Classement

Justement, un comité de lecture ça sert à avoir l'avis d'expert du sujet sur notre recherche avant publication. Ici nous ne sommes pas expert donc nous n'avons pas d'avis.

Hello ! Après avoir passé 1 an à m'initier à l'astrophoto avec un newton assez peu adéquate (Heritage 130P) à cet usage et sans guidage (pose de 90s) je suis passé en début d'année à un setup plus orienté astrophoto ciel profond avec l'achat d'un newton 130PDS préparé astrophoto par @Tyler que je salue ! J'y ajouté une lunette guide et une caméra pour m'essayer au guidage. Je vous poste ici les résultats de cette première moisson avec ce setup amélioré : Monture CEM25P Skywatcher 130PDS - CC 0.95 à 618mm de focale Caméra de guidage 50mm - ASI120MM mini Canon 100D défiltré partiel Filtre EOS-Clip L-enhance Pilotée via l'Asiair PRO Traitement : Siril + Photoshop la Nébuleuse de la Rosette. Intégration : 4h (poses de 300s) La Nébuleuse de la tête de cheval & de la flamme Intégration : 2h (poses de 300s) M27 (crop) Intégration : 1h50 (poses de 300s) Le point commun de toutes ces photos c'est qu'elles manques cruellement de temps d'intégration - je n'ai jusqu'à présent pas réussi à obtenir le combo temps libre / météo adéquate pour ajouter du temps d'intégration dessus !

Yesss! Belle observation, ça concrétise la différence!!!

voir https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/visserie-et-fixations/vis-de-blocage-de-mise-au-point-pour-porte-oculaires-sw_detail ref SWSAV0110 Attention sur la molette d’origine il y a une pastille de téflon pour éviter de marquer le po

Voici un article qui décrit ce qui pourrait se passer: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/ab7c68 Donc en gros la supenova atteindrait son éclat maximum très rapidement (en quelques heures). A ce stade elle sera suffisamment brillante pour être visible en plein jour (donc potentiellement visible depuis la France même si elle a lieu en été) mais sera néanmoins moins brillante que la pleine lune (de 10% à 50% de la magnitude de la pleine lune mais concentré en un seul point très brillant). Puis elle restera à ce stade pendant une centaine de jour avant de diminuer progressivement. A noter aussi : "We also note that Betelgeuse may leave behind a pulsar that could power an optically bright nebula after hundreds of years, similar to the Crab Nebula" Peut être un objet intéressant à observer/imager pour les générations futures

bonjour, entre les nuages j'ai commis c'est quelques images en Ha 7nm , vu que j'avais le D-erf monté j,ai essayé quand même le G et le OIII derrière , ben faut oser des fois , le fond de ciel n'était pas assez bon , la turbulence très présente donc on reprend un filtre R25 , tient ça à l'air mieux et enfin je fini par mettre le filtre Cp Ha 7nm , histoire d'avoir un souvenir de cette grosse tache avant quelle ne passe le limbe (on voit que l'effet Wilson est bien présent sur le coté droit Paul

La première chose à regarder sur le site de Bill Claff, c'est la gain de dynamique dans les ombres de ton appareil photo. Inutile de regarder les courbes de bruit de lecture, elles donneront de toute façon le même résultat que celle ci, mais de façon moins visible : C'est la courbe qui montre à combien d'ISO le gain en dynamique est optimum. Si la courbe est horizontale, on dit que le capteur est "ISO-less" (sur la portion horizontale), c'est à dire qu'il ne sert à rien de prendre des photos à des ISO plus élevés. On voit pour ton appareil photo qu'à partir de 2500 ISO (cercle rouge) on ne gagne quasiment plus rien. Et même, le gain est très faible au delà de 640 ISO (cercle bleu). En comparaison, voici la même courbe pour 3 autres appareils photos. Note que ça ne sert à rien de comparer les courbes d'un boitier à l'autre. Ce n'est pas parce qu'une courbe est au dessus ou au dessous d'une autre que le boitier se comporte mieux ou moins bien. Il faut juste se concentrer sur la forme des courbes. Canon 6D (vert) Il n'est pas ISO Less, la courbe ne cesse de monter. Mais on voit qu'au delà de 1200 voire 2500 ISO, on ne gagne plus grand chose. C'est donc à 1200 ISO qu'on réglera le boitier. Canon R6 mk II (bleu) Il est ISO-Less à partir de 1600 ISO mais aussi à partir de 400 ISO si on ne retient que les ISO "entiers" (400, 800...). La réduction de bruit apportée par Canon sur les RAW jusque 1200 ISO est tellement invisible qu'on peut s'en accomoder (triangles pointant vers le bas). Le R6 mk II sera donc aussi bon à 400 ISO qu'au dessus. Sony A7S mk III (noir) C'est à partir de 1600 ISO qu'il est ISO-Less, donc inutile de se placer au dessus. L'idéal est de sélectionner le réglage ISO le plus faible à partir duquel la courbe ci dessus devient quasiment plate. En effet, plus les ISO sont bas, plus la dynamique du capteur est importante. Quand on multiplie par 2 la valeur ISO, on divise par 2 la dynamique. On voit ici que : Canon 6D (vert) La dynamique à 1200 ISO est de 8.1 bits et qu'elle n'est plus que de 7.2 à 2500 ISO. Canon R6 mk II (bleu) La dynamique à 1200 ISO est de 10.2 bits et qu'elle n'est plus que de 8.3 à 1600 ISO. Sony A7S mk III (noir) La dynamique à 1600 ISO est de 8.3 bits. Qu'est-ce que la dynamique ? C'est la capacité d'un capteur à capter des nuances de luminosité. Ainsi si elle est de 8.3 bits, la luminosité est codée sur 315 niveaux (2^8.3) alors que si elle est de 10.2 bits elle est codée sur 1176 niveaux : on voit mieux les faibles variations de couleur. Avec ton OMD-5 mk II, il sera donc préférable de te mettre à 640 ISO qui te donne une dynamique de 8.3 bits.A 2500 ISO tu n'aurais que 6.5 bits. En pratique, plus il y a de pollution lumineuse, plus il est important d'avoir de dynamique, quitte à ne plus être au début de la partie "plate" de la courbe (zone ISO-Less). Dnas tous les cas il est inutile d'aller dans la zone ISO-Less : on ne gagne pas en sensibilité mais on perd de la dynamique. Avec ton boitier, si tu es dans une zone polluée, il faudra plutôt shooter dans les 400 ISO. Et dans les zones non polluées, tu pourras aller à 640 ISO, voire même au dessus (800 - 2500 ISO) en stackant d'autant plus d'images que tu pousses en ISO, sans dépasser 2500 ISO. Oublie l'histoire de gain unitaire, cette notion pouvait avoir du sens avec les vieux capteurs CCD mais n'a plus aucun sens avec les capteurs CMOS et la chaîne de post traitement analogique et numérique qui accompagne le signal avant sa sauvegarde dans le fichier RAW.

Tu n'as donc pas la vis moltetée d'origine, ce qui explique cela En fait, j'ai vu que tu n'avais pas de focuser, tu peux donc utiliser cette vis de blocage faite pour ! Dans le cadre d'un focuser, malheureusement non et là tu peux, comme moi, éprouver quelques déconvenues avec la 72ED selon le poids en jeu...

Superbe montage 👍

Bonjour , enfin un peu de soleil observable a nouveau sur Paris... avec les differents réseaux et comparaison avec le shg de " GONG"... au 1800 tr/mm Chris

Le débat est ouvert

Le voilà, deux pièces vissées (M4) Un gabarit pour découper le pad qui va dans le creux de la player one C'est dimensionné pour mon refroidisseur en lien précédent (les encoches dans la pièce circulaire).

Pour bien expliquer pourquoi le faisceau, bien que pas dans l'axe au départ, repart exactement dans la bonne direction, il suffit de regarder le schéma classique d'un Newton : Imaginez que les deux faisceaux aillent dans le sens contraire : ils partent de F, mais pas dans l'axe. Pourtant à la fin ils se dirigent dans le ciel pile au même endroit que pointe le télescope. (Bien sûr, avec un laser il n'y aurait qu'un faisceau. Je vous laisse en effacer un des deux...) Autre schéma : Là encore faisons comme s'il n'y avait qu'un faisceau de chaque couleur, et supposons qu'ils aillent dans le sens contraire. − Le faisceau violet est similaire au cas précédent, il part de travers mais sort du télescope parallèlement à son axe. − Par contre le faisceau vert n'est pas bien réglé : il sort hors axe. La différence entre les deux faisceaux, c'est que le violet part du foyer, pas le vert.

Dans la même logique :

bonsoir à tous, au Mak 102/1325 muni de son D-ERF , powermate x2.5, quark combo chromo, ADC et zwo178mm en binning x2 478 films de 600 images toutes les 30s entre 12h44 et 19h14 HL ( la suite de celle de @olivierfred42 qui se terminait vers 13h en somme ) Gif à 10img/s réduit à 63% ( 63Mo ) XVid réduit à 85% ( 20Mo ) http://www.astrosurf.com/ls35dx/new58/S20230624-10h44UT-17h14UT-DERF-mak102-powerx2.5-chromo-adc-asi178mm-b2-r85.avi a+ stéphane

un bout de soleil du 24 juin Paul Mosaïque

Pas très actif depuis un bout de temps mais je me remets à la bricole doucement. Dernière aventure en date via le boncoin.fr, je suis tombé par hasard il y a quelque temps sur un caillou un peu particulier: Objectif Zoom Canon XL 20x 5,4-108 mm L IS 1,6-3,5 estampillé "fluorite" pour 50€! Je me suis dit que je ne prenais pas trop de risques à faire joujou avec. Le hic, c'est que les XL sont utilisables exclusivement sur les caméscopes XL1 et XL2 commercialisés à la fin des années 90 / début des années 2000. Ces objectifs haut de gamme sont en effet entièrement numériques. Et pour couronner le tout, pour protéger les capteurs triCCD du caméscope, leur diaphragme est fermé au repos contrairement aux objectifs reflex de la marque. Pour contrôler le diaphragme, le zoom, la mise au point, etc, il faut donc reprendre la main sur le caméscope en termes de communication si l'on veut utiliser ces objectifs pour un autre usage. Bref, blablabla, hack de la communication SPI entre un objectif 16x et un XL1 de récup... Blablabla, reverse engineering du protocole, blablabla pas simple... Blablabla, conception d'une bague adaptée pour l'ASI 290 (backfocus de seulement 29mm et baïonnette non standard EF)... Blablabla, hack via un arduino nano et alimentation externe... Blablabla, ça commence à tomber en marche... Blablabla, conception d'une platine pour l'EM-10... Blablabla, premiers essais sur notre satellite... A ce stade, je contrôle: L'ouverture du diaphragme via le PC. La mise au point manuelle via la bague. Le zoom manuel via la bague et via le PC. La stabilisation qui est également pilotable via le PC. Ces optiques ont un champ image réduit étant conçues à la base pour un capteur 1/3". Le cercle image utile est seulement d'environ 6,64mm de diamètre après mesure. Par contre elles disposent d'une belle plage focale et d'une grande ouverture. A voir question coma et chromatisme en stellaire. Je n'ai pas pu pousser les tests avec la météo capricieuse. Concernant la stabilisation, ces optiques disposent d'un système qui me semble assez original puisqu'elles utilisent un concept de "prisme liquide"... De là à imaginer les dissocier sur des optiques de récup pour en faire un AO7 amélioré ou encore un correcteur de champ atmosphérique ça vaudrait le coup de tenter. Surtout si on est en mesure d'asservir la position via le PC... Je vous laisse apprécier la vélocité et la précision de positionnement de la stab. C'est assez bluffant. Merci de m'avoir lu et bon ciel.

Bonjour à tous , Cela fait quelques années que j'ai arrêté l'astronomie ( que je pratiquais un peu avec les moyens du bord ) suite à un déménagement. A présent, en pleine pollution lumineuse, je suis toutefois déterminer à reprendre. J'ai l'intention de m'acheter une lunette Svbony SV503 sur monture Bresser EXO 2 EQ-5 ( encore en réflexion si bon choix ou pas ) Je suis content d'être de retour parmi vous et de pouvoir me remettre à la page. Bon ciel à tous

Bonjour à tous ! Comme on ne sait pas s'il fera beau le lendemain, j'ai préféré assurer le coup par deux fois d'où le petit décalage temporel par rapport à la date du périhélie et de l'aphélie solaire 2023. Ca ne doit pas changer grand chose sur les diamètres apparents.. Les deux images ont été faites avec le même matériel, ma fidèle Lunt 60 + caméra Player One Neptune-M (IMX178) et bien sûr, sans aucun redimensionnement. Ce sont des légères mosaïques de 2 tuiles justement parce qu'au périhélie le soleil passait tout juste sur le capteur. Je trouve ça amusant AS3, RS6, Pixinsight et Affinity Photo 2 pour le montage. La même en couleur + Yess !! http://apod.grag.org/2023/07/27/sun-2023-from-perihelion-to-aphelion/

Bonjour à tous, le ciel étant enfin dégagé, j'ai tenté la M101, qui pour moi est déjà un peu plus difficile que la M51. J'ai donc comme d'habitude, pas d'autoguidage, camera non refroidie ASI224MC. Télescope 130/650 sur monture HEQ5-Pro Goto. 180 poses de 60s, 30 Darks, Offsets et 100 Flats. Traitement Siril et GIMP. Merci pour vos avis Je vous mets également la sortie de Siril si cela intéresse quelqu'un. Tiger m101_V4.fit

Bonsoir, Voici ngc6888, empilement de 238 vues de 30 s hier soir avec une fenêtre à peu près favorable. Je pense qu'il me manque beaucoup de temps de pose pour faire ressortir les détails de cette nébuleuse. Donc voici une première image en attendant que les nuages se dissipent. 800 mm EF FD 5.6 2600 mc pro cem70 pas de suivi mais fonction direct guider avec le dithering activé dans NINA (il me semble que cela améliore un peu les choses) pas de DOF (j'en derai lors de la prochaine séquence) traitement sous siril et finitions ps N'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui ne va pas

"Mode HS ON" Cela existe déjà avec l'OVNI-M et l'OVNI-B, nous sommes donc ravis de vous compter parmi nos futurs clients. 😃 "Mode HS OFF"

En effet Apres tu peux mettre sur youtube ou Twitter ca risque pas grand chose...

bonjour, j'aime bien la comparaison . il y a une trame sur la dernière en full , as-tu essayé avec AS! , je crois que c'est Christian Villadric qui avait donné l'utilisation de cette fonction .

J'irai même plus loin : je suis convaincu qu'avec une solution Arduino + Moteur PàP, le pilotage est si simple, qu'il est préférable de construire une monture azimutale, bien équilibrée mécaniquement (genre Dobson) qu'une monture équatoriale qui sera toujours plus ou moins en porte-à-faux, et difficile à aligner correctement sur l'axe polaire. C'est mon avis.

pareil, et si elle claque bientôt j'espère qu'on aura pas droit à une pleine lune de plusieurs moi, ou années... (j'en sais rien, j'y connais rien ) bref, je préfère qu'elle attende sagement encore un peu

Je raisonnais à temps de pose cumulé égal. Si on fait d'un côté 60 poses de 1 minutes, et de l'autre une pose unique de 60 minutes (toutes choses étant égales par ailleurs), tous les bruits seront identiques sauf le bruit de lecture, qui sera racine(60) = 7,7 fois plus faible sur la pose unique. D'où l'intérêt du guidage automatique (bon, en réalité personne ne fait 1 pose de 60 minutes, les bruits de lecture sont suffisamment faibles en général pour éviter ça). Mais bon, il faut bien sûr l'évaluer par rapport aux autres bruits.

ça c'est du gros plan, que dire malgré les conditions, j'aime beaucoup le rendu

Je te remercie pour cette réponse.

😁 la dernière en 5h, ça va, on est dans le correct 😁

La courbe montre le contraire. Ici on ne parle pas du bruit, mais du bruit de lecture. Le bruit de lecture ne se corrige pas (ni par empilement, ni par dark et offset). Il est proportionnel au nombre de lecture, donc si on veut le minimiser, il faut faire le moins de poses possibles (ce qui peut nécessiter l'autoguidage). À part ça je n'ai pas compris la question.

Salut, je dirais qu'en complément d'une 100 il faut monter au moins à 250/300 pour une différence notable, sauf si tu te spécialises dans les détails et bras galactiques et autres objets Arp ou Hickson. Là un 400 minimum est nécessaire. Et encore tout dépend aussi de la qualité du ciel. Sinon de façon générale 250 / 300 permet de rester assez transportable, léger et facile d'utilisation tout en offrant plus de lumière et de résolution (amas ouverts, globulaires, nébuleuses planétaires, groupes de galaxies). Mais selon la turbulence les images ne seront pas toujours aussi fines que dans la 100. En Belgique, je ne sais pas ce que cela peut donner, prévoir peut-être des grossissements suffisants pour avoir la sensation d'assombrissement du fond du ciel, si ce dernier est trop éclairé par la pollution. Mais attention, dans ce cas le diamètre ne pourra faire de miracles, ce que je constate au 300 sur les objets situés très bas sur l'horizon, noyés dans un ciel blanchâtre. Il ne faut pas que ces derniers sont trop étendus. Bon choix !

Un test en vidéo sur mon asi 178mm. Le résultat est vraiment bon pour 10 euros et 3 minutes d'installation.

Bonsoir à tous ! Un croissant Fait entre le 23 et le 27 ! J'avais attaqué avec ma 72ED le LPro (pas gardé) + R/G/B (45mn chaque). Ayant reçu la Askar FRA300, j'ai donc complété Ha (120x180") + OIII ( 90x120") 6h15 de Luminance Ha donc + 3h de OIII dans un composition HHOO. Les étoiles ont été ajoutées depuis le RGB du coup, surtout pour essai technique (du coup cela a généré quelques complications...). SW 72ED + Askar FRA300 HEQ5 Pro Rowan NINA / Guidage PHD2 (0.65") via Zwo 30 F/4 + GPCAM 190M Siril/Sirilic pour stack Pix pour traitement Ajustement PS

Magnifique croissant, bravo @180Vision

Ouais les réactions dans un groupe FB ont été immédiatement dithyrambiques; je croule sous les demandes et des gens prevoient de venir en prendre un jusqu'en suisse. C'est leur avis qui compte, celui de ceux qui ne sont pas ici. C'est le but du projet que de leur permettre d'y accéder. En tout cas moi qui avais peur de m'ennuyer pendant les vacances, ça devrait aller 😅. Par contre la difficulté va être de trouver du matos a prix raisonnable; j'ai déjà écumé a peut pres tout ce qui est dispo et jouable dans la région. Du coup je vais rester un peu ici, même si maintenant j'ai plus grand chose à y faire, au cas où des astrams se souviendraient qu'ils ont des trucs qui traînent dans leur grenier. Du coup je garderai un oeil sur la section bricolage, j'adore. 😉

Test de l'ensemble du matériel (monture EQ3-2 modifiée, ST80 modifiée, APN EOS 1200D défiltré, intervallomètre, résistance chauffante et en l'occurence un VP le tout pour 450e) dans des conditions très bof (lune, quelques nuages, température élevée, buée++)... Perso je valide. (1h d'acquisition exploitable pour 1h30 au total, 1min@ISO800, image traitée sous SIRIL, puis image partiellement corrigée pour la courbure de champ et le chromatisme sous GIMP, mes traitements sont pas fous mais bon, je referai ça plus tard). Fin du projet, début de la production des kits a 500 euros. Merci à ceux qui m'ont suivi, encouragé et conseillé (grand merci à vous @Tyler et @lordzurp!) . Corrigé (mal, du coup M31 est un peu tordue parce que crevé et pas beaucoup de temps pour ça) pour distorsion de champ et chromatisme ça donne ça:

Un truc amusant si vous avez un flash "cobra". Vous le mettez bien en face du porte oculaire et...flash. Vous vous la jouez guerre des étoiles avec un faisceau lumineux qui sort littéralement de votre "canon à lumière" pour aller illuminer le ciel ou la montagne en face sur une surface qui ne dépasse pas la taille du miroir.. C'est très très impressionnant avec mon 400 😃 Sinon question utilité pratique c'est totalement nul je sais 🙃. Mais franchement essayez vous serez bluffés. Evitez toutefois de viser des véhicules ou une zone habitée. Ce sera certes sans danger, mais probablement à l'origine d'un nouveau témoignage OVNIesque du genre je me promenais une nuit en voiture quand tout à coup une forte lumière venue du ciel ma enveloppé tatitata 😂

Tres belles images ...

Et bien merci à tous pour vos précieux conseils! 🙂 Ça donne à réfléchir.

Encore un assemblage surréaliste ! Ney P.S. : 50180

Les appareils bourrés d’électroniques ont régulièrement besoin de mises à jour, il sont aussi très dépendants d'une connexion internet et donc des services associés développés et maintenus par le constructeur, de plus les batteries ne sont pas éternelles, et puis tu le soulignes est ce que le fabricant existera toujours dans 5 ou 10 ans ? Ce sont des petites startups très fragiles financièrement, un grain de sable et c'est la début de la fin, leur salut en général provient d'un rachat par un grand nom de l'industrie astro mais seulement si il y a un marché derrière. Enfin lorsqu'on voit l'obsolescence d'un smartphone aujourd'hui cela ne présage rien de bon... car je ne suis pas convaincu que l'evscope v1 fonctionne toujours dans 10 ans lorsque evscope v10 sera sorti. Je ne serais pas étonné que des utilisateurs investissent dans un evscope comme dans un smartphone à 1 000€ qu'il changeront de toute manière dans 2 ans lorsque le dernier cri sera sorti, il y a des clients pour ça. C'est mon point de vue mais mes jumelles ou mon dobson seront toujours opérationnel dans 20 ans, j'aurai certes peut être réaluminé 1 fois mon miroir, cela m'aura couté 300€ mais après c'est reparti pour encore des décennies. Je crois plus à l'avenir d'un oculaire électronique indépendant de l'instrument, comme un intensificateur de lumière qui existe déjà mais pas au prix actuel, ou bien à un oculaire doté d'une camera et de l’électronique nécessaire pour faire ce que fait l'evscope ou le VA.

Dommage que vous le preniez ainsi je ne voulais en rien critiquer Celestron

D'actualité... Moi aussi, Omar, j'ai cette étrange impression que nous ne faisons que tourner en rond : Quelques blagues littéraires : Ach, école allemande ! Monsieur Matthews, monsieur Mathews ! Je reviens des toilettes et Hodges que voici a pris ma place... C'est mon tour pour être à la fenêtre, monsieur Matthews ! "Bless you" = "à tes souhaits", mais c'est le raccourci de "God bless you" (que Dieu te bénisse). On en a déjà discuté, ça passe pour cette fois. Dieu merci ! Alors, tu en a attrapé combien ? D'abord la bonne nouvelle, chef ! Je compte un seul Indien ! Allez, on y va ! Rappelez-vous les proverbes préférés de Pharaon : "Des bras nombreux allègent le travail, Un travail qui vaut le coup est un travail bien fait, et mort aux lambins !". Ce trimestre, votre fils s'est identifié en tant que chat. Je lui mets une mauvaise note car l'école a toujours des problèmes avec les souris : Jeux de mots sur "to box" = boxer mais aussi emballer, et "boxer", un boxeur et une race de chien bien connue. Bref : "qu'est-ce que tu comptes faire, mauviette ?" "mon père est un boxeur et il m'a appris à boxer" (ce que comprend le gros dur) "mon père est un boxer et il m'a appris à emballer" (ce que le gringalet fait en réalité) b Désolé, fiston, mais tu sais ce qu'on dit : "il n'est pas nécessaire de dépasser l'ours à la course, il suffit de dépasser le type d'à-côté".

Merci Lune cendrée pour l'astuce, j'étais resté sur la version petite de l'image, et je ne percevais rien. En zoomant, je le vois correctement, de couleur beige, mais le contraste n'est pas énorme c'est vrai. Cela illustre bien notre l'une des problématiques astro, avec le besoin de parfois devoir grossir pour mieux détailler. D'une galaxie invisible, à quelque chose de décelable voire observable. En changeant d'oculaire, ça passera mieux pour certains ou certaines au 40mm au 6mm

J'ai sans doute donné ces informations ailleurs mais bon, pour être complet concernant l'accessoirisation optionnelle concernant ce télescope, était proposé (me référant, de mémoire, à la doc fournie par Médas que j'avais eu dans les années 90) : - moteurs double axes - chercheur coudé (sans doute celui fourni avec le Towa/Tanzutsu 76/600 vendu sous divers labels dont Paralux) - téléconvertisseur - diviseur optique Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais vu en vente sur le net ce modèle avec un ou plusieurs des options mentionnées ci-dessus. Un jour peut-être...

Merci pour ta réponse Skywatcher707 mais j'ai essayé le coudé redressé à 90° et il complétement incommode en dessous de 30° sur l'horizon et le chercheur droit est impraticable au zénith. C'est ce que j'ai trouvé de mieux en "passe partout" et qui me convient bien. Apparement le nom de ce type de redresseur est appelé prisme de schmidt. J'ai observé toute la nuit dernière et la turbu était faible. Je me suis régalé sur les étoiles doubles et sur Saturne en fin de nuit...encore basse sur l'horizon mais bien détaillée. Bonne journée aussi à vous tous. Tantôt je reste à l'ombre. Le soleil est trop vigoureux en ce moment ! J'ai pas envie de me payer une mélanome party en restant sur la plage 🥵

Il existe une version de Stellarmate pour les processeurs x86, à racheter sans doute, si tu as déjà la version Raspberry. Je viens de tester Stellarmate sur un Mele Quieter3C avec 256 Go et 8Go de RAM. Par rapport au RPI4 4Go, la différence de vitesse à l'utilisation n'est pas phénoménale. Et de toute façon, ce n'est pas à mon sens le facteur limitant, qui serait plutôt la portée du hotspot wifi. Mais ça se règle très bien avec un répéteur wifi. Les défauts du Mele: un bouton marche/arrêt sur lequel on peut appuyer involontairement; tous les branchements sont sur 3 côtés, à l'arrivée c'est assez arachnéen ! De ce côté le RPI4 est plus compact et moins encombrant avec ses câbles. Le matériel que tu proposes est compact, mais ne comprend que 2 USB3 type 2, au lieu de 3 sur le Mele, 2 sur le RPI4 + 2 USB2 type A. Une alim 12V, pas terrible si on a une Star Adventurer, en nomade. Le 5V du RPI4 est plus adapté dans ce cas. Par contre, idéal pour l'OS Windows. Dernier point le prix: on trouve des clônes du RPI4 en Angleterre pour 150€ port et TVA inclus. Avec boîtier, ventilo, câbles, alimentation, etc. Perso, je ne vois pas d'intérêts à troquer mon RPI4 et sa clé USB 128Go, contre un mini-PC.