filtres anti-pollution lumineuses qui sont spécialisés pour bloquer les longueurs d'onde des lampes au sodium et autres saloperies (!), les filtres multi-bandes sont là pour laisser passer spécifiquement certaines longueurs d'onde. Les filtres anti-pollution sont les CLS, UHC, LPR, LPS etc.. Et à la différence des filtres SII, Ha et OIII qui sont dédiés aux caméras monochromes, les multi-bandes prennent tout leur sens avec les caméras couleur, puisqu'on va imager toutes les bandes passantes en one-shot ! Il en existe 3 sortes : les filtres bi-bandes : ils filtrent typiquement le Ha et le OIII (ou le SII et le OIII) les filtres tri-bandes : se sont en fait des filtres bi-bandes mais plus espacés et de fait ils englobent plusieurs bandes (typiquement Ha et OIII + Hb qui sont très proches) les filtres quadri-bandes : là aussi on peut dire que ce sont des bi-bandes à bande passante très large (typiquement Ha + SII et OIII + Hb), ou alors de vrais quadri-bandes mais nous allons voir plus loin qu'ils n'ont pas d'utilité réelle Comment les utiliser avec une caméra ou un APN couleur ? Comme on ne va généralement utiliser qu'un seul filtre pour notre séance d'imagerie en One-shot, il suffit de les monter dans un tiroir à filtres (ou Filter Drawer en anglais). Les filtres sont insérés dans le tiroir et peuvent être interchangés sans démonter le train d'imagerie. Par exemple devant une ASI2600MC ça donne ceci avec le tiroir à filtres ZWO M48/M42 : Vous pouvez utiliser le même montage pour un APN, ou insérer directement la version clip du filtre contre le capteur de l'APN : Comment se comportent-ils avec une caméra ou APN couleur ? Pour comprendre comment se comportent ces filtres avec une caméra couleur, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent... Une caméra couleur c'est la même chose qu'une caméra mono sauf que sur chacun des pixels on a placé successivement des filtres rouges, verts et bleus afin de constituer une matrice dite de Bayer, qui une fois interpolée, reconstituera l'image couleur. Et on les a placés dans cet ordre là (il y a 2 fois plus de pixels avec filtres verts que de pixels avec filtres bleus et rouges, car le vert est ce que l'oeil voit le mieux) : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Etc... Maintenant si on place par exemple un filtre Ha par-dessus tout ça, il reste quoi ? Le Ha étant dans le rouge, il reste : R___R___ ___R___R __R___R_ _R___R__ Etc.. Alors qu'une caméra mono avec le même filtre Ha aura reçu : RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR En terme de signal, le canal rouge a reçu tout le flux nécessaire, pas moins qu'une cam mono (en réalité un peu moins à cause des filtres rouges sur les pixels qui réduisent un peu le flux) En terme de résolution en revanche, il ne reste plus qu'un pixel sur 4 puisqu'on a perdu les VV et le B. En chiffres : c'est un peu comme si on réalisait un bin2 sur la caméra, il nous reste donc : 50% de résolution en Halpha (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution en SII (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 86% de résolution en OIII (soit racine de 3/4) soit une perte de 14% par rapport à une caméra mono. Si on travaille en RVB pur, sur une cam couleur il nous reste : 50% de résolution dans le rouge (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution dans le bleu (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 70% de résolution dans le vert (soit racine de 2/4) soit une perte de 30% par rapport à une caméra mono. Mais il ne faut pas oublier que les algorithmes de dématriçage ont bien évolué et qu'on fait maintenant du traitement en drizzle 2x, ce qui diminue un peu la perte. Et le rapport plaisir/emmerdement est bien plus favorable sur la caméra couleur Ça c'était par rapport à des filtres mono-bande Ha, SII ou OIII. Voyons maintenant comment va se comporter notre caméra couleur (ou l'APN) avec un filtre multi-bandes : Si on reprend notre exemple ci-dessus : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB et qu'on applique un filtre duo-band Ha-OIII, il reste : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Les pixels rouges ont reçu du halpha et les pixels verts et bleus ont reçu du OIII. Intéressant non ? Un exemple d'image HOO (réalisée à 50kms de Paris) avec ASI2600MC et filtre Optolong L-Enhance, le tout en One-shot : Comment traiter les images couleurs avec filtre multi-bandes ? Vous pouvez soit traiter votre image comme une simple image RVB. Ou alors utiliser un script spécifique qui va extraire le signal Ha de la couche rouge, et le signal OIII des couches vertes et bleues, vous récupérez alors 2 images Ha et OIII puis reconstituez l'image couleur en composition HOO. Le tout nouveau SiriL 0.99 béta possède une telle commande et le script associé, ainsi que Pixinsight ou Astro Pixel Processor (APP). L'image ci-dessous, réalisée (à 3kms de Paris) avec une ASI2600MC et le L-Extrême, a reçu un pré-traitment avec extraction Ha+OIII grâce au script SiriL : Et cette fois-ci la même image, mais avec un pré-traitement classique RVB, toujours dans SiriL : Et au fait, avec un filtre multi-bandes on peut aussi faire du mono-bande ! D'ailleurs avec une caméra couleur on peut aussi faire du noir et blanc ! Avec le filtre L-Extrême sur l'ASI2600MC, récupération de la couche Ha uniquement sous SiriL (et toujours à 3kms de Paris !) : Les différents filtres Multi-bandes sur le marché Tout d'abord un peu d'excellente lecture avec ce rapport d'un membre de Cloudynights qui a testé une dizaine de filtres différents : http://karmalimbo.com/aro/reports/Test Report - Multi Narrowband Filters_Feb2020.pdf Un tout nouveau filtre est arrivé sur le marché et il est disponible depuis le 1er juillet 2020. C'est le filtre Optolong L-Extrême. Ici à côté du filtre anti-pollution L-Pro : Il est dispo chez Optique Unterlinden (importateur) au tarif de 290 euros https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-extreme-optolong-coulant-508mm-c2x31837848 EDIT : j'apprends à l'instant que l'IDAS NBX vient également de sortir début juillet 2020 au tarif de 299 dollars, je l'ai ajouté à la liste ci-dessous. EDIT 2 (06/02/2021) : suite à des soucis de halos sur les étoiles brillantes, le IDAS NBX est retiré du marché et une campagne de rappel a lieu actuellement auprès des acheteurs. Il est remplacé par le tout nouveau NBZ. Les filtres disponibles avec leurs bandes passantes du plus espacé au plus serré : Tous ces filtres existent en 31.7mm, 48mm et certains existent également en version clip pour certains APN. Les prix indicatifs sont pour le modèle M48. Optolong L-Pro (190€) : Ha, SII, NII, OIII, Hb (bande passante inconnue) équivalent à un CLS ou UHC mais avec les bandes plus serrées, on pourrait presque le considérer comme un multi-bande aussi je le place ici Altair quadri-band (249€) : (Ha + SII) 35nm et (OIII + Hb) 35nm Idas NB1 (269€) : (Ha + SII) 20nm et (OIII + Hb) 35nm ZWO bi-band (206€) : Ha 15nm et (OIII + Hb) 35nm (on devrait l'appeler tri-band d'ailleurs puisque le OIII recouvre le Hb également) Altair tri-band (259€) : Ha 12nm et (OIII + Hb) 35 nm Optolong L-Enhance (199 euros) : Ha 10nm et (OIII + Hb) 30nm Idas NB2 (259€) : Ha 15nm et OIII 15nm Idas NB3 (259€) : SII 15nm et OIII 15nm STC Duo-Narrowband (369€) : Ha 10nm et OIII 10nm Idas NBZ (299€) : Ha 10nm et OIII 10nm Optolong L-Extreme (290 euros) : Ha 7nm et OIII 7nm Antlia ALP-T (450 euros) : Ha 5nm et OIII 5nm Triad Quad-band (1350€) : Ha 4nm SII 4nm OIII 4nm Hb 5nm * * Le Triad est le tout premier filtre multi-bandes qui soit sorti sur le marché, mais il est d'une part très cher et ses bandes serrées n'ont pas d'avantage particulier sur les autres dans la mesure ou la caméra couleur ne fera pas la distinction entre le Ha et le SII puisque les 2 sont dans le rouge, les 2 bandes seront donc confondues, et idem pour le OIII et le Hb. On peut donc considérer que c'est plutôt un excellent (Ha + SII) 8nm et (OIII + Hb) 9nm Conclusion Il en résulte que l'Optolong L-Extrême possède un excellent rapport bande passante/prix (le Triad est à plus de 1350 euros !!) et le Idas NBX est promis également à un bel avenir si sa qualité optique est identique au reste de la gamme Idas. Reste à voir la qualité intrinsèque des verres utilisés dans chacun de ces filtres, Altair, ZWO, Optolong et STC sont chinois, alors que Triad est américain et Idas est Made in Japan (Les Idas sont connus pour avoir une excellente qualité optique). Il faudra voir à l'usage si c'est plus intéressant d'avoir un pur bi-band Ha + OIII plutôt qu'un quadri-band (Ha + SII) et (OIII + Hb). Pour du HOO pur, c'est évident, mais pour certaines nébuleuses ça reste à voir. Enfin si vous souhaitez réaliser du vrai SHO avec une caméra couleur, sachez que c'est possible. Techniquement c'est impossible avec un seul filtre car le Ha et le SII sont tous les 2 dans le rouge et les pixels rouges de la caméra couleur ne sauront pas faire la distinction entre les 2 bandes. Mais en utilisant 2 filtres (chacun sur une session d'imagerie) : IDAS NB2 qui laisse passer le Ha et le OIII IDAS NB3 qui laisse passer le SII et le OIII on reconstruit alors le SHO au traitement en récupérant la couche Ha du NB2, la couche SII du NB3 et la couche OIII du NB2 et du NB3 Notre ami @Steph_2.0 utilise cette technique depuis quelques temps avec beaucoup de succès. Exemple d'image SHO réalisée par lui-même avec une ASI2600MC (quand même 40 heures de pose !!)

Salut les astrams, Samedi la GTR était au méridien vers minuit et demie alors je suis allé voir de quoi il en retournait. Le 460 monté avec la binovue affrait une image bien brouillon à 170X, cette diablesse de turbu n'a pas été tendre il a fallut batailler... mais j'ai fait avec pour sortir ce dessin en 1h15. Au crayons de couleur sur canson blanc: En parallèle le copain Fred la photographiait au C11 à quelques kms de mon site, ce qui m'a permis de réaliser ce petit montage : Bon ciel Lolodobs le dévoreur de monde

http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/index.html

Salut, Le résultat est top en semi urbain! Je l'avais shooté à la 80ed+red+2600 mono l'année dernière dans les Alpes de haute Provence: https://www.flickr.com/photos/juliencadena/with/51728745313/ Une remarque concernant le traitement: elle tire sur le jaune et ton histogramme n'est pas aligné. (photométric color calibration peut-être en cause) Avec un alignement sommaire:

L'image est sympa. C'est bien que certains d'entre vous se mettent au Tonemapping (traitement de la couleur via des masters starless puis ajout de la Lum + rajout des étoiles). C'est une technique assez ancienne (2009 au moins et qui a été popularisée par le finlandais JP Metsavainio (https://astroanarchy.blogspot.com/2009/11/power-of-tone-mapping.html)) mais qui ne se répand que depuis peu (méfiez-vous des gens qui feraient des videos ou autres vous vendant ca comme une avancée ou une idée de génie venue dans la nuit, je pense que certains le font même en laissant penser qu'ils ont trouvé la martingale huh huh (le mec avait fait un tonemap puis peint le O3 dans PS ...) Ca a mis du temps à percer car dans la période pre-starnet il fallait passer par PS ou via des opé chiantes dans Pix pour retirer les étoiles et pas toujours avec le rendu espéré. J'espère que certains n'ont pas payé pour apprendre à le faire (allez sur cloudynight, il doit y avoir des posts dessus Je suis passé en tonemap depuis plusieurs années déjà et en SHO c'est assez radical même si pas obligatoire avec des masters très bons (genre là : https://www.astrobin.com/full/j6ncgj/0/) Effectivement les possibilités offertes par le SHO sont infinies pour les couleur sous réserve de ne pas avoir des approches pré-définies de ce que devraient être le rendu couleur. Je pense que @Titophe et @julienESP nous sortirons bientôt des images avec ces techniques Après les techniques de travail des étoiles séparés puis réinjectés sont devenus monnaies courantes depuis un moment. Disons que le type de workflow utilisé par @LucaR est courant et en ligne avec ce qui se fait sur ABIN et qui donne de bons résultats, si à ça vous ajouter l'efficacité d'un NoiseXterminator ce rend le terrain de jeu encore plus dingue. Dans les tendances actuelles de palette il y a petit vent de grâce pour le vert dans le SHO, ou des couleurs plus pastels > c'est plus le cas des imageurs francais, la tendance globale reste l'éradication du vert. Autre tendance plus marginale (faire un couleur avec un luminance assez fortement débruitée mais en réinjectant des étoiles bien nettes ce qui permet de tromper le cerveau). Enfin la tendance que je trouve la plus débile, mais bon chacun est libre, est le demi-starless, le mecs laissent 1/10 des étoiles du champ histoire de rappeler au mec qui regarde qu'il y a des étoiles dans le ciel Traiter une image couleur c'est avant tout trouver des moyens astucieux de tromper le cerveau de ceux qui regardent Happy processing à tous, je mets en pj le pdf de JPM qui montre la technique sous PS (époque pre-starnet) Tone_Mapping.pdf

A mon avis cela va être vite vu, déjà ton assurance ne va pas s'embêter avec des devis de réparation ils te donneront sans même discuter la somme estimée (d'après leur barème) et basta et tout ça au téléphone en 5 min. Donc tu te retrouva avec une certaine somme de l'assurance (je ne sais pas laquelle) et un dobson à réparer, à toi de voir ensuite ce que tu fera Oui je suis de cet avis, refaire une soudure + peinture le cadre va retrouver son état d'avant sans aucune perte de résistance ni fonctionnelle. Je suis à la MAIF mais pas de profs chez moi ils acceptent d’autres professions parmi leur sociétaires maintenant.

A noter que peu à peu Siril ajoute des fonctions qui le rapprochent à petit pas de PIX 🙂 Le pixelmath pour les composition c'est royal maintenant qu'il est aussi sous Siril. Mon processus avec ça, si ça t'intéresse: 1) prétraitements/empilements bien sûr. J'obtiens mes images S, H, O ainsi que R, V, B pour les couleurs d'étoiles. 2) alignement de ces six images dans Siril (je crée une séquence avec les 6 images et j'aligne, pouis je récupère les résultats et je les renomme comme avant vu que Siril les a tous nommé avec le nom de séquence et le suffixe r_) 3) Création de versions starless pour les S, H et O alignées, avec Starnet++ 4) Dans Siril, composition couleur avec les S, H et O starless en utilisant Pixelmath au lieu de l'outils de composition classique. L'avantage est qu'on peut récupérer tel quel des tas de formules imaginées et partagées par des utilisateurs de PIX un peu partout sur les forum, et tester les siennes propres. Les possibilités sont énormes, ya de quoi faire! Ca me crée donc une image SHO starless. 5) Pour la RVB (pour la couleur des étoiles) j'utilise la compo couleur classique de Siril avec les R, V et B puis une photométrie => ça me créer une image RVB avec étoiles, sur laquelle je sature pas mal les couleurs. 6) passage sous Photoshop: création de masques d'image à partir des images S, H et O, et d'un calque d'étoile (qui servira aussi de masque d'étoile) par différence entre la H et la H starless 7) Si tout le signal utile est déjà sur H, je la prend comme luminance. Sinon je travail une luminance (toujours en starless) en combinant et masquant les trois images avec les masques images inversées (je masque S avec ^H, etc...). Bon là c'est un process encore en rodage hein, je tente des trucs 🙂 8 ) Quelques retouches courbes/niveaux. Eventuellement du débruitage de fond de ciel s'il est très bruité, avec Caméra RAW (équivalent de lightroom dans photoshop). 9) Intégration de la SHO starless en mode couleur. 10) quelques retouches de colorimétrie et saturation + débruitage couleur 11) Réintégration des étoiles en mettant le calque d'étoile en mode densité couleur - (si je veux une réduction) ou densité linéaire - (si j'en veux pas) 12) Enfin couleurs des étoiles en mettant la RVB en mode couleur et en la masquant avec le masque d'étoile - si ce n'est pas assez j'empile plusieurs fois la même opération jusqu'à obtenir ce qui me plait (je préfère ça que manipuler le masque, meilleurs résultats).

La garantie ne couvre pas un accident de la vie quotidienne je crois, mais simplement un dysfonctionnement lié à la conception (opération de rappel de véhicule par exemple) ou à la fabrication du produit (période légale de garantie ou processus de vice caché). La franchise n'est pas applicable, en principe, à un dégât fait à autrui. C'est pour cela que c'est à son ami de faire la déclaration à sa propre assurance. Y aurait-il franchise, en responsabilité civile elle est de l'ordre de 150€, cela vaut mieux que d'avoir un instrument de précision "raffistolé" en lequel le niveau de confiance va prendre un coup et qui ne sera que peu ou pas revendable sauf à cacher l'accident à l'acheteur, mais là nous abordons un point de vue moral que je ne veux pas discuter. Ney

Houlà. Chute du miroir primaire => Quantité de liquide vaisselle pour le nettoyage => Education nationale. J'ai dut mal a suivre le post. 🤔 Je pense qu'il est possible de trouvé un artisan capable de le ressoudé. Si c'est de l'acier c'est assez simple. Si c'est de l'alu c'est plus complexe, il faut avoir le matériel adéquate. Renseigne toi au alentour. Si le type est sympa, il te demanderas juste de lui payé l'apéro. Et qui sait, peut être qu'il découvrira l'astronomie amateur.

Ah bon? Je pense plutôt que l'assombrissement centre-bord est bien une réalité physique (même si le traitement peut l'accentuer) : http://www.astrosurf.com/rondi/obs/shg/limb_darkening.htm Sinon, pour faire ressortir les protus sans toucher au disque la fonctionnalité "ton foncé/ ton clair" de photoshop est certainement ce qui se fait de mieux. (l'équivalent existe peut être dans the gimp ou darktable)😉🙂 a+ Stéphane

Voilà un exemple ou on n'a un effet 3d sur les protus en surface. Image de Enzo D'Ignazio fait à la Lunt 60 + DS 60mm filter et asi 178mm.

Oulala, et maintenant on débine l'Education Nationale et l'enseignement public ... Un sujet sur une chute de boite à miroir peut mener loin.

Puisqu'on parle éducation je vais donner brièvement mon sentiment, je n'ai jamais connu que l'école publique c'est elle qui m'a formé et donné un métier, j'ai voulu la même chose pour mes enfants et jusqu'au brevet celà a été le cas puis très vite on a jeté l'éponge car mes enfants s'ennuyaient à l'école et ne supportaient plus le cirque qui régnait dans les classes donc ce fût le Lycée privé ultra-élitiste pour eux car c'est ce qui leur convient et ils adorent ! On ne regrette pas de l'avoir fait pour leur avenir mais j'aurai été encore plus fier si ils avaient pu faire les derniers kilomètre du chemin avec le publique ... c'est pourtant pas faute d'avoir essayé

Ya pas de masques dans IMPPG du coup j'applique à toute l'image puis dans Photoshop je colorise + éventuelles retouches et débruitages + suppression des coins dégueux. J'en fais pas trop plus que ça, toujours dans le souci de ne pas alourdir le processus. Mais bon c'est en évolution permanente je trouverais ptet des méthodes moins brutales pour le bord du soleil

Bonjour @willoubu44 je déterre ta question je suis sur un rc250 avec 1340 de focale (réducteur starizona 0.65), soit F/D 5.36 , je shoot avec une asi294mm en bin 2, le plus souvent des poses de 1 min en RVB (même en 30s le sigma est bon) et 2 min en SHO la monture 1000hps me permettrai de poser plus longtemps mais ce n'est pas utile vu les niveau de sigma. ce capteur est très sensible (galère au début avec les flats) donc idéal pour ton setup, et à 4.6µ en bin 2 ça passe. J'ai essayé avec l'asi2600mc, c'était moins bon, je le garde pour le setup à focal courte (600) ps : tu es de quel coin dans le 44 ? exemple la bulle en SHO et M27 en LRVB

Je me répètes peut être (l'age lol) j'avais une 80ed, une 80/400, une 120/600, j'ai eu un 76, 114 puis un 130 newton et enfin un 250mm dobson et mon zoom baader (la version 3 maintenant j'ai la 4 mais je ne l'ai jamais testé vu que j'ai que des jumelles aujourd'hui et une longue vue ed) malgré quelques voiles fantômes aux alentours de 24mm à f7.5 ne m'a jamais déçu et m'a surtout permis de faire des sortie sans avoir à enlever mes gants a Lure par -15° d’éviter de chercher les couvercles oculaires avant de partir etc... Et aujourd'hui il me sert encore sur une longue vue ED80mm et en projection oculaire animalière lol Un rapport qualité prix fonctionnalité inégalable actuellement et quand je veux me faire plaisir je vais a Puimichel chez Seb et ailleurs (lure, bauduen, st michel etc...) aussi et mes économies s'en ressente 🤣 et surtout je voyageais léger. Eh oui je suis fidèle au zoom baader 🥰

Merci! Oui j'en était très content avec mon APN, et apparemment elle ne passe par trop mal le cap de la 2600mm (c'est sa première avec cette caméra!) 🙂

Ta photo est une pure tuerie! c'est vraiment superbe! Les piliers de la création de Hubble/Zoltan Levay,c'est un peu la Joconde de l'astrophoto (...) Grand merci pour le texte qui va avec! Sinon,je note que la 102 Photoline déboite qd méme pas mal..

Salut à tous, la méthode de nettoyage d'un miroir avec du liquide vaisselle n'est en effet pas nouvelle, certains n'ont pas attendu mon tuto pour la mettre en oeuvre, mais sans la diffuser. En revanche ce tuto est arrivé à une époque où le discours ambiant était : "il faut absolument éviter de nettoyer un miroir et si on le fait, il ne faut surtout pas toucher à la surface optique". Ca fait pas mal d'années que je passe régulièrement sur le forum Webastro et j'ai le plaisir de voir que mon tuto est très souvent mis en avant dans les sujets du style "comment laver mon miroir" (quand on se donne du mal à faire un tuto on est content de voir que ça sert), que ceux qui l'ont appliqué en sont satisfaits, et qu'il a fortement contribué à décomplexer les astrams vis-à-vis de l'entretien de leur matériel. Maintenant, on peut avoir d'autres méthodes, des variantes, chacun fait comme il veut, c'est pas un problème. Mais je m'étonne 1) qu'on soupçonne encore cette méthode d'être risquée. Dans mon tuto j'ai bien mis un passage "spécial lecteur sceptique" avec entre autres l'approbation de MCM, mais apparemment cela ne suffit pas. Et puis il y a le recul, depuis le temps que la méthode est utilisée par quantité d'amateurs. 2) qu'on reproche l'absence de conscience écologique, surtout venant de la part de personnes n'ayant apparemment pas utilisé cette méthode (cela leur aurait pourtant permis de constater qu'on est bien loin des quantités lues ici). Je veux bien recevoir les reproches de ceux qui ne se déplacent qu'en vélo ou à pieds, qui pratiquent le zéro déchet, qui se fabriquent leurs vêtements eux-même, qui se fabriquent leur lessive, qui font pousser leurs légumes, qui ne mangent pas de viande, qui limitent leur conso en électricité etc. Si vous n'entrez pas dans cette catégorie, commencez par interroger votre propre mode de vie. En tout cas sachez qu'entrer en possession de votre télescope perso a eu un fort impact écologique, depuis sa fabrication jusqu'à sa distribution en France. Donc faire de l'astro autrement qu'à l'oeil nu est mauvais pour la planète. Fred.

Oui V2 finalement, sûrement plus conforme niveau équilibre général.

Bonjour à tous, Voici les grandes dentelles, NGC 6992, cible que je rêvais de faire depuis longtemps ! Askar FRA 400 sur EQ6 R Pro ZWO ASI 533 MC EAF ZWO 88 x 180s à gain 100 avec N.I.N.A. et filtre Optolong L-Extreme +20 DOF Autoguidage avec ASI 224MC sur lunette SV Bony 60/240. Au plaisir de lire vos retours, c'est grâce à vous que je progresse ! A bientôt

Bonsoir les amis, Je vous partage les photos prises des ailes du papillon avec le microscope et l'objectif 10x et avec 2 montages de l'apn sur la tête trino différents (un sans barlow et un avec barlow 3x) - montage de l'apn Canon sans barlow et avec barlow 3x : - les lames : Aile antérieure x10 montage sans barlow : Aile antérieure x10 montage avec barlow 3x : Aile postérieure x10 montage sans barlow : Aile postérieure x10 montage avec barlow 3x: On peut observer que les ailes sont couvertes de sortes d'écailles colorées d'où certainement le nom du papillon. Un lien concernant ce papillon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Euplagia_quadripunctaria Amités FRanck

Bonsoir les amis, Sympa ta vidéo Charles 👍 Voici le même papillon nommé "Ecaille chinée" que mon post précédent mais ce coup ci pris au microscope avec les objectifs 4x et 10x et de face : J'ai mis les ailes sous lame pour les observer et voir ce que ça va donner en photo . . . Amitiés, FRanck

Bonjour les amis Comme promis voici la vidéo dont j'ai parlé , il s'agit d'une larve de drosophile petite mouche des fruits prélevée d'une pelure de banane . elle n'est pas complète ici c'est la tête, la larve est brune car la pelure a oxydé , banane s'écrit avec un n avec ma tablette impossible de faire une correction je cherche une solution . L'objectif est de 4X

Bonjour les amis, J'espère que vous allez tous bien Je vous partage des photos macro d'un papillon nommé "Ecaille chinée" pris avec mon 5Dmk2 et l'objectif Sigma 105 mm le tout éclairé avec une lampe annulaire à led et 2 autres led indépendantes (cliquez sur les images pour les agrandir) : Vu de face : Image stackée à partir de 24 images dans Helicon Focus avec la méthode C et 1 de lissage. Vu de 3/4 gauche : Image stackée à partir de 43images dans Helicon Focus avec la méthode B et 1 de lissage et 8 de rayon. Vu de coté : Image stackée à partir de 46 images dans Helicon Focus avec la méthode B et 1 de lissage et 4 de rayon. Vu de dessus : Image stackée à partir de 24images dans Helicon Focus avec la méthode C et 1 de lissage. Je vais essayer de le prendre au microscope . . . Amicalement, FRanck

Bonjour les amis, Je vous partage l'antenne gauche du bourdon au microscope avec objectif 10x (il lui en manque un bout en haut à gauche de l'image. Je compte 6 "morceaux" sur les photos de ce post alors que je compte 7 ou 8 morceaux sur le haut de l'antenne de gauche de l'image du bourdon de face du post précédent) : Fond blanc : Image stackée à partir de 29 images dans Helicon Focus avec la méthode C et 1 de lissage. Fond noir : Image stackée à partir de 29 images dans Helicon Focus avec la méthode C et 1 de lissage. Amicalement, FRanck

En film cette fois! Encore depuis mon ancien village le même jour enfin, un time lapse réalisé avec les photos prises pendant toutes la soirée d'orage. (trépied et télécommande intervallomètre) Merci bien !

Bon, encore merci pour tous vos conseils. Pour le moment je vais me concentrer sur le planétaire, c'est tout ce que je peux faire depuis ma fenêtre avec une jambe cassée !! J'ai choisi un 4,7 et un 11mm en 82° pour débuter. A compléter plus tard par un 24, pour le coup j'essaierai de trouver une occaz, j'ai de temps. La solution sans barlow me parait en effet plus pratique niveau manipulation. Je trouve que ca correspond bien à ce que je veux faire. J'ai hate de tester et de laisser le 10mm cadeau au placard 😉 Bonnes observations à tous !

Une maxime sage dit que "choisir c'est savoir renoncer" A tout prendre, je renonce à la photo pour me consacrer uniquement à l'observation

Salut @alaindumercantour Oui tout à fait . J'ai eu celle-ci: https://www.maison-astronomie.com/fr/lunt-h-alpha/3023-lunette-h-alpha-lunt-ls50thab400pt-4007922011653.html pendant quelques temps (il y a quatre ou cinq ans) et c'était un régal d'observer les protubérances solaires directement à l'oculaire, en faisant varier la pression avec le PT. A l'époque on était dans un minimum solaire avec peu d'activité, ça m'a poussé à la revendre. Parfois je la regrette un peu (l'activité solaire étant de nouveau en forte augmentation).

Pourtant, une étude de grande ampleur, menée au États-Unis (projet "follow through") a montré que les méthodes dites "traditionnelles" donnaient les meilleurs résultats, y-compris pour le bien-être des élèves. Mais il y a longtemps que France-Cul n'est plus à un parti-pris idéologique près... https://orbisterraeconcordia.wordpress.com/2016/04/02/l-invraisemblable-imbroglio-des-sciences-de-leducation/?fbclid=IwAR2VbXfLfs4rL7qkjrPtHOQQ7Z6C6z4s5XntgbJMrPx4jiM9kSc7Z02G-6o#sdfootnote11sym "Loin d'être évident" : doux euphémisme. Quant à l'évidence du désastre, on s'en émeut un peu partout. Désolé pour le hors-sujet, mais ça me met hors de moi. De l'herbe et des cailloux ? C'est tombé dans la terre ?

Ah! D'accord. J'avais oublié que cela existait. Par contre sur un Nexstar il faudra vérifier si le backfocus permet un tel accessoire. Il ne prend pas beaucoup plus de chemin optique qu'un renvoi coudé, peut-être que quelqu'un qui en a l'expérience pourra répondre. Par contre il y a de fortes chances pour que la mise au point caméra et la mise au point oculaire ne soit pas le même réglage. Cela fait perdre beaucoup d'intérêt pour cet accessoire. D'autre avis viendront. Ney

Je suis pas fan des barlow, surtout à cause des manipulations….

Un bel achat ,tube léger efficace un plaisir Tu nous raconteras. En plus avec les accessoires tu as de quoi t'amuser

ooops! désolée, mon Français est encore loin d'etre bon merci pour l'explication

Sujet qui d'ailleurs concernait une lunette astronomique SYW 76/910 et donc sans rapport avec ce rajout d'une description de tes 2 paires de jumelles .

Belle prise et beau dessin 🙂

Sympa ! J'adore "chasser les comètes". J'ai "attrapé" aussi Panstarrs lors de son passage près de M10. Tu devrais essayer un assemblage entre un alignement sur les étoiles et un sur la comète. Pour ma part j'utilise Sequator avec l'option "Freeze Ground" sur la comète 👍

Tu serais surpris de savoir au combien on agit beaucoup au quotidien, mais sans juger les autres, sans le dire, sans chercher jamais à moraliser. C'est une balance à maintenir sur un bon cap. Ceux qui en parlent le moins, souvent, sont ceux qui .....

Oui , de toute façon , il y a toujours moyen d'améliorer ..... C'est juste que , directement , notre ami peut ne pas vouloir modifié quoi que se soit , et aussi , en gardant son budget qui tourne autour de 500 euros au vu des liens présentés Donc , pour ma part , en prenant en compte ces points , je pense que le GSO 200 serait le mieux loti , optique correct , mécanique également pour ses mouvements ( cela dit , certains préfèrent les patins !) Dans tous les cas , Orion / SW / Perl .... aucun soucis Omegon ...bah ça reste Omegon .... difficile de relever une mauvaise image de la marque , l'entrée de gamme étant clairement à fuir , rebadger du GSO , mais pas à l'identique pour la première génération ( concernant les mouvements du rocker ) et on peut faire le tour de pas mal de déboires niveau accessoires.... Vraiment , seul les ProDob restent identiques aux deluxe ..... que l'on trouve en Kepler / GSO / TS / et d'autres marques comme Astronz / Zhumell / Delta Optical / Apertura/ Stellalyra / Arsenal /Levenuk ....et j'en oublie sûrement .... tous sont des GSO ..... tous identiques , seul le CQ peut différer....

le mauvais temps et enfin là 😋 J'en profite pour refaire un traitement complet de la dernière images du soleil.

C'est vrai que je dois les commander sur le net et que je prend toujours une réserve avec moi. Plus accessoirement, elle sont aussi "chiantes" à remplacer. Il y en a toujours au moins une qui tombe à l'envers et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir les trois piles dans le bon sens 😅.

Bonjour, La raquette Nexstar+ comporte une fonction Sync,pratique pour augmenter la précision des goto.C'est expliqué dans le manuel,prenez le temps de lire Avant de passer à la caméra d'alignement Starsense,il m'est arrivé d'utiliser cette fonction.Vous aurez accès à cette fonction après avoir aligné le télescope .Il faut appuyer sur Align,bon vous avez votre manuel,pour les explications😎 Jean Louis

Plus il y a de fromage, plus il y a de trous, Plus il y a de trous, moins il y a de fromage, Donc, selon @Albuquerque, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage.

Voici une nouvelle version où j’ai travaillé sur l’étirement de l’histogramme qui reste pour moi l’étape la plus délicate… Merci d’avance pour vos commentaires et critiques, ça aide toujours à progresser.

Bonjour, Suite à ce magnifique post (merci @Ubuntu), je me suis lancé aussi dans l'astrophoto avec Dobson (254/1200) sans suivi + réducteur de focale. J'ai choisi une camera baton qhy485c pour avoir un capteur plus grand (12mm de diagonale) afin de pouvoir réduire un peu moins tout en gardant un champ de plus de 1,0 °. Cela a le désavantage d’avoir moins de signal (plus petit capteur de 2,9 microns et reduction d’environ x0,58), mais avec l’avantage d’avoir plus de resolution et une meilleure qualité d'image (moins de coma et courbure de champ). De plus on a moins de backfocus et on évite un adaptateur négatif. Materiel : dobson Skywatcher 254/1200, rdf GSO (x0,58) , camera qhy485c Logiciel de capture : Sharpcap avec livestacking Logiciel de post traitement : FITSWORK + script python fait maison pour le binning. Je partage ci-dessous mes premieres photos. Je suis preneur si vous avez des conseils car je sens que la qualité du stacking et la MAP sont perfectibles. Peut-être il faudrait réduire un peu plus pour limiter la traînée d’étoiles? Nébuleuse omega - 611 frames, 153s Trifide - 1666 frames, 666s M82 - 707 frames, 207s