Classement

Bonjour à tous, Je vous propose ma version de l’amas globulaire M92 dans la constellation d’Hercule, imagé au printemps dernier. Il se trouve à environ 26000 Années lumière de nous, et son diamètre estimé est d’une petite centaine d’AL. Agé de 16 milliards d’année, il fait partie des amas globulaires les plus âgés. Côté prise de vue, j’ai favorisé des poses nombreuses et courtes, à gain 0 pour essayer de résoudre au mieux les étoiles du centre tout en conservant les étoiles périphériques. Au final, un peu plus de 8h de poses, réparties ainsi : 60 x 30s pour chacun des filtres RGB à gain 0 790 x 30s en L gain 0 Côté Setup : ONTC 200 f5 avec correcteur starizona 0,75x (750mm de focale à F4 donc), Asi 183 mm pro, Filtres Antlia pro LRGB, monture AZEQ6. Le tout piloté par asiair. Traitement pixinsight et un peu de Lightroom pour finir. Je vous mets le champ d'origine et une version en plan plus serré. Les pleines résolutions sont sur ma page astrobin : https://www.astrobin.com/m1opq8/ Il y a un paquet de tâchouilles en fond, je cherche encore comment les identifier car avec pixinsight et le catalogue PGC, je n’en identifie que quelques unes. En espérant qu’il vous plaise, Bon ciel Le champ d'origine : Le crop :

Bonsoir à tous, Je me permet de déterrer le sujet pour vous livrer ma version de ce super projet qui est le contre-poids batterie. Un petit aperçu des pièces pendant l'impression... Pendant le montage des cellules 3.2V 12800mA : Une fois le tout monté avec un équilibreur actif et un voltmètre sur le dessus : Le tout fait environ 3.5kg et a une capacité théorique de 51.2Ah... Mais même si elle fait 40Ah en vrai, je serait déjà bien content. C'est amplement suffisant car elle est destinée à alimenter le télescope et tous les accessoires (caméras, chauffages, mini PC en wifi et monture) , une solution sans fils qui traînent en quelque sorte 😅 Le PC de gestion à distance aura sa propre batterie... Valise !😁 Voili-voilou, bon ciel à tous

Salut la compagnie ! Bon, j'ai profité d'un moment de répis et voulais surtout tester mon Askar ColourMagic OIII l'avant dernière nuit... J'ai ciblé donc le "Sapin", en SHO. Temps d'intégration "moyen", mais bon, on verra si je complète ou pas... Environ 3h en Ha et 1h de chaque pour SII/OIII. Askar FRA300 / EQ6R avec la QHY183M Prétraitement Siril/Sirilic Traitement Pix (en mode rapide ) Staralign / crop Chaque couche avec BlurX/NoiseX Etirement rapide de chaque couche, clonage Ha (pour les étoiles et Luminance) Assemblage via script JB AURROUX, mixage et équilibrages ColorMasks pour affiner Convolution de la couleur starless (StarX) Intégration Ha + stars via LRGBCombine Ajustements PS Volontairement pas fait de Star Reduction, je trouve que le fourmillement participe à la beauté du champ... Image imparfaite dns certaines zones, je pense que j'aurais dû pousser un peu SII et OIII en temps d'intégration. Je pense que certains trouveront ma palette discutable certainement, mais bon (Crop Cone)

ALORS HEIN!!

Salut tout l'monde, J'ai voulu me faire un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, j'me suis donc mis à la caméra mono : asi 533mm pro + roue à filtre Zwo mini + Astronomik 6nm (H,O,S) Pour cette première sortie j'ai dû patienter jusqu'au 26/01, et là ôh miracle, trois nuits dégagées ;)...... cible choisie et vérouillée : IC1805. Session du 26-27-29 janvier, j'ai pu collecter 140*180s de Ha, 150*180s de OIII et 150*180s de SII, bortle 8/pleine lune. Le pré-traitement s'est bien passée, là dessus pas de problème, Siril est vraiment agréable à utiliser, et surtout très rapide. Le traitement, se fût une autre histoire, j'y ai passé pas mal d'heures..... 😅 Je suis plutôt satisfait de ces premiers résultats, mais comme d'hab, on peut toujours améliorer certains points avec l'aide des passionnés de WA, donc j'attends vos remarques/aide/avis avec impatience. Trêve de bla-bla :

Merci fred pour ce résumé ! A vrai dire, la plupart de ces remarques ont été notées, mais c cool quand meme ! Après à nous d'arbitrer sur ce que l'on fera ou pas. Il a en effet beaucoup de chose à considérer, entre autre le prix public qui est une priorité pour nous. On ne tiens pas à ce qu'il s'envole ! Une évolution de la boite se fera plus tard lorsque nous auront le budget pour cela ! Ca coute très cher ! Et à l'heure d'aujourd'hui, nous travaillons bénévolement, nous n'avons pas encore touché un centime ni même remboursée nos dettes... Du coup, pour l'instant on s'attaque à faire évoluer l'application avec les contraintes actuelles, au rythme que nous pouvons. Comme je l'avais précisé il y a longtemps, nous travaillons sur MeMstar durant notre temps libre car nous ne sommes pas salarié de MeMstar ! Mais on avance, c'est l'essentiel ! Encore merci pour ta motivation, ca nous donne l'envie d'y croire et de persévérer

Ainsi passent les Saros... Bonjour à toutes et bonjour à tous, Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'une merveilleuse découverte astronomique : le Saros. Qu'est-ce qu'un Saros ? Qui l'a découvert ? Comment débutent les Saros, combien de temps durent-ils et comment finissent-ils ? C'est, si vous le voulez bien, ce à quoi je vais essayer de répondre dans ce sujet. I) QU'EST-CE QU'UN SAROS ? Le Saros est la plus courte période qui régit le retour des éclipses de Lune et de Soleil. Sa durée (du moins si on s'en tient à un nombre rond de jours) est de 18 ans et 11 jours en moyenne. Plus exactement sa durée est de 6 585 jours représentant 223 révolutions synodiques de la Lune (cycle qui régit les "phases" de la Lune : la Nouvelle Lune, le Premier Quartier, la pleine Lune et le Dernier Quartier). Dans le cas des éclipses de Lune, seul compte le retour de la Pleine Lune et dans le cas des éclipses de Soleil seul compte le retour de la Nouvelle Lune. Si on veut avoir une règle plus rigoureuse qui régisse le retour des Saros, il faut tenir compte du nombre d'années bissextiles dans cette période de 223 révolutions synodiques de la Lune : * s'il y a quatre années bissextiles (cas le plus normal) : le saros durera 18 ans et 11 jours ; * s'il n'y a que trois années bissextiles : le saros durera 18 ans et 10 jours ; * s'il y a au contraire cinq années bissextiles : le saros durera 18 ans et 12 jours. En réalité, un Saros ne dure pas 6 585 jours exactement, mais 6 585,3211 jours. Donc, la Terre aura tourné d'un tiers de jour de plus sur elle-même, ce qui veut dire qu'elle se sera décalée de 116° vers l'Ouest. Ce qui fait qu'au bout d'un Saros une éclipse visible en France, par exemple la fameuse éclipse totale du mercredi 11 août 1999 (éclipse n° 7631 dans le "canon" de l'astronome autrichien Theodore Oppolzer [1841-1886], saros n° 145 dans la numérotation de l'astronome hollandais George van den Bergh [1890-1966]) n'y sera plus onze ans plus tard... En effet, cette éclipse reviendra le lundi 21 août 2017 mais ne sera visible qu'aux Amériques, la ligne de centralité traversera tous les États-Unis. Pour qu'une éclipse de ce Saros n° 145 redevienne visible en France, il faudra attendre trois Saros, soit 54 ans et 33 jours, très précisément le vendredi 12 septembre 2053 où la bande de totalité passera juste de part et d'autre du détroit de Gibraltar, et la ligne de centralité juste au milieu de ce détroit. En France, cette éclipse ne sera visible que comme éclipse partielle... En Algérie, à 20 kilomètres au Sud-Ouest d'Oran (très précisément à Bou Tlelis), on pourra admirer une magnifique totalité de 1 minute 45 secondes. II) QUI A DÉCOUVERT LE SAROS ? Certains affirment que se serait les Chaldéens, en Mésopotamie, qui auraient découvert le Saros vers le sixième siècle avant notre ère. En réalité, c'est le deuxième "Astronome Royal" de l'Observatoire de Greenwich, Edmund Halley qui introduisit ce terme en 1692 dans ses "Transactions Philosophiques". Pour approfondir cette question voir ce qu'en dit le site du Bureau des Longitudes : http://www.bdl.fr/fr/grandpublic/systeme/promenade/pages4/468.html. III) COMMENT DÉBUTENT LES SAROS, COMBIEN DE TEMPS DURENT-ILS ET COMMENT FINISSENT-ILS ? Un Saros débute lorsque le bord Nord ou Sud du Soleil est faiblement échancré par le disque de la Lune. La première éclipse d'un Saros n'est visible que dans les régions polaires : Arctique ou Antarctique. Ensuite, progressivement la Lune va "descendre" ou "remonter" vers le centre du Soleil, de partielles les éclipses vont devenir alors "centrales" (annulaires ou totales ; selon la taille respective des disques du Soleil et de la Lune) lorsque le centre de la Lune sera exactement à la hauteur du centre du Soleil. Au milieu de la durée du Saros aura lieu l'éclipse avec le maximum de durée de la totalité (ou de la centralité pour les éclipses annulaires), puis les éclipses du Saros en questions diminueront en durée et cesseront d'être centrales (totales ou annulaires) pour redevenir partielles et un beau jour ce sera la toute dernière éclipse du Saros... 18 ans et 11 jours plus tard il n'y aura plus d'éclipse !... Combien de temps dure un Saros ? Jean Meeus dans son ouvrage “ Mathematical Astronomy Morsels ” (paru en 1998 aux éditions Willmann-Bell à Richmond en Virginie aux États-Unis) indique à la page 51 : « Les Saros contiennent de 69 à 86 éclipses, leur durée varie entre 1 226 et 1 532 ans. » Comme exemple d’un Saros contenant un nombre record d’éclipses, Jean Meeus indique le Saros ayant commencé le 14 août -1378 et ayant pris fin le 19 février +155, qui comprenait 86 éclipses. D’après le logiciel astronomique "Guide 8", il s’agit du Saros n° 52 ; il s’est étendu sur 1 532 ans ½. Comme exemple d’un Saros contenant un nombre très faible d’éclipses, Jean Meeus indique le Saros qui commencera le 1er juillet 2011 et qui prendra fin le 14 juillet 3237, qui comprendra seulement 69 éclipses. D’après le logiciel astronomique "Guide 8", il s’agira du Saros n° 156 ; il s'étendra sur 1 226 ans. A titre d'information, voici les dates où des Saros ont pris fin ou ont débuté entre 1900 et 2100 (source : logiciel astronomique "Guide 8") : * 8 avril 1902 : fin du Saros n° 108 ; * 19 juillet 1917 : début du Saros n° 154 ; * 17 juin 1928 : début du Saros n° 155 ; * 12 septembre 1931 : fin du Saros n° 114 ; * 5 janvier 1935 : fin du Saros n° 111 ; * 12 août 1942 : fin du Saros n° 115 ; * 22 juillet 1971 : fin du Saros n° 116 ; * 1er juillet 2011 : début du Saros n° 156 ; * 3 août 2054 : fin du Saros n° 117 ; * 21 juin 2058 : début du Saros n° 157 ; * 20 mai 2069 : début du Saros n° 158 ; * 15 juillet 2083 : fin du Saros n° 118 ; * 24 octobre 2098 : début du Saros n° 164. A partir de là j'avoue ma très grande perplexité : pourquoi ce Saros ne porte-t-il pas le n° 159 ? Le Saros n° 159 commencera le 2mai 2134 ; le Saros n° 165 commencera le 16 octobre 2145 ; le Saros n° 161 commencera le 1er avril 2174 ; le Saros n° 160 commencera le 13 mai 2181 ; le Saros n° 167 commencera le 6 septembre 2203... Bref, jusqu'au Saros n° 158 la numérotation semble logique, ensuite elle est pour le moins "curieuse" !... :confused: Quelqu'un aurait-il une explication à cette bizarrerie de la numérotation des Saros à partir de 2098 ? Roger le Cantalien.

Salut à tous, je profite d'une excellente discussion qui a eu lieu récemment sur WA pour en faire un topic unique afin que les infos ne tombent pas dans les limbes du forum Petit préambule : les différents gaz intéressants en astrophotographie des nébuleuses Wikipédia : En astronomie, les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses. L'ionisation est en général produite par les photons à grande énergie émis par une étoile jeune et chaude se trouvant à proximité. Souvent, un amas entier de jeunes étoiles effectue le travail. Cette ionisation échauffe le milieu interstellaire environnant. La couleur des nébuleuses dépend de leur composition chimique et de l'intensité de leur ionisation. Beaucoup de nébuleuses en émission sont à dominante rouge, la couleur de la raie de l'hydrogène alpha à 656,3 nanomètres de longueur d'onde, en raison de la forte présence d'hydrogène dans les gaz interstellaires. Si l'ionisation est plus intense, d'autres éléments peuvent être ionisés et les nébuleuses peuvent émettre non seulement dans d'autres nuances de rouge (soufre II à 671,9 et 673,0 nm), mais aussi dans le vert (oxygène III à 495,9 et 500,7 nm) et dans le bleu (hydrogène bêta à 486,1 nm). Ainsi, en examinant le spectre des nébuleuses, les astronomes peuvent déduire leur composition chimique. La plupart des nébuleuses en émission sont formées d'environ 90 % d'hydrogène, le reste étant de l'hélium, de l'oxygène, de l'azote et d'autres éléments. La bande passante des différents gaz ionisés : l'hydrogène H-béta (Hb) : bande passante 486nm (se trouve dans le bleu) l'oxygène (OIII) : bande passante 496nm à 501nm (se trouve dans le bleu-vert) l'azote (NIIa + NIIb) : bande passante 655nm à 658nm (se trouve dans le rouge) l'hydrogène H-alpha (Ha) : bande passante 656nm (se trouve dans le rouge) le soufre (SIIa + SIIb) : bande passante 672 à 673nm (se trouve dans le rouge) On voit que certaines bandes passantes sont très proches : Le Halpha et le NIIa sont quasiment confondus, et le NIIb est espacé de seulement 2nm Le SIIa et SIIb sont confondus, on obtient un ensemble SII de 2nm d'espacement Le SII est relativement proche du Ha, espacé de seulement 16nm Enfin le OIII et le Hbéta sont très proches, espacés de seulement 10nm Qu'est-ce que le SHO, le HOO ? C'est une technique d'imagerie qui consiste à prendre des images à l'aide d'une caméra monochrome équipée successivement de filtres qui laissent passer le SII, le Ha et le OIII (soit S, H, O). On va pour cela utiliser une roue à filtres équipée de ces 3 filtres, puis une fois les 3 séries d'images prises, on va reconstituer une image couleur selon les spécifications suivantes : Palette Hubble : le SII pour la couche rouge (pour rappel le SII est bien dans le rouge) le Ha pour la couche verte (pour rappel le Ha est aussi dans le rouge !) le OIII pour la couche bleue (pour rappel le OIII est dans le bleu-vert !) Pourquoi ? Tout simplement parce que le vert est la couleur que l'oeil voit le mieux (les détails notamment). Par conséquent les gars de la Nasa, pour les images de Hubble avec filtres S, H et O, ont imaginé placer le Ha dans le vert puisque c'est le gaz qui se trouve le plus abondamment dans les nébuleuses en émission. Ensuite, ils ont décidé de coller le SII dans le rouge naturellement, et le OIII dans le bleu. Un exemple d'image SHO (un peu pourrie puisque réalisée le soir du solstice d'été à 3kms de Paris avec la Lune !!) avec ASI183 mono et filtres Astronomik SHO 6nm : Palette HOO : le Ha pour la couche rouge (logique puisque rouge) le OIII pour la couche verte (logique aussi puisque bleu-vert) le OIII pour la couche bleue (logique encore puisque bleu-vert) On obtient alors une colorimétrie plus proche de la réalité, contrairement au SHO qui est entièrement en fausses couleurs. De plus on économise un filtre puisqu'on n'utilise pas le SII. C'est une technique intéressante car avec seulement 2 filtres ont obtient une image couleur sympa, alors qu'en LRVB il faut 4 filtres et autant de séries d'images. Un exemple d'image HOO (toujours réalisée à 3kms de Paris proche du solstice) avec ASI183 mono et filtres Astronomik H et O 6nm : Qu'est-ce qu'un filtre multi-bandes ? C'est un bout de verre (!) traité spécifiquement afin de laisser passer certaines bandes passantes utiles en astrophotographie, pour faire ressortir les nébuleuses. A la différence des filtres anti-pollution lumineuses qui sont spécialisés pour bloquer les longueurs d'onde des lampes au sodium et autres saloperies (!), les filtres multi-bandes sont là pour laisser passer spécifiquement certaines longueurs d'onde. Les filtres anti-pollution sont les CLS, UHC, LPR, LPS etc.. Et à la différence des filtres SII, Ha et OIII qui sont dédiés aux caméras monochromes, les multi-bandes prennent tout leur sens avec les caméras couleur, puisqu'on va imager toutes les bandes passantes en one-shot ! Il en existe 3 sortes : les filtres bi-bandes : ils filtrent typiquement le Ha et le OIII (ou le SII et le OIII) les filtres tri-bandes : se sont en fait des filtres bi-bandes mais plus espacés et de fait ils englobent plusieurs bandes (typiquement Ha et OIII + Hb qui sont très proches) les filtres quadri-bandes : là aussi on peut dire que ce sont des bi-bandes à bande passante très large (typiquement Ha + SII et OIII + Hb), ou alors de vrais quadri-bandes mais nous allons voir plus loin qu'ils n'ont pas d'utilité réelle Comment les utiliser avec une caméra ou un APN couleur ? Comme on ne va généralement utiliser qu'un seul filtre pour notre séance d'imagerie en One-shot, il suffit de les monter dans un tiroir à filtres (ou Filter Drawer en anglais). Les filtres sont insérés dans le tiroir et peuvent être interchangés sans démonter le train d'imagerie. Par exemple devant une ASI2600MC ça donne ceci avec le tiroir à filtres ZWO M48/M42 : Vous pouvez utiliser le même montage pour un APN, ou insérer directement la version clip du filtre contre le capteur de l'APN : Comment se comportent-ils avec une caméra ou APN couleur ? Pour comprendre comment se comportent ces filtres avec une caméra couleur, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent... Une caméra couleur c'est la même chose qu'une caméra mono sauf que sur chacun des pixels on a placé successivement des filtres rouges, verts et bleus afin de constituer une matrice dite de Bayer, qui une fois interpolée, reconstituera l'image couleur. Et on les a placés dans cet ordre là (il y a 2 fois plus de pixels avec filtres verts que de pixels avec filtres bleus et rouges, car le vert est ce que l'oeil voit le mieux) : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Etc... Maintenant si on place par exemple un filtre Ha par-dessus tout ça, il reste quoi ? Le Ha étant dans le rouge, il reste : R___R___ ___R___R __R___R_ _R___R__ Etc.. Alors qu'une caméra mono avec le même filtre Ha aura reçu : RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR En terme de signal, le canal rouge a reçu tout le flux nécessaire, pas moins qu'une cam mono (en réalité un peu moins à cause des filtres rouges sur les pixels qui réduisent un peu le flux) En terme de résolution en revanche, il ne reste plus qu'un pixel sur 4 puisqu'on a perdu les VV et le B. En chiffres : c'est un peu comme si on réalisait un bin2 sur la caméra, il nous reste donc : 50% de résolution en Halpha (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution en SII (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 86% de résolution en OIII (soit racine de 3/4) soit une perte de 14% par rapport à une caméra mono. Si on travaille en RVB pur, sur une cam couleur il nous reste : 50% de résolution dans le rouge (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution dans le bleu (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 70% de résolution dans le vert (soit racine de 2/4) soit une perte de 30% par rapport à une caméra mono. Mais il ne faut pas oublier que les algorithmes de dématriçage ont bien évolué et qu'on fait maintenant du traitement en drizzle 2x, ce qui diminue un peu la perte. Et le rapport plaisir/emmerdement est bien plus favorable sur la caméra couleur Ça c'était par rapport à des filtres mono-bande Ha, SII ou OIII. Voyons maintenant comment va se comporter notre caméra couleur (ou l'APN) avec un filtre multi-bandes : Si on reprend notre exemple ci-dessus : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB et qu'on applique un filtre duo-band Ha-OIII, il reste : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Les pixels rouges ont reçu du halpha et les pixels verts et bleus ont reçu du OIII. Intéressant non ? Un exemple d'image HOO (réalisée à 50kms de Paris) avec ASI2600MC et filtre Optolong L-Enhance, le tout en One-shot : Comment traiter les images couleurs avec filtre multi-bandes ? Vous pouvez soit traiter votre image comme une simple image RVB. Ou alors utiliser un script spécifique qui va extraire le signal Ha de la couche rouge, et le signal OIII des couches vertes et bleues, vous récupérez alors 2 images Ha et OIII puis reconstituez l'image couleur en composition HOO. Le tout nouveau SiriL 0.99 béta possède une telle commande et le script associé, ainsi que Pixinsight ou Astro Pixel Processor (APP). L'image ci-dessous, réalisée (à 3kms de Paris) avec une ASI2600MC et le L-Extrême, a reçu un pré-traitment avec extraction Ha+OIII grâce au script SiriL : Et cette fois-ci la même image, mais avec un pré-traitement classique RVB, toujours dans SiriL : Et au fait, avec un filtre multi-bandes on peut aussi faire du mono-bande ! D'ailleurs avec une caméra couleur on peut aussi faire du noir et blanc ! Avec le filtre L-Extrême sur l'ASI2600MC, récupération de la couche Ha uniquement sous SiriL (et toujours à 3kms de Paris !) : Les différents filtres Multi-bandes sur le marché Tout d'abord un peu d'excellente lecture avec ce rapport d'un membre de Cloudynights qui a testé une dizaine de filtres différents : http://karmalimbo.com/aro/reports/Test Report - Multi Narrowband Filters_Feb2020.pdf Un tout nouveau filtre est arrivé sur le marché et il est disponible depuis le 1er juillet 2020. C'est le filtre Optolong L-Extrême. Ici à côté du filtre anti-pollution L-Pro : Il est dispo chez Optique Unterlinden (importateur) au tarif de 290 euros https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-extreme-optolong-coulant-508mm-c2x31837848 EDIT : j'apprends à l'instant que l'IDAS NBX vient également de sortir début juillet 2020 au tarif de 299 dollars, je l'ai ajouté à la liste ci-dessous. EDIT 2 (06/02/2021) : suite à des soucis de halos sur les étoiles brillantes, le IDAS NBX est retiré du marché et une campagne de rappel a lieu actuellement auprès des acheteurs. Il est remplacé par le tout nouveau NBZ. Les filtres disponibles avec leurs bandes passantes du plus espacé au plus serré : Tous ces filtres existent en 31.7mm, 48mm et certains existent également en version clip pour certains APN. Les prix indicatifs sont pour le modèle M48. Optolong L-Pro (190€) : Ha, SII, NII, OIII, Hb (bande passante inconnue) équivalent à un CLS ou UHC mais avec les bandes plus serrées, on pourrait presque le considérer comme un multi-bande aussi je le place ici Altair quadri-band (249€) : (Ha + SII) 35nm et (OIII + Hb) 35nm Idas NB1 (269€) : (Ha + SII) 20nm et (OIII + Hb) 35nm ZWO bi-band (206€) : Ha 15nm et (OIII + Hb) 35nm (on devrait l'appeler tri-band d'ailleurs puisque le OIII recouvre le Hb également) Altair tri-band (259€) : Ha 12nm et (OIII + Hb) 35 nm Optolong L-Enhance (199 euros) : Ha 10nm et (OIII + Hb) 30nm Idas NB2 (259€) : Ha 15nm et OIII 15nm Idas NB3 (259€) : SII 15nm et OIII 15nm STC Duo-Narrowband (369€) : Ha 10nm et OIII 10nm Idas NBZ (299€) : Ha 10nm et OIII 10nm Optolong L-Extreme (290 euros) : Ha 7nm et OIII 7nm Antlia ALP-T (450 euros) : Ha 5nm et OIII 5nm Triad Quad-band (1350€) : Ha 4nm SII 4nm OIII 4nm Hb 5nm * * Le Triad est le tout premier filtre multi-bandes qui soit sorti sur le marché, mais il est d'une part très cher et ses bandes serrées n'ont pas d'avantage particulier sur les autres dans la mesure ou la caméra couleur ne fera pas la distinction entre le Ha et le SII puisque les 2 sont dans le rouge, les 2 bandes seront donc confondues, et idem pour le OIII et le Hb. On peut donc considérer que c'est plutôt un excellent (Ha + SII) 8nm et (OIII + Hb) 9nm Conclusion Il en résulte que l'Optolong L-Extrême possède un excellent rapport bande passante/prix (le Triad est à plus de 1350 euros !!) et le Idas NBX est promis également à un bel avenir si sa qualité optique est identique au reste de la gamme Idas. Reste à voir la qualité intrinsèque des verres utilisés dans chacun de ces filtres, Altair, ZWO, Optolong et STC sont chinois, alors que Triad est américain et Idas est Made in Japan (Les Idas sont connus pour avoir une excellente qualité optique). Il faudra voir à l'usage si c'est plus intéressant d'avoir un pur bi-band Ha + OIII plutôt qu'un quadri-band (Ha + SII) et (OIII + Hb). Pour du HOO pur, c'est évident, mais pour certaines nébuleuses ça reste à voir. Enfin si vous souhaitez réaliser du vrai SHO avec une caméra couleur, sachez que c'est possible. Techniquement c'est impossible avec un seul filtre car le Ha et le SII sont tous les 2 dans le rouge et les pixels rouges de la caméra couleur ne sauront pas faire la distinction entre les 2 bandes. Mais en utilisant 2 filtres (chacun sur une session d'imagerie) : IDAS NB2 qui laisse passer le Ha et le OIII IDAS NB3 qui laisse passer le SII et le OIII on reconstruit alors le SHO au traitement en récupérant la couche Ha du NB2, la couche SII du NB3 et la couche OIII du NB2 et du NB3 Notre ami @Steph_2.0 utilise cette technique depuis quelques temps avec beaucoup de succès. Exemple d'image SHO réalisée par lui-même avec une ASI2600MC (quand même 40 heures de pose !!)

Salut, j'ai profité de la nuit dernière malgré le premier quartier de lune, avec une transparence correcte pour la saison (mag limite 21,2) et une turbulence plutôt faible (FWHM médiane de 1.9" sur la luminance). Évidemment la clarté lunaire, ainsi que la PL ont engendré des gradients tenaces (au début de la séance le champ était à 40° de hauteur dans la direction de la Tour Eiffel, à 22km de là). L'objet principal de ce champ est la galaxie de l'intégrale UGC 3697 dans la Girafe, une galaxie spirale par la tranche, peut-être distordue par son interaction avec la galaxie UGC 3714 (PGC 20398 sur l'image annotée), toutes deux ayant un redshift du même ordre. Le champ contient de nombreuses galaxies lointaines, en particulier l'amas Abell 565 dans le coin supérieur gauche (redshift z=0,105, soit environ 1,4 milliards d'a.l.) et l'amas Abell 571 dans le coin inférieur droit (redshift z=0,086, soit environ 1,2 milliards d'a.l.). Voici tout d'abord le champ complet (clic droit pour la full) : Un recadrage en 16/9 incluant UGC 3714 et Abell 565 : Et enfin la luminance annotée avec Pix Bonne journée, Dan Détails techniques : Astrographe 200/800 carbone optiques Zen + Wynne 2.5" sur AP900 ASI183mm (0,66"/pix) Guidage OAG + ASI120MM, ASIAIRv1 Luminance 360*60sec à gain 110, -10 °C Chrominance 33*60sec à gain 110, -10 °C par couche Turbulence correcte (FWHM médiane 1,9" après empilement), pollution lumineuse de l'IdF, premier quartier.

Comme je l'ai dis dans ma présentation, je me débrouille en tournage et fraisage... Ici une bague M54 mâle réduit M42 mâle taillés masse.. alu série 7075... Et divers bague M42 mâle/femelle.. Pourquoi carré ??? Au départ c'était pour faciliter la fabrication.. A l'arrivée, la personne qui les utilisent adore car tellement plus facile pour viser et deviser.... 👌 Qu'en pensez vous?

Pour la MAP: La nuit, les étoiles sont à l'infini donc pour avoir la même MAP la nuit et le jour, il faut une cible à l'infini... ce qui n'est pas possible. Tu peux viser quelque chose qui a plusieurs kilomètres de distance mais ton dob sera proche de l'horizontale ce qui n'est pas très bon pour la collim mais cela te donnera une idée de la position de la MAP.

plus sympa je sais pas, mais sympa aussi, ça c'est sûr je pense notamment à M45 qui pourrait être dans cas.

Hello Eric, Si tu veux installer le script à la main il faut, après avoir installé les fichiers, faire Script --> Feature Scripts --> Add puis choisir le répertoire d'installation. Maintenant je te conseille plutôt d'installer le répertoire suivant qui contient de nombreux scripts utiles, dont delinear: https://www.skypixels.at/HVB_Repository/ et qui te permettra d'éviter ces manipulations à chaque réinstallation.

L'image du crabe de @sebseacteam m'a fait repenser que je voulais revoir le mien, un tourteau d'il y a tout juste 2 ans. C'était la première image de mon ex RC8 avec mon ex 533MC, une pure cata à cause de la MAP magistralement foirée. Je refais donc bouillir de l'eau (Pixinsight), une poignée de gros sel (GraXpert AI) et un bouquet garni (BXT et NXT), 15 minutes de cuisson (un poil plus quand même) et miam ! 300 x 60" au RC8 + réducteur pour 1088 mm de focale, un crop au format 3/2 car j'ai un peu de difficultés avec le format carré de la 533. Pour le fun, la version 2022..

Pour mon point de vue, je trouve la prouesse de la conception extra, une précision sans encodeur comme jamais vu auparavant. Et j’ai tester pas mal de push-to. Des amateurs on fait mieux que les pro du secteur. Le module est récent, laissez le temps aux concepteurs, ça fonctionne très bien déjà, l’astronomie est une école de patience. Tout vient à point … Génial , une pub grand format dans le Ciel et espace de ce mois ci. 😉

Bonjour à tous, Tellement longtemps que je n'ai pas posté d'images à cause du temps, de pb technique ou de résultats trop moche à montrer 🙂 Je vous présente M1 choper avant hier, le ciel était bien clair par ici. Je l'avais déjà tenté l'année dernière mais à cause du vent le résultat était bien décevant. Setup C8 + réducteur 0.63 ASI294MC Pro + filtre IDAS NB1 SUR EQG Goto Guidage lunette Orion 80x400 + DMK41 30 DOF 180X120s soit 6h Acquisition NINA Traitement SIRIL Je pensais avoir plus de netteté mais je suis quand même satisfait du résultat. Quand je vois le traitement de @krotdebouk avec pix, ça me donne envie mais pas donné le logiciel, c'est 300 euros c'est bien ça ? J'espère qu'elle plaira 🙂 A+ Manuel.

Bravo seb!

J'ai ajouté une option sur la page de l'ESP32 pour modifier en live les valeurs de K1 à K7. En rafraichissant la page on voit les nouvelles valeurs à droites qui sont enregistrées en dur dans le SPIFFS afin de les avoir en dur si jamais l'ESP32 doit rebooter C'est pas du python mais ca reste toujours plus facile que de re uploader le firmware

Je crois que, en général, sur les nébuleuses réceptives à la fois au UHC et au OIII, on peut dire la chose suivante : Le filtre UHC montrera un peu plus de lumière. On verra donc un peu plus d'étoiles, et on verra mieux la nébuleuse. Le filtre OIII montrera un peu moins de lumière, mais un peu plus de contraste : on verra un peu plus de détails. Par exemple les Dentelles seront un peu plus lumineuses à travers le UHC, mais les filaments, bien que plus faibles, ressortiront mieux au OIII. C'est pourquoi le OIII est bien adapté si on a du diamètre. On voit bien ça en analysant le fameux article « filter comparison » (dont un lien a été donné plus haut, je crois) : l'auteur attribue souvent 5 pts à l'UHC et seulement 4 pts à l'OIII parce que la nébuleuse est plus lumineuse avec l'UHC, tout en admettant qu'on voit quand même mieux les détails à l'OIII. Mais alors c'est lequel le mieux ? C'est là où c'est totalement subjectif. L'auteur de « filter comparison » préfère manifestement des nébuleuses un peu plus lumineuses quitte à perdre un petit peu en détail. Moi c'est le contraire. Cela dit, il ne faut pas oublier que toutes les nébuleuses à émission sont réceptives à l'UHC, mais toutes ne le sont pas avec le OIII. Exemple : sur NGC 2024 et IC 434 le filtre OIII ne « fonctionne » pas. Il ne faut surtout pas utiliser un OIII pour espérer percevoir la Tête de Cheval.

Pour l'explorer scientific il y auraitun gros soucis au niveau de la fixation du primaire sur les 400mm... Je ne sais pas si c est le cas sur le 500mm. C est une sorte de sangle. Avantage de n avoir aucune déformation pour le coup mais ça gigote dedans apparemment. Pour info, je me suis décidé et j ai pris le 450 sw goto chez OU... Je verrai bien si ça fait l affaire ou pas... Il va falloir que je le mette sur roulette et je verrai si je rencontre des problèmes d équilibrage ou pas... Pour le miroir, il n y a plus qu a croiser les doigts.

Bonjour à tous, Une petite série faite hier soir, 31 janvier 2014 avec le Seestar. 10mn sur M1, 5mn sur M42, 12mn sur NGC2419, 11mn sur K2 Panstarrs, 20 mn sur la Rosette et 5mn sur 144P Kushida. On s'amuse bien avec cet appareil !

Salut Serge, J'ai une version plus saturée mais ça fait une truc zarbi... Oui suis content, j'ai progressé par rapport à la version de Mars. Pour ceux qui s'ennuient, la brute sortie de Siril: M1-crabe-N150-464-RGB-result_20640s.fit

Salut, cet amas globulaire de la constellation de Hercule est un grand classique du ciel d'été (un peu moins que son illustre voisin quand même). J'ai choisi un cadrage permettant d'englober quelques jolies petites galaxies en arrière-plan, en particulier NGC 6332 et NGC 6336 qui valent le détour. Des conditions moyennes hier, turbulence très variable (de 1.8" à 3" selon les poses) et des voiles d'altitude. Clic droit pour la full : Le champ annoté avec ASTAP bon WE et bon ciel à tous 🙂 Dan Détails techniques : Astrographe 200/800 carbone optiques Zen + Wynne 2.5" sur AP900 Guidage OAG + ASI120MM, ASIAIRv1 Luminance 200*60sec à gain 110 et -10 °C avec l'ASI183mm Chrominance 20*60sec à gain 110 et -10 °C par couche, avec l'ASI1600mm Conditions : PL (Tour Eiffel à 20km) turbulence variable et transparente médiocre Prétraitement et empilement Siril, traitement PI et Rawtherapee

Bonjour, je vous propose une petite M1 au T200/1150 en prise de vue à distance, pilotage par NINA. Caméra 533MM avec le kit Baader de filtres + paracorr II de TV Avec un tri sur les poses de luminance presque la moitié de déchet, première nuit pas stable du tout. La seconde nuit pour les couleurs RVB s'est avérée meilleure. Je pense lui rajouter un peu de Ha pour lui rendre un peu plus de détails les prochaines nuits et un peu de L supplémentaire. Donc une LRVB classique pour commencer 😊 Pas trop mécontent finalement les étoiles sur la nébuleuse sont pas trop déformées. Traitement classique sous PIX pas encore de BlurX - NoiseX etc ...mais un SPCC pour la colorimétrie qui est bien pratique. Pose unitaires de 180s (2h-40-40-40) En attendant de casser quelques billets chez le RC-Astro voici un traitement light unpowered à l'ancienne

Salut ! Je me suis acheté quelques vieux objectifs en monture M42 pour de la photo "classique" et parmi ces vieux cailloux, le premier que je teste pour le fun en astrophoto est l'Hélios 44-2 de 1990 pour le mien, 58 mm de focale de F/2 à F/16. Son "défaut" recherché est son artistique bokeh tournant à grande ouverture. Je l'ai monté sur ma Poseidon-C (IMX571-C) avec une bague d'adaptation raccourcie pour avoir le tirage mécanique requis de 45,5mm. Je l'ai mis à F/4 pour une série de 180 x 60" au filtre UV/IR Cut suivi de 60 x 180" au filtre Duo NB Ha/OIII pour booster la nébuleuse de la Californie par le Ha. Un traitement walala Pixinsight plus tard, j'obtiens ça : Ca ne vaut pas un 50 mm moderne mais je n'en ai pas qui soit réglable entièrement manuellement (diaph et focus).. Et au fait, un bokeh tournant c'est comme ça, forcément un peu pénalisant en astrophoto ! Prochain test avec un 135 mm quasi neuf... de 1969

Bonjour et bienvenue David 🙂 J'espère que la personne qui a fait ce cadeau ne passera pas par là...😐

Bonjour a tous... Je me présente, moi c'est Seb, tout petit photographe amateur proche des Pyrénées. J'ai découvert l'astrophotographie après une chouette rencontre.. je ne pratique pas (ou peut être pas encore 😁) mais je savoure les incroyables clichés et les histoires qui tournent autour... J'ai par contre une passion qui pourra peut être vous être utile, j'ai une certaine aisance en tournage fraisage😉 J'ai quelques platines, bagues et autres a mon actif..... A bientôt

Je n'ai jamais essayé mais c'est utile pour pas mal de choses. Tu peux voir les pouponnières d'étoiles à travers les nuages de poussières sombres par exemple, les galaxies cachées derrière la Voie lactée, etc. Comme tu fais aussi du planétaire aussi je crois, un filtre NIR te serait aussi utile pour ça (mais là je n'y connais rien du tout !)

Salut les enfants, Ogma c'est Toupek/RisingCam ... lire cet excellent topic sur CN: https://www.cloudynights.com/topic/880998-ogma-ap26cc-review-loving-it-so-far/ D'apres Juan c'est un design amélioré et des drivers repensés ... Bref à voir avec le temps !!! Excellent Crabe mon très cher Seb !!! Dommage pour la deux tu as trop poussé les curseurs ... Sinon Player One Artemis commandée et en route !

Bonjour Smashy tout a fait exact j'ajoute même qu'à nuance d'aluminium équivalente le rond est toujours moins cher que la plaque.. Mais lorsque j'ai commencé l'usinage mon tour n'était pas dispo et comme l'environnement du train optique le permettait on est partis sur du carré.. plus rapide et facile a réalisé 😉 J'avoue qu'ici on a pas cherché l'économie ni dans la forme ni dans l'économie de matière ni sur la nuance 🤣 c'était de l'usinage plaisir alors au diable l'avarice 🤣🤣

Si ce n'est que ça...

Salut, J'ouvre ce fil pour raconter l'assemblage en cours de mon astrographe 250/1200 débuté cet été et qui avance tout doucement. Pourquoi ce projet ? J'ai déjà assemblé un astrographe 200/800 avec optiques Romano Zen dont j'ai déjà parlé ici qui me donne entière satisfaction. L'idée de lui faire un grand frère a germé il y a environ deux ans. Ce n'est pas tant la fièvre du diamètre, qui n'est pas si important que ça en astrophoto, mais deux raisons principales. Premièrement, sous mon ciel je sais maintenant que l'échantillonnage idéal se situe vers 0.6"/pixel. Avec mon 200/800 et son correcteur qui le ramène à 750mm de focale, l'IMX183 équipant mon ASI183mm me donne un échantillonnage parfait de 0.66"/pixel. Cependant ce capteur est de taille modeste (13,2mm x 8,8mm) et de technologie vieillissante. Pour profiter d'un capteur comme l'IMX571 sans perdre en résolution il me faudrait environ 1200mm de focale. Deuxièmement, j'ai réalisé qu'il ne me manquait pas tant de choses pour me construire un astrographe plus gros. J'ai déjà un miroir de 250/1200 OOUK, de qualité honorable, dans mon dobson qui ne me sert que l'été en vacances (le CP visuel en IdF ce n'est pas la peine), l'ensemble PO 3 pouces/correcteur de Wynne 2,5 pouces pourrait facilement être échangé entre les 2 tubes et enfin j'ai une monture assez grosse pour porter tout ça (AP900). Donc il fallait a minima un tube carbone, un barillet et une araignée. J'ai hésité à mutualiser le secondaire, ça passait avec le f/d plus long du 250, mais ce n'était pas très pratique à l'usage. J'ai commencé par commander un tube sandwich carbone à Klaus Helmerichs en Allemagne, arrivé en septembre après moult péripéties postales : Comme on voit le tube possède un méplat, ce qui permet de se dispenser d'anneaux et de rigidifier la fixation du porte-oculaire. Le PO du 200/800 ayant une connexion en M117 du côté du télescope, j'ai trouvé dans les PA une bague de tilt en M117 qui, séparée en 2, fera parfaitement l'affaire comme platine : Le nouveau miroir secondaire (petit axe 87,5mm) a été commandé à Mirrosphère.

Mais c'est parfait qu'il a laissé son téléphone ! Faut mettre une annonce sur le boncoin uuuuutra intéressante avec un prix de fou. Et dans l'annonce " SMS uniquement "

Niet pour le Canasson à 100 mm ...remarquez j'ai pas essayé, mais pas de temps à perdre non plus les (trop) rares moments de ciel clair ! 😁 Le témoignage à plus bas diamètre à ma connaissance est celui de Serge Vieillard avec une lunette haut de gamme de 130 mm à St Veran. Oui dans l'idéal ce serait bien d'avoir UHC et OIII et de jouer entre les 2 sur chaque nébuleuse. Fut un temps Paradise avait donné un doc avec les préférences de filtre sur chaque nébuleuse assez connue. Je dirais peut-être qu'à 100 mm l'UHC est préférable, un peu en accord avec les dires de Bruno, l'OIII plus serré étant réservé aux gros diamètres. Mais j'utilise l'OIII sur la FC-100 avec plaisir et gain, notamment par ex les Dentelles qui sont magnifiques sous ciel très pur. L'avantage de ce type d'instru est de pouvoir facilement être transporté en montagne ou autre, et d'avoir comme dit un champ large, sur ce type d'objet étendu.

D'après ce que j'ai lu quelque part et pour moi ça se tient, le sapin est un groupe d'étoiles situées devant le cône et opposé. Petit schéma :

Image très sympa. J'aime bien cette palette qui va parfaitement au renard tapi devant le cône !

Beau crabe ! Bravo !

Merci pour vos réponses. En effet, de manière intermédiaire, la HEQ5 paraît finalement très pertinente. Et oui, j'aurais probablement du réfléchir à la monture avant l'imagerie. Je me sentais très limité par le Panasonic et je me disais que vu le résultat que j'avais jusqu'à présent, ça ne pourrait être que mieux avec une nouvelle caméra (avec un suivi potable) Il y a aussi le poids que je n'avais pas pris en compte, où ma EQ3-2 va être un peu chargée en attendant. J'espère que je vais quand même pouvoir imager. Merci en tout cas pour vos conseils. Prochain investissement, une monture HEQ5 GoTo.

Merci. J'ai pas mal galérer mais à la fin le code est pas si compliqué. J'ai juste du passer par beaucoup d'étapes d'apprentissage et je ne suis qu'au balbutiment J'ai mis en oeuvre le driver ascom en parallèlle avec la page web ouverte et fais des modifs en live. Tout est très stable. pas de bug rencontré. exactement ce que j'attendais. Dans le moniteur série je peux voir les nouvelles valeurs je K1 a K7 prisent en compte. Pour créer un dossier conf je n'y ai pas pensé. Je viens de modifier le code pour le faire, c'est pas bête du tout ça j'ai ajouté la fonction de création du dossier config C'est sur que le fait que le MLX soit sur un pi augmente le champs des possibilités. Mais dans mon cas je souhaite alimenter ce boitier étanche d'élétricien avec un petit panneau solaire 5V 250 mAh et une petite batterie. D'où être passé par cette solution Je dois encore ajouter la fonction du SQM. Il s'agit d'un simple calcul qui convertit les lux et dans mon code le gain est automatique. J'ai le code dans un autre firmware que je n'ai pas encore mis ici.

Merci messieurs. Personnellement je trouve que c'est une très bonne chose de contenir le tarif, même au prix de quelque concession. Non pas pour mon portefeuille, le Memstar j'en ai déjà un . Mais augmenter trop le tarif c'est perdre une grande partie des acheteurs actuels pour aller se mettre en concurrence face aux tubes goto ou systèmes à encodeurs. La galère assurée.

Re à tous, Voici ma prise de cette nuit NGC1333, SETUP C8 + filtre IrCut + réducteur 0.63 + ASI 294 MC Pro sur EQG Goto Guidage lunette Orion 80x400 + DMK41 30 DOF 70X240s soit un peu plus de 4h30 Acquisition NINA Traitement SIRIL Quelle galère le traitement, beaucoup de gradient que je ne comprend pas car pas de lune et éclairage lampadaire seulement jusqu'à 23h et beaucoup de gradient même en ne gardant que les images prises après 23h. J'ai dû pousser un peu les curseurs pour atténuer le gradient d'où le fdc un peu sombre Donc résultat un peu décevant Terminé le C8 pour le moment, je repasse la lunette guide sur ma TS80 🙂 A+ Manuel.

pour les accessoires, j'avais fabriqué ça. le gain de temps que je gagne à la fin quand j'ai sorti pleins de trucs.... ça sèche tout seul, c'est tout centralisé et ça traine pas partout ma fille adore tout ranger le lendemain

Bien mitonnée, le résultat est extra malgré les conditions !

C’est clair qu’avec le Sol’Ex, niveau contraste sur les plages, tu n’auras pas mieux. N’oublie pas aussi les protus ! En calcium, elles présentent parfois un aspect différent du Ha parce qu’on les voit depuis un étage sensiblement différent. Je ne peux qu’approuver cet investissement. Tu vas gagner énormément en flux lumineux, donc en cadence d’images et donc améliorer la gestion de la turbulence atmosphérique.

Je suis au taquet ! Ma version de 2021 me plaît pas alors c'est sur ma liste à faire de suite 😊

oui, cela peut être l'idéal pour avoir le choix, mais en Astronomik neuf 2", c'est 400 euros tout de même. Pour réduire le cout, l'occasion (mais il faut attendre) ou n'en prendre qu'un (mais l'on n'a plus les 2 du coup) Comme Bruno, j'ai retenu un OIII pour mes préférences. pour les dentelles, c'est surtout le champs et la pupille de sortie. Comme l'objet est immense, il ne faut pas beaucoup grossir. Avoir une petite lunette a donc son lot d'avantages. La clé restera surtout d'avoir un ciel avec le moins de pollution lumineuse possible.

Qques nouvelles galaxies, un plaisir de les observer dans l occulaire, puis m97 et une partie des Pléiades, le tout en brute toujours bien sûr

Bonsoir à tous Mercredi dernier, avant d'aller voir le crabe (ou M1), j'ai pointé ma lunette vers la lune, alors pleine à 97% (ou à peu près ...) Pour M1, c'est en cours de traitement. Pour la lune, je vois vraiment la différence entre shooter avec une achromatique ou une apochromatique. La maitrise des aberrations chromatiques est vraiment bonne. Le problème, mon capteur est un peu petit, donc à 360mm ben pas beaucoup de détail, mais les couleurs (et ça c'est beau) Donc TS 60/360 + ASI178mc, sur star adventurer 1 film de 2000 images, 15% conservées traitement avec AS4, astrosurface et gimp Bon ciel à tous !!

Ça... c'est plutôt encourageant !! ( mais parfois... ça peut être l'inverse...on " rame" pour retrouver une cible facilement identifiée par le passé...) Ho que non!!....on ne " perd jamais de temps" en observant.... Par contre, en faisant un " zapping" trop rapide et désordonné entre les cibles, on " exploite" mal son temps d'observation .. Cela ne semble pas être ton cas...tu sembles très méthodique et motivé dans tes recherches... A retenter sans la pleine lune!!...il y a des chances que ce soit alors la bonne fois pour la voir...on ne perd de toute façon jamais de temps en faisant du " repérage"... J' avais ainsi identifié l'emplacement de M 51 galaxie du tourbillon, et M66 et M65 galaxies du lion , dans un ciel périurbain avec une lunette de 100 mm diamètre, mais pas de " tâche floue" à l' oculaire... Dès que je me suis rendue sous un ciel de campagne correct, les galaxies sont apparues de façon évidente à l' oculaire... M1 nébuleuse du crabe, accessible aussi dans ces conditions ( tâche lumineuse ovale assez discrète avec lunette 100mm), donc avec ton 400mm , tu vas y arriver...mais elle est bien sûre beaucoup plus " diffuse" que la nébuleuse d'Orion!!... qui est déjà bien visible à l' oeil nu même dans un ciel avec un peu de pollution lumineuse....

Est-ce qu'avec ça on peut voir la Rosette ?😆