sebseacteam

tu peux déjà mettre le retardateur à 5s ou 10s, ça permet en principe de calmer les vibrations avant la prise de vue. Ensuite pas besoin de fermer au maxi. Au contraire, mettre un cran au dessus de la pleine ouverture. Exemple si objectif ouvert au max à 5.6, alors le régler à 6.3.

Salut Valentin Pour moi, 54.8mm Voici les analyses: 53.5mm 54.3mm 54.8mm 55.3mm 55.8mm (analyse avec ASTAP: Tools puis image inspection)

Là tu sembles encore un peu trop près. Attention, entre la 294 et la 26c, tu n'as pas la même taille de capteur, la 26C est plus grand, donc possible que la correction ne soit pas optimale avec un capteur APS-C. Au fait, avec tes Altair, pas de soucis de buée? j'ai une Altair 183c ProTec et quand je la fait tourner avec NINA j'ai l'impression que le système de chauffage du hublot n'est pas pris en charge, buée présente au cours de la nuit. Chose que je n'ai pas avec la ASI294mc ni avec la QHY163m, toutes sont pilotées avec driver natif des 3 marques dans NINA. Et vue les nuits qui arrivent, la buée fait son grand retour, terminé la canicule et les nuits à 22°C.

Je vous rejoins. Avec les cadences d'acquisition tout va plus vite.

Elle rend bien cette M31 Avec le même matos je dois m'y atteler également, faudrait déjà que le beau temps stable revienne

Excellent le montage, j'adore (moi qui suis fan de SW et accro à l'astro, je suis servi )

Un coin de ciel bien sympa à imager en effet

Le starless fonctionne sur des étoiles résolues, c'est à dire détaillées et séparées. Avec nos instruments amateurs, impossible de résoudre les étoiles de M31. Ça donne un aspect de nuages de gaz plutôt, qui reste après avoir appliqué le process Starless. Sur les Pléiade M45 tu auras bien les étoiles principales de retirées, restera les nuages de gaz de la nébuleuse 😋

Salut Jean-Luc, Merci de partager ici aussi Je confirme, la Force est avec nous ici aussi

Une M31 fantomatique

Bien belle en effet

Oui tu peux également faire ce genre d'images avec un apn et un oblectif. Si tu veux investir dans un objectif, je te conseille celui là: https://www.amazon.fr/Samyang-135-2-0-UMC-Objectifs/dp/B00TS9GLSE 135mm de focale, focale fixe, pas de zoom, gage de qualité. ouvert à f2.0, très lumineux. Une référence dans le milieu astrophoto. Comme c'est un objectif, tu pourras aussi t'en servir en journée. Autre possibilité, moyennant l'achat d'une bague de montage (pas chère) , une mini lunette avec la même focale de 135mm, toute légère et qui marche très bien en astro: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/astrographes/téléobjectif-fma135-f-4-5-askar_detail Plein d'autres possibilité, ça dépend de ton budget et de ce que tu veux faire comme type de paysage astro

Sharpcap en version pro le fait également. (10€ la licence pour 1 an) Rien n'empêche de faire la mise en station avec Sharpcap et d'imager ensuite avec NINA. Un comparatif ici:

Phd2 gère le dithering, en spirale ou aléatoire. Si ta monture est pilotable en plus via Nina alors c'est le pied total....

Une bonne base en effet, le coeur est bien préservé, pas facile justement

Tu as également dans Siril le module de suppression de trame. Tu peux essayer plusieurs réglages. Faire du dithering, même manuellement avec la SA devrait t'aider. Un décalage toutes les 3 à 5 images est une bonne base.

Y a toujours moyen de faire des poses de quelque secondes, comme avec un APN, et d'assembler le tout avec le logiciel spécialisé SEQUATOR qui se charge justement de réaliser des photos de paysage nocturne, avec voie lactée nette et 1er plan de paysage fixe aussi. https://sites.google.com/view/sequator/ et faire des essais en journée pour assurer la map sur un objet éloigné puis ne plus toucher la map. La nuit ça devrait rester net Et bien entendu n'utiliser l'objectif hyper grand angle qu'avec la 224 et pas la 533, le capteur de la 533 est trop grand, ça va vignetter.

Très propre ça, j'aime bien ces grands champs. C'est extra David.

Pas possible d'automatiser le focus en planétaire, juste une aide sur le contraste mesuré en temps réel, qui varie avec la map. par contre Firecapture te permet de shooter en automatique avec suivi type autoguidage directement avec la caméra de capture, pas besoin de guidage en parallèle. Marche très bien sur les planètes, sur la surface lunaire c'est beaucoup plus hasardeux. Dans Firecapture, tu dois activer la connexion de la monture , liaison via cable ST4, puis autoguidage. Le logiciel garde la planète dans le champ. Il faut que la caméra de capture soit alignée sur les axes de la monture pour que la correction soit bien efficace. Très pratique pour faire des animations par exemple. infos ici: https://www.astroclub-andromede.fr/uploaded/Tutoriels/auto-guidage-avec-firecapture.pdf et les 105mm ne semblent pas encore suffisant. J'ai encore un peu de coma dans les coins mais vu le sens je suis encore un peu trop près du réducteur. Par contre avec le réducteur chinois c'est l'inverse, la coma indique que je suis toujours un peu trop loin, même à seulement cette distance: -17.5mm pour le corps de la caméra -21.5mm pour la roue à filtres ou le porte filtre 2" -bague de 10mm -connecteur T2/SCT = 8mm total: 57mm Pour le même réducteur Meade f6.3, j'ai d'un côté moins de 57mm et de l'autre plus de 105mm. ok merci pour les infos. Je vais essayer ça. Tu contrôles à la fin au bahtinov ou via la mesure HFR? Quel temps d'expo recommandé? par d'importance tant que c'est pas saturé pour la mesure HFR?

Salut Sam. Suis à facile 105mm avec ce réducteur Meade made in japan. Avec celui Made in China c'est plutôt 50mm. Oui je veux bien tes valeurs pour Nina 😊

Ha oui un 150 bien maîtrisé, surtout avec une reprise en planétaire 😋

Normalement avec la lunette ça va aller assez bien. Je te conseille l'excellent plugin Hocus Focus. Il s'occupe de tout. Tu obtiens une belle courbe en U et le point focal est trouvé. Pour le C8 et son backlash c'est carrément une toute autre histoire malheureusement. Mais je vais finir par trouver. Là le beau temps de l'été semble arriver à sa fin. Donc plus beaucoup de créneaux à venir je pense...

Bonsoir, Je continue l'apprentissage du ciel profond au C8, avec cette fois ci du LRGB. ça demande forcément une autre organisation, avec croisement des doigts qu'il n'y ait pas de passages nuageux pendant les filtres RGB, avec le filtre L c'est moins gênant car il y a plus de poses en tout. C'est le début, surement perfectible bien comme il faut Les infos: Celestron C8 (203x2000) + réducteur Meade f6.3 (focale 1150mm f/d réel 5.7) QHY163m (même capteur de l'Asi1600mm) monture HEQ5 Rowan autoguidage lunette 70x400, Asi290mm / PHD2 acquisition NINA L: 255 x 60s R: 30 x 60s G: 30 x 60s B: 30 x 60s Gain 139 -10°C Traitement Sirilic, Siril, PS. Pour ceux qui s'ennuient, les brutes final_NGC7640-C8-LRGB_L.fit final_NGC7640-C8-LRGB_R.fit final_NGC7640-C8-LRGB_G.fit final_NGC7640-C8-LRGB_B.fit J'ai installé la platine pour adapter l'EAF: Bien évidemment j'ai essayer le mode autofocus, rien de concluant, avec les réglages de base. Même avec Hocus Focus. Je m'en doutais un peu, les SCT ne se laissent pas faire

Ma version avec Astrosurface: Je l'ai remise à l'endroit, j'aime bien comme ça

Les couleurs sur la lune sont difficiles au départ. Avec une lunette achro encore plus. Vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec ton image. Tu aurais celle issue de AS3 au format tif ou png?