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Je ne sais pas si je fais un doublon sinon je suis surpris que la nouvelle ne soit pas encore propagée ici ! Jibé alias Jean-Baptiste Crétaux est décédé d'après l'annonce faite Lundi sur l'autre forum. Je ne le connaissais pas mais je m'étais interessé à l'oeuvre de sa vie, je veux parler de sa célèbre lunette du Père Josset à Puimichel à l'époque avant son déménagement à Barcelonette. D'après le nombre de messages (+5 000) que je vois sur webastro j'en déduis que c'était aussi une figure de ce forum ! Son profil : JiBé - Webastro Le site original de l'observatoire : La lunette du père JOSSET (archive.org) Le nouveau site : Facebook Reportage France 3 : Peut être que finalement celà n'interesse personne, cependant je pense qu'il doit évoquer des souvenirs aux quelques anciens ici et même certains l'on peut être cotoyé.

Les belles régions actives du 28 juillet, prises à l'observatoire de St Véran avec le C11 HaT (télescope spécial solaire 280 mm avec lame traitée ERF), étalon double stack et Player One Apollo-M Max (les 9 microns sont bien adaptés à la focale de 11200 mm !) J'ai mis les versions N/B et couleur 😃

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

ah oui en effet, j'ai booster un peu le bleu, bien vu

Salut, alors j'ai regardé mes notes, j'ai 2 obs de M74 aux jumelles en 2010 et 2011 (je ne m'en rappelais plus trop !) : - au domicile, gêné par le lumières de Lyon à l'est, en octobre 2010 car M74 était encore basse. Je n 'ai pas pu confirmer sa vision, seulement devinée - sous un site familial très bon, entre Gap et Sisteron (pas très loin de Valdrôme ou St Michel l'Observatoire) : vue mais très faible. Je retenterai une fois haute, novembre-décembre, aux 8X42 à meilleure transmissions que ces vielles 10X50. Par contre y a un gros delta avec une petite lunette, dans laquelle le disque flou de M74 apparaît assez bien. Pour le Sculpteur je n'ai jamais tenté aux jumelles. Par contre différence incroyable à la lunette entre les 2 sites ci-dessus, d'autant que le meilleur offre un ciel pur jusqu'à l'horizon, donc NGC 253 (ou Helix !) y estfavorisée. P.S : ouf je viens de relire le topo des Messier de Hibou aux jumelles, ça va c'est cohérent ! 😜😁

AAAAA Association Amicales des Amateurs d'Andouillette Authentique https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_amicale_des_amateurs_d'andouillette_authentique

Coucou Vincent, je te souhaite un prompt rétablissement, bisous 🙂 Coucou Denis, je lui souhaite une bonne convalescence, bisous à vous deux! ---------------------------------------------------------- un petit souvenir des RAAGSO15!

Bonsoir, Je n'avais jamais tenté VDB 141, le Fantôme de Céphée (mais je trouve qu'il sont plusieurs en fait...) ! C'est chose faite le 30/08+31/08 derniers. Faite avec l'Askar 103 et caméra Altaïr 26M sur EQ6rpro 200*90" en L 50x90" chaque R/V/B Conservé environ 4.5h de L et 1h de chaque R/V/B Cible pas easy à traiter j'ai trouvé, du fait du bruit chromatique du fdc, va falloir que je creuse la question, c'est pas toujours limpide... pré-traitement Siril/Sirilic en Drizzlex2 Sous pix: StarALign + GradientCorrection + DynamicCrop Assemblage RGB + Solver + SPCC BlurX (dont un artefact pas vu vers les "mains du fantôme...") sur L et RGB NoiseX Pour la L Stretch EZStretch + StarX + GHS Léger HDR Recombinaison Starless+stars Pour RVB Stretch STF+Histo Ajustements Curves léger ImageBlend pour LRGB Export TIFF Ajustement PS dont un denoise StarPikes Export JPG Qu'en pesnez-vous, sans ambages ?

Bonjour à tous, Encore une nouveauté pour moi, la fameuse trompe d'éléphant. Depuis le temps que je la vois passer sur les forums, il était temps pour moi d'aller lui rendre une visite amicale, espèce menacée sur Terre, dans le Cosmos aussi, il est le seul exemplaire.... IC 1396 est un amas d'étoiles situé à environ 3 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Céphée. IC 1396 contient la nébuleuse de la Trompe d'éléphant, une grande nébuleuse en émission qui fait 3 à 5 fois le diamètre de la pleine lune dans le ciel terrestre. La nébuleuse galactique IC 1396 a été découverte photographiquement en août 1893 par l'astronome Edward Barnard. L'astronome canadien Sidney van den Bergh a découvert une nébuleuse par réflexion sur les plaques photographiques du « Palomar Sky Survey » dans la trompe d'éléphant , qu'il a enregistrée sous le nom de vdB 142 dans son catalogue de nébuleuses par réflexion de 1966. Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre ZWO DuoBand Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 109 x 300s Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 300s:

Salut le club La Mizar qui était dans les p.a a été réceptionné. Elle est superbe. C'est le genre de petite lunette sur laquelle il faut sauter, le rapport encombrement performance, est excellent. Elle est en excellent état, mis a part deux petites écorchures sur la peinture, près de l'objectif. La monture a l'air très stable, mais il y a un micro jeux sur chaque axe, en cas de changement de direction, a voir ou, il faut resserrer. Niveau tremblements, je pense qu'on est bon, c'est du solide. Crémaillère avec sortie 31.75, filletage 36.4. Ca coulisse bien, je sent quelque irrégularités, sans doute du a quelques résidu dans la crémaillère, ca devrait être 100% doux après nettoyage.

Bonjour à tous, après mes déboires de suivi... je viens de traiter la SH2-132 de cette nuit. Pour la nébuleuse, j'ai pris toutes mes brutes sur 3 nuits qui nous donne 110 images de 600s avec filtre L-extreme. Pour les étoiles, j'ai gardé uniquement les brutes de cette nuit. Comme l'orientation de la caméra a changé, j'ai du cropper un peu plus l'image. Voici donc la photo finale Pour comparaison des étoiles, voici la photo prise avec mes plus gros problème de suivi

Salut ça rentre pile poil comme ça Peut être un peu trop jaune / pas assez de bleu? c'est quoi ton filtre "L3"? Pour illustrer mon propos:

Bonjour @Arnaud_P, Répondu. Il me semble au jugé des questions que votre préoccupation est d'améliorer les instruments destinés aux débutants. Explorez les solutions retenues pour les télescopes automatiques proposés par ZWO, Unistellar et autres Vaonis ou Celestron. Ils se sont interrogés tout comme vous le faites en ce moment pour concevoir leurs appareils. Ney

idem

Bonjour, Répondu aussi. C'est à dire qu'on voit pas tellement la pertinence du titre du questionnaire par rapport a ce qu'on nous demande de répondre (même si je trouve que le questionnaire est bien fait).

Répondu!

Hello, tout d'abord merci pour ton bout de soft, il va rendre service à pas mal de monde. Deux petits trucs 1 - serait-il possible que tu affiches quelque part la valeur de la critical zone calculée dans Settings. 2 - certains champs sont rognés Ben, ma procédure est décrite plus haut. Une fois que les réglages du primaire ont rendu l'étoile au centre nickel, avec la raquette je déplace cette étoile tout autour du champ pour localiser l'endroit où elle est meilleure. Je replace l'étoile au centre et avec les réglages du secondaire je la déplace vers l'endroit du champ où elle est la meilleure. Et ainsi de suite... Mais ça s'était avant que je découvre grâce à ce post que le réglage du secondaire peut se faire en défocalisant. C'est quand même plus rapide que ma méthode. Je vais essayer ça dès que j'ai de nouveau accès à mon RC.

Association Américaine Anti-Abus d'Acronymes Je ne termine jamais quoi que ce s

Ce n'est pas évident tout ça, car pas intuitif du tout, mais ça reste logique et la théorie explique comment utiliser la relativité restreinte, oui le référentiel dans lequel tu mesures le temps (ou les longueurs ou la masse) à son importance pour raisonner juste. Il y a pas mal de vidéo YT qui explique tout ça à destination d'un public non expert. Même si l'expérience est théorique, elle obéit à la même loi que l'expérience pratique mainte fois vérifiée depuis plus de 120 ans.

Bonjour à toutes et à tous, Je vous présente mon ancienne lunette de la marque " KRYS " Made in Japan Objectif: de 50 mm, elle possède un oculaire à zoom à trois grossissements, 30x, 60x et 90x, c'est vraiment pratique.

Bonsoir à tous, Nous avons masqué un bon nombre de messages qui allaient des propos politiques aux querelles d'ego. Nous rappelons que ni les uns ni les autres ne sont autorisés dans les forums et que toute récidive en ce sens est susceptible de nous amener à faire tomber des sanctions sur leurs auteurs. Merci de votre compréhension, La Modération

J'ai décidé de partir sur des options suivantes: J'ai contacté Moonlite aux US qui m'avait vendu le PO pour savoir s'il peut me fournir une vis. J'ai un autre coulant de cette marque donc , en attendant une solution, j'ai emprunté une vis moletée du même type. Acheter des vis en Angleterre : https://libertybrass.com/products/10-32-male-knurled-thumb-screw Pas exactement de que je cherche mais elles feront l'affaire et j'ai un ami las bas qui pourrait me les envoyer. Acheter ces vis sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C62HKLWM/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AKYCJOQIBJJ3W&th=1 Pas vraiment des vis moletées mais le filetage correspond et elles sont acceptables Au pire je pourrais fabriquer des des têtes en impression 3D. Refaire le taraudage du coulant en M5 et mettre des vis moletées de chez Pierro-Astro. Un peu risqué. Je verrai d'abord ce que Ron de Moonlite me répond. J'ai déjà eu des echanges avec lui et il est plutot réactif.

A une question mal formulée il n'y a pas de bonne réponse ! Lorsque l'on parle de temps et de distance dans un contexte qui se veut relativiste, il faut TOUJOURS PRÉCISER LE REFERENTIEL UTILISE. Donc ici les "20 ans" sont ambigus car il n'est pas précisé dans quel référentiels ils sont mesurés. Ce peut être le référentiel du vaisseau (l'horloge de bord par exemple) dans ce cas le voyage aura bien 30+20 exactement 50 ans à l'arrivée. Ce peut être le référentiel du point de départ, non précisé ici ou de la planète X. Dans ce cas il faut tenir compte en effet de la contraction/dilatatation des durées. Rigueur, rigueur !!!

Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur que nous générons. Selon le dernier rapport de Copernicus, le rythme de leur réchauffement, qui augmente depuis les années 60', a doublé depuis 2005. Évidemment moins visibles que les canicules atmosphériques, les canicules marines n'en sont pas moins dévastatrices, tant pour la faune et flore marine que pour leurs conséquences sur les ouragans et tempêtes. Le gaz carbonique dont un quart de nos émissions est également absorbé par les océans y réside sous forme d'acide carbonique, corrosifs pour tous les squelettes calcaires des coraux, lamellibranches, mais aussi et surtout du plancton calcaire source majeure de nutriment dans les océans.

J'ai fait quelques vidéos samedi matin avant le retour des nuages. En Ha: les protubérances: Et pour finir , une image rescapée en bande G :

Dans les petits télescopes compact, très vintage, je crois qu'on peu le mettre, il y ai mentionné dans le catalogue Carl Zeiss jena de 1928, l'observation des étoiles avec cet instrument. Une rareté. Le Carl Zeiss Jena Aséros, dénommé Asserras sur trépied de table ou Aserosta sur trépied. Il est âgé de 100 ans ou un peu moins, ne pouvant précisément le dater. Optique de 48mm. Grossissement variable de 4 a 20x pour un champs de vision de 12.5° a 2.5 ° On distingue très bien l'anneau de Saturne a 20x. L'optique possède un bon piqué au centre, et une grand dégradation des bord. L'observation de la lune est un réel plaisir a travers se petit instrument. A titre de comparaison a côté de l'instrument portable vintage par excellence. Je le fixerai sur cette petite monture en bois quand j'aurai trouvé le trépied adéquat. La page de présentation du catalogue de 1928

Très belle image des Dentelles , bien joué !

Bonjour à tous ! je viens de passer commande d’une Juwei 17, une copie très proche de l’AM5, elle devrait arriver fin du mois d’octobre : https://www.ebay.fr/itm/145745352078?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=c2lihuirrvk&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY La commande a été passée directement en contactant le vendeur sur http://www.skyoptikst.com J’ai pu choisir la couleur : Informations sur la monture : Specification: Mount mode: Equatorial mount /Altazimuth mount Driver: Onstep Harmonic drive:Double 17-100 harmonic reducer；Total reduction ratio 400:1 (100:1 harmonic plus 1:4 synchronous wheel)； LoadThe load capacity without Counterweight bar is 13kg, With Counterweight bar, the load capacity is 18KG; Adjust the elevation angle by 10-90 degrees Direction adjustment range：20°； Dual saddle(Losmandy D style and Vixen dovetails supported) Compatible with tripod types: the base plate specification is iOptron Gem45, the chassis diameter is 125mm, and the center pillar is 12mm Supporting onstep system, supporting computers, mobile phones, zwo asiair, nina, WiFi, Bluetooth, handle control, etc； Right ascension axis permanent magnet brake； Counterweight bar interface thread: M12；Counterweight bar diameter 20mm；Counterweight bar length: 230mm； Data interface: USB2.0/WiFi； Guide Star Interface: Handle/ST4； Low temperature can reach -30 ℃； Packing list The equatorial Mount body, Counterweight bar, two horizontal top screws,USB cable, two downward pressure screws with washers, with an internal hexagonal wrench. This product does not include a tripod. Size after packaging: 380 * 300 * 250mm; The net weight of the product is 5.1KG; After packaging, the weight is 6.8KG. L’idée de ce fil est de vous faire un retour sur l’expérience avec cette monture, les avis en langue anglaise sont excellents mais à voir. pour le moment : 15 à 20 jours de délais avant réception selon Robert (commercial skyoptikst)

NGC891 le 29/09 80 x 180 s avec lulu askar phq 151 + asi 2600 mc autoguidage vario baader 61/250 + asi 220 logiciel siril, phd2, ps

bonjour à tous, Suite et fin de mes acquisitions Vosgiennes fin Juillet en mode nomade 🙂 Le cadrage est voulu, je voulais avoir l'amas ouvert stock 2 dans le champ, il manquait à ma collection Donc, dans la nuit du 30 au 31 Juillet, 60D défiltré partiel et filtre L-enhance avec zoom tamron 70-300 @ 190mm à f/5.6 sur skymemo S 87 poses de 180s à 3200iso traitements des CR2 avec Siril, starnet, photoshop, fitswork et GraXpert réduite à 50% Annotation Siril (où j'ai rajouté stock 2) : a+ stéphane

Hello, j'avais commencé à la dernière nouvelle lune le requin (LDN1235) et hier soir j'avais droit à une seconde chance. J'ai donc pu ajouter 5h avant l'arrivée des nuages en fin de nuit. Je cumule donc 9h sur ce requin dans mon centre ville (Bortle 6 je pense) C'est sans filtre car j'avais ajouté des heures avec L Pro mais c'était franchement pas terrible). Poses de 60s (j'ai un peu plus poussé : normalement je fais 30s sans filtre) sur Altair 26C au cul de la 76EDPH. Le tout sur l'AZEQ6 et guidage PHD2 + NINA au pilotage. Pré traitement Siril comme d'hab et Pix en finition (ici juste une montée GHS après blurX et un coup de noiseX) Pour un ciel de ville, je trouve que ça ressort qd même. Ce n'est clairement pas à la hauteur de certains mais vu mon ciel, je ne sais pas trop si je peux faire mieux même en augmentant les poses. J'ai trouvé ça plus difficile à contraster par rapport aux alentours de l'iris. Je ne sais pas s'il ya une notion de luminosité de ces nébuleuses afin d'essayer d'abord celles qui sont plus faciles ! Demain une nuit claire, je m'essaierais bien aux fantomes de @180Vision qui a sorti un champ vraiment cool sur ce genre d'objet. A+ Sam

bonjour a tous prise de la nuit dernière, M31. content d'avoir pu exploité cette fenêtre météo deuxième fois que je pointe ma lunette sur ce classique. 102x120sec avec filtre L3 sur 294mc pro, 82ed DOF et guidage coté traitement : grapXpert/siril/gimp bonne journée a tous !

Salut Gégé, ben oui tu vois j'ai enfin passé le cap des 300s et ça passe. J'avais une barrière psychologique à passer c'est fait. Et mon soleil artificiel se tient tranquille derrière le parasol suis soulagé quand même ouf!!! 🤣

ok, j’ai contrôlé (et découvert) sur siril 👍

Merci pour le lien. Je me suis référé à cet article complet : https://www.bloomingstars.com/canon-eos-r6-technical-review/#:~:text=The highest recommended ISO setting,ISO both meet this requirement. D'après DXOmark, il faudrait être à 3394 ISO... mais je n'ai jamais été fan d'eux.

Hello, Voici une image datant de la fin du mois d'Août.... le beau temps bien chaud, encore les vacances....ça paraît loin d'un coup Déjà fait plusieurs fois par le passé, voici une version grand champ en mode tranquillou. Je l'ai mis à 180° de façon volontaire, histoire que la Chouette ait la tête à l'endroit, c'est vrai quoi, ce n'est pas une chauve souris! NGC 457 (Caldwell 13), appelé aussi « amas de la Chouette » ou « E.T. », est un très jeune amas ouvert situé dans la constellation septentrionale de Cassiopée. Cet amas d'étoiles a été découvert par William Herschel en 1787. Il renferme quelque quatre-vingts étoiles et sa distance au Soleil est estimée à 2,429 ± 2 kpc (∼7 920 al). Les dernières estimations donnent un âge de 21 millions d'années à cet amas. Sa taille apparente est de 20,0 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 46 années-lumière. Cassiopée étant une constellation circumpolaire, l'amas est observable toute l'année. Mais la saison la plus propice est cependant l'automne car c'est l'époque où il culmine dans le ciel. L'agencement des étoiles fait penser soit au rapace nocturne soit au plus célèbre des extraterrestres. Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre Optolong L-quad Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 47 x 180s avec filtre Optolong L-quad Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 180s: A noter: la petite virgule rouge à droite s'appelle SH2-188, nébuleuse du Dauphin. En bas le petit amas c'est NGC436.

C’est une découverte, très intéressant et très jolie!

Pour revenir a la question de depart, a moins que tu sois en bortle 7-8-9, pas de filtre pour les galaxies, tu y gagnera en qualite d'image. comme dit au dessus, il faut probablement reculer ta camera de 1-2mm pour les etoile dans les coin. Quand au bavures, elles sont presente meme au centre, etoiles sur la galaxie, donc cést pas du au back focus. ou alors ta mise au point est pas bonne, ou alors il y a un probleme optique, je vois pas trop ce que ca porrait etre. Mais eleve le filtre, recule ta camera, pofine ta mise au point au centre et recommence, deaj ca devrait etre mieux. Pas de l-extreme sur une galaxie, sauf si tu veut faire une couche Ha en plus du RVB.

Quelques photos en digiscopie à l'oculaire de mon petit réfracteur anglais Charles Baker de 55 mm d'ouverture et de 840/1200 de focale selon les utilisations. Pour un si petit diamètre, je trouve que la lune est plutôt pas mal ! J'ai pu aussi observer et photographier Saturne avec ce petit instrument. La qualité du doublet achromatique est bonne pour ne pas dire plus. Ci-dessus Saturne en tout petit, mais reconnaissable.

Bon, d'accord, - ceci n'est pas politiquement correct - je vais peut-être me faire traiter de mais je précise qu'il est possible de remplacer "femme" par "mari", et d'ailleurs j'avoue que c'est moi qui dis souvent à ma (très) patiente épouse : "j'arrive, j'en ai pour une minute"

Les grands esprits se rencontrent : j'ai mis un morceau de gaffer sur la camera comme repère et bloqué la lunette au gaffer 😉 J'essaierai 240'. Autre précaution récente, je me mets maintenant systématiquement à 6400 ISOS après avoir lu un article sur le bruit de lecture du Canon R6

Plutôt dur de le rater! Tu avais été convaincu par cette monstruosité?

Salut D4i...etc.😉 Bon, pour être un "vieux" pro du C14 EdgeHD en Hyperstar (V1?) avec un capteur fullframe, c'est normal que les étoiles tirent un peu la tronche dans les coins. Ton analyse de tilt ne révèle pas un tilt exorbitant pour moi. Il te faudrait poster une image des 4 coins de ta prise pour pouvoir bien juger. Cela étant dit, ton filtre te fait (beaucoup) de mal rien qu'a juger par les halos sur les étoiles. Je suis de l'école de ceux qui disent que les filtres n'apportent rien sur les cibles galactiques. Pour régler ton hyperstar, tu défocalise légèrement et tu règle de manière à ce que l'ombre de l'hypestar soit centrée sur l'image des étoiles au centre et c'est tout. Pour le backfocus, Starizona a décidé pour toi, et je vois pas trop ce que tu puisses y faire. Mais pour moi je ne pense pas que tu ais un problème de plume thermique comme je l'ai illustré ici: Getting drastic: C14 EdgeHD OTA active cooling - Cats & Casses - Cloudy Nights ensuite, tu peux t'inspirer de mon montage que j'avais fait si tu es vraiment hardcore: Mais pour moi, ton isolation est vraiment contre-productive. Tu veux que ton primaire soit en T° le plus rapidement possible, et la tu freine encore plus les échanges thermiques d'un tube ou ils sont très mauvais de base du au design fermé. Ton, image est malgré tout très chouette, si tu arrive à te débarasser des gradients. a+ Serge

Je reviens vers vous tous pour votre avis concernant les mêmes brutes retravaillées sous SIRIL et PS... Qu'en pensez-vous ? Merci

de notre univers observable. Mais c'est la planète Xoltron qui est au centre de l'univers observable des xoltronnais.

pas besoin de graphique en ce qui me concerne pour comprendre la courbure du temps, je le vis souvent : je me lève à 7h, je prévois un tas de truc à faire dans la journée et à la fin j'ai pas fini : le temps s'est courbé, CQFD, je ne vois pas d'autre explication 😁 😁

Hello Pour ceux que cela interresse, j'ai créé un groupe d'astrophoto en Noir et Blanc sur Astrobin https://www.astrobin.com/groups/8524/bw-astrophotography/

C'est différent... ZWO donne comme specification une plage de tension de 11 à 15v. Mais beaucoup d'utilisateurs reportent que le max supporté part leur Asiair est 11.3v à 13.8v. Si tu va au delà, il boot pas simplement. Sinon, I=U/R. Donc tu consommes plus avec des composants passifs. C'est pas le cas avec l'Asiair je penses... Bref... Un régulateur çà fait jamais de mal en sortie de batterie. Enfin si leur rendement est bon ! Et celui que tu montres est marqué pour 96%, donc pas de soucis.

Bonsoir chers observateurs, vu la météo pas folichonne annoncée cette semaine, j'ai sorti la liste de bricolages à faire. Comme c'est Dimanche soir, hors de question de se lancer dans un truc sans fin, je vous propose quelque chose de rapide et pratique 🙂. Comme vous le savez peut-être être j'adore observer le ciel aux jumelles, et avec leur champ important le pointage des objets est souvent plutôt rapide. Néanmoins pour les plus faibles tachouilles ça peut déjà vite devenir délicat, surtout avec un atlas qui se limite à la 7ème magnitude comme par exemple le PSA. Pas toujours évident de se déplacer dans un champ bien plus fourni que la carte... Et les choses se corsent rapidement dès que l'on monte en diamètre et que l'on voit son champ maximum fondre à vue d'œil. J'ai pu le constater en passant des jumelles à la lunette, puis au Strock... Ainsi j'ai décidé de mettre en pratique une idée pêchée il y a peu chez Sky and Telescope : me fabriquer un gabarit de pointage. La source : https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/using-a-map-at-the-telescope/ L'idée proposée dans l'article est ingénieuse mais je ne me sentais pas trop de m'enquiquiner avec des morceaux de fil de fer à transporter, et puis la nuit c'est moins pratique je trouve. Et je voulais faire quelque chose de plus précis. Alors voilà la version que je propose : rassembler les différents gabarits sur un seul objet, léger, facile à transporter, waterproof, multifonction et imperdable la nuit. Tout commence avec des maths 🤓. À l'aide du PSA et de sa règle graduée en degrés, calculer le diamètre des gabarits correspondant au champ de son oculaire de recherche préféré (j'ai pris celui des jumelles, celui du 24mm sur la lunette de 60 et celui du 24mm sur le Strock 250). Avec un simple produit en croix c'est vite réglé. Puis il faut un support sur lequel percer les trous correspondants. Un matériau transparent (comme un morceau de pochette chemise ou de couverture de trieur de documents) est un avantage pour garder un œil sur le reste de la carte. Pour ma part un bout de plastique de 2mm d'épaisseur servant à cloisonner une boîte de quincaillerie a fait merveille 👌. Enfin, se munir d'outils de perçage aux diamètres les plus proches possibles de ceux calculés. À défaut je pense qu'il est possible de simplement tracer des cercles au marqueur, voire de les évider plus tard avec les moyens du bord. Noter à côté le champ en degrés correspondant, ou la focale de l'oculaire, ou le grossissement, etc... N'ayant pas de marqueur indélébile assez fin j'ai recouvert l'écriture avec du ruban adhésif pour rendre la marque permanente. Y'a plus qu'à faire un petit trou et accrocher avec un cordon pour le rendre solidaire de l'Atlas. Et voilà, plus d'excuses pour ne pas trouver la galaxie du Moulinet aux jumelles, le trio du Lion à la lunette, ou encore la galaxie du Cigare au télescope 😉 Et en prime ça fait un marque-page original 😊 Bon il n'y a pas de quoi tomber à la renverse, l'idée existe depuis déjà longtemps j'en suis sûr, alors n'hésitez pas à partager votre solution perso pour rendre le "star-hopping" moins fastidieux, je suis preneur de toute amélioration du bidule Bon ciel à tous. Alexis