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Je ne sais pas si je fais un doublon sinon je suis surpris que la nouvelle ne soit pas encore propagée ici ! Jibé alias Jean-Baptiste Crétaux est décédé d'après l'annonce faite Lundi sur l'autre forum. Je ne le connaissais pas mais je m'étais interessé à l'oeuvre de sa vie, je veux parler de sa célèbre lunette du Père Josset à Puimichel à l'époque avant son déménagement à Barcelonette. D'après le nombre de messages (+5 000) que je vois sur webastro j'en déduis que c'était aussi une figure de ce forum ! Son profil : JiBé - Webastro Le site original de l'observatoire : La lunette du père JOSSET (archive.org) Le nouveau site : Facebook Reportage France 3 : Peut être que finalement celà n'interesse personne, cependant je pense qu'il doit évoquer des souvenirs aux quelques anciens ici et même certains l'on peut être cotoyé.

Les belles régions actives du 28 juillet, prises à l'observatoire de St Véran avec le C11 HaT (télescope spécial solaire 280 mm avec lame traitée ERF), étalon double stack et Player One Apollo-M Max (les 9 microns sont bien adaptés à la focale de 11200 mm !) J'ai mis les versions N/B et couleur 😃

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

ah oui en effet, j'ai booster un peu le bleu, bien vu

Salut, alors j'ai regardé mes notes, j'ai 2 obs de M74 aux jumelles en 2010 et 2011 (je ne m'en rappelais plus trop !) : - au domicile, gêné par le lumières de Lyon à l'est, en octobre 2010 car M74 était encore basse. Je n 'ai pas pu confirmer sa vision, seulement devinée - sous un site familial très bon, entre Gap et Sisteron (pas très loin de Valdrôme ou St Michel l'Observatoire) : vue mais très faible. Je retenterai une fois haute, novembre-décembre, aux 8X42 à meilleure transmissions que ces vielles 10X50. Par contre y a un gros delta avec une petite lunette, dans laquelle le disque flou de M74 apparaît assez bien. Pour le Sculpteur je n'ai jamais tenté aux jumelles. Par contre différence incroyable à la lunette entre les 2 sites ci-dessus, d'autant que le meilleur offre un ciel pur jusqu'à l'horizon, donc NGC 253 (ou Helix !) y estfavorisée. P.S : ouf je viens de relire le topo des Messier de Hibou aux jumelles, ça va c'est cohérent ! 😜😁

AAAAA Association Amicales des Amateurs d'Andouillette Authentique https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_amicale_des_amateurs_d'andouillette_authentique

Coucou Vincent, je te souhaite un prompt rétablissement, bisous 🙂 Coucou Denis, je lui souhaite une bonne convalescence, bisous à vous deux! ---------------------------------------------------------- un petit souvenir des RAAGSO15!

Bonsoir, Je n'avais jamais tenté VDB 141, le Fantôme de Céphée (mais je trouve qu'il sont plusieurs en fait...) ! C'est chose faite le 30/08+31/08 derniers. Faite avec l'Askar 103 et caméra Altaïr 26M sur EQ6rpro 200*90" en L 50x90" chaque R/V/B Conservé environ 4.5h de L et 1h de chaque R/V/B Cible pas easy à traiter j'ai trouvé, du fait du bruit chromatique du fdc, va falloir que je creuse la question, c'est pas toujours limpide... pré-traitement Siril/Sirilic en Drizzlex2 Sous pix: StarALign + GradientCorrection + DynamicCrop Assemblage RGB + Solver + SPCC BlurX (dont un artefact pas vu vers les "mains du fantôme...") sur L et RGB NoiseX Pour la L Stretch EZStretch + StarX + GHS Léger HDR Recombinaison Starless+stars Pour RVB Stretch STF+Histo Ajustements Curves léger ImageBlend pour LRGB Export TIFF Ajustement PS dont un denoise StarPikes Export JPG Qu'en pesnez-vous, sans ambages ?

Bonjour à tous, Encore une nouveauté pour moi, la fameuse trompe d'éléphant. Depuis le temps que je la vois passer sur les forums, il était temps pour moi d'aller lui rendre une visite amicale, espèce menacée sur Terre, dans le Cosmos aussi, il est le seul exemplaire.... IC 1396 est un amas d'étoiles situé à environ 3 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Céphée. IC 1396 contient la nébuleuse de la Trompe d'éléphant, une grande nébuleuse en émission qui fait 3 à 5 fois le diamètre de la pleine lune dans le ciel terrestre. La nébuleuse galactique IC 1396 a été découverte photographiquement en août 1893 par l'astronome Edward Barnard. L'astronome canadien Sidney van den Bergh a découvert une nébuleuse par réflexion sur les plaques photographiques du « Palomar Sky Survey » dans la trompe d'éléphant , qu'il a enregistrée sous le nom de vdB 142 dans son catalogue de nébuleuses par réflexion de 1966. Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre ZWO DuoBand Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 109 x 300s Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 300s:

Salut le club La Mizar qui était dans les p.a a été réceptionné. Elle est superbe. C'est le genre de petite lunette sur laquelle il faut sauter, le rapport encombrement performance, est excellent. Elle est en excellent état, mis a part deux petites écorchures sur la peinture, près de l'objectif. La monture a l'air très stable, mais il y a un micro jeux sur chaque axe, en cas de changement de direction, a voir ou, il faut resserrer. Niveau tremblements, je pense qu'on est bon, c'est du solide. Crémaillère avec sortie 31.75, filletage 36.4. Ca coulisse bien, je sent quelque irrégularités, sans doute du a quelques résidu dans la crémaillère, ca devrait être 100% doux après nettoyage.

Bonjour à tous, après mes déboires de suivi... je viens de traiter la SH2-132 de cette nuit. Pour la nébuleuse, j'ai pris toutes mes brutes sur 3 nuits qui nous donne 110 images de 600s avec filtre L-extreme. Pour les étoiles, j'ai gardé uniquement les brutes de cette nuit. Comme l'orientation de la caméra a changé, j'ai du cropper un peu plus l'image. Voici donc la photo finale Pour comparaison des étoiles, voici la photo prise avec mes plus gros problème de suivi

Salut ça rentre pile poil comme ça Peut être un peu trop jaune / pas assez de bleu? c'est quoi ton filtre "L3"? Pour illustrer mon propos:

Bonjour @Arnaud_P, Répondu. Il me semble au jugé des questions que votre préoccupation est d'améliorer les instruments destinés aux débutants. Explorez les solutions retenues pour les télescopes automatiques proposés par ZWO, Unistellar et autres Vaonis ou Celestron. Ils se sont interrogés tout comme vous le faites en ce moment pour concevoir leurs appareils. Ney

idem

Bonjour, Répondu aussi. C'est à dire qu'on voit pas tellement la pertinence du titre du questionnaire par rapport a ce qu'on nous demande de répondre (même si je trouve que le questionnaire est bien fait).

Répondu!

Hello, tout d'abord merci pour ton bout de soft, il va rendre service à pas mal de monde. Deux petits trucs 1 - serait-il possible que tu affiches quelque part la valeur de la critical zone calculée dans Settings. 2 - certains champs sont rognés Ben, ma procédure est décrite plus haut. Une fois que les réglages du primaire ont rendu l'étoile au centre nickel, avec la raquette je déplace cette étoile tout autour du champ pour localiser l'endroit où elle est meilleure. Je replace l'étoile au centre et avec les réglages du secondaire je la déplace vers l'endroit du champ où elle est la meilleure. Et ainsi de suite... Mais ça s'était avant que je découvre grâce à ce post que le réglage du secondaire peut se faire en défocalisant. C'est quand même plus rapide que ma méthode. Je vais essayer ça dès que j'ai de nouveau accès à mon RC.

Association Américaine Anti-Abus d'Acronymes Je ne termine jamais quoi que ce s

Ce n'est pas évident tout ça, car pas intuitif du tout, mais ça reste logique et la théorie explique comment utiliser la relativité restreinte, oui le référentiel dans lequel tu mesures le temps (ou les longueurs ou la masse) à son importance pour raisonner juste. Il y a pas mal de vidéo YT qui explique tout ça à destination d'un public non expert. Même si l'expérience est théorique, elle obéit à la même loi que l'expérience pratique mainte fois vérifiée depuis plus de 120 ans.

Bonjour à toutes et à tous, Je vous présente mon ancienne lunette de la marque " KRYS " Made in Japan Objectif: de 50 mm, elle possède un oculaire à zoom à trois grossissements, 30x, 60x et 90x, c'est vraiment pratique.

Bonsoir à tous, Nous avons masqué un bon nombre de messages qui allaient des propos politiques aux querelles d'ego. Nous rappelons que ni les uns ni les autres ne sont autorisés dans les forums et que toute récidive en ce sens est susceptible de nous amener à faire tomber des sanctions sur leurs auteurs. Merci de votre compréhension, La Modération

J'ai décidé de partir sur des options suivantes: J'ai contacté Moonlite aux US qui m'avait vendu le PO pour savoir s'il peut me fournir une vis. J'ai un autre coulant de cette marque donc , en attendant une solution, j'ai emprunté une vis moletée du même type. Acheter des vis en Angleterre : https://libertybrass.com/products/10-32-male-knurled-thumb-screw Pas exactement de que je cherche mais elles feront l'affaire et j'ai un ami las bas qui pourrait me les envoyer. Acheter ces vis sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C62HKLWM/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AKYCJOQIBJJ3W&th=1 Pas vraiment des vis moletées mais le filetage correspond et elles sont acceptables Au pire je pourrais fabriquer des des têtes en impression 3D. Refaire le taraudage du coulant en M5 et mettre des vis moletées de chez Pierro-Astro. Un peu risqué. Je verrai d'abord ce que Ron de Moonlite me répond. J'ai déjà eu des echanges avec lui et il est plutot réactif.

A une question mal formulée il n'y a pas de bonne réponse ! Lorsque l'on parle de temps et de distance dans un contexte qui se veut relativiste, il faut TOUJOURS PRÉCISER LE REFERENTIEL UTILISE. Donc ici les "20 ans" sont ambigus car il n'est pas précisé dans quel référentiels ils sont mesurés. Ce peut être le référentiel du vaisseau (l'horloge de bord par exemple) dans ce cas le voyage aura bien 30+20 exactement 50 ans à l'arrivée. Ce peut être le référentiel du point de départ, non précisé ici ou de la planète X. Dans ce cas il faut tenir compte en effet de la contraction/dilatatation des durées. Rigueur, rigueur !!!

Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur que nous générons. Selon le dernier rapport de Copernicus, le rythme de leur réchauffement, qui augmente depuis les années 60', a doublé depuis 2005. Évidemment moins visibles que les canicules atmosphériques, les canicules marines n'en sont pas moins dévastatrices, tant pour la faune et flore marine que pour leurs conséquences sur les ouragans et tempêtes. Le gaz carbonique dont un quart de nos émissions est également absorbé par les océans y réside sous forme d'acide carbonique, corrosifs pour tous les squelettes calcaires des coraux, lamellibranches, mais aussi et surtout du plancton calcaire source majeure de nutriment dans les océans.

J'ai fait quelques vidéos samedi matin avant le retour des nuages. En Ha: les protubérances: Et pour finir , une image rescapée en bande G :

Dans les petits télescopes compact, très vintage, je crois qu'on peu le mettre, il y ai mentionné dans le catalogue Carl Zeiss jena de 1928, l'observation des étoiles avec cet instrument. Une rareté. Le Carl Zeiss Jena Aséros, dénommé Asserras sur trépied de table ou Aserosta sur trépied. Il est âgé de 100 ans ou un peu moins, ne pouvant précisément le dater. Optique de 48mm. Grossissement variable de 4 a 20x pour un champs de vision de 12.5° a 2.5 ° On distingue très bien l'anneau de Saturne a 20x. L'optique possède un bon piqué au centre, et une grand dégradation des bord. L'observation de la lune est un réel plaisir a travers se petit instrument. A titre de comparaison a côté de l'instrument portable vintage par excellence. Je le fixerai sur cette petite monture en bois quand j'aurai trouvé le trépied adéquat. La page de présentation du catalogue de 1928

Très belle image des Dentelles , bien joué !

Bonsoir à toutes et tous, Je tiens à remercier une nouvelle fois toutes les personnes expérimentées qui prennent le temps d'expliquer les choses, les erreurs, les doutes que nous, pauvres moldus, ne cessons d'avoir. Je suis admiratif non seulement de votre savoir mais de votre générosité qui vous conduit à prendre de votre temps pour expliquer. C'est beau et tellement utile. Je voulais vous remercier. J'ai cassé ma tirelire (une fois de plus) pour de l'astro et j'ai besoin d'aide pour finaliser un setup d'une façon cohérente. Petit retour en arrière : j'ai commencé par un Dobson Goto 250 de chez Skywatcher. Je me suivi servi du goto au début pour m'aider à trouver des objets car j'étais bien seul (j'ai commencé pendant le confinement covid). Depuis que j'ai rencontré en réel, des astram, on m'a expliqué des choses et finalement je trouve plus rigolo de chercher les choses "à la main" en apprenant en même temps à connaitre le ciel et à l'aimer. Deuxième étape : pour aller un peu plus loin, j'ai craqué pour un plus gros diamètre. J'ai acheté un autre dobson (400 mm) artisanal. Très léger, j'ai beaucoup de plaisir à le plier dans mon auto, à le déplier seul en 3', et à montrer à des amis ce que je sais (pas grand chose en vrai, mais suffisamment pour en captiver quelques-uns). Mes oculaires grand champ ES aident bien. Petit problème : un peu hésitant parfois à trouver certains objets, je sens un impatience chez mes amis du type"alors, c'est quand qu'on voit quoi". Entre ces premières expériences de partage et un projet pour quelques années (je devrais être à la retraite et restaure un gîte... avec l'idée de proposer à mes futurs hôtes des activités... dont une initiation à l 'astro), j'ai décidé d'investir dans un troisième instrument qui pourrait "occuper" quelques-uns pendant que je continue avec d'autres à chercher et à apprendre à chercher des choses avec le gros dobson. Mon idée est donc de partir sur du visuel assisté. Sur les conseils des gens de ce forum (et je les remercie encore), je viens d'acquérir ce jour une lunette ED 120 de SW. J'ai acheté (mais, snif, elle ne m'a encore été livrée) une monture équatoriale goto (Celeston AV-GT). Je me questionne désormais sur le capteur. J'ai lu pas mal de choses ici et pense partir sur : - un caméro ZWO planétaire - un APN (modeste pour l'instant) pour le ciel profond. Tout commentaire ou conseil avant cet achat est le bienvenu. Côté APN, j'ai un ami photographe pro (mais pas en astro) qui connaît bien les boîtiers. Je discute avec lui même s'il ne connaît pas l'astrophoto. Pour ma part, je n'ai pas trouvé d'explication claire (c'est-à-dire à mon niveau) sur le défiltrage (ça j'ai compris) partiel ou total. Même problème pour la caméra. Je lis soit des choses trop basiques (très peu) soit très compliquées. En fait je n'ai pas encore saisi vraiment ces histoires de courbes des trois couleurs, les décalages. Bon, j'ai le cerveau lent... je vais finir par comprendre (mais les tutos passent du basic au très techniques). Je sollicite, une nouvelle fois, votre aide avec cette question simple : quelle caméra planétaire pour mon setup ? Après discussion avec quelques-uns, on me déconseille les marques bas de gamme. ZWO me semble sérieux. Pour l'instant, je veux un truc un basique mais qui pourrait être complété plus tard peut-être (guidage). J'envisage à beaucoup plus long terme d'acheter un dernier instrument de type Mak ou Cassegrain. Mais on verra si c'est nécessaire. Désolé d'être bavard mais pour résumer : - faut-il mieux un déflitrage total ou partiel pour l'APN ? - quelle caméra planétaire cohérente, sérieuse et pas trop trop chère pour mon setup (lunette ED120 + monture eq). En vous remerciant encore

Joli Seb, elle est belle cette trompe, alors ca donne bien 300s malgré ton pote le lampadaire ... Le couleurs lui vont à ravir !

Hello à tous, Je partage avec vous une image de M31 réalisée la nuit dernière depuis mon jardin en Belgique 🙂 Infso : 30 poses de 300 secondes, sans DOF. Le traitement est assez rapide, juste 2 minutes sous Siril pour l'empilement, suivi de quelques ajustements basiques sous Lightroom. Setup utilisé : Télescope : C11 Edge HD avec Hyperstar V4 Caméra : ZWO 071MC Pro Filtre : Optolong L-Pro 2" Autoguidage : Lunette guide et ASIAir Plus (EAF pour la mise au point) Problème rencontré : Je remarque un souci au niveau des étoiles, on dirait une aberration chromatique ou quelque chose de similaire (voir les halos bleutés décalés). J’ai vérifié le backfocus de l’Hyperstar, tout semble correct de ce côté-là. Concernant le filtre Optolong L-Pro 2", il est censé être compatible avec les focales courtes, donc je ne pense pas que cela vienne de là. Pensez-vous que le problème puisse venir du filtre ? Si c'est le cas, me recommanderiez-vous d'utiliser un filtre L-eXtreme 2" en f/2 à la place ? De plus, l’analyse de l’image m’indique un léger tilt. Est-ce que ce tilt pourrait être à l'origine du problème ? Je sais que l’alignement avec l’Hyperstar peut être fastidieux et prendre un certain temps, donc ça pourrait venir de là aussi. Je suis encore un peu novice sur ce type de problème, donc si vous avez des suggestions, idées ou conseils pour améliorer tout ça, je suis preneur ! Merci d’avance pour vos retours 🙂

Oui, c'est connu. Il y a avait même eu une blague sur la dégradation par une agence de notation à AAAAB+.

Un grand merci à tous pour vos réponses. Vous m'avez donné de bonnes pistes à explorer. Je vais vérifier les ajustements suggérés, notamment en ce qui concerne le tilt et le backfocus dû au filtre, et je vais faire des essais avec et sans filtre. Je vais tester dès que possible et je vous tiendrai au courant des résultats ;-)

Bien belle M31, je préfère aussi la V2 👍👍🙂

Très belle capture !! La V2 est plus équilibrée ! Bravo !!

le filtre Astronomik L3, c’est pour : limiter les halos bleuté Autour des étoiles (phrases utilisée par le fabricant 😅) Je voulais un filtre uv/ir pour les galaxies et utilisant une lunette, je suis parti sur cette gamme.

Très jolie trompe. Par contre tu as un souci avec la grosse étoile en haut. le coeur du halo est moins brillant que les étoiles autour. Après c'est un joli phare comparé au reste de la nébuleuse, donc le traitement doit pas être simple.

Belle trompe! La focale lui va bien, et j'aime bien le thème de couleurs 👍👍🙂

C'est la base même de toute la Relativité d'Einstein, et même de la description Galiléenne du mouvement. Tout mouvement (dans l'espace pour Galilée, mais aussi dans le temps pour Einstein,) se décrit en fonction d'un point de vue appelé Référentiel. C'est ce que j'ai essayé de suggérer plus haut, mais cela n'a pas été compris. On a essayé de trouver un référentiel unique (appelé l'Ether) sur lequel on pourrait s'appuyer pour décrire tout mouvement de chaque corps par rapport à lui, mais l'expérience a montré que cela n'existait pas. Galilée a montré que l'on pouvait décrire un même mouvement en changeant de référentiel : Selon une vache au bord des rails, le train se déplace dans une direction à la vitesse v. Selon une personne dans le train, la vache se déplace dans une direction opposée à la vitesse v (ou dans la même direction à la vitesse -v.) Einstein a montré que cela n'était pas vrai dans des mouvements à une vitesse proche de celle de la lumière car celle-ci constitue une limite infranchissable. La démonstration mathématique de la Relativité Restreinte (pas Générale !) est facile à comprendre (il faut savoir calculer une vitesse et appliquer le théorème de Pythagore.) C'est l'interprétation physique derrière le résultat mathématique donné plus haut qui est plus complexe, avec des paradoxes qui n'en sont pas vraiment. C'est juste que nous ne sommes pas habitués dans notre expérience quotidienne à des phénomènes relativistes.

Très joli ce grand champ ! J'ai imagé cet amas cet été (une de mes 3 seules sorties -_-). Il est vraiment très photogénique pour un amas ouvert !!

Une belle découverte effectuée par l'instrument ESPRESSO sur le VLT, dont le principal programme est de mesurer en vitesse radiale les étoiles les plus proches pour détecter leurs planètes. L'étoile de Barnard (GJ 699) est une naine rouge située à seulement 6 a.l, c'est l'étoile la plus proche après le système triple Alpha/Proxima du Centaure. L'équipe européenne qui a surveillé l'étoile pendant des années annonce la découverte d'une petite planète qui a un tiers de la masse de la Terre et une période de 3 jours En plus, 3 autres candidates-planètes apparaissent dans les données mais demandent confirmation. On pourrait donc avoir un système compact de 4 planètes avec des périodes de 3,15 d, 4,12 d, 2,34 d et 6,74 d Le communiqué en français : https://www.eso.org/public/france/news/eso2414/?nolang

Wahoo, j'avais loupé ta superbe image. Bravo

Je suis sur la même piste en ce moment, merci du partage ! Petite critique, ton fer n'est pas assez chaud, la soudure ne mouille pas.

Au sud d'Antarès, dans la queue de la constellation du Scorpion riche en nébuleuses, se trouve la nébuleuse par émission IC 4628. Les étoiles massives et chaudes proches, âgées de quelques millions d'années, irradient la nébuleuse de leur lumière ultraviolette invisible, arrachant des électrons aux atomes. Les électrons finissent par se recombiner avec les atomes et produisent à cette occasion un rayonnement qui rend la nébuleuse visible. Située à une distance estimée de 6.000 années-lumière, la région présentée ici s'étend sur quelque 250 années-lumière de large et l'équivalent de trois Pleine Lune dans notre ciel. Cette nébuleuse est également connue sous la référence Gum 56, d'après l'astronome Australien Colin Stanley Gum. Mais les astronomes appréciant les fruits de mer connaissent sans doute mieux ce nuage cosmique sous le nom de Nébuleuse de la Crevette…. L’image est en SHO et palette Hubble. Full & Details Astrobin : https://astrob.in/b15lrx/0/

Oh putain! Comment j'ai pu le louper 😂

Et seule celle-ci me convient 😄: pour celle-ci, taper 666 pour voter.🤘 Dernier truc, entre "citroën" et "sport" sur ta proposition de "T350 picasso", et bien, c'est une antinomie totale, tu essaie de vendre du rêve, c'est de la fraude. Chez moi, et les pièces pour l'EQ8 vont le prouver, c'est "vorsprung durch technik".😉 a+ Serge

Saturne samedi 28/09/24 omegon150/750 monture eq5pro goto barlowx2 camera zwo asi 662 mc 100seconde de vidéo traité sur autostakkert

Hello, J'ai remarqué depuis quelques jours une nette amélioration de l'affichage des Pages, des photos... Génial !!... Enfin, agréable à visionner, sans attendre que la page s'affiche pendant des plombes !... Merci aux informaticiens de Webastro pour cette prouesse ! 👍👍👏👏

Bonjour, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine mais voici une réponse de l'IA ( des fois c'est pratique ). D'autres avis plus précis viendrons. Câble de connexion : Assurez-vous que vous avez un câble Meade #505 pour connecter l’ordinateur à la télécommande Autostar. Si votre ordinateur n’a pas de port série, vous aurez besoin d’un adaptateur USB vers série. Installation des pilotes : Téléchargez et installez les pilotes nécessaires pour l’adaptateur USB vers série. Vous pouvez généralement les trouver sur le site du fabricant de l’adaptateur. ASCOM Platform : Téléchargez et installez la plateforme ASCOM depuis le site officiel d’ASCOM. ASCOM est une interface standard pour contrôler les télescopes avec des logiciels d’astronomie. Driver ASCOM pour Meade : Installez le driver ASCOM spécifique pour les télescopes Meade. Vous pouvez le trouver sur le site d’ASCOM ou parfois sur le site de Meade. Configuration de Stellarium : Ouvrez Stellarium et allez dans les paramètres du télescope (Configuration -> Plugins -> Telescope Control). Activez le plugin de contrôle du télescope et redémarrez Stellarium. Après le redémarrage, retournez dans les paramètres du télescope et ajoutez un nouveau télescope. Sélectionnez “ASCOM” comme type de télescope et configurez le port COM correspondant à votre adaptateur USB vers série. Connexion et test : Allumez votre télescope et assurez-vous qu’il est en mode “Aligné”. Dans Stellarium, connectez-vous au télescope via le plugin de contrôle du télescope. Testez les commandes pour vérifier que le télescope répond correctement.