choco

Bonsoir, si tu ne veux pas t'ennuyer pour l'instant avec la monture GOTO, tu peux monter le tube sur un gros pied photo, c'est plus simple à manipuler, il faut qu'il soit bien rigide, pas de pièces en plastique. Et on trouve facilement le support de "queue d'aronde" pour le fixer dessus. (dans les boutiques Françaises ou sur le Net). Ainsi on peut observer "vite fait" et le ranger aussi vite ! (quand il fait froid dehors c'est utile...) Envoie une photo de l'instrument monté !

Tout à fait pour la bague laiton ! C'était un réel progrès pour protéger les oculaires. Et en plus d'arrondir le bout des vis , si on en trouve on peut même mettre des vis en laiton ! Pour illustrer, le genre de molette de 4mm que j'ai trouvées et que j'utilise , à côté d'une 3mm plus commune. Et pour tarauder, il peut-être utile de regarder un petit tuto sur le net... Mais en 4mm c'est vrai, c'est moins risqué ! Mais, j'y pense, si c'est un tube SC, tu peux envisager de passer sa sortie en 2", Les renvois coudés sont plus solides et les oculaires grand champ de longue focales deviennent possibles . (on trouve aussi ces accessoires d'occasion, et souvent de bonne qualité).

Merci beaucoup pour l'info, c'est très fourni, et la traduction automatique de google fonctionne bien avec le Russe !

Il peut être très simple de percer un autre trou à côté du défectueux, et de le tarauder au bon pas de vis. C'est une opération aisée et à la portée de tous. En général on a du M3 (3mm de diamètre extérieur du filetage de la vis), ou du M4. Pour fileter à M3 on perce d'abord un trou de 2.5mm, et pour M4 ,on perce à 3.3mm,mais comme ici on est dans de l'aluminium, 3.2mm conviennent. Ce sont des pas Européens et l'on trouve ces outils, taraud et forêt, très facilement en magasin de bricolage, mais aussi pour quelques € sur le Net. Personnellement, lorsque j'ai du M3 sur les porte-oculaire, je les retaraude en M4 plus solide et mets des molettes adaptées.. (ou de simples vis à métaux de 4 à grosse tête)

C'et bien ça, j'utilise le 4.7 plutôt sur un newton 200/1000. (Monté den Dobson, d'ailleurs...)

Bonsoir, mais ce n'est pas si simple avec un Mak: la mise au point se fait par déplacement du primaire, et donc (tout comme sur les SC), par variation de focale ! Avec un renvoi coudé de 2", pour limiter le vignetage autant que possible, et un "oculaire" de 50mm, voire plus, la focale résultante , une fois la mise au point effectuée, peut sans doute dépasser les 1800mm, ce qui affectera le grossissement réel !

Je trouve le Nagler 9 (type 6) un peu plus confortable que le 13. Et ce, sur divers tubes, Mak, Lunette ou Newton. Et ils sont parafocaux, ça ne gâte rien.

Bonsoir, je dirais un 6mm au maximum. Jai un 4.7 ES 82° et un Nagler 7mm qui encadrent cette focale: le 4.7 est trop fort, le 7 ne sert pas souvent, le 9mm est le plus utile sur ce tube, (avec un 25mm aussi).

On est en 2022! Prends une dual speed, la mise au point sera plus facile.

2000€ semblent bien chers si ce lourd tube est en mauvais état. L'usage de cet instrument est un peu à l'inverse de celui du Dobson que tu prévoyais. Très lourd, plus encombrant encore avec sa monture, longue focale, réglage du secondaire délicate... Entre 500 et 750€ on trouve quantité de Dobson neufs de 10" ! Et pour les occasions, peut-être après la rentrée, les gens sont en congés mais septembre approche ?

Le choix est immense avec ce type de lunette ! On peut aller du minimum de grossissement genre 42mm 2" 70° jusqu'à un 3mm ! (Certains soirs j'ai mis un 2.5mm dans une 80/560) Bon, sans savoir trop ce que tu préfèreras observer, je dirais pour fixer les idées: 25mm 70° (maximum en coulant 31.75) 10mm environ 6mm environ Et... une petite Barlow pas trop chère mais de marque connue (comme pour les oculaires d'ailleurs). (de 2x ou 2.5x, pas plus).

Je n'ai pas d'avis en 2" car non testé. J'ai en réserve une lentille réductrice basique de 1.25" qui fonctionne assez bien en petit coulant, mais avec des Plossl ou approchant. Mais c'est moins vrai avec des oculaires "grand champ" . Je ne m'en sers pas vraiment, c'est plutôt fait pour une caméra.

C'est un peu compliqué: les télescopes SC ou Mak courants ont une mise au point par déplacement du miroir primaire. ce qui implique, à cause de leur miroir secondaire particulier, que la mise au point se fait par la variation de focale de l'nstrument. Donc tel tube donné pour 1500mm de focale, par exemple, pourra varier entre quelques 1400 et 1800 suivant le montage utilisé en sortie. Pour rester sur la focale minimum, il faut monter son oculaire, ou sa caméra, ou son reflex, immédiatement au bord du tube. Au-delà, on ajoute la longueur du renvoi coudé, des bagues éventuelles, ou encore une tête binoculaire, d'un possible redresseur terrestre , et la focale augmente beaucoup, en permettant la mise au point ! On pourrait avoir la map avec un oculaire de 42mm 72°, dépassant les possibilités normales du tube considéré, en l'éloignant de quelques centimètres avec un bout de tube, par exemple: On pourrait faire la mise au point, donc augmenter encore un peu la focale du tube. En résultat on pourrait se servir confortablement d'un tel oculaire (on est quand même limité par le vignetage dû au coulant 50.8), mais on ne gagnerait pas en champ maxi, qui dépend des caractéristiques optiques du télescope, ni d'un grossissement moindre, du fait de l'augmentation de focale. C'est pourquoi des essais en réel s'imposent avec son matériel: tube, renvoi, oculaires ! Pour compléter, certains amateurs bloquent la focale de leur tube (SC principalement) à une valeur moyenne recommandée par le fabricant, et utilisent un Crayford pour faire la mise au point. C'est semble-t-il le montage préféré des "imageurs", pour sa stabilité: sur quasiment tous les SC, la map interne par translation du primaire est tellement mal conçue que celui-ci "bascule" un peu sur son support lors d'un changement de position du télescope ! A tel point que certains tubes intègrent désormais le dispositif de blocage interne du miroir primaire. Apparemment les Mak seraient un peu moins affectés par ce défaut.

Et ça correspond à la réalité: l'oculaire Paracor 40mm 68° passe très bien sur mon Mak de 150. Il reste même un peu de marge en bord de champ. (Je précise l'utiliser avec un renvoi coudé 2", il vignette s'il est monté directement en sortie de tube). Au-delà il faudrait pouvoir essayer les oculaires avec son tube, suivant la marque ils ne se comportent pas exactement de la même façon aux limites des instruments.

Bonjour, j'ai gardé mon "vieux" Nikko Stirling de 115/900 en bon état relatif: depuis 1978, il donne de bonnes images si l'on ne grossit pas trop, genre 2x le diamètre maxi. Il y a quelques bonnes années, j'avais modifié son porte- oculaire d'origine de 24.5mm pour le passer en 31.75. A mon avis c'est la première chose à faire sur ce genre d'instrument ! Après on peut utiliser les oculaires courants en 31.75 et oublier les "trous de serrure" d'origine à 2 ou 3 microlentilles. C'est tout de suite un autre monde. Déjà avec de bons Plossl, plus encore avec des "grand champ". On peut trouver des crémaillères en 31.75 d'occasion pour pas trop cher, ou comme moi faire aléser le support et monter un tube porte-oculaire plus gros.

Bon choix, mais il faut aussi d'assez bons oculaires pour le confort: le relief d'œil qui est parfois mentionné, commence à être confortable à partir de 16mm. ( c'est la distance entre l'œil et la lentille de l'oculaire ) Il y a un autre critère de confort, c'est le champ de l'oculaire en degrés , Pour un débutant je conseille des oculaires avec un champ important, autour de 70°. au-delà c'est un peu cher, en-deçà c'est un peu étroit ! Et on ne sait pas quels oculaires tu utilises !