Classement

UNE GALAXIE ET DEUX NEBULEUSES PLANETAIRES : NGC 3115, Fantôme de Jupiter et NGC 2610 Bonjour à tous, Voici le bilan d'une petite virée du côté de l'Hydre du week end dernier. D'abord, comme d'habitude, une carte qui présente une vue d'ensemble de la zone contemplée à l'exception de NGC 2610 un peu plus excentrée. C'est le C11 qui fut de sortie, cibles choisies obligent. Faisons d'abord un petit détour auprès d'une très belle galaxie dite du fuseau : NGC 3115. Au T280mm, elle apparaît en effet comme un joli fuseau avec un centre bien prononcé. On perçoit même comme une bande sombre (déjà constaté il y a quelques années) mais ce n'est pas bien net. Il faudrait un petit 400mm ! NGC 3115 affiche une magnitude de 9,9 ce qui n'est pas mal du tout pour sa catégorie ! Non loin de cette galaxie, on trouve sans doute l'une des plus célèbres nébuleuses planétaires au surnom de Fantôme de Jupiter. Nul besoin de la présenter. Sa double structure annulaire est remarquable et la centrale se dévoile sans aucune difficulté avec le diamètre du C11. Pour finir, observons de plus près une autre nébuleuse planétaire, moins célèbre mais très joli à scruter : NGC 2610. Sa magnitude est bien moins généreuse : 11,3m. Je n'ai pas perçu la centrale (ou bien à peine devinée..) mais une petite étoile se dévoile juste au bord de l'anneau, ce qui prévaut à l'ensemble de l'objet des allures de jolie bague ! Voilà pour cette jolie virée ! Ce soir je l'espère une dernière contemplation avant que la Lune ne s'impose de trop ! Bon ciel à tous ! Gildas

Ce début d'année 2023 aura été marqué par la visite de cette belle chevelue qui est maintenant partie à jamais. Ce time lapse a été fait le soir de sa rencontre au plus près de la planète Mars. Il y avait malheureusement du vent et la Star Adventurer été limite, heureusement le deuxième boîtier était sur l'Avalon M-Zero.

Salut, ça y est le printemps est là avec ses galaxies. J'ai touite une liste que je souhaite refaire cette année et j'ai profité du ciel clair qui est arrivé pour reprendre mes marques. Bon le seeing était annoncé à 1, pas mal de vent donc je savais que je ne ferais pas de miracle mais ça fait du bien. Je n'avais jamais essayé cette galaxie que je trouve assez photogénique. Les étoiles sont pas top mais je ne sais pas encore si ça vient du seeing/vent ou du backfocus (j'ai un doute sur mon train optique). Vieux C8 à F/6.3, Altair26C pour meilleure sensibilité plutôt que la 294 et donc assez croppé pour les défauts optiques. Bortle 6-7, sans filtre poses de 30s et 14370s cumulées. Traitement Siril 1.2.0 beta et Pix Ce soir on continue les réglages. Sam

La mythique "tête de cheval" : IC434 ou Barnard 33 Prise avec 3h25 de pose sous la pleine lune (en 2 nuits) Tube : TS ONTC 200mm, 768mm de focale Merci le filtre Bi-Bande mais même si uniquement le Halpha et le OIII sont présents, la lune influe quand même (idem pour la FWHM un peu élevée). De même un guidage pas encore au top. J'en suis content malgré tout Pré traitement SIRIL (rondeur >0.85 et FWHM 90% des meilleurs) Traitement (léger) Photoshop

Bonsoir, Ce 18 février 2023, l'avais planifié avec l'application PhotoPills, ma session pour photographier le Soleil derrière le Pic du Midi de Bigorre où se situe l'observatoire astronomique. J'étais à 76km du Pic du Midi pour imager l'évènement. Les conditions météo étaient idéales pour relever ce challenge. Fait pu faire un time lapse de ce beau coucher de Soleil avec l'observatoire astronomique en ombre chinoise : Bon ciel à tous !

Coucou 🙋‍♂️ Ne disposant pas encore de batterie pour mon setup, j’ai fait une recherche sur le forum et je suis tombé sur une discussion intéressante : réaliser un contrepoids-batterie J’ai trouvé l’idée excellente, j’avais juste besoin d’adapter certains points en réalisant ma propre version, d’où l’existence de ce message Quand j’aurai terminé, tout sera ouvert (liste du matériel, outils, étapes de montage et fichiers 3D) pour que les gens puissent refaire le montage s’ils le souhaitent. Voici à quoi ressemble le design actuel : design complet (~200mm de hauteur, ~190mm de diamètre) sans le capot Vue éclatée La liste du matériel (je compléterai avec des liens vers tous les éléments, pour le moment, je ne mets que les grosses dépenses pour vous donner une idée) : - LiitoKala – 8 batteries Lifepo4, 3.2V, 22ah : 126€ - BMS Daly LifePo4 4S 12V 30A : 38€ - connecteur XLR (1xD1030M + 1xC1047-B) : 7€ Ça donne un prix de ~170€ pour 44Ah 4S2P (hors impression 3D, hors bricoles comme la tige filetée, etc), ce qui est moins cher que la batterie classique que je visai avant de me lancer dans cette réalisation (220€). Pour le chargeur, je vais partir sur le Creabest 10A. Ce qui a guidé mes choix lors de la conception : - Batterie avec vis pour faciliter le montage - Équilibrage des lots de cellule simple a réaliser - Ne pas avoir besoin de matériel à usage unique (soudeuse par points, bandes de nickel, chargeur de cellules, etc) - Nombre de composants limité pour permettre à tout le monde de reproduire la batterie - Design simple pour permettre des modifications : > l'adaptateur de la barre de contrepoids est très basique (pas de filetage), ce qui peut permettre de l'adapter à votre setup > le capot du haut, si vous souhaitez mettre vos propres connecteurs, retirer le bouton on/off, ou autre, la pièce est super simple à refaire et personnaliser - Adapté pour les petites imprimantes 3D (je dispose d'une Dagoma Magis, il fallait donc que ça rentre dans du 200x200x200mm 😅) Les points encore ouverts : - les molettes de serrage, impossible d'en trouver avec une tige plus grande que 90mm. Actuellement mon montage nécessite une tige filetée à couper soit même et une molette à visser/coller dessus. Je ne suis pas fan. - vérifier les dimensions théoriques avec le réel quand je recevrai le matériel (batterie, BMS, connecteur, interrupteur, etc) Voilà, si vous avez des retours, n’hésitez pas. N’hésitez pas non plus à consulter la discussion initiale si ce n’est pas déjà fait. 😉

bonjour à tous, ciel plutôt bleu sur la Beauce cet après midi mais un petit 5°C à l'abri ... et beaucoup moins avec les rafales de vent du nord-est ! Mais ça ne m'a pas empêché de faire une petite image de notre étoile. A la fs60 muni de son sm40 double stack, BF10, glasspath x1.7 et zwo178mm vers 14h55 HL a+ stéphane

Pour ce projet ça sera des miroirs Kepler GSO, je ne sais pas si ça sera perceptible mais si la construction de ce Strock 250 est concluante, je vais partir sur la construction d'un T400 avec primaire de chez Mirro sphere ! Là il y a plus de chance que ça soit perceptible ! Cette différence ne devrait pas me gêner, au contraire ça apportera du charme ! 😁

J'aime beaucoup Stéphane ta série! encore beaucoup de protubérances. alain

Bonjour, Voici déjà un lien vers la chaîne YouTube de cdlc48. Quelques astuces pour photographier les planètes au dobson non motorisé.

Bonjour les amis, Je vous partage une araignée capturée sur mon escalier et photographiée en macro taux 1/1 : Matériels utilisé pour les prises de vues : Dimension de l'araignée : L'araignée de face en macro taux de 1/1 : Image stackée à partir de 130 photos dans Hélicon focus avec la méthode C Amicalement, Franck PS : Je vais rechercher son nom . . .

Bonjour à tous. Un star trail comme les autres... Mais pas tout a fait. Ce star trail a entièrement été réalisé avec un iPhone 14 Pro en utilisant l'App Even Longer pour iOS qui permet de faire des poses longues de jour( Frame Averaging), des filés de phares (Light Trails) et des filés d'étoiles (Star Trails). J'ai profité de la vue sympa de ma location au ski pour tester cette App. J'ai fusionné une photo prise à la fin de l'heure bleue en utilisant le mode Frame Averaging pour une pose de 5 minutes pour effacer les baigneurs présents dans la piscine et lisser le bruit (856 images à 1/3" ISO 50) avec une image prise plus tard avec le mode Star Trails sur 1h30 (5085 images à 1" ISO 640). La prise en mains de l'App est très simple et permet de shooter en RAW moyennant une poignée d'Euros. La consommation de la batterie est étonnamment faible. Il faut bien entendu utiliser un trépied et un clamp permettant d'y fixer l'iPhone. iPhone Star Trails by jean-paul mission, sur Flickr

Un petit test sur le ciel. Le système était monté au foyer d'une petite lulu de 60. J'ai mis une bande chauffante sur le tube du PO, au dessus du vissant de la caméra, pour éviter l'embuage de la vitre du capteur : Pour tester la capacité proche infrarouge de la caméra ainsi refroidie, un filtre IR-pass >742 nm est vissé devant la vitre du capteur. J'ai fait des images en mode ciel profond, x poses de 5 minutes, avec la régulation du Peltier réglée gentiment à -5°C, puis des darks bias et flats qui vont bien toujours avec la régulation. Pendant toute la soirée le capteur avait l'air assez stable en température avec environ -3°C Les images étaient propres, par exemple du coté du quasar J1051+5251 Bon ciel, Jean-Philippe

Pas grand choses d’intéressant à présenter, j’ai voulu modifier mon workflow, car je ne suis pas très content de mes résultats, et me suis rendu compte, que je ne respectais pas vraiment les préconisations de siril, pour mon pré traitement, j’ai commencé à reprendre les bases, et voici, une nouvelle version qui chamboule tout. Je vais en profiter pour tout remettre à plat à commencer par ne plus utiliser les scripts auto et apprendre à gérer la manip en manuel en étant plus restrictif sur lés rejets. Bref du boulot en perspective avant de sortir un truc. du coup deux trois images pas trop raté en 30 mn d’intégration, sauf pour le casque ou j’ai compilé 4 session pour un peu plus de deux heures.

Merci pour ce partage enthousiaste

Je suis disponible pour ma traduction.

La FWHM veut dire « field width at half maximum » ou en français « largeur à mi-hauteur ». C’est un paramètre statistique qui indique la largeur d’un objet dont la distribution suit à peu près une distribution de gauss (en cloche) : C’est le cas des images des étoiles qui sont étalées à cause de la turbulence atmosphérique mais aussi à cause des aberrations de l’optique et de la façon dont le capteur saisi l’image. On peut la mesurer de deux façons : - soit sur l’image captée : dans ce cas elle est généralement exprimée en pixels, car c’est ce qui compte sur l’image - soit en absolu sur l’objet (ponctuel) ciblé : elle est exprimée en secondes d’arc Pour passer de l’un à l’autre la relation est : FWHM'' = FWHMpx*206*taille px/focale (Taille px en microns, focale en mm) La FWHM se calcule aussi selon l’axe qui peut être soit x/y dans le sens du quadrillage du capteur ou AD/DEC dans le sens du suivi. On calcule alors la FWHM globale selon la formule : FWHMg = (FWHMx^2+FWHMy^2)^(1/2) (ou AD/DEC à la place de x/y) La rondeur de l’étoile se calcule quant à elle selon : r = FWHMy/FWHMx Une étoile ronde aura une rondeur de 1. Plus le ratio est éloigné de 1, plus l’étoile sera allongée, soit dans le sens de x si r<1 soit dans le sens de y si r>1. On se rend compte que le facteur limitant est la quantité de turbulence atmosphérique, exprimée par une valeur qui s’appelle le seeing, en secondes d’arc. Ce facteur dit que les étoiles sont dispersées dans un disque de diamètre égal au seeing. Ainsi un seeing de 3" veut dire que les étoiles s’étaleront sur 3" au lieu d’être des objets ponctuels. En France, un seeing moyen est de l’ordre de 3". Il peut être meilleur, mais il est souvent pire surtout en environnement périurbain. Mais en pratique, ON S’EN CONTREFOUT de tout ça !!!!! En effet, on fait avec ce dont on dispose, quand on peut le faire. Et donc le principal est de s’amuser plutôt que de perdre passer son temps à faire des calculs qui n’apporteront rien ! Bref, si tu as 100 photos, retient les critères suivants dans cet ordre : - élimine les images dont les étoiles ne sont pas assez rondes - élimine les images dont la FWHM est complètement différente (du côté pire) des autres, dans Siril regarde la courbe après alignement N’oublie pas pendant ta séance de prise de vue de vérifier toutes les 20-40 poses que la mise au point est toujours correcte et que la buée n’a pas envahi ton instrument… et n’oublie pas de faire du dithering (c’est encore plus important que les darks).

Très belle rencontre !! Bravo !

Bonjour, je remonte ce post pour vous partager une réalisation d'un sarcophage malastyle pour refroidir une 462 Avec l'aide précieuse ++ d'un copain du club astro Des tests sur table montrent que le refroidissement du capteur est très efficace, on descend facilement 20°C sous la température ambiante : Bon, sans surprise le hublot de la caméra s'embue dès qu'on descend sous le point de rosée.. Avec l'hystérésis du contrôleur réglée à 0.1°, on obtient une bonne stabilité de la température : Sur des dark on visualise bien l'avantage de refroidir le capteur : Essai de mesure du bruit; il diminue linéairement avec la température : J'ai mesuré stdev sur l'image entière (Pixinsight statistics). Je m'attendais que le bruit diminue d'un facteur 2 tous les 6°C, ça semble moins rapide. Ca vous parait normal pour un CMOS ? Ou ma mesure n'est pas correcte ? En tout cas un grand merci pour le partage des STL et de toutes vos infos et optimisations ! Jean-Philippe

bonjour, j'y croyait pas vraiment , par vent trop violent pour moi 25/60kmh , je m'y suis mis quand même avant que les nuages et mon toit ne fassent écran , pas de bol les deux sont arrivés plus tôt que prévu j'ai pu sauver cette partie , le début est rapide car les nuages m'ont bien emmerd... Paul pour une idée du cadrage de départ , le vent au dessus de l'abri le tube ne dépasse que de 50cm

Si le ciel se confirme, je remets 4 ou 5h00 sur le Ha ce soir ! Edit, ça c'est fait. Me reste à faire le traitement. Entre temps: session ç l'arrache hier soir (19h00 / 23h30 puis dodo) sur l'étoile flamboyante et Letter Y cluster. La colonne qui ne bronche pas d'un soir à l'autre, associée à NINA, c'est de la balle! Traitement: Sirilic puis 15 minutes sur Pix et 5 minutes sur DXO pour les réglages fins de la couleur et des détails.

Bonjour, Bien joué les gars pour vos clichés précédents ! Je passe beaucoup moins ici. J'ai enfin pu observer un peu la lune hier après des semaines et des semaines de couverture nuageuse et météo pas très propice. Un petit échauffement - ou plutôt refroidissement - du mak 127 pendant deux ou trois bonnes heures dehors et... ah oui ! Mon télescope est dehors !! Pas l'oublier... bon, il est tard mais la Lune est là. Faut en profiter. Photos prises au smartphone, le tout en afocale et manuel pour le mak sur sa monture. Petites retouches avec le logiciel photo du smartphone.

Bonjour à tous, Je souhaitais partager l'avancement de mon strock 250 qui est en construction depuis quelques semaines maintenant. Tout d'abord merci à tous sur le forum pour les nombreux posts qui aide énormément et au site magnitute78 pour les plans et tout le reste! Je possède déjà un dobson 250mm et le but donc est de le transformer en strock, j'avais pensé à simplement le transformer en une version plus portable en gardant le maximum de pièce mais finalement je me suis rabattu sur le strock car pour quelques centaines d'euros supplémentaire on a vraiment quelque chose de transportable et aboutis. Pour la quincaillerie, j'ai tout trouvé sur amazon, pour tout ce qui est carbone, sur aliexpress et en outil je n'ai pas d'atelier étant en appartement, j'utilise une Drell avec des accessoires et une visseur-perceuse, des outils de bases, pour le moment et ca fonctionne bien. Voici quelques photos : Donc le bois c'est du CTP de bouleau donc en 10mm pour la caisse et 5mm pour la cage du secondaire, le tout collé à la colle à bois et clouté, fait à la découpe laser. Pour tout ce qui est aluminium, je vis à l'étranger et impossible de trouver des plats en alu etc donc je me suis rabattu sur l'acier, pour les haches c'est du 1mm et pour le reste c'est du 2mm, c'est beaucoup plus lourd que l'aluminium (4x plus dense il me semble) mais ca rajoutera du poids en bas lol, pour les bars de support du barillet, c'est également de l'acier plein en 8mm, les photos plus bas. Collage des plats en acier de 1mm donc, ca a été plus difficile que je le pensais car l'acier est beaucoup moins souple et j'ai du tester plusieurs type de colle, l'époxy cassait au bout d'un certain temps donc je me suis rabattu sur une sorte de silicone de chantier, Pufas Kleber K15 pour ceux qui connaissent^^ La cage du secondaire déjà peinte en matte dans l'attente des autres pièces, pour info sur les plans de la découpe laser, les 8 pièces de la cage du secondaire sont trop larges de 1cm de chacun coté donc soit à retailler ou soit modifier les plans directement sur le fichier DXF (UPDATE: Merci à Yannick78 pour sa réponse : - les 8 faces de la cage secondaire sont trop grandes et c'est volontaire. si tu regardes les plans page 17 du pdf du strock paramétrable ou sur l'image en PJ, tu verras que pour plus de rigidité de la cage nous avons choisi de faire un recouvrement des faces dans chaque angle. on effectue un premier collage puis avec une ponçeuse à bande on vient araser la partie en trop jusqu'au diaphragme, puis on recommence avec les 4 autres faces.) Ensuite je me suis attaqué au barillet : Comme écrit plus haut les bars sont en acier plein de 8mm Comme c'est du plein j'ai taillé la barre pour avoir un espace de blocage pour le boulon, puis j'ai percé la barre d'un léger angle pour que le boulon bloque lors du serrage desserrage des vis de collimations. Pour info les ressorts, ceux pour la collimation, celui pour l'araignée du secondaire et le ressort de résistance pour équilibré le télescope (si nécessaire) je les ai trouvé sur le site de Sodemann Ressorts https://www.ressorts-sodemann.fr/ Perçage des barres : Barillet opérationnel, avec les billes (5mm pour la grosse et 3mm pour les 2 petites) et les petits tubes en laiton inséré dans la planche pour guider les clous, les triangles sont bien à 5mm au dessus du plancher :

me re voila après remise en état ma monture ,et mise en place sur sont pilier en béton sans le trépieds ,transmission du programme asiair a la maison sur mon pc via blue stacks en passant pas la box ,beaucoup plus agreable que ce gelé a coté du pieds voici une photo sur pc maison avec ngc2264 , guiding moins de 2" et total 0.71,je trouve pas mal pour un debut ,encore quelques reglages et je devrait etre pas mal

Bonsoir, Peut être une arnaque, mais il indique quand même en gros:

Un Geoptik 400mm à 800 balles, j'ai un gros doute, le prix neuf est d'environ 4900 euros. Ou il a oublié de mettre un chiffre avant le 8 ou il vend uniquement la structure sans les miroirs, ou c'est une belle arnaque

Bonsoir! Petit récap de ma soirée d'observation du 13 février 2023: Darks et flats. NGC3481 en 12min et 16sec unitaire M100 en 15min et 16sec unitaire Abell 1185 dans le Superamas de galaxies de Coma. On distingue Arp 105, la guitare. Et M78 en 12min et 16sec unitaire.

Pour ma part, le filtre que je possède est aussi bon que l'Astronomik que j'ai essayé. Pas meilleur. Mais aussi bon. Pour ma part, je n'ai pas vu de différence. C'est pour cela que je n'ai pas acheté l'Astronomik. Pour le OIII, c'est une autre histoire et le Lumicon est hors de prix surtout pour le peu d'asto que j'ai pu faire depuis septembre A l'occasion, je referai un test.

Voici le fichier regroupant les meilleures cibles pour 2023, à importer dans Stellarium ou Cartes du Ciel : MPCORB-2023-filtre.txt Comme d'hab', le fichier compile les 100 premiers astéroïdes numérotés (quelle que soit leur magnitude atteinte en cours d'année), puis tous les astéroïdes passant sous la barre de m12,5 parmi les 1000 premiers astéroïdes. 242 cibles passent cette magnitude, dont 17 sous m10 et 56 sous m11. Bonne chasse et pleins de ciels clairs à tous.

Salut Bruno, Pour moi, c'est assez simple... On en parle depuis qq jours et déjà abordé précédemment (voir aussi les interventions de Sixela). Ce n'est comme d'habitude que mon opinion, chacun amène son expérience. - ES : que ce soit UHC ou OIII, très bon rapport qualité prix (un peu comme on parle souvent des oculaires ES 82°). N'ont pas à rougir face à du plus haut de gamme. - Astronomik : haut de gamme justement. Certainement les meilleurs sur le marché européen. - Lumicon : haut de gamme également. Bcp d'astrams en ont eu (c'était la référence dans les années 1990/2000). Pb ajd, compliqué de les trouver (en Europe et prix élevé). - TeleVue : haut de gamme également. Importation et très cher en Europe. Intérêt ? Sachant que la dernière génération (y en avait déjà eu avant) est fabriquée par Astronomik... Je trouve que les Astronomik/Lumicon/TeleVue restent un cran au-dessus des ES : meilleur contraste et isolation de l'objet sur le fond de ciel. Marko trouve que les ES sont suffisants.

Bonjour, Non je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas lu les réponses. Les commentaires que je peux lire ci-dessus me confirment dans l'idée que toutes les lulus omégon, ts photoline, askar etc sortent des mêmes usines en chine. Je ne doute pas que takahashi est au-dessus mais le tarif surplombe également celui des autres lunettes. Je reste donc encore indécis quant à un futur achat. Je ne cherche pas cependant à acquérirdu matériel pour concourir mais juste pour mme faire plaisir. Ces lulus chinoises qui peuvent déplaire aux puristes sont donc peut être suffisantes pour pratiquer sans prétention. Reste que je continue à hésiter entre lunette et lunette, lunette et téléscope ainsi qu'au sujet du choix d'une monture ou d'une caméra.

Hello, Bon, on en est là : OnStepX est flashé dans l'ESP32, il répond correctement dans le moniteur série de Arduino. SWS est lui aussi correctement flashé dans un Wemos D1 Mini Pro, on le voit causer dans le moniteur série. Sur le PCB OnStep, nous avons juste placé l'ESP32, le Wemos et le module DS3231, pas de drivers pour le moment. A la mise sous tension, l'ESP32 est bien allumé, le Wemos se met bien en mode "connexion" avec sa LED qui clignote. Mais il ne se connecte pas, ça clignote en continu. Je n'ai pas d'expérience avec l'ESP32 sur OnStep avec un PCB "d'origine", y-a-t'il des choses à vérifier sur le PCB ? Des jumper ou autre ? Avez-vous une idée ? En pièce jointe les fichiers de config, si quelqu'un à le même setup, peut-il regarder/tester ? Merci. OnStep.zip

Un autre moment de cette sympathique soirée ou le bout du nez piquait un peu... Un autre coin du ciel, la célébrissime constellation d'Orion. à+! Lambda

J'ai pu le tester rapidement avec la Lune, je donnerai un avis plus détaillé après m'être déplacé en campagne avec pour du ciel profond mais je revient juste un instant pour ce qui était le plus gros doute : la qualité optique. J'ai testé aves mes propres oculaires et franchement ça passe largement, la coma est pareille que sur mon Sky Watcher, pareil pour les aberrations chromatiques etc. Mais bien sur ce sont avec mes propres oculaires que j'ai acheté au fil du temps en m'assurant de leur qualité ! Je n'ai absolument pas testé avec ceux fourni de base avec le télescope. En bref je suis rassuré concernant ce point. A propos du chercheur je suis agréablement surpris, il ne zoom pas mais ce n'est pas très grave, un oculaire 25mm fait déjà un faible grossissement pouvant servir de chercheur en soi. Celui là est un point rouge avec deux niveau de luminosité différent, il fait bien le boulot. Mon seul doute est peut être concernant le support à chercheur qui m'a l'air peu commun donc peu d'autres modèles pourront s'adapter dessus ( à vérifier). Enfin concernant le telescope en lui même, il est en bon état mais je remarque quand même quelques traces et des sortes de rayures, y compris sur le miroir primaire !! Rien de grave néanmoins mais bon je l'avais commandé neuf et comme dit précédemment ça n'a pas l'air d'impactée la qualité optique plus que ça. La boussole fourni avec n'a pas l'air de fonctionné correctement, à vérifier. Et pour finir le tout m'a été livré sans le CD, pas grave je m'en fichais un peu mais bon par curiosité j'aurais bien voulu voire du quoi il s'agissait. J'ai collé un petit niveau sur la base pour pouvoir m'aider lorsque j'utiliserais les mesures de latitude/longitude. Je ferais d'autres retours plus détaillé à propos de tout ça. ( et la plupart des maquettes sont imprimés avec mon imprimante 3D 😁 )

J'ai réglé les pb d'usb en mettant un hub alimenté et un câble USB3 amplifié. Plus de soucis. Un seul câble au portable. Le hub gère : la caméra principale la caméra de guidage le focuser EAF La roue à filtres motorisée si je fais du LRGB Le Polemaster pour la mise en station la connexion Eqmod avec la monture Heq5 La bande chauffante USB 😉

C'est peut être pas la faute à Nina. Tu es en USB3? avec un cable de bonne facture? Ton PC ne mets pas les ports USB en veille? Les ports USB n'ont pas trop de chose à gérer (perso je met les camera sur un port, et la monture sur un autre, sinon ça plante.)

C'est écrit dans la doc il faut taper tilt clear on a juste pas spécialement prévu de le supprimer a chaque opération.

"Une peinture d'art de la nature" La nébuleuse NGC 7000 Amérique du Nord révèle des structures complexes de détails fins de la lumière hydrogène-alpha. J'ai ressorti une acquisition de 2021 réalisé avec mon ancien setup, à l'époque, je ne savais pas traiter et je n'ai pas voulu poster mon image. Qu'en pensez vous ? : Optolong L-Extrême : 41x300" : ZWO Asiair Pro : Apo 80/388mm : ZWO ASI2600Mc Pro : SW EQM-35 Pro : ZWO ASI290MM Mini : Siril - PixInsight - Affinity - Paint Shop Pro : Lyon : Bortle 6 : 01/09/2021

OK, j'en prends note, merci 😉

Nocturne hivernale pour les primaires de Saint-Macaire (33) Le vendredi 24 février 2023, c’est dans la cour de l’école primaire publique de Saint-Macaire (Gironde, France) que les animateurs d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 ont posé leurs télescopes, à l’invitation de la directrice de l’école pour les élèves de CM1 et CM2. Cela faisait déjà deux fois que nous reportions la date en raison des mauvaises conditions climatiques, puis des vacances scolaires d’hiver. Au vu des fortes pluies du matin et de la couverture nuageuse de l’après-midi, il fallait garder la foi pour maintenir l’animation… mais elle fut maintenue et personne ne le regretta. De 18h30 à 20h30, les parents ont emmené les enfants de des deux classes concernées, en compagnie de leurs enseignants. La Lune fut la première visite des instruments et de la paire de jumelles mis à disposition. Puis ce fut le tour de Jupiter d’être la cible des télescopes. Au fur et à mesure que le jour s’estompait, les cibles devenaient plus variées : la grande nébuleuse d’Orion, les amas d’étoiles ouverts de la Crèche, du Grand Chien, E.T. dans Cassiopée, les galaxies M81-82, Andromède… et pour finir, une petite visite à la comète du moment C/2022 E3 ZTF. Bien sûr, chaque cible était expliquée en détails et les questions trouvaient des réponses adaptées. Enfants, parents et enseignants furent ravis de cette soirée de découverte astronomique, ainsi que les animateurs qui ont été récompensés par l’immense sourire qu’affichait chaque élève en les quittant. Quelques photos de l’animation : . . . . .

Alors je ne connais pas les 150 Ed j'ai juste 80 de ts Photoline,franchement c'est déjà un énorme plaisir. Bien sur une taka c'est certainement autre chose mais vu le prix... Pour en revenir à une 150 ,ts à la demande contrôle la lunette avant expédition et je ne sais pas si vous connaissez mais sur ce site aussi en Allemagne même chose contrôle t rapport fourni. C'est rassurant. Je revient à ts après commande d'une 50ed j'avais trop de chromatisme, envoyé en retour et leur labo a corrigé le problème. https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/Teleskope/ED-APO/ab-130mm/TS-Optics-Doublet-SD-Apo-150-f/8-FPL53-Lanthanglas-Objektiv-3-7-Auszug::5620.html Petit ajout pour 4000 euros je ne prendrais pas une omegon. Tout simplement grosse décote à la revente et je ne vois pas que de bons commentaires

Bonjour, Après des semaines de disette, une petite éclaircie hier soir m'a permis de m'y remettre un peu. Une nouvelle mosaïque lunaire au foyer donc. Avec toujours la même impression, qu'est-ce que c'est difficile le premier croissant ! C8 Celestar Deluxe / RisingCam 224 / IrCut. Une version 100 / 100 et une réduite au 2/3, plus agréable. Bonne Après-midi.

Bonjour, je partais sur les mêmes aprioris que les chinois ne maitrisaient pas totalement leurs productions..... Cela était vrais il y a quelques années. Ayant eu diverses optiques et observé dans une multitudes d'instruments différents dont des TOA et ASTRO-PHYSICS de 150 et 160, je suis vraiment désolé de te contredire Colmic. L'esprit 150 est maintenant optiquement au niveau. Seule la mécanique est à upgrader. le constat est le même sur Celestron qui, depuis leur rachat a fait un bon qualitatif sans précédent avec une régularité de production jamais atteint auparavant. Il reste beaucoup de boites chinoises qui font de la m.... . Mais certaines ont copié le modèle Japonais qui, à ces début, était exactement considéré le la même manière et a sus s'imposer dans le temps. Le matériel est dailleurs bien plus onéreux qu'auparavant, même pour du chinois..... Ils ne peuvent faire de qualité sans que les prix "s'envolent".....Mais pas dans les mêmes proportions que les boites qui ont pignons sur rue....

Bonjour Ayant eu du Takahashi sur différents modèles en lunette, et ayant eu aussi de l’Altair et maintenant la TSCFAPO90, dont je suis content, car chromatisme invisible. j’ai pas de mal à proposer dans un choix de matériel, les marques autres que Takahashi. 😁

C'est surtout qu'un 127 mm sera moins performant qu'un 200 mm (qui n'est pas gros ). Les performances optiques dépendent du diamètre, ce sont les qualités pratiques (par exemple un moindre encombrement) qui dépendent du type de télescope. Ce qu'il faut éviter, ce sont les mauvais instruments à très bon marché, en particulier les catadioptriques (114/1000, 130/1000, 150/1400...). Si tu vises un instrument correct, peu importe la marque. J'ai déjà vu un Dobson 200/1200 Omégon, il était très bien, au même niveau que les Sky-Watcher. (Bresser Spica je ne connais pas. Je viens de regarder rapidement... apparemment ils vendent des catadioptriques. Il faut les éviter : pas à cause de la marque mais parce que ce sont de mauvaises optiques.)

Pour tenir compte d'un encombrement imposé, un Mak 150 d'occasion si le budget le permet. Celestron, SW : bonne réputation (j'ai les deux). Un tube peut s'acquérir seul ; on le complète avec la monture que l'on souhaite (notamment pour des raisons de budget).

salut, pour ceux qui avaient vu mon premier post, j'ai photographié du coup m51 pour voir. j'ai eu ça avec 34 photos de 40s chacune et un gain de 350/600 (je sais que c'est largement pas assez d'images, mais au bout de quelques photos il y a eu un ptit brouillard qui s'est installé donc j'ai du tout rentrer 🔥 🔥 super..) pour rappel, mon matériel c'est: skywatcher 200/1000, monture motorisée (mais pas de goto, c'est des moteurs que j'ai installés), caméra asi462mc color, filtre baader anti UV/IR honnêtement je suis vraiment satisfait, parce que c'est ma toute premiere image du ciel profond. mais j'ai eu des peripéties, donc je reviens vers vous premièrement, j'ai pas de couleurs, ou si, un léger vert. je pense que c'est à cause du manque d'images, parce que du coup, j'ai un temps d'exposition de 1360s donc 22,66 minutes de plus, lors de mon traitement (sur siril) j'ai du cocher quelque chose à propos de la matrice de bayer (pour avoir mes couleurs je crois (j'ai suivi un tuto sur youtube)) mais le logiciel m'a dit qu'il n'avait pas reconnu de motif de bayer. pourquoi ? manque d'images ? pareil, siril n'a pas voulu faire d'astrophotométrie sur mon image (c'est pour superposer une véritable image de la galaxie, sur la mienne pour avoir une idée des couleurs à placer, il me semble, sinon dites moi si j'ai faux) et aussi, les étoiles en fond sont peu nombreuses je trouve, et elles sont trop "rondes", enfin elles sont moins belles que sur d'autres images que je peux voir sur internet. comment améliorer cela ? manque d'images ??????? j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble une image brute pour savoir si je fais bien : faut-il que j'augmente le temps d'exposition et que je baisse le gain ? ou l'inverse ? ou faut-il baisser ? ou c'est bien ? merci pour vos réponses 2023-02-20-0156_7-CapObj_0000.PNG.txt le fichier .txt joint je l'ai mis par erreur (c'était un test de 45s d'exposition, c'est pas les réglages de ce que j'ai utilisé)* pareil, j'lai pas mentionné, mais ya beaucoup de bruit sur mon image, comment le réduire ? (manque d'images ??)

Retour sur M101 et M106 ou j'avais pour objectif de faire ressortir le halo externe. 12min de pose totale pour 16' unitaire Darks et flats. Toujours avec mon newton 250 F2.9 et l'hypercam 269 en remote.

Hello ! j'ai répondu sur le forum d'à côté 😀

C'est là que tu te trompe, parce que derrière ce gros revendeur allemand il y a un partenariat européen secret pour transférer des fonds de la France à l’Allemagne, sauf que derrière ce partenariat il y a le gouvernement chinois, qui bien sur récupère la mise vu qu'il fabrique le matériel, sauf que tout ceci est manigancé par l'Afrique, qui occupé en grande partie par les industries chinoises prépare un coup d'état, machination africaine qui en réalité est manipulée par la France qui prépare le retour des colonies. Moi je m'interroge sur le processus de pensée qui motive un tel message...