Classement

Observation du 28-10-2024 entre 21h30 et 22h30 avec ma 102/1000 Celestron Omni XLT et un un oc OR 12,5mm + Barlow 2x. Dessin à la tablette sur ordinateur pour un rendu le plus réaliste possible de ce que j'ai vu hier au soir à l'oculaire.

Bonjour, La belle aux anneaux est bien placée le soir, plein sud, à une hauteur enfin confortable par rapport aux années précédentes. 31° au zénith depuis mon jardin des Hauts de France. Remise en route du C8, réglage ( ADC pas encore démonté et remonté à l'envers).

Salut, 48 poses de 240Sec au T350 F4.6 en fin de nuit sur NGC1333 dans persée. J'aime bien ces région riches que seul un tube bien ouvert peut en dévoiler les richesses: on voit mieux les détails en starless: il y a pas mal de gaz la dedans... A vos plumes a+ Serge

Salut, je vous emmène dans Cassiopée faire un tour par la nébuleuse de la crevette de magnitude 12.1. pas de quoi faire peur au rig actuel. On a la 33 poses de 240 Sec "seulement" car j'avais autre chose à attaquer derrière. Mais j'aime bien le résultat; pas mal de petites PGC dans le fond: a+ Serge

Hello, Reprise du planétaire après une longue parenthèse ciel profond. J'ai bien galéré pour retrouver les bons réglages optiques et acquisition / traitement. 4 tentatives la semaine dernière pour me rendre compte au bout de la 3e session que quelque chose n'allait vraiment pas avec le C8, figure de collimation vraiment zarbi, pas comme d'habitude... Evidemment en voulant démonter/nettoyer l'ADC ZWO je l'ai remonté à l'envers avec en prime les prismes inversé. Maintenant tout est rentré dans l'ordre et le C8 est à peu près collimaté. Voici une Mars sauvée de ce carnage.... En pleine acquisition avec Firecapture:

UPDATE 1 du 19/11/2014: Voir message #2 pour toutes les infos. Olivier Bonjour à tous, habitant en Normandie, nous avons eu quelques jours de soleil récemment qui ont donné envie de sortir le matos! Tout allé bien jusqu'à ce que..... la buée montre le bout de son nez. J'avais bien vu que l'air allait être très humide, j'avais donc anticipé en pointant les Pléiades, pas trop haut sur l'horizon... Munie de son par buée, j'ai dû finalement me résoudre à tout ranger au bout d'une heure... grrrr!! déjà que les belles nuits sont rares... cela augmente considérablement la frustration. J'avais par le passé fabriqué un petit système de chauffage automatique qui depuis est devenu quelque peu obselète, mais qui avait le mérite de n'être pas cher du tout. Les solutions modernes coutants relativement cheres, et c'est peu dire, ont de plus un inconvénient majeur: ces solutions supposent que vous soyez à coté de l'instrument assez souvent pour augmenter / diminuer manuellement la puissance de chauffe. Et si le matériel est trempé, il en va de même pour le bonhomme (ou la femme ^^) à coté!! J'ai dans un tiroir quelques arduino nano, des petites sondes DS18B20, des MOSFETS et quelques petites autres bricoles. Je me décide à me lancer dans une nouvelle réalisation de chauffage, mon cahier des charges est le suivant: - utilisation en poste fixe (donc pas de travail de recherches quand à la limitation de la consommation de courant) - utilisation des composants à ma dispo: sondes de température, mosfet type NPN, led, fils, arduino nano - le système devra pouvoir chauffer 2 instruments indépendament l'un de l'autre (j'ai une lulu principale + une lulu guide) - système complètement automatique, sans intervention humaine donc C'est surtout sur ce dernier point que va porter ce post. La réalisation électrique est rudimentaire: Cela consiste simplement à utiliser une source en 12V dont la variation de puissance se fera en modulant la sortie d'un arduino qui controlera un MOSFET. Ne Pas tenir compte des références pour les 2 MOSFETS 'c'est pour l'exemple. coté composants les sondes de températures doivent être assez petites afin d'être "fixées" directement sur le barrilet de mon triplet (dans mon cas). J'ai des petites DS18B20 parfaites pour cela. Pour le MOSFET un modèle pilotable en 5V fera parfaitement l'affaire. Enfin 2 led indiqueront l'état du fonctionnement de chaque sortie. La led variera progressivement en fonction de la puissance de chauffe. Si une sonde est defectueuse (ou non connectée) alors la led clignotera toutes les secondes. Enfin, le coeur du système, le code! Avant tout chose je dois expliquer mon raisonement sur un point: j'ai volontairement ecarté le fait d'utiliser comme valeur la température de rosée. Je suis parti du principe que si l'élément chauffé avait la même température que la température ambiante locale, alors il n'y aurai pas de buée mais il n'y aurai pas non plus de turbulances visibles sur le système (du moins pas plus que si je devais chauffer au hasard par rapport à une solution toute faite). Cela dit le code est flexible et permet de très facilement ajouter cela si quelqu'un le souhaite. Pour rendre le système complètement automatique nous pouvons envisager 2 scénarios: 1) soit on décide arbitrairement de choisir des valeurs seuils qui enclencheront un seuil de puissance. Par exemple, 1 degrés sous la température ambiante déclenche 25% de puissance, 2° en dessous 50% etc.. 2) soit on décide de partir sur un système plus joli et plus efficace à partir d'une régulation en utilisant un PID Je suis parti sur ce deuxième point. Le premier point à l'avantage d'être très facile à mettre en oeuvre (quelques lignes de code tout au plus) mais le deuxième à clairement un meilleur avantage quand à la régulation!!! en effet, sans rentrer dans les détails, un système PID est un système prédictif qui permet de ne pas chauffer trop mais anticipe la baisse et envoie les justes corrections à apporter pour maintenir la bonne température. Comme expliquer plus haut, le but est donc qu'en cas de chute de température de l'élément à chauffer, la puissance sera augmentée pour eviter une future baisse, cela determiné par les valeurs déjà acquises ou en cours d'acquisition. Le problème, et oui toujours!!, c'est que pour qu'un système de ce type soit efficace il faut lui fournir 3 coefficients dont peut de gens auront envie de la mettre en oeuvre ( moi y compris ). C'est la que l'arduino entre en jeu: des gens biens ( et intelligents) ont crée des bibliothèques permettant de calculer automatiquement ces coefficients. Ah le bonheur. J'ai donc implémenter toute cette logique afin d'avoir un système réellement automatique et autonome!! concretement, que fait le programme: Lors de la première initialisation (Voir procédure plus loin), le programme va lancer un "auto tune" afin de calculer les bons coefficients (un peu comme sur les imprimantes 3D qui utilise ce système sur leur hot end). Une fois fini les coefficients sont stockés dans l'eeprom et seront ensuite utilisés comme base pour la régulation. C'est le point fort!! ca le fait pour vous , une fois fois pour toute. Une fois lancé, le programme prends des mesures toutes les 10 secondes (valeur que l'on peut changer dans le fichier de configuration config.h). Ces valeurs vont agrémenter le PID qui calculera la nouvelle puissance à appliquer. Bien entendu le déclenchement du chauffage ne se fera que si l'élément chauffé voit sa valeur passer sous la température de l'air ambiante. Initule de chauffer pour rien non plus Programme: Attention, il faut installer les librairies suivantes: - "DallasTemperature" et "PID_v1_bc" depuis l'IDE, - "PID_AutoTune_v0" depuis le github: https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-AutoTune-Library/tree/master Lors de l'ouverture du fichier arduino, tous les paramètres modifiables sont dans le fichier "config.h" Il faudra y apporter les corrections suivantes: Modifier les adresses des sondes de températures sont uniques. Je joins un scanner d'adresse que vous pouvez utiliser pour connaitre les votres. Si vous ne disposez pas de deux instruments comme moi (lunette principale + lunette guide) vous pouvez commenter la ligne" #define GUIDE " qui ne gardera donc que la partie telescope. L'affichage des températures sera visible dans le moniteur série. Il est important de mettre à 0 les valeurs des corrections des sondes dans le config.h: à l'achat celles ci pourraient ne pas indiquer la même valeur de température. Il suffit de les mettre dans un endroit à la même température et de relever les écarts et de modifier les coefficients de correction afin qu'elles donnent toutes les mêmes valeurs ----------------------------------------------------------------------------------------Procédure Auto tune:-------------------------------------------------------------- Pour obtenir un auto-tuning efficace et des coefficients PID bien adaptés au système de chauffage pour l'élément à chauffer, voici quelques recommandations spécifiques : - Stabiliser la Température Ambiante Avant l’Auto-Tune : Pour minimiser les interférences dues à des fluctuations extérieures, assurez vous que le système est dans un environnement stable. Les variations de température ambiante affecteront moins l’auto-tune si vous le lancez dans des conditions proches de celles où ton télescope sera utilisé la plupart du temps (par exemple, une nuit sans changement brutal de température). - Initialiser le Système à une Température d’Équilibre : L’auto-tune sera plus précis si le télescope commence à une température proche de celle de l’air. Cela garantit que le chauffage soit principalement responsable des variations de température, sans effets perturbateurs dus à des changements rapides de température naturelle ou au refroidissement initial. - Éviter les Courants d'Air et les Sources de Chauffage Parasites : Un courant d'air froid ou une source de chaleur peut créer des perturbations thermiques parasites. Place le système dans une zone abritée, sans flux d'air direct, pour éviter que le PID ajuste mal ses paramètres. - Ajuster le Paramètre LookbackSec : Actuellement, aTune.SetLookbackSec(10); impose une fenêtre d’observation de 10 secondes, ce qui pourrait être trop court pour un système lent comme pour certain (fonction du diamètre, épaisseur ...). Essayez une valeur plus longue, par exemple 30 secondes ou même 60 secondes, pour permettre à l’auto-tune de mieux capter la réponse du télescope, surtout si la chauffe et le refroidissement sont lents. - Optimiser le OutputStep (puissance d’impulsion) : L’auto-tune utilise SetOutputStep(50); pour chaque impulsion, équivalent à une puissance de 50 unités PWM (soit 20 % de la puissance totale de 255). Si les variations de température sont lentes, augmenter ce paramètre, par exemple à 70 ou 80, pourrait accélérer le processus en provoquant des oscillations plus marquées, mais attention à ne pas surchauffer. - Éviter d’Interrompre l’Auto-Tune : L’auto-tune prend un certain temps, mais il est essentiel de le laisser aller jusqu’au bout pour obtenir des valeurs précises. Interrompre l'auto-tune ou forcer un recalcul pourrait conduire à des valeurs PID imprécises, ce qui réduirait l’efficacité du système par la suite. ----------------------------------------------------------------------------------------FIN Procédure Auto tune:-------------------------------------------------------- Voilà les grosses lignes. J'espère qu'il pourra servir à d'autres passionnés bien embétés par la buée!! Je fournis aussi un petit programme simpliste de chauffage basé sur des seuils (que j'avais initialement conçu avant de passer à la régulation par PID) scenario 1 plus haut! - le programme simpliciste se nomme RC_automatique - le scanner pour les sondes: scanner_1_wire - le programme avec régulation PID: AutotuneRC. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'aide. Olivier scanner_1_wire.zip

Bonjour à tous, J'ai enfin eu l'occasion de shooter la comète hier soir avec le matériel suivant: Lunette Askar FRA400 + réducteur 0.7 soit 280mm de focal Camera ASI2600MC + filtre Player One UV/IR cut Monture Ioptron CEM40 Pilotage avec un Asiair 81x60s: Nico

Deux belles séries de VA 👍 NGC 7635 et NGC 7479 ressortent vraiment bien avec la VVT. Une belle amélioration du rendu. Pour vider la carte mémoire de l'eVscope (Micro SD Card), je ne téléverse plus les données vers les serveurs Unistellar (sauf sciences participatives). Je connecte l'eVscope à mon ordi en Wifi et je supprime directement les fichiers depuis l'interface WEB Unistellar. C'est quasi instantané pour vider la carte mémoire avec cette procédure. https://help.unistellar.com/hc/fr-fr/articles/13362720087580-Comment-télécharger-directement-les-données-brutes-de-votre-télescope-sur-votre-ordinateur

Salut les astrams, Ca fait un moment que j'avais pas posté, peux pas être partout ... Impossible de me cloner, je suis trop parfait ! J'ai profité de quelques jours de beaux temps pour sortir mon machin, tourné vers La bulle, NGC7635... Lunette Orion ED80 Player One Artemis à - 10°c HEQ5 kit Rowan suite diviseur optique avec ASI224MC Focuseur Zwo 84 x 300s en L-Extreme

Salut, bon voici le test ultime du Newton 350 en comparaison du C14 sur Stephan et NGC7331. La différence est que les 2 cibles tiennent dans le même cliché dans le cas du T350. J'ai un peu plus de 3H cumulées soit 45x240Sec. Le seeing, au départ assez bon, c'est dégradé par la suite avec des HFR évoluants de 2.4 à 2.9. camera ASI6200 et guidage par DO sur ASI174MM. Guidage à 0.38"RMS au début puis 0.59" à la fin. Traitement: GraX SPCC BlurX EZsoftStretch curves NoiseX Colorsat l'image: annotée (ça fait du monde): et les crop pour comparer avec l'image prise au C14: NGC7331 T350: NGC7331 C14 Stephan T35 Stephan C14 Il y a un léger avantage du C14, mais les condition et le réglage du tube "peut mieux faire hir soir". Néanmoins, je pense pouvoir faire aussi bien avec ce tube qu'avec le C14. a vos claviers a+ Serge

Sortie hier soir à la maison, à 23h30, avec un ciel clair malgré les prévisions. Le ciel est relativement stable, mais humide. La pollution lumineuse en profite pour monter plus qu'il ne faudrait! J'ai quelques cibles en retard. Pour NGC7009, c'est trop tard. Je pointe donc le crâne, NGC 246. Elle n'est pas vue sans filtre. Elle apparait facilement au 21mm avec l'OIII. Le meilleurs compromis sera à 150x. C'est une NP de grand diamètre apparent, 4x3', assez peu lumineuse, la vision rappelle celle du croissant dans un plus petit diamètre. On note 3 étoiles formant un triangle rectangle, la centrale à l'angle droit, une étoile sur la coque, puis une quatrième étoile un peu en dehors à l'opposé. La coque semble ténue sur une petite zone, mais on remarque ensuite des renforcements et une sorte de trognon. Puis la galaxie NGC157 (noté de magnitude 13,1 sur Sky safari??) . Elle est vue facilement, mais l'observation attentive révèle un bras excentré orienté vers une petite étoile brillante, puis deux autres extensions de bras. Le noyau est diffus. Observation essentiellement à 230x, sonorisée par un vol de grues qui s'apprête à traverser les Pyrénées. Puis M77 , dont le noyau est très lumineux, effilé ne laissant apparaitre que secondairement tout le disque galactique avec ses bras us de face. (observation de 150 à 400x, mono et binoculaire) . Les grues ont laissé place à une chouette qui hululera jusqu'à la fin de mes observations. Mais des voiles d'altitudes commencent à envahir le ciel, je m'oriente vers Jupiter déjà haute (47°). La planète souffre encore de la dispersion atmosphérique, je ressort l'ADC dont j'avais pensé pouvoir me passer. La tache rouge est au méridien, les 4 satellites jouent leur ballet à l'Est. L'image est assez stable, les couleurs bien marquées. Je note beaucoup de deuils sur l'équateur, avec beaucoup de festons riches en teintes bleues

Merci à vous tous 😊 C'est certain que pour le néophyte ce type d'image n'est pas très vendeuse d'autant que la lunette n'est pas vraiment petite ! 😀 J'ai souvent eu des personnes déçues qui s'attendaient à voir quelque chose de bien plus impressionnant !!! J'ai fait un autre image cette fois-ci avec une 60/900 entrée de gamme des années 80, équipée d'un oculaire initiation H 6 mm pour un grossissement maxi de 150x. Là c'est vraiment pas fou, pourtant j'ai le souvenir d'avoir rêvé des heures en découvrant ce type d'image il y a presque 40 ans avec ma toute première lunette lorsque j'étais ado 😍

Bruno la petite nébuleuse bleu c est la nébuleuse du fœtus je connais pas son nom en ngc, et pour l amas c'est l amas de lose blanche, . Oui polorider j étais a 100 pourcent , mais même quand t es plein les dernières images sont pris en compte mais sa efface les premières. Bruno t as tout juste c est bien ngc 7008 et ngc 7789 , bravo

Idem pour moi hier soir, images brutes : Je trouve que Le téléversement est très long, vous aussi ?

J'ai discuté avec une personne de météo France et en gros avec le changement climatique, les modèles sont perdus... Donc les prévisions à 7 jours c'est déjà trop limite et ça explique pourquoi ça fait 6 mois que la météo dit que ça ira la semaine prochaine et ça le fait jamais... Donc je n'ose plus regarder et je fais à 2 jours max. Trop de déception pour nous les astram

Voilà ce que ça donne pour la Nerius 152/900 si on aplatit le champ (focus jaune-orange) Si on optimise un peu la focalisation pour du champ profond, c'est un peu mieux comme spot pour la gestion du bleu et rouge. Pour comparaison du design : la similitude de la LSA, je n'ai pas tout à fait le même choix des couleurs pour la longueur d'onde mais les références fournies sont présentes dans le premier diagramme. Le piqué vert-jaune-orange est bien fait, par contre comme c'est court, le chromatisme longitudinal fait que ça bave et ça limite le grossissement, ainsi que la concentration des couleurs dans un spot de 50um de diamètre. ça reste bien formé comme spot mais il ne faut pas attendre le piqué d'un astrographe genre Takahashi FSQ

Une première lumière bien maîtrisée 👍

Bonsoir, Un petit test hier soir pour vérifier la possibilité de détection de A3 dans sa décroissance. 350D, objectif 4/135mm, 1600 ISO, 4 s. A 15° au-dessus de ça:

On enchaîne avec le soleil! Ciel bien bleu ce matin!!!! la petite lunette crache enfin ses flammes, ça pète dans tous les sens, on peut grossir de façon éhontée (ethos 8 sur powermate 2,5x soir 130x) , un régal!!!! D'abord une vue d'ensemble à 9h30 : Bino sur powermate 2,5x (donc 2x avec le tirage de la bino) : 35x Puis on détaille la protu bien large du bas , délitement 11 sur la bino ( 75x) Et enfin la protubérance bien vive en haut , en poussant le grossissement à 130x en mono :

Une protu qui a rapidement évolué cet après midi! (Bino 75x)

Un petit coin de ciel bleu bien qu'agité est venu offrir un moment d'observation du soleil avec une petite lunette H alpha fort sympathique! Le premier coup d'oeil fut un peu décevant, montrant une surface unie avec quelques taches solaires sur fond rouge, la résolution du C8 en moins. Mais en jouant sur le pressure tuner, oh miracle, quelques petites protubérances apparaissent, une irrégularité du limbe, puis une protubérance majestueuse, une arche, enfin toute une structure sur le disque.... le contraste monte, les détails arrivent, mais c'est tout petit au 24mm. Je passe alors le 8 puis le 4,7mm, pout profiter pleinement du spectacle!! L'arche offre une foule de détails, puis une autre protubérance d'un coté et de l'autre, un pont apparait, je voudrais encore augmenter le contraste en jouant sur la molette de réglage du filtre, mais d'un coup tout s'évanouit... L'image est cependant magnifique, et mouvante au cours de l'observation, un peu bâclée, il faut bien partager la lunette, jongler avec les nuages, et il y a des tas de choses à faire bien plus sérieuses que de regarder de l'hydrogène gicler en grandes volutes de la surface du Soleil.... Que l'on me pardonne d'avance, je me suis battu avec gimp, j'ai avancé sur les calques, la couleur, mais rien de concluant.... ça restera en noir et blanc cette fois.... Materiel : lunt 60, simple stack, ethos 4.7 (90x) Il faudrait sans doute grossir encore, la lunette semble pouvoir le faire, le ciel moins cet après-midi.... il faudra voir comment adapter la tête binoculaire (barlow 2x) Mais quel régal! edit : ajout couleur :

Hello, deux nuits correctes les 23 et 24 octobre, j'ai ciblé ces deux nébuleuses du cygne, pas très loin de deneb. sh2-115 est la nébuleuse principale bleutée, et sh2-116 est la petite ronde au centre vers le bas de l'image. une première nuit de 5 heures avec le filtre IDAS NBZ donc H et O. Une deuxième nuit de 2.7 h seulement, suite à quelques soucis de démarrage (cam de guidage non trouvée, rechargement des pilotes), avec le filtre IDAS NB3 donc S et O. Donc une SHO et une HOO. La zone est gorgée de H, et le S et le O ont du être bien tirés pour les voir, surtout avec le peu de temps d'intégration, surtout pour le S. NBZ 102 x 180s NB3 54x 180s Lacerta 200/800 sur EQ6 R pro Correcteur starizona x0,75 Caméra ASI2600MC pro Guidage PHD2 sur lunette 225/60 et caméra GPCAM2-290C Nina – SIRIL – Pixinsight – BlurX – NoiseX - GIMP Merci pour vos retours et bon ciel Pascal

Bravo Seb, je préfère la 2 mais avec les couleurs de la 1 🙂

on est tenté mais en tout cas à mon age il me faut trois jours de récup après et bien sûr pas travailler le lendemain, pour une fois merci au changement d'heure

Pour représenter l'objet au mieux, il faut faire en plus grande taille tu as raison, je suis d'ailleurs souvent impressionné par le nombre et la précision des détails que les astro-dessinateurs peuvent détecter ! En effet avec la 102 il est possible de voir plusieurs satellites, sur la première image sont d'ailleurs représentés Titan, Rhéa et Japet. Avec la 60 par contre impossible de distinguer autre chose que Titan.

hé oui, on n'est pas mal à avoir rêvé comme cela dans le temps, avec de petits diamètres (la norme à l'époque) ! Très réalistes tes dessins ! Même si c'est vrai qu'on a souvent pour habitude de les présenter plus gros, pour mettre en évidence les détails perçus au fur et à mesure. Tu dois pouvoir voir plusieurs satellites de Saturne à ce diamètre

mon fils va être content , dans le sud idem jusqu'au 8 novembre hier j'en ai profité j'espère que toi aussi Les caméras vont chauffées

Effectivement, le miracle a eu lieu : pas un nuage, pas un souffle, et doux lundi soir et hier soir. D'emblée j'ai abusé lundi, et hier trop cassé pour ressortir ! Probablement ce soir. Du beau temps encore en perspective, tellement rare en cette saison dans le lyonnais qu'il faut en abuser ! Par contre c'est un peu diffus, très légèrement voilé et ça peut mettre en péril les observations de larges objets faibles

Bonjour, Beau travail en perspective, pas la peine de câble ethernet croisé, les protocoles actuelles ont été depuis bien améliorés. Pour ce qui est du mot de passe, je le laisse c'est pas franchement gênant puisque quand tu te connectes tu as l'invite pour le taper sinon il est tres facile de l'enlever, prevoir une adresse IP fixe pour ce poste. De même que le Wake On Lane, tu peux aussi passer par une prise 220v connectée pour declencher l'alim de ton systeme hors PC

Pour le login automatique: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/turn-on-automatic-logon Pour informations: - prends un câble cat6 S/FTP. Pas 6a. Débit de 1Gbps sur 100m, et le S/FTP est blindé par un écran + une tresse. Donc moins de risque de parasites ou de casser. -si tu envisages malgré tout le WIFI, prendre du WIFI 4. Plus la génération est récente, plus le vitesse est grande, mais plus la portée est courte (Wifi 6, au delà de 5/7m, c'est catastrophique). Pour finir: il est possible de l'allumer à distance, suivant le pc (la carte mère) que tu as. C'est ce que l'on appelle le Wake On Lan (WOL). Par contre c'est pas évident à mettre en oeuvre si on ne connait pas.

Jolie prises 👍 Par contre je suis surpris que tu n’obtiennes pas le même grossissement avec des pixels de 1,45μm vs 2,9μm+barlow x2. Et la valeur de résolution, tu l’obtiens comment ? Au foyer avec des pixels de 2μm winjupos me dit 0,19’’.

le lien, facile à retrouver sur le site. https://www.teleskop-express.de/de/astrofotografie-und-fotografie-15/bildfeld-korrektoren-fuer-teleskope-138/ts-optics-refraktor-1-0x-flattener-bildfeldkorrektor-2-anschluss-10307 L'utilisation de filtres étroits va aider (h alpha, uhc, les sloans, r g b). C'est juste un compromis.

Bonjour , Pour ma part j'ai installé un pont wifi entre la box et l'observatoire et c'est le top https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Antennes-2-4-GHz/Kits-2-4-GHz/Kit-Pont-R-seau-BASIC-Ubiquiti-2-4-GHz-jusqu-500-m-tres-v2.html

Une RAF donc ou une FIT? (C'est le RAW de chez Fuji). J'ai envoyé le FIT 16 bits non signés, non dématricé. J'ai des valeurs de 16383, soit en binaire... 0011111111111111. Donc les 14 bits de mon capteur bien remplis... Le meilleur ISO est 500 en photo classique. Pas besoin de Google, il y a un X en face de 500 sur la molette 😁 En réalité je pensais que c'était un deuxième amplificateur qui se déclenche, mais non... C'est carrément du dual native ISO, à savoir 2 circuits analogiques différents AVANT l'amplificateur. donc 125 (meilleure plage dynamique) et 500 (meilleure réduction de bruit, 2 fois moins que ce soit en capture ou lecture)... J'ai 2 fois moins de bruit, mais la plage dynamique tombe de 10 à 8.5 log2(EV)... D'où ma question aussi, vu la cible... Je suis prêt à faire 2 fois plus de subs si c'est intéressant. DSCF7178.fit

Ah, un jeu amusant ! Je dirais : NGC 40, NGC 7008, NGC 7479 (en plus Le Den a soufflé) et... Ah, l'amas ouvert, je ne vois pas. NGC 7789 ?

Très joli résultat qui évoque tout à fait le rendu visuel à l' oculaire...

Eh bien non, je l'utilise depuis longtemps pour les courbes de strehl en contournant la limitation du nombre de surfaces. Merci pour l'information, je ferai l'effort de vous fournir les approximations de conception dans son format.

Observation de hier soir

Soyez pas trop dur... Déjà, il sait que de la lumière passe par ces trous.... Il est lucide, il risque d'y avoir moins qu'une personne intéressée

Voilà, c'est corrigé. Merci à @stef41 C'est quand même mieux avec une tête normale...

ce que tu observe, c'est le halo causé par le chamfrein du primaire sur les étoile brillantes. Il me faut faire réaliser un masque et diaphragmer le primaire à 345mm. a+ Serge

Salut, toute fraiche de cette nuit, la nébuleuse de la "grotte" (allez savoir pourquoi?) avec 41 poses de 240 Sec. Elle est pas bien lumineuses mais a l'avantage d'être haute dans le ciel puisqu'elle se trouve dans Céphée, puit inépuisable en nébuleuses. Je suis relativement satisfait de cette prise sur ASI6200MC , qui présente un bon signal et de bons détails (guidage par DO 0.4"RMS). Télescope T350 à 4.6 avec correcteur de coma. Il y a de tout, des nébuleuses à emissin, a reflexion et des IFN. Un vrai couteau Suisse du cosmos. on y trouve de joli détails: traitementy habituel: GraX SPCC BlurX GHS (séparé sur étoile et nébuleuse noiseX Bill's star reduction A vos avis! a+ Serge

bonjour à tous, ciel bien dégagé sur les Vosges hier soir, j'ai pris de la hauteur pour avoir un horizon ouest dégagé ... et j'en ai profité pour bloquer ma voiture dans un chemin! Le temps que je me dégage, il était 20h, tout juste temps de quelques poses sur Tsuchinshan-ATLAS après un lancé de monture! Au contraire du 23 Octobre, je ne l'ai pas vu à l'oeil nu cette fois ci ... un ciel moins transparent également. Au canon 60D défiltré partiel derrière un nikkor 180mm à f/4 sur skymemo S vers 20h15 HL 40 poses de 30s à 800iso traitements Siril, photoshop, graxpert réduite à 50% annotation Siril : a+ stéphane

De jolis détails visibles malgré le faible temps total 👍

Telescope spatio-temporel. Pensez-vous qu'il soit possible de remonter le temps avec ce tube ?

Je dors peu 😆

Une petite image de M33 hier soir : et un test sur le quintet de Stefan. Salutations Denis.

salut à tous Je vous présente une platine de réglage XY utilisée pour l'autoguidage et l'imagerie planétaire Elle était commercialisée par ORION mais n'est plus produite et très rare dans les petites annonces Tous les détails sont sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6196541 Si vous avez des questions ou des remarques surtout n'hésitez pas Je remets ici les fichiers STL : Platine XY v2 QA femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage mâle.stl Platine XY v2 Cadre pièce 1.stl Platine XY v2 Cadre pièce 2.stl Platine XY Bouton.stl