sebseacteam

Hello, Voici la région de la Bulle en grand champ, pas mal de monde visible ici. Traitement difficile encore une fois lié à important gradient sur les brutes. Mais à la fin on arrive à avoir une image présentable Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre Optolong L-quad Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 120 x 180s avec filtre Optolong L-quad Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 180s: Carte GPS du coin:

Ha oui c'est un objectif photo, pas une lunette astro. Dans ce cas, défaut propre à l'optique, de jour ça ne se verra pas trop, de nuit c'est super visible. Tenter le module de caméra Raw dans lightroom par exemple qui supprime en partie les halos bleutés. Mais ça ne fera pas de miracle

C'est quoi le modèle exact de ta lunette ? Type achromatique ou optique corrigée type ED?

Les bagues servent à ajuster une distance précise pour qu'un correcteur de champ ou de coma puisse fonctionner correctement. Pour faire la Map proprement dite, pas besoin de distance spéciale, la Map se faisant en actionnant la molette de Map. Pas trop se prendre le choux hein 😜

194ms c'est bien trop pour du planétaire. Tu plafonnes à 5 FPS (images par seconde). Il faudrait descendre cette valeur d'exposition vers 15ms peut être, en augmentant en conséquence la valeur du gain, tu peux mettre la moitié, de façon à voir la planète à l'écran, mais sans la saturer, surveiller pour cela l'histogramme. Tu vas alors avoir ta valeur de FPS qui va bondir. Et ça va en plus t'aider pour la mise au point. Dans l'exemple les couleurs ne sont pas alignées et le canal vers est presque saturé à 92%. Donc en jouant avec le gain, amener l'histogramme à 70% environ, ça te laissera de la marge au cours du traitement. Pour équilibrer les canaux couleur, appuyer sur le bouton "plus" et augmenter la valeur du canal bleu et rouge pour qu'ils aient à peu près la même taille que la barre verte. Toujours dans l'exemple du poste, le bleu devrait être augmenté beaucoup et le rouge un petit peu. Ne pas toucher au canal vert. 😉

Pourri peut être pour le poisson, mais pas l'image 😋

Bien vu Éric, en starless ça donne une autre atmosphère 😉

C'est ça. 3 qui tirent le miroir, 3 qui poussent. À serrer, desserrer dans le bon sens sinon les effets s'annulent.

Oui au smartphone c'est bien joué 👍

Voici le schéma des 6 vis à l'arrière de votre Mak: Push = pousser Pull = tirer Suivant la vis utilisée (push ou pull) et suivant laquelle parmi les 3, ça va modifier l'orientation du miroir primaire et ramener l'ombre du secondaire au centre. A ne faire que si c'est dans les choux ou que vous souhaitez aller plus finement dans le réglage du mal. Mais si déjà la caméra a la possibilité de ne pas être bien centrée... pas la peine d'essayer d'aller plus loin pour le moment.

Ensuite si c'est déréglé (ce qui me semble fort probable) il faut recentrer l'ombre du secondaire pour l'avoir le plus centré possible. Ça se fait avec les 6 vis à l'arrière du tube , elles fonctionnent par paire. Une grosse et une petite, 3 fois comme ça. Il y en a une qui bloque, l'autre sert au réglage. Débloquer les 3 vis de blocage, jouer avec les 3 autres vis de réglages et rebloquer derrière. Mais si pour vous c'est comme la figure de gauche, plutôt bien centré alors pas de soucis de collimation. Pour affiner et essayer d'avoir le meilleur de son tube, alors il faudra pousser le grossissement plus loin, avec barlow 2x ou 3x, filtre rouge pour calmer la turbulence. Mais c'est du sport à 3x . Autre piste qui peut expliquer ça : la caméra n'est pas dans l'axe dans le porte oculaire (avec le système à 2 vis) et est serrée de travers.

Donc si vous n'avez jamais contrôlé (je dis bien contrôler et pas régler) la collimation, il y a de grandes chances que ça vienne de là...et dans ce cas AS3 n'y pourra pas grand chose. C'est facile à faire : choper une étoile brillante et défocaliser. Vous allez avoir ça en visuel : A gauche c'est bien, rien à toucher. À droite c'est pas bon du tout. Le cercle noir (ombre du miroir secondaire) peut se trouver à gauche, à droite, en haut, en bas, dans un coin).

Ok alors pour Jupiter il en faut partout, entre 10 et 20 c'est pas mal. Pour Mars et Saturne tu peux en choisir un seul, histoire que la planète rentre dedans, utiliser pour cela la taille d'AP adéquate: 104, 200, plus.... Si tu as encore les vidéos tu peux essayer.

Et quand vous contrôlez la collimation sur une étoile brillante défocalisée ça donne quoi ?

Pas forcément lié à l'absence d'ADC. Maintenant que les planètes dépassent les 30° de hauteur un ADC n'est plus forcément indispensable. Je dirais plus au niveau du stacking dans AS3/AS3 Tu as quoi comme réglages dans le logiciel ? Mode surface ou planétaire ? Comment mets tu les points AP?

Salut Thierry 😋 Niveau couleur ça va pour moi, c'est plutôt un dédoublement qui est visible sur les 3 planètes. Combien d'images par film, combien gardées ?

Ça a l'air prometteur ce soir côté aurores. Ciel dégagé prévu également. Vais tenter ma chance avec l'apn pendant que le setup tourne 😋

Ici sur le forum un astram a réussi à faire de belles images planétaires avec ce tube. @Raphy_59 devrait pouvoir te donner de bons conseils pour réaliser des images avec ce tube. Il a changé depuis de setup je pense avec un 150/750...

C'est quand tu essaies de mettre un apn que ça ne va pas pour la Map sur un 130/900 (j'ai commencé avec ce type de télescope, un Orion), le capteur étant trop loin, souvent à 45mm de la bague de liaison. Avec une caméra planétaire du style ZWO, le capteur est à 12.5mm seulement. Donc en mettant la caméra avec son nez 1.25" dans le porte oculaire, tu arriveras à faire la Map.

Version réussie et pourtant pas facile à gérer : nébulosités discrètes et plein phare dans le champ.

Auto-pourriture de post... Le soleil est crétin en ce moment...Bwouaaaaa!!!! 😁

Ha oui pas évidente celle là. Bon retour parmi nous alors 😋

Y a pas une histoire de case à cocher pour la synchronisation des coordonnées ? Je ne passe pas par carte du ciel pour définir dans Nina la cible à faire pour la séquence. Si tu veux quand même utiliser Carte du Ciel, tu regardes quelle cible il faudrait faire. Hop trouvée, M31. Dans Nina je vais dans le SkyAtlas. Je cherche M31 et je choisis Assistant de cadrage. Je me compose le cadrage et hop dans le séquenceur, simple ou avancé. Et ça fonctionne à tous les coups en faisant de la sorte. Si jamais la cible choisie n'est pas dans le SkyAtlas, tu vas dans assistant de cadrage et tu entres les coordonnées célestes, ça marche très bien comme ça. Et...je fais parti des chanceux (cocon encore mais avec lampadaire masqué ça devrait aller beaucoup mieux. 2e partie...M31 également, toujours avec lampadaire masqué ça devrait aller bien mieux niveau traitement final.

Nan continuez c'est parti en drift depuis longtemps de toutes façons 😜 Cool je vais prendre ma plus belle plume de ce pas.

Jolie, plein de monde sur la full 👍