Classement

Bonjour 👋 Voici un petit montage sur les 7 autres planètes du système solaires que j'ai prises avec mon Makustov 127/1500mm, ma barlow X2 et ma zwo asi 224mc color. J'aimerais bien savoir laquelle selon vous est la mieux réussie en tenant compte du niveau de difficulté de capture de chaque planète. Est ce j'ai atteint les limites de capacités de mon matériel pour certaines planètes ? J'en profite aussi pour vous demander si vous avez des sources pour trouver les meilleures images planétaires d'amateurs avec des diamètres de 400mm voire plus, car j'aimerai bien voir à quel point il est possible de résoudre Ganymede. Bon ciel à tous

Bonjour à tous les passionnés de Soleil, voici des images des groupes de tâche du jour : AR3294, AR3296 et AR3297 en LB AR3294, AR3296 et AR3297 en HA AR3301 et AR3302 en LB AR3301 et AR3302 en HA Des filaments et des protubérances

un Copernic au M180 + PowermateX2 + Asi 462MM

Bonsoir, Je profite de ce post pour parler d'un problème rencontré avec mon Nexus que je viens juste de résoudre après des semaines de persévérance, cela pourra intéresser ceux qui font du GoTo ou ceux qui sont motorisés en équatoriale. J'utilise le Nexus dsc pro depuis un ans sur mon altaz de 600 en GoTo avec le Servocat génération 3 avec SkySafari et avec des encodeurs de 40000 pas. Après la maîtrise du système et les divers paramètres effectués, j'observe une dérive du pointage sur les deux axes au fur et à mesure des GoTo! Intrigué par le phénomène, j'éteins le Servocat et utilise le Nexus en Push-To, le problème disparaît! Je réactive le Servocat et idem la dérive se confirme sur le second GoTo. J'observe aussi que les moteurs du Servocat s'affolent lorsque le télescope pointe au zénith! En effet, en allant dans le menu "test encodeur" du Nexus et en positionnant le télescope sur la butée mécanique de référence 90°, j'observe 92,6°. Tout en restant dans le menu "test encodeur", je fais des mouvements en altitude avec la télécommande du Servocat et je reviens en butée mécanique, j'observe encore une autre valeur : 93,3°. En faisant le même test en Push-To avec le Servocat éteint, la valeur ne bouge pas et reste à 90° ( ce qu'on attend d'un système de pointage surtout avec des encodeurs de haute résolution). J'en viens à la conclusion que le Servocat parasite le Nexus. J'entreprends quelques tests en atelier : J'enveloppe les moteurs et les encodeurs de papier d'aluminium pour faire une sorte de "cage de faraday", je fais des liaisons équipotentielles des divers éléments avec même une tresse touchant le sol afin de décharger d'éventuelles charge statiques. Pas d'amélioration, toujours cette dérive avec des pas en trop ou en moins en butée 90° ( je me suis focalisé sur des tests sur le mouvement d'altitude car plus facile à confirmer mais la dérive est identique en azimut). Après quelques semaines de tests en atelier et d'acharnement, je trouve enfin la solution au problème! Beaucoup d'informations transitent par le Nexus : les encodeurs, le port série, le port USB, et il y a aussi l'alimentation 12Volts externe. Tout ces câbles agissent comme des antennes et donc des informations sont perdues ou transitent d'un câble à un autre ( surtout qu'ils sont dans un même toron pour le côté pratique et esthétique). La solution à mon problème : les anneaux de ferrite. J'ai équipé chaque extrémités de tout les câbles d'anneaux de ferrite y compris l'alim 12Volts externe ( la boite de 25 anneaux pour 15€ sur le net). Cela a été radical ! Confirmation en atelier et sur le ciel, plus de pas en trop ni en moins! Des GoTo avec des pointages parfaits du début jusqu'à la fin de la nuit. Je conseil aux possesseurs du Nexus et du Servocat ou d'autres systèmes de motorisation de faire le petit test en atelier et d'installer ces petits anneaux de ferrite.

bonjour, avant quelle disparaisse , dans les nuages mais tant pis ! solarscout 60mm + asi174 Paul une idée des nuages et j'ai viré un paquet de mauvaises

Le bruit de lecture est un vrai bruit, et ne peut donc pas être "retiré"... dommage. Il est toutefois d'autant plus faible que le capteur est récent, heureusement, à tel point qu'il est presque négligeable désormais. L'adage de base à retenir : Bruit + Bruit = Plus de Bruit, et Bruit - Bruit = Plus de Bruit ! L'offset, comme son nom l'indique, veut dire décalage. D'ailleurs les anglais ne parlent pas d'offset pour ce type d'images, mais de bias. Canon par exemple ajoute systématiquement un nombre constant dans les RAW. Ainsi un photosite qui n'a reçu aucune lumière, et en imaginant qu'il n'ait subit aucun bruit non plus, n'aura pas un niveau de 0, mais de 256 ou 512 (une puissance de 2 en général). Nikon n'ajoute rien. Les caméras ajoutent une valeur qui dépend souvent du gain. Donc l'offset sert à retirer cette valeur. Mais pas que... Quand on compile un grand nombre d'images d'offsets, on se rend compte en général que l'image est constituée de bandes (souvent verticales). Ces bandes sont la résultante de défauts électroniques constants. Ce ne sont pas des bruits (par définition aléatoires) à proprement parler, mais des signaux (par définition non aléatoires) même s'ils sont indésirables. Les capteurs anciens en souffrent plus que les capteurs récents. Ces signaux de non uniformité se retrouvent aussi dans les flats, darks, et évidemment dans les images. Voilà donc à quoi servent les offsets. Ils recalent les images en retirant le biais ajouté au signal, et retirent ce défaut de non uniformité, mais EN AUCUN CAS ils ne servent à retirer le bruit de lecture. Le biais est fixé par le constructeur et n'évolue pas dans le temps. Les bandes de non uniformité dépendent peu de la température (mais il faut rester raisonnable) et varient très lentement dans le temps. Inutile donc de refaire un maître à chaque séance. Sur un Canon 1000D - donc un vieux boitier - j'ai comparé les offsets maîtres pris sur 5 ans, j'en faisais à chaque séance, et je n'ai pas noté d'évolution notable. Un seul aurait suffit, donc autant de clics gagnés sur l'obturateur... Par contre, c'est vrai, un offset individuel contiendra essentiellement les variations induites par le bruit de lecture (en plus des bandes de non uniformité). Voilà pourquoi, quand on cherche à calculer le bruit de lecture, on soustrait deux offsets individuels : tout ce qui est constant est alors éliminé, et on se retrouve avec le bruit combiné des 2 images, qu'il faut donc diviser par racine de 2. Bruit de lecture (en niveau numérique) = Sigma (Offset 1 - Offset 2) / 1.414 Pour réduire l'influence du bruit de lecture par rapport au signal utile, la seule façon est d'empiler de nombreuses images et de faire un traitement statistique. On augmente ainsi le rapport signal/bruit (RSB), nuance.

Elle devrait néanmoins être plus difficile à repérer cette année ( uniquement dans les anses) et les années à venir , du fait de l'inclinaison des anneaux par rapport à la planète ? ( Étant vus par " la tranche" en 2025)

Le beau spectacle du 10 Mai avec la Lunette de 150 mm halpha et étalon PST optimisé prototype de 2004. Camera Apollo IMX 429.

Bonjour à tous, Alors hier, j'ai pu enfin sortir le matos depuis la semaine qu'on avait les nuages, et j'ai réussi à faire une acquisition sur ces deux belles galaxies NGC 4536 & NGC 4527 avec la TSA 120 & la 2600MC. Au départ, j'avais 48 x 300s (4h) et du coup il y a eu quelques passages nuageux ce qui m'a fait perdre et jeter à la corbeille 12 brutes . Au final, j'ai plus que 3 heures de poses avec mes 36 x 300s :

Pour les possesseurs d'IPhone, vous pouvez aller sur https://www.memstar.fr/app en attendant que l'appli soit disponible.

Superbe!!

Bravo, un gros travail qui porte ses fruits et merci de ce beau partage. Une merveille.

C’est vraiment une très belle région, et elle est réussie 👍👏

Très Joli. Pour la PL, les cibles stellaires, c'est pas un gros soucis. a+ Serge

Le sujet et l'auteur sont superbes. J'ai appris ! Ainsi monsieur Poquelin ... Je vous livre cependant mon sentiment (sans intérêt, je n'en doute pas. Mais voilà, l'envie commande). Je considère l'orthographe, la grammaire et la conjugaison comme des domaines bien séparés quoique complémentaires ; j'en conviens. Un écart sur l'orthographe, un e en lieu et place d'un a, un ou deux s et non un c, tant que cela ne porte pas atteinte à la compréhension ne me heurtent nullement. Les correcteurs automatiques interviennent souvent et ne pas en tenir compte implique, à mes yeux, un irrespect du lecteur. Omettre un accord, une conjugaison courante, voilà qui me révulse. Ce n'est guère se soucier du même lecteur : là, je ne poursuis pas l'échange et passe à autre chose. Je ne fus qu'un ouvrier nanti d'un Certificat d'Etudes Primaires. Cela ne m'empêcha pas d'écrire quelques livres 😄.

Bonjour, J'ai fait un support pour feuille astro solar à fixer sur ma lunette (une SW Equinox 80/500). Il y a 3 parties, un cache pour protéger le filtre qui vient se clipser par devant, la feuille est, elle, collée au scotch double face sur un anneau qui se glisse à l'intérieur du porte filtre. Le porte filtre vient se glisser sur le pare-buée de la lulu. Le tout tient, en "force", grâce à de la feutrine (en fait la partie "douce" de fixations en Velcro) qui vient bloquer le cache sur le pare-buée. J'ai pas encore pu testé, vue que là forcément, étant en vacances, il pleut (pour rappel c'est la sécheresse dans le sud 😭). LE but est de pouvoir filmer le soleil en entier avec ma caméra planétaire, ça rentre pas au Newton avec la focale mais là avec les 500mm de ma lunette ça doit être tout bon. Ci joint les photos du truc. Edit : lien Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6001670/files

Bonjour Faire la mise au point de nuit est toujours un problème même avec les appareils photos modernes. Certains arrivent assez bien à la faire en autofocus, mais il faut avoir un objectif avec AF, ce qui n’est pas forcément le cas. C’est là que le masque de Bahtinov trouve son intérêt. Mais les fentes doivent être d’autant plus fines que la focale est courte et l’objectif très ouvert (<200 mm). Si elles ne sont pas assez fines, les aigrettes ne seront pas discernables. Ça exclu donc les masques imprimés en 3D ou découpés à la main. Une solution est de graver un disque de plexiglass assez fin (typiquement 1 mm). Mais le problème de ce design est que la gravure laser va légèrement déformer le plexiglass et modifier de façon non homogène l’indice de réfraction du matériau. Au final on constate souvent malgré les aigrettes de diffraction bien centrées, lorsqu’on retire le masque, que la mise au point n’est pas parfaite. J’ai testé une autre solution. Le fournisseur propose d’imprimer par photogravure les fentes de Bahtinov sur un film transparent. L’épaisseur est de l’ordre de 2-3/10e de mm. Le film est collé sur un support en inox et 3 vis permettent d’adapter l’ensemble sur l’objectif. Comme il s’agit d’un marquage et non d’une gravure, et qu’en plus le support est très fin, il n’y a pas de modification d’indice de réfraction. Ca marche très bien ! Je n’ai pas noté d’écart de mise au point en retirant ce masque. J’arrive (à peine) à voir les aigrettes avec 24 mm de focale. Par contre avec 14 mm de focale, elles ne sont plus visibles. On trouve ce filtre sur AliExpress, pour 10-20€ selon la taille. voici quelques images, j’en mettrais plus quand le ciel sera à nouveau degagé…

Bonsoir ! Dans la série, je finalise et traite différemment, j'ai complété et surtout repris ma M101 du 12/04 ! En empilant le LPRO et mon "faux Ha", j'arrive donc à 3h de Luminance. Ayant complété la couleur, 40mn pour chaque couche. Prétraitement L + R/V/B + RVB (uranus) en mixant la couleur (extraction + alignement/empilement des deux caméras) Traitement pix avec starnet après l'histogramme et recomposition LRGB uniquement pour pouvoir saturer rouge et jaune (colormask) des étoiles et la galaxie à part. Ca permet de garder tout de même les étoiles bleues malgré le chromatisme mais en ayant aussi quelques autres. Il faut bien mettre à profit les nuages du moment et faire du traitement lol...

Pour les fans de Kaamelott Selon la légende, cette clé peut seulement être retirée du bloc de béton par un mécano au cœur pur, qui ne siphonne pas de l'essence du réservoir, ne gonfle pas la facture ni remplace des pièces encore en bon état. Les jouets que je pense que mes chats aimeront (griffoir, plumeau, souris, griffoir en carton, baballes) Les jouets qu'ils aiment en fait (boîte de céréales vide, vieux lacet de chaussure, sac en papier, rouleau de papier-toilette, ticket de caisse, capsule de bouteille) Compréhensible seulement en anglais : Cet accord. Pas de souci

@roger15 sort de ce corps!

Attention tout de même en utilisant les écrans , même s'il y a une position "nuit" sur Stellarium, ta " vue nocturne" pourrait en être tout de même affectée.. Je t'aurais plutôt conseillé telrad ou quickfinder ( qui comportent un système de " mires" très pratiques, que l'on peut reporter sur un atlas du ciel ) mais le petit chercheur point rouge que tu as commandé devrait déjà te faciliter les choses; tu pourras " viser à l'endroit"...🙃 la région du ciel que tu souhaites observer. Sinon , pour la recherche " à l'oculaire", n'oublie pas d'utiliser ton grossissement le plus faible. Autre chose aussi : M51 est une cible assez " délicate"...tu n'étais pas dans les meilleures conditions hier pour la repérer, comme tu l'as signalé.

Comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs (!), ben tu fais ce que tu veux avec ton argent hein

Joli et bien traité. On y voit de jolis dômes volcaniques en haut à gauche:

Avec un 150 on doit voir sans problème la division de Cassini si le scope est bien collimaté. Meme dans un ETX90 elle apparait sans problème si le ciel le permet La tache rouge déjà faut bien surveiller les heures de passage Jupiter tourne vite, je conseillerai un seul filtre le skyglow de Baader qui la fait resssortir de manière évidente. concernant la turbulence il faut absolument sortir des zones bétonnées lorsque j'ai acheté mon C9 premier test sur jupiter bof un peu mieux que mon 150 mais bon 2300 euros à l'époque j'étais hper déçu. le lendemain test en dehors du village dans l'herbe la le jour et la nuit.

moi, jeune ouvrier à l'époque j'avais préféré investir dans une moto 125....il fallait bien que je me déplace....pas le choix pour un 115 ! maintenant un 115 n'est plus un problème...

Là, tu peux damer le pion à bon nombre d'universitaires puisque ce doit être le seul diplôme qu'ils n'ont pas😀

Egalement ! Vivement une belle nuit noire parce que là ça en devient déprimant cette météo ! Mais merci Damien pour ce temps pourri ! Je mets désormais une cause à cette conséquence hahaha

Super je pense avoir pas mal d'information pour commencer. Merci à tous pour votre aide. 😊

Tu es sur la bonne voie mais cherche encore un peu…

Bah pour le coup, le tuto GHS est le plus gros et le plus précis que nous possédons: suffit de parcourir le site. https://siril.org/fr/tutorials/ghs/

Oui oui c'est moi 🙂👍 Je les ai utilisé à F/4 ....pour le 4 et le 7 , et ils passent encore plutôt bien... À F/5 , ça passe facile sur 90% du champ voir un peu plus ... Personnellement , je les trouve meilleurs que les ES 82° , meilleur placement d'œil et meilleur contraste , transparence....

Le 13mm n'existe pas en LV mais en LVW (grand champ 65°), la gamme est sortie qq années après les LV et a aussi été répandue en France. Bonne soirée.

Sur un Cassegrain, ce n'est pas la même technique ; c'est plus compliqué. Il faut le savoir.

Je me souviens. C'était quelque part entre la page 237 et 458.

Bonjour @Hakimalex et bienvenue sur le forum Je ne sais pas quel test tu veux faire avec un aimant mais il faut absolument éviter d'en approcher un près de ta pierre car il risque d'en modifier le magnétisme (si elle en possède un). Pour savoir s'il y a du magnétisme il suffit d'approcher une boussole et de vérifier si l'aiguille est déviée où pas... Dans quelles conditions s'humidifie-t-elle? Spontanément ou quand tu la plonges dans l'eau? Une photo serait la bienvenue Un forum de spécialistes qui pourra peut être t'aider dans ta quête: "Vous avez trouvé un caillou étrange, vous pensez à une météorite mais vous avez quelques doutes sur sa vraie nature" https://meteorites.superforum.fr/t1164-a-lire-avant-de-poster-une-pierre-a-identifier Le plus souvent possible...

Je te remercie pour cette reponse complète ! J'ai donc acheté cette camera ! Merci encore. Avec l'Asiair, j ai reussi a faire une premiere pseudophoto d'une galaxie. Un vrai plaisir des yeux meme si il faut sue je pratique encore beaucoup pour un resultat potable ! Pour finir j'ai quand meme craque pour la solution tout en un omegon 26A. Desole de vous decevoir 😞

Salut... Je ne dis pas qu'aujourd'hui on ne fait que de la M... Je dis que je suis nostalgique de ce temps où il y avait de bons instruments et j'ai connu cette époque où j'ai commencé avec une lunette astroclub de 60mm que je me suis offert après avoir économisé un certain temps... Après cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons instruments de nos jours, et fort heureusement d'ailleurs ! Ce serait bien le comble avec l'évolution des technologies ... Je veux juste dire que je trouve beaucoup de charme à ces jolies lunettes et télescopes... Je pense qu'il y a de bons et de mauvais instruments quel que soit les époques, mais ensuite, c'est aussi une question de moyens... Heureusement, cela permet à chacun de pouvoir s'offrir un peu de rêve...

Merci Manuel Quand je l'ai shooté hier au soir, la lune n'était pas encore levée donc c'est sûrement grace à ça que j'ai pu avoir ce très bon résultat.

Bonjour ! Si, en attendant d'acheter le Dobson 300 mm, tu veux acheter quelque chose, tu pourrais envisager un Dobson 200 mm. C'est léger et plutôt petit, et quand tu auras le 300 mm qui sera nettement plus gros, tu auras peut-être envie certains soir de ne pas t'embêter et sortir le petit télescope ? Concernant Jupiter, vérifie si les mauvaises images sont dues à la turbulence ou à la collimation. Ce sont deux vérifications faciles à faire : Pour la turbulence : pointe la Polaire et défocalise-la à fond. On voit un grand disque lumineux avec, au milieu, l'ombre du secondaire. Si le disque bouillonne, ça turbule ; s'il est figé, la turbulence aussi ; en général on est dans un état intermédiaire. Pour la collimation : reste sur la Polaire mais refais la mise au point, pour défocalise un tout petit peu. Juste ce qu'il faut pour commencer à voir un point noir au centre. Si l'image n'est pas ronde avec le point noir centré, ce n'est pas collimaté.

Salut, Au temps où ces lunettes étaient fabriquées, l'astronomie était encore réservée quasiment à une élite. Il fallait avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter un matériel d'astronomie (ne parlons même pas des lunettes "d'encore avant" où hormis venir de la société savante...). De même, avec l'arrivée du C8 (et son importation en France), hormis être ingénieur, médecin... Ou économiser lourdement et longtemps, pas facile de s'offrir ce genre de matériel. Vers 1985, même un enseignant ne pouvait pas s'offrir un C8. Une belle lunette japonaise 60mm Az. vers 1990 coûtait environ 1 000 Frs (150 Euros), un 115/900 Eq. dans les 3 000 Frs (450/500 Euros), un C8 "de base" de l'ordre de 13 000 Frs (2 000 Euros). Un ouvrier/salarié devait économiser pour se l'offrir ou l'offrir à ses enfants. L'arrivée des matériels chinois a tout bouleversé avec des prix 2 à 3x, ou même 4x moins chers pour certains produits, une explosion des productions et des modèles, mais aussi permettre au plus grand nombre de s'offrir un instrument. On peut être "pour" ou "contre" ; c'est ainsi. La SW 70/700 AZ2 (identique Perl et autres matériels provenant de la même usine) est la lunette Astro initiation la plus vendue au monde (voir son prix sur le marché) : celui qui observe avec obtiendra de très bons résultats en lunaire/planétaire (avec des oculaires adéquats... Que penser à l'époque aussi des oculaires Huygens livrés avec les matériels origine Japon ?). Sur ces matériels initiation, ce sont souvent les périphériques qui ne sont pas de niveau (chercheur, renvoi coudé, oculaires...), mais on peut facilement améliorer le matériel au fil du temps. La TeleVue Pronto 70/480 (on en parlait l'autre jour dans un autre post), du début des années 1990, made in USA, la référence, de l'ordre de 8 000 Frs (1 200 Euros) est "éteinte" niveau performances lorsqu'on la met en // avec une SW 72ED à 435 Euros (prix importateur/revendeur au 10/05/23)... On peut être nostalgique, il y a aujourd'hui de très bons matériels Astro, pour tout le monde, qq soit son budget.

Bonjour les amis , J'espère que vous allez bien Après la fleur de pissenlit fdudu voici les poils du parachute( version naturel et négative), l'objectif du microscope est de 4X

Boudiou, j'ai du retard ! Bizarrement quand j'interviens dans un fil j'ai ensuite des notifs. mais ceux que je crée restent silencieux... Pas beaucoup lu ces derniers mois, je fabrique l'outillage pour construire proprement mon abri astro 😀 Content que ça vive ca vive ici, même quand j'oublie de venir !

N'importe quelle bande magnétique adhésif peut suffir. Personnellement, j'ai mis 2 bandes fines de chaque côté en dessous du boîtier, afin d'épouser au mieux le tube du télescope. Pour iOS, je vais (tenter de) publier l'application demain. Il faut un IPhone 7 minimum; c'est assez complexe à publier, y'a des contrôles de partout et des mots de passe tous les changements d'écran. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi parano 😂

Bien sûr, les voila:

Oui c'est sûr que ça restreint pas mal l'utilisation si on ne peut l'utiliser que quand il fait beau... Et en plus on ne peut pas l''utiliser si la température du sol est à plus de 45°. C'est écrit ici: Ouai ok:

Une avancée majeure dans la recherche de l'ADN ancien : il a été possible d'en extraire de façon non destructive d'un pendentif datant d'il y a 20 000 ans. La femme qui le portait (l'ADN est féminin) a imprégné la dent ornementale de sa sueur, et une équipe allemande a mis au point une méthode de "lessivage" qui permet de récupérer l'ADN sans rien broyer de l'objet étudié ! La dent vient de la célèbre grotte de Denisova, occupée en continu par différentes espèces d'hominidés pendant plus de 300 000 ans. Outre le sexe, l'ADN indique que la porteuse était une Homo sapiens de type "Nord Eurasiatique", connus essentiellement plus à l'Est en Sibérie. De l'ADN de l'animal a évidemment aussi été récupéré (un wapiti disparu). La méthodologie est lourde, surtout sur les précautions lors du prélèvement, les premières tentatives fournissant abondance d'ADN ...des archéologues... Le pendentif est une dent de Wapiti (Cervus canadensis). Credit: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropologu DentWapiti.tif

Bonjour à tous, Je n'avais jamais tenté de photographier la chaîne de Marakarian, un amas de galaxies situé dans la constellation de la vierge. Profitant de quelques nuits claires à Laval ainsi que de l'extinction de l'éclairage urbain après 22h30 (un vilain lampadaire est dans l'axe entre mon jardin et cette cible) et de l'absence de lune, j'ai accumulé trois nuits en ciblant NGC4438 qui est une belle galaxie lenticulaire faisant partie, avec NGC4435, d'un groupe de deux galaxies appelé "les yeux". Elle est à 20 Millions d'années lumière environ. Avec le champ large de ma lunette Askar FRA500, je capte un champ dans lequel j'ai pu compter une trentaine de galaxies... C'est assez fascinant. Le traitement est compliqué car il y a du monde dans cette région... Je n'ai pas réussi à faire ressortir les IFN malgré un temps d'intégration total de presque 12h00... Merci de vos avis et conseils ! Au passage si certains ont connaissance d'un bon tuto sur le nouveau séquenceur de NINA, je suis preneur car je n'y comprends rien et je reste sur le séquenceur "legacy" bien plus simple mais dont je crains qu'il soit bientôt supprimé... Détails techniques de mon image : Lunette Askar FRA500 (F500/D90)Monture Celestron AVX Mise en station QHHY PoleMaster Guidage ZWO120MM OAG + PHD2 Focuseur Pegasus FocusCube 2 Pilotage monture et Séquenceur : NINA (avec le séquenceur legacy) Prise de vue par caméra ZWO ASI 2600 MC PRO (gain 101, Température - 10°C, Offset 50) Filtre L-Pro Lights 237x180s, 50 DOF Empilement et prétraitement SIRIL Traitement PixInsight, BlurXterminator et Noise Xterminator Post-traitement Luminar NEO

petite astuce qui ne casse pas des briques, mais qui pour moi "sauve" ma nuit de sommeil : pour les darks je laisse l'apn a tourner tout seul dans le cabanon (non isolé) avec une batterie pleine et l'intervalomètre qui fait le job. ca me permet de ranger tout le matos et de dormir plus sereinement (en bretagne la pluie arrive toujours vite....)

my 2cents ... de gros connard teenastro est un projet DIY électronique il faut comprendre les bases de l'électronique et connaitre le vocabulaire pour comprendre le projet : PCB, régulateur, programmation, ESP, moteur pas à pas ... TeenAstro a des lacunes sur la doc (un peu dispersé, pas toujours noob-friendly) mais il faut avoir des bases pour se lancer dedans les yeux fermés et à mon sens, la doc n'est pas là pour vous apprendre ça on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des ressources virtuellement illimitées sur le web pour se documenter et apprendre à peu près tout ce qu'on veut, mais il faut prendre le temps et vouloir chercher pour la question de trouver des teenastro tout fait pret à installer, doit y avoir un truc qui est pas bien compris dans "Do It Yourself"

C'est une superbe Lulu, tout d'orange vêtu, la couleur légendaire des instruments qui ont permis d'atteindre les étoiles à toute une génération. Vraiment très belle. Amitiés sélénographiques.