Classement

bonjour à tous , le 9 mars entre les nuages et dans les rafales de vent , je n'arrive pas à stabiliser la seconde moitié de mes films . Paul

OrionWidefield Bercées de poussières cosmiques et d'hydrogène brillant, les pépinières stellaires de la constellation d'Orion La sombre nébuleuse de la tête de cheval et la brillante nébuleuse d'Orion sont des vues cosmiques contrastées. A la dérive à 1 500 années-lumière dans l'une des constellations les plus reconnaissables du ciel nocturne. La nébuleuse familière de la tête de cheval apparaît comme un nuage sombre, une petite silhouette entaillée contre la longue lueur rougeâtre en bas à gauche. Alnitak est l'étoile la plus à l'est de la ceinture d'Orion et est considérée comme l'étoile la plus brillante à gauche de la tête de cheval. Au-dessous d'Alnitak se trouve la nébuleuse de la flamme, avec des nuages d'émission lumineuse et des voies de poussière sombres spectaculaires. La magnifique région d'émission, la nébuleuse d'Orion (alias M42), se trouve en haut à droite. Immédiatement à sa gauche se trouve une nébuleuse à réflexion proéminente parfois appelée Running Man. Des vrilles omniprésentes d'hydrogène gazeux incandescent sont facilement repérables dans toute la région. Données issues du site "Telescope Live" et prises avec un télescope Takahashi FSQ-106EDX4 (106 mm) f/3.6, situé à l'IC Astronomy Observatory, en Espagne. Nettoyage important des données brutes (SII et OIII) + crop de l'image initiale. Pré traitement Siril, traitement SHO Pixinsight, retouches Affinity. La version full ici https://flic.kr/p/2okXCdv

Salut à tous 80 images de 1mn à 800ISO pour la comète. Le Canon 1000D sur la 80APO. Traitement SIRIL et PHOTOSHOP Je me suis amusé à faire une animation sous SIRIL. Qualité vidéo médiocre mais ça donne une idée du déplacement de l'astre chevelu sur 1h20. C-2022 E3 webm ZTF.webm Voilà voilà A+ TILAIN

Hello, une prise de fin juin dernier : cet amas de galaxies dans Hercule à 450 Ma.l. Newton 250 f/4, Barlow APM 1,5X, Atik One et AZEQ6. 11 heures de luminance et 3 heures de couleur.

Bonsoir ! De très belles images dernièrement encore, bravo à toutes/tous !!! A mon tour dans ma série "j'apprends l'astrophoto"... Lune du 6 Mars dernier (96%). Mosaïque de 12images. Intes Mk66 au foyer (150mm F/D 12). PlayerOne Uranus-C (films de 2000img chacun, gain environ 30%, pose 5ms, 50i/s) IRCut Baader Empilement AS3! Merge PS Ondelettes Astrosurface + WhiteBalance Finalisation PS Image finale dispo ici (7400x7400) pour les interressés.

bonjour à tous, voici la nouvelle version de sirilic : V1.15.12 V1.15.11 /* compatibité uniquement SiriL >= 1.2.3 */ C'est disponible ici : https://astroslacholet.wordpress.com ou directement sur: https://gitlab.com/free-astro/sirilic/-/releases https://gitlab.com/free-astro/sirilic nouveautés : mise à jour pour siril 1.2.0: ajout des nouvelles options pour le prétraitement ajout des nouvelles options pour l'alignement ajout des nouvelles options pourl'empilement ajout des nouvelles options pour la supression du gradient ajout de nouvelle fonction ( seqapplyreg ) ajout L/RGB compositing ajout d'une boite de dialogue pour charger les fichiers selon un motif amélioration de la lisibilité de l'onglet propriété Ajout d'un bouton 'Edit Script ' et un éditeur de script replace the preprocess command (deprecated) with the calibrate command ( issue #26 ) change the compatibility version new extension for compressed fit (.fit.fz) Menu refactoring add icons in menu tuning for MacOS add platesolve add request object coords in simbad add 'find text' and 'goto line' to the script editor add Duo Band S2/O3 add composition HOO and SOO (duoband only) add composition SHO add composition HOO fix : option drizzle with setapplyreg fix : option setfindstar fix : arrêt Siril fix: drizzle en mode duoband (Ha/O3) fix MacOs : a internal script editor fix: the path to the "About" dialog box icon add platesolve add request object coords in simbad add 'find text' and 'goto line' to the script editor fix accent/utf-8 in windows fix "platesolving" fix "weighing" only for light check if Siril path is a file and file access is "x" fix coords format (Simbad) (Sometimes, the format is not degre minute second) fix project history fix wildcard replacement in file with '[...]' fix for MaxOS about the siril and siril-cli path ( siril >= 1.2.1 ) fix fit for MaximDL 5.08 fix PEP8 syntaxe fix FIT generated with MaximDL 5.0 fix register of duoband mode fix subsky of duoband mode (multi-session) fix CopyLib fix RGBequa fix composition SHO fix path of the final HOO image

Bonsoir, Ce 18 février 2023, l'avais planifié avec l'application PhotoPills, ma session pour photographier le Soleil derrière le Pic du Midi de Bigorre où se situe l'observatoire astronomique. J'étais à 76km du Pic du Midi pour imager l'évènement. Les conditions météo étaient idéales pour relever ce challenge. Fait pu faire un time lapse de ce beau coucher de Soleil avec l'observatoire astronomique en ombre chinoise : Bon ciel à tous !

Bonjour, première fois pour moi que je poste une photo. Elle a été réalisée sur deux nuits des 8 et 9 février. J'attends vos avis éclairés. Setup : FRA 600 (f/d 3.9) + ASI 533 MC PRO (-20°, gain 100) Evoguide + ASI 120 mini Filtre L-extrème AZ-EQ6 ASIAIR PRO 81 x 180 s + DOF (20 de chaque) Traitement : Siril + GIMP Voilà le résultat :

Belle journée hier, pour imager. J'ai réussi à refaire une image de la raie He D3 (post à venir) et tenté un magnetogramme (là je galère au traitement !!)... Ainsi que de belles images en H Alpha. Caméra Asi 178MM + Sol'ex + filtre IR cut-off + filtre d'entrée ProND16 Hoya sur 72ED/EQ6R. Traitement Pipp pour redimensionner les images, empilement AS3! et ondelettes sous Astrosurface :

Mais si le DUP en BULB est plus fort que INT alors que DE-N < 3, a quoi sert de mettre l’APN en MUP ? 🤪 Plus sérieusement, sans utiliser d'acronymes barbares, voici les deux logiques habituelles de fonctionnement des intervallomètres : L'intervallomètre interne des APN Canon (et de Magic Lantern) utilise la seconde méthode. Il faut donc s'assurer que la durée d'exposition soit inférieure à l'intervalle. L'intervallomètre filaire que j'ai (Yong Nuo, mais on trouve aussi le même chez Neewer, Viltrox, Puluz... ) utilise la première méthode. Attention, si vous utilisez le relevage du miroir (ou des rideaux) avant la prise de vue, comme il faut déclencher 2 fois (1 fois pour relever le miroir, 1 fois pour prendre la photo), avec l'intervallomètre filaire, seule 1 photo sur 2 sera prise. Il est préférable dans ce cas d'utiliser un intervallomètre qui gère cette fonctionnalité. Sur le K3 la doc dit ça : Attention aussi il semble que si tu te règles en mode Bulb, la première pression commence la photo, la seconde l'arrête selon le choix dans le menu "Custom" (mais je ne connais pas ce boitier, à toi de chercher dans le manuel).

N'existe-t-il pas de forum pro ou anti centrale ? Quel rapport avec l'astro ? 😡

Tu débutes, tu as tout à apprendre, essayer, tester, retester, gagner en expérience, mais sans le savoir tu as un TRES gros avantage à pratiquer ce hobby en Guyane. En effet, tu y trouveras les conditions de turbulence parmi les plus favorables, c'est à dire une agitation atmosphérique faible à nulle par moment, permettant de fortement grossir sur les planètes et la lune, ou de faire des clichés à haute résolution. En plus, être à l'équateur fait que les planètes passent quasi toutes au zénith, offrant des images sans réfraction atmosphérique, permettant une exploitation idéale de ton instrument. J'ai eu la chance il y a une quinzaine d'année d'habiter pendant 2 ans au sommet de la colline du Tigre à Cayenne, je n'ai jamais refait d'aussi belles images de jupiter et la lune, à tel point qu'en rentrant en métropole j'ai fini par arrêter cette discipline et me consacrer au visuel. Mais je rêve toujours d'aller installer un gros tube sur place et d'aller y passer quelques semaines par an🤩....

@royaltiz Pas mal pour une première astrophotographie !! Au smartphone et à mains levées c'est du sport mais c'est le plus simple et on peut arriver à de bons résultats !! Je me suis permis d'atténuer l'exposition et la luminosité de ta photo avec mon smartphone. Par contre à droite c'est trop cramé... Bonne continuation, hâte de voir tes prochaines œuvres.

Superbe, tu utilises quel filtre IR cut-off ? Tu le places à l'entrée du sol'ex ou sur la caméra ?

Salut ! voici un dessin de la région du cratère d'impact Bullialdus réalisé au crépuscule le 02/03/2023 à la FC-100 DF, placement à 53 X et détails à 123 X. La transparence était moyenne, mais la turbulence assez faible au moment de l'observation, plus forte visiblement ensuite. Dessin réalisé en 1h30 environ, assez fatigué suite à la concentration et gelé du fait d'un équipement vestimentaire juste suffisant pour tenir quelques instants au crépuscule. La zone est située entre Mare Nubium et Mare Humorium, et débouche au sud sur Palus Epidemiarum via les 2 cratères marqués, en bas, Mercator et Campanus. La zone permet d'explorer diverses formations, de fortes nuances de sol avec cette grande trainée blanche, des ejectats de cratères, des cratères à peine marqués, d'autres en bol, des dômes rocheux mais aussi ces 3 superbes rimae quasi parallèles vers le sud. Donc, un exercice complet et compliqué ! Comme d'habitude, le passage à un grossissement supérieur après le placement des principales choses est presque démoralisant tellement les détails affluent en masse ! En effet, une cinquantaine de fois permet une bonne vue d'ensemble bien sûr très nette et fine, mais on entre dans un autre monde entre 100 et 150 X avec en plus le contraste qui augmente suite à l'obscurité qui se fait. C'est le monde du détail, alors bien sûr pas exceptionnel dans l'absolu, mais conséquent si on est dans l'esprit de vouloir le rendre au mieux sur dessin ! Et c'est là, comme toujours, qu"il faudrait continuer le dessin sur un autre niveau de détail, alors que la fatigue s'impose ... Et voici en prime la brute issue de l'oculaire :

Merci pour vos encouragements !! Petit complément en n&b et en négatif 😍

Après une interruption de l’image et du son, ( passage au CMOS) nous revoilà avec un classique : La Rosette (Caldwell 49) La nébuleuse de la Rosette, aussi connue comme Caldwell 49, est une vaste région HII située à quelque 4700 années-lumière du système solaire en direction de la constellation de la Licorne Elle s’étend sur 130 années-lumière dans sa plus grande dimension. Ces chiffres s'appliquent à l'ensemble de la nébuleuse et non à NGC 2237 qui n'en est qu'une partie. On estime la masse de la nébuleuse de la Rosette à environ 10 000 fois la masse du Soleil. La nébuleuse de la Rosette est une pouponnière active d’étoiles relativement près de nous. Comme ce complexe nuageux est très vaste et spectaculaire à observeret plusieurs entrées du catalogue NGC s’y trouvent. La nébuleuse comprend ces entrées : NGC 2237 : la partie occidentale la nébuleuse, bien que cette entrée soit utilisée pour la nébuleuse entière NGC 2238 , NGC 2239, NGC 2245 et NGC 2246 d’autres parties de la nébuleuse, Et NGC 2244 (=NGC 2239) : un très jeune amas ouvert d’étoiles au centre de la nébuleuse. L'âge de cet amas est d'environ 8 millions d'années. Ce sont les radiations ultraviolettes des étoiles de cet amas qui ionisent l'hydrogène de la nébuleuse (région HII). Full&details on Astrobin : https://astrob.in/full/4w2d3t/0/

Très joli ! Félicitation, ce n'est pas evident au foyer d'un oculaire. Pour les remarques : ca sature un tout petit peu sur la droite de l'image, j'aurai baissé un peu l'expo et/ou la luminosité. essaye aussi de jouer un peu avec le contraste, pour faire ressortir les détails mais excellent champ pout une première 🙂

grandes tornades et rejections sur l'océan de plasma solaire Réfracteur 150 mm Halpha double étalon PST Coronado et Camera Apollo IMX 429

Flares, éjections et panorama solaire du 5 Mars 2023 Réfracteur 150 mm apo Halpha - Etalon PST optimisé et camera Apollo IMX 429

Bien le bonjour, Après plusieurs captures concernant Jupiter, hier soir, vu que le ciel était bien dégagé, j'ai décidé d'imager la planète Mars. Qu'à cela ne tienne ! à l'écran, les conditions me semblaient vraiment pas mal du tout puisque l'image semblait être stable. Le matériel utilisé est le suivant : Dobson Orion XT10g + Caméras Player One Neptune-CII IMX464 (pour la version couleurs) et Zwo Asi 290MM (pour la version en luminance) + Filtres Baader UV/Ir-Cut/L et Luminance 2 Astronomik + Lentille de Barlow Televue 3x. Film SER de 3 minutes / Traitement AstroSurface et atténuation du rebond sous photoshop Mars du 16 décembre 2022 en RVB : Mars du 16 décembre 2022 en Luminance :

Hello tout le monde ! Une première image réalisée grâce au filtre L-ultimate J'en suis content parce que c'est réalisée sous un ciel atroce (lune / pollution lumineuse, centre ville), et qu'en 11h de pose (3-4 nuits de fin d'hiver), le signal est bien sympa ! Moins content pour les halos disgracieux, mais soit la position du filtre (pas directement sur la cam mais dans un tiroir a filtre un peu plus loin) soit le traitement sur pix (ou je suis plutôt débutant) sont en cause. A améliorer peut être, mais déjà très sympa ! Exifs : Askar Fra400/ Asi2600mc, 11h par pose de 5min / Eq6 / Pixinsight Les avis, conseils, critiques sont les bienvenus ! A plus ! Mickael

C’est pas mal le support hamac!! Oui mais L’avantage c’est le transport de 2 poids différent. D’un côté monture + trépied et de l’autre un poids pour le hamac. du coup au lieu de transporter un gros trépied de 7-10kg, tu transporte le trépied de 2kg + un contrepoids de x kg c’est ce que je fais avec ma skyguider pro. Une fois le trépied posé avec la monture je mets le contrepoids sur le trépied. Et pour ranger je mets le poids de côté et je prends l’ensemble de la monture pour la ranger. porter une haltère de 5 ou 10 kg ça ne pose pas de problème 👍 ou meme d’autres types de poids. Du moment qu’ils sont compacts et avec une bonne préhension . C’est ps mal en fait. Si le tc40 n’a besoin que de lestage, c’est un bon point en sa faveur.

Un peu d'étain dans les fentes et ça devrait être bon.

Sublime ! 👍

On peut abattre les agneaux sans les manger... On est végétarien ou on ne l'est pas...

Bonjour, Petites photos lunaires, effectuées le 3 février à ANGERS. DOBSON 200x1200 XT8 en manuel, BIG BARLOW TELEVUE x2 en 2", BAGUE EOS T2 2", CANON 100D DEFILTRE, ISO800(ou 400 je ne sais plus!!!), 2 VIDEOS DE 40 secondes environ, PIPP pour passage en SER, AUTOSTAKKERT pour empilement, REGISTAX pour la netteté avec Wavelet. Cratère Tycho : Cratères Ptolémée, Alphonse, Arzachel (et le mur droit) : Cratère Copernic Bon ciel.

Premier tests de traitement " minéral " au Mak127 / Canon100D avec Lynkeos, Topaz photo Ai ( mais je suis très dubitatif sur ce dernier ) et Photoshop suivant cette méthode Le premier cliché est issu de 100% de 130 photos ( oui, le suivi était bon alors j'ai laissé tourner même si c'est probablement un peu excessif 😅 ). Je suis aussi passé par Topaz Photo Ai pour gagner un peu de netteté mais à mon sens, ça dégrade franchement les détails et ajoute pas mal de bruit étrange pour finalement très peu de gain. C'est peut être plus évident sur le ciel profond. Le second cliché est issu de 10% de ces 130 photos sans Topaz Photo Ai. Je découvre qu'accumuler un paquet de photos ne sert à rien s'il y en a beaucoup de mauvaises dans le lot ! La netteté est bien meilleure, même sans passer par un traitement spécial sur ce point. Précedemment, j'avais traité mes photos lunaires avec PIPP - Autostackert et WaveSharp mais étant principalement sur Mac, j'ai testé Lynkeos en en suis extrêmement satisfait. Simple, rapide, bons résultats, que demander de plus ? Je sais que ce genre de traitement fait débat, néanmoins j'en suis très satisfait d'autant plus que le passage sous photoshop ne semble pas " inventer " de couleurs mais plutôt les accentuer. Cela dit si quelqu'un a des infos sur ce point je suis preneur ! J'ai aussi tenté quelques clichés à la barlowX2 mais je n'ai rien obtenu de propre et utilisable pour le traitement. Des conseils sur ce point ? Merci !

Excellent, je devrais avoir mon Sol'Ex pour mon anniv cette année, j'ai hâte

@Forest69 ton image est juste merveilleuse. Sacré taf au traitement. @shibon j'aime beaucoup ton image aussi, elle a un sacré potentiel

Salut, Des liens pour voir lers possibiltés de ton télescope:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mars+telescope+114%2F900 Jean Louis

Ben voilà, un luneux de plus dans le groupe examen initiatique réussi

Correction apportée (+astrobin) Merci d'avoir relevé @sebseacteam !

Jolis détails, traitement bien comme il faut. peut être une dominante rouge? un coup de balance auto:

C'est vraiment étonnant toute cette matière. En même temps ça nous permet de voir que qd on photographie cette zone, le FDC est toujours compliqué à gérer. On n'ose pas pousser les curseurs car le ciel devient parfois étonnant mais c'est normal! Il n'y a pas un coin de ciel noir par là!! Ca avait été mon cas fin 2022 avec cette image où j'avais tenté de pousser un peu et je trouvais ça bizarre. Ton image me rassure et l'an prochain, je pense que je vais refaire ça avec encore plus de poses 🙂 Merci !

Merci @dob250 @kaeligMerci pour la bibliothèque de liens! Je vois aussi dans ta signature Zwo et Pegasus. J'aurais sûrement des questions dans pas longtemps...

Oui elle ne tourne pas très rond celle-là 🙂 mais jolie galaxie 👏

Tu peux toujours mais le rendu sera certainement en deçà de tes attentes. Mars est une cible compliquée et y déceler du détail nécessite un fort grossissement, de bonnes conditions d'observation et qu'elle soit proche de nous ! Mais essaye, tu verra 😉

Sublime

bonjour à tous Enfin quelques nuit potable pour faire de l'astro, il y avait longtemps ... cible : NGC 2264 lunette : williams optics 80ed Caméra : QHY183C Filtre : L EXTREME Monture : EQ6 PRO 25x300" 30 darks pas encore fait les offsets et les flats (promis je vais m'y mettre) traitement SIRIL PHOTOSHOP LIGHTROOM

Envoûtant quel plaisir

Merci les amis ☺️

Oui c'est évident qu'il y a des hommes et des femmes derrière dans l'agriculture comme ailleurs. Je n'oublie pas que l'agriculture permet de nourrir la population. Certaines méthodes me paraissent plus raisonnables que d'autres pour la protestation de la biodiversité. J'avais échangé avec un agriculteur, visible producteur de viande. Il était visible prêt à en découdre sur l'alimentation en viande rouge sur un sujet où on parlait des quantités d'eau nécessaire pour produire un kg de viande (boeuf, poulet, etc..) J’espère que j'ai réussi à lui faire comprendre une chose seule chose: La nécessité de changer sa production. Le réchauffement climatique, c'est ce qu'on a vécu l'été dernier , ce que l'on vit cet hiver: des sécheresses récurrentes. Nourrir des bœufs nécessites de l'eau, beaucoup d'eau. De l'eau pour avoir de l'herbe l'été, du foin l’hiver et des récoltes de mais ou de colza pour nourrir les bêtes l'hiver. En période de sécheresse, la punition est double: pas de nourriture l'été, pas de récolte l'été, pas de nourriture l'hiver. Les agriculteurs ne pourront que diminuer leur cheptel pour se caller aux quantités de végétaux produits. Le réchauffement climatique, c'est cela en perspective. Ne pas le comprendre et ne pas changer la maniére de faire, c'est aller à de gros problèmes à coup sur. ça vaut le coup de s'intéresser au cycle de l'eau et à la production d'eau potable en France. On passe doucement mais surement d'un pays où le stress hydrique n'était pas important à un pays où se sera très important. Ce n'est pas pour rien si les vaches sont en Normandie et les moutons dans les Pyrénées. Tiens à ce sujet, une tribune dans le monde à propos de la réutilisation de l'eau. Un bel article sur les enjeux et l'utilisation. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/07/secheresse-la-reutilisation-des-eaux-usees-ne-peut-pas-resoudre-a-elle-seule-le-probleme_6164506_3232.html

La réponse en deux infographies L'alimentation est un poste d'impact carbone des Français aussi important que les autres. Ce n'est certes pas le premier (le transport...) mais c'est un poste important sur lequel il faut agir. Le deuxiéme (sous deux formes). Les impacts carbones de différentes formes d'alimentation. La viande rouge (boeuf puis agneau /mouton) explose les scores! Un facteur 10 avec le poulet par exemple. Un facteur 59 pour les protéines par rapport aux légumineuses. Pourquoi encore se poser la question? Pour la vitamine B12, les besoins se situent autours de 3 µg/jour. On en trouve beaucoup dans les abats d'animaux (rognon, foie, cervelle) qui sont peu consommées par la plus part des personnes. 100g de bœuf ou de veau par jour apportent ces 3 µg. Juste 100g 100g de foies de dinde (volaille en apporte 40 à 80 µg ! 100g de sardine, 9µg deux / trois œufs, 3µg Bref, la viande rouge n'est pas un impératif du point de vue de la B12. Il y a mieux à faire. Il est évident que ce système ne marche pas. Le problème est global. Il ne marche déjà pas bien actuellement avec des agriculteurs qui peinent à gagner leur vie. Maintenant, quelque soit le cas, que ce passera t il lorsque les consommateurs changeront leur consommation parce qu'ils auront compris leurs impacts?* Que se passera t il si les personnes perdurent dans ce mode de travail? Tu peux faire cela pour d'autres secteurs industriels.

whaou ! bravo, c'est magniofique. on ne la voit pas souvent traitée comme ca! hyper original. felicitations!!

Pas grave,les modos s'en occuperont Repose la question en précisant que tu veux une suppression des posts redondants. Jean Louis

Une pleine Lune légèrement voilée ! Canon R7, 0.6" + 1/320 à F/11, 200 ISO. Montage Affinity Photo 2

Salut tous, Vu cet AM au CC leclerc Saint Paul les Romans, 26. Vous pouvez partager, twitter et diffuser partout où cela vous chante 😉 Ça leur fera (peut-être) les pieds .

Bonjour ! Si vous disposez d'un Telrad, vous pouvez l'améliorer en installant un module de clignotement. Celui-ci est onéreux (compté 22euros en 2016 et 35 euros environ en 2023) hors frais de port. Ce dernier ne coûte en fait que quelques dizaines de centimes en matériel. J'avais fait il y a quelques années un tuto un peu brouillon ici https://drive.google.com/file/d/19SGS4JFGC0Nmxm0amNXu3mAUFGRMYYVz/view Pour donner suite à des demandes dans mon entourage, en voici un plus détaillé. Avant toute chose, ce tutoriel est utile surtout si vous en faites pour plusieurs personnes. Si vous n'avez besoin que d'un seul, autant prendre celui du commerce, ça reviendra moins cher. Si vous en avez besoin de 3 ou plus, alors ce tutoriel est fait pour vous. Vous pouvez en faire une bonne cinquantaine (au moins) pour le prix de 3 modules acheté dans le commerce. Je vais vous expliquer comment créer votre propre module de clignotement pulsar pour Telrad. Je décline tout responsabilité en cas de panne lié à de mauvaise manipulation. Comme vous devez utiliser des produits chimiques et dangereux comme le fer a souder, ce bricolage n'est pas destiné aux personnes mineurs/vulnérable. Passons dans le vif du sujet. I) Le matériel : Pour commencer voici la liste du matériel nécessaire avec ça vous avez de quoi équiper plusieurs clubs pour le prix de 2 ou 3 modules de clignotement vendu dans le commerce : - un cable de 24 gauge noir et rouge 15 cm pour chaque couleur de fil suffit pour un seul telrad : https://www.ebay.fr/itm/264418875772 - un bouchon pour l'axe rotatif du potentiomètre de 6 mm https://fr.aliexpress.com/item/4000983089501.html?spm=a2g0o.productlist.main.51.2a3edf56im6nvu&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000013191676464"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.9!0.67!!!!!%402145288516765413734736213d06be!10000013191676464!sea!FR!1666982596&curPageLogUid=MmFjYmwmEjtB - une résistance de 1.3kOhm https://www.ebay.fr/itm/273112706113?hash=item3f96c92c41:g:yXoAAOSwgz9iOn3w&amdata=enc%3AAQAHAAAA4GQJh22XfTe4dLOUrDi9z1%2BbNQ1MnQ0a%2BZtBnSA9YzVPZOS8%2F45rPqTXKkKTnWdbD0Qc4I1O1E2%2F0Xs%2Be1LQBGfqnKzsu3kG6m%2F9RLxyEqmD0%2FCq15IA1OZPxA63WMI4RaCnUxBr3dPZnjugjbqseEEA1Wu%2BLxogU5zSwtYafK8XAhZOAtONCArYvlcJQsg42M3uAfx0%2B9%2BL7sLlizq4zxl8JCKQu0mAYjOmHVZDmB0gJvcreICvq8s5CNrcHXwhErFvyAdiBGxBhzvX6wspUH%2Bi5hlKiqM4ZtzqHeGuiHfp|tkp%3ABk9SR57f4pjLYQ - un circuit intégré 7555 IPAZ https://fr.aliexpress.com/item/33032928103.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.47d97ea7JyGmCe&algo_pvid=4a3e7d28-2c1e-4156-97e0-fa446fc012d5&algo_exp_id=4a3e7d28-2c1e-4156-97e0-fa446fc012d5-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67363204323"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!1.39!1.24!!!!!%40214527fd16765407142736736d070b!67363204323!sea!FR!1666982596&curPageLogUid=I0Js9nc2Eu4N - un condensateur 1chimique radial 10 µF 50V, 85°C https://fr.aliexpress.com/item/32305187972.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.36e22680LZvhwh&algo_pvid=ee9136a3-2d5c-4f9b-82e2-3954420f269d&algo_exp_id=ee9136a3-2d5c-4f9b-82e2-3954420f269d-22&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65059635811"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!12.18!11.57!!!!!%402100b78b16765416489502152d0714!65059635811!sea!FR!1666982596&curPageLogUid=rqyLl6oQvM47%3D%3D|tkp%3ABFBM4Iz_mMth - un circuit imprimé à faire soi-même a la maison (plus de détails plus bas) - un boîtier double pour pile AA : https://fr.aliexpress.com/item/4001008260890.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.69f41acaRvdyNx&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=d777fd59-81f1-4392-9c39-97b4abc44249&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:d777fd59-81f1-4392-9c39-97b4abc44249,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&isseo=y&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000013433631590"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.05!0.04!!!!!%40211b5dfd16765400317237978e9bc2!10000013433631590!rec!FR!1666982596 - un potentiomètre (ou appelé aussi résistance variable) a 5 broches (5 pin) de 6 mm d'axe rotatif linéaire B250K (j'ai pas trouvé en 250kOHM mais il ressemble exactement au RV097NS, prenez a la place un RV097NS B500K ) https://fr.aliexpress.com/item/1005001845892879.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.28563b4aOcAdB1&algo_pvid=d54f75a6-e382-4353-9136-23e2a6ca710e&aem_p4p_detail=202302161503147045711361902080002973919&algo_exp_id=d54f75a6-e382-4353-9136-23e2a6ca710e-6&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000017831796590"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!2.45!1.71!!!!!%402145288516765885946768969d06be!12000017831796590!sea!FR!1666982596&curPageLogUid=G7oR2FGcWPUi&ad_pvid=202302161503147045711361902080002973919_7&ad_pvid=202302161503147045711361902080002973919_7 - de quoi protéger le tout après avoir fait les soudures : https://fr.aliexpress.com/item/1005004264803833.html?gatewayAdapt=glo2fra - des gants pour se protéger les mains et des lunettes pour se protéger les yeux lors du bricolage - un fer a souder et de l'étain pour souder - une paire de ciseaux - un ruban de chatterton ou mieux : une gaine thermo rétractable de 2 ou 3 mm de diamètre en rouge et noir : https://fr.aliexpress.com/item/4000883819223.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.16f49b65mLBBfK&algo_pvid=7cd722c2-7259-48ec-8adb-ade83aa0d750&algo_exp_id=7cd722c2-7259-48ec-8adb-ade83aa0d750-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000010309775665"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!1.44!1.36!!!!!%402145274c16765888217412180d06f4!10000010309775665!sea!FR!1666982596&curPageLogUid=AKWMwvHagcUF - un briquet ou une allumette si vous utiliser une gaine thermo rétractable - du perchlorure de fer (est réutilisable donc ne pas jeter après utilisation, si vous voulez jetez en déchetterie, veuillez a rajouter de la soude dedans pour neutraliser le pH jusqu'a ce qu'il devienne a 7), toujours porter des gants lors de son utilisation : https://www.amazon.fr/dp/B08F2NJQTW/?coliid=I2M9M6H4S2GZ5L&colid=2S3R9W2RWUR4F&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it - une plaque de cuivre PCB pour circuit imprimé simple d'au moins 2.5cm x 2.5cm de 1mm d'épaisseur environ pour avoir une certaine rigidité : https://www.amazon.fr/dp/B092W1Q467/?coliid=I3OG47IZG139NE&colid=2S3R9W2RWUR4F&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it - une petite scie ou de quoi découper la plaque du circuit imprimé (c'est du plastique de 1mm d'épaisseur avec peu de cuivre dessus, pas besoin d'outil de compétition) - une mini perceuse pour faire les trou dans le circuit imprimé avec un forêt de 0.5 mm a 0.8mm (l’idéal serait du 0.5mm). - de l'étain chimique a froid : https://www.gotronic.fr/art-etain-chimique-a-froid-6752.htm - du papier de verre de grain 1000 ou une bonne paille de fer et huile de coude - du dissolvant type dissolvant express de gemey maybelline https://www.carrefour.fr/p/dissolvant-express-maybelline-new-york-3017566800996 - une page de papier glacé d'un magasine ou publicité de votre boite aux lettres - une imprimante laser (dans l'idéal) et une feuille de papier A4 et quelques bouts de scotch II) faire le circuit imprimé à la maison du module de clignotement : - pour simplifier la chose, j'ai déjà fait le typon (modèle du circuit imprimé) que je vous invite à télécharger ici : https://drive.google.com/file/d/11cMgy2WSXXWZ1mBLD2th_66T6TblroF0/view?usp=sharing Le typon doit faire 2,5cm par 2,5cm. Si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez en faire 77 modules avec une simple feuille A4 : https://drive.google.com/file/d/10kYABLoM58Ks7qumn2yYJjH-VTppAg5U/view?usp=sharing - ensuite suivez de 8min 57 a 10 min puis de la 11eme a la 17eme minute pour voir comment faire le circuit imprimé via la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=UTe3eYCj6vU ou sinon via ce tutoriel tout aussi bien fait : Si vous n'avez pas d'imprimante laser, vous pouvez faire une photocopie laser chez un imprimeur, ca marche aussi. Autre solution, refaire le typon ssur le pcb directement avec un stylo indéibile. . Par rapport aux trous a percé, prenez du 0.5mm uniquement pour percer. Percé au centre de chaque rond du typon. III ) montage des composants sur le circuit imprimé : - une fois votre circuit imprimé et percé et prêt à l'emploi, vous avez à souder les composants électroniques dans un certain sens. Déjà, les pattes des composants doivent sortir du côté ou il y a le cuivre. Vous devez donc rentrer les composants du circuit en les rentrant par le côté vierge pour que les pattes sortent du con côté. Vous soudez à l’étain et au fer à souder puis vous coupez les pattes, rien de compliqué. Si vous avez un doute, regardez a quoi ressemble le module telrad vendu sur les sites internet, on va le reproduire a l’identique - commençons par le potentiomètre. Sur le schéma suivant j’ai mis les composant qui sont en jaune foncé, le potentiomètre est noté U2 : (attention, mon schéma peut être en miroir par rapport a la façon dont vous tenez le circuit dans votre main. Aidez-vous du texte « fabriqué en France » du typon pour vous aider à trouver des repères. Il est aussi là pour ça. Je vous ai mis deux fois le même schéma en miroir Le potentiomètre B500K ou B250K comprends 5 pattes (ou broches) à souder et une tige en métal qui tourne servant a faire varié la résistance du potentiomètre. Sur cette tige, il faudra mettre le bouchon a la fin pour l’esthétisme. Souder les pattes (pas d’erreur possible, il y a 5 pattes, 3 pattes a souder proche du bord du circuit et deux pattes plus dans le centre du circuit. - - Ensuite il y a la résistance de 1,3 kOhm, pas de sens précis donc soudez-la selon le schéma noté R1 (une patte en haut et une en bas de R1) - - Ensuite vous devez soudez le condensateur électrolytique (ou chimique) radial. Celui-là, cependant, il a un sens. Vous avez une bande plus claire dessinez dessus, cette bande plus claire est le pôle « moins », sinon la patte la plus longue correspond au pôle « positif ». Difficile de se tromper. La patte la plus courte sera la plus proche du bord du circuit et la patte la plus longue la plus au centre. Ce composant est noté C1 sur le schéma précédent. - - Ensuite il reste le circuit intégré à souder. Celui-ci a un sens de soudure aussi. Il y a une encoche sur le bord de ce composant, cette encoche doit être du côté du condensateur que vous avez soudé juste avant. Il doit également y avoir un point ou un cercle tracé dans un coin du dessus du composant, ce point doit être placé comme sur le schéma, c’est-à-dire au plus prêt du condensateur électrolytique que vous venez de souder. - - Ensuite il y a le boîtier de pile a souder, laissez 8cm de fil et souder les fils sur les trous les plus proches du texte « fabriqué en France ». Le fil rouge sera a souder dans le trou situé vers les lettres « ce » de la fin du mot « France ». Le fil noir du boîtier de pile sera à souder sur le trou a proximité de la fin du mot « telrad ». - - - Ensuite, coupez (avec un ciseaux) le fil de votre telrad actuel reliant la LED au boîtier de pile d’origine du telrad. Ensuite, enfilez des morceaux de gaine rétractable dans les fils qui vont à la LED et rallonger les fils avec un point à l’étain et votre fil de 24 gauge. Positionner les gaines thermo rétractable pour protéger vos soudures et chauffez 2 a 3s la gaine avec un briquet en faisant des passages sans que la flamme ne soit en contact avec la gaine, la flamme doit être a distance de 2 cm de la gaine pour ne pas la brûler. - Ajuster la longueur des fils pour avoir un total de 15cm environ de fil de la LED du TELRAD jusqu’au circuit imprimé. Souder ensuite les fils de la LED sur les deux derniers trous restant de votre circuit. Le fil rouge est celui le plus proche de l’angle du circuit imprimé et le noir est le plus prêt du condensateur électrolytique. - - Voilà, vous avez tout souder, il ne reste plus qu’a mettre un ruban d’étanchéité et résistant a la chaleur. A l’origine, il y a de la résine époxy noire sur celui du commerce, ça sert à protéger le circuit de l’oxydation et surtout a évitez a ce que les curieux reproduise le montage. Mettez le ruban transparent, ça le protégera tout aussi bien à la place. - Faite un test en plaçant deux piles AA neuves de mêmes marques dans le compartiment a pile. Vous devez allumer le telrad et ensuite faire tourner la tige métallique du potentiomètre pour faire varier la vitesse de clignotement. Si tout marche, passez à l’étape suivant. Si ce n’est pas le cas, il doit y avoir peut-être trop d’étain et des soudures doivent se toucher ou être mal soudé. IV) montage du module sur le telrad Tout d’abord, il faudra enlever l’écrou et la rondelle du potentiomètre avant de le fixer dans le trou. Enlever la rondelle et l’écrou et mettez-les de côtés. Percer des trous à travers le bord latéral du carter du telrad (il faudra percer sur ka face ou apparait l’inscription « TELRAD reflex sight by steve kufeld » comme illustré ci-dessous (utiliser un foret de 8mm et un foret 2.5mm). Le trou de 8mm sert a laisser passer la tige métallique du potentiomètre vert et le petit trou servira a caler le potentiomètre au niveau du petit relief en métal à proximité de l’axe du potentiomètre. Après le perçage, nettoyer et enlever les copeaux à de part et d’autre des nouveaux trous . Installez l’écrou et la rondelle puis serré l’ensemble jusqu'à ce que le potentiomètre soit positionné fermement contre la surface interne du telrad. Afin d’éviter d’abimer le filetage du potentiomètre ; ne serrer pas trop fort l’écrou et sa rondelle. Remplacez le couvercle du telrad et fermer le carter du telrad. Placez l'instrument sur son côté, prenez le bouchon noir gradué du potentiomètre et mettez-le sur la tige du potentiomètre pour qu’il s’enfonce sur l’axe métallique du potentiomètre, placez la marque blanche du cache du potentiomètre dans la direction de votre choix. V) Mode d'emploi Votre nouveau module de clignotement est facile à utiliser. L’interrupteur/variateur d’origine du telrad réglera toujours l'intensité ou la luminosité de la cible lumineuse comme auparavant. Le nouveau variateur (=potentiomètre) que vous venez d’installer vous permettra d'ajuster la fréquence de clignotement. La rotation de la molette du nouveau variateur laisse passer du courant électrique dans le telrad même si le variateur d’origine de réglage de la luminosité est éteint. Afin d’éviter la décharger les piles, les deux variateurs doivent être en position éteinte quand l'instrument n'est pas en cours d’utilisation. Pour fournir une image de cible fixe et permanente, tournez le variateur du module de clignotement au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour fournir une image pulsée, ajustez le variateur du module de clignotement en tournant la molette du variateur jusqu’à obtenir la fréquence de pulsation désiré. Pour éteindre, tourner la molette du variateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le clic.