HAlfie

Hello, dans cet exemple, on parle justement de ceux qui ne donnent plus signe de vie et ne tiennent pas de délai vu que plus de news alors qu'ils nous ont contacté à la base en disant "je prends". Tu peux te retrouver du coup le bec dans l'eau, à avoir été correct (prendre dans l'ordre), et comme le premier ne donne plus signe de vie, les autres sont allés voir ailleurs 😑. Pour le côté "je vous trouve bien impatient", c'est ton avis et ton jugement 😉 ... J'aurais tendance à dire que si "tu as le temps" comme tu dis, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. On ne connait jamais les contraintes des uns et des autres qui peuvent différer grandement (familiales, pro, financières, la vente conditionne peut-être un achat d'une autre annonce et plus le temps passe plus tu risques de louper l'achat etc.) . Pour les annonces pas claires ou mal formulées oui c'est sûr, ça peut aussi être agaçant, mais la différence est qu'on a le choix de passer son chemin sans entrer en contact. Je ne comprends pas non plus quelqu'un qui vend un oculaire haut de gamme à 900€ ou un télescope haut de gamme et qui ne met ni photo ni indication sur l'état. Perso je passe mon chemin 😉.

Merci pour vos retours, visiblement vous êtes un certain nombre à noter cette dégradation, c'est dommage 😞. Oui je ne parle même pas des tentatives d'arnaques mais plus d'un certain manque de savoir vivre qui se répand même avec des personnes membres depuis un certain temps. Changement d'époque donc même si heureusement un certain nombre restent tout à fait sérieux heureusement. Je crois que je vais adopter ton approche que je trouve adaptée à ce nouvel environnement 😉! Et comme la définition de l'intelligence, c'est s'adapter à son environnement, je vais essayer d'être intelligent pour une fois ahah 😁!!

Hello, je ne sais pas si c'est HS mais je remarque ces derniers temps une certaine dégradation dans les relations vendeurs/acheteurs. En tant que vendeur, il y a plus de gens qui te contactent, te disent je prends puis te "ghostent" ou dit autrement, font les morts. Du coup quand tu es correct et prend les acheteurs dans l'ordre et que tu dis au 2° et 3° qu'un premier acheteur est intéressé, ça fait perdre du temps inutilement et les 2° et 3° acheteurs ont aussi le temps de trouver leur bonheur ailleurs. D'habitude c'était plus réservé auboncoin mais ça commence à arriver sur les forums astros. A l'inverse, il y a aussi des vendeurs qui ne prennent même pas le temps de te dire que l'objet à vendre est vendu ou réservé bien que ton message soit lu. Ca vous est aussi déjà arrivé même de la part de membres du forum pourtant inscrit depuis plusieurs années et vous remarquez aussi une certaine dégradation? Bon ciel

Hello, Pour le primaire ratio 1:10, oui c'est possible encore que tout dépend de ton F/D et aussi de ton utilisation (visuel ou HR planétaire)? La nouvelle "mode" tourne plus autour d'un ratio de 11 voire 12 hors Mike Lockwood qui va plus loin avec barillets adaptés du coup ou Nauris qui monte à 18. Le sujet porte en fait plus sur les secondaires et je ne sais pas si quelqu'un a déjà creusé le sujet sur des miroirs plans > 100mm? Merci d'avance 🙂

Hello tout le monde ☺️, Pour un miroir primaire, il est souvent conseillé de rester proche d'un ratio de 10 entre le diamètre et son épaisseur .Exemple : un 400mm fera 40mm d'épaisseur pour éviter l'astigmatisme de pliure, surtout quand le miroir sera sur la tranche. Pour un secondaire qui a une forme elliptique en revanche, c'est plus difficile à calculer je trouve. Il y a une formule de Danjon et Couder mais à votre avis, pour une fixation en 3 points de colle (mastic d'aquarium via la technique des 3 allumettes), quelle épaisseur raisonnable pour un secondaire de : 100mm? 110mm? 120mm? 130mm? 140mm? 150mm? dit autrement quelle épaisseur mini pour conserver L/10 PTV sur l'onde (ou L/20 PTV sur la surface si vous préférez). L'idée est de trouver un compromis entre limiter la déformation et en même temps le poids dans la cage du secondaire. PAr exemple mon secondaire 101,6mm de petit axe fait 26mm d'épaisseur, ce qui est un peu "overkill" on va dire 😄. Voici ci-dessous quelques simus : Merci pour vos retours et bon ciel !

@chris29 : j'espère que tu n'as pas attendu 2 ans sur cette "liste d'attente" non accessible pour rien 😞... Ce n'est en effet pas correct d'être bloqué sur une durée aussi longue, sans réponse à tes sollicitations via plusieurs canaux. J'admire ta patience! Par ailleurs, en période de forte inflation, plus tu attends, plus ça coûtera cher... Le problème est que l'absence de réponse sur la durée fait tourner la spéculation sur le pourquoi. Or ce n'est à mon sens pas le rôle du client de spéculer sur les raisons d'une défaillance quelle qu'elle soit (communication, délai, qualité) de toute personne qui a une activité commerciale. Tout est dit 😉! Plutôt que de subir cette situation, pourquoi ne pas aller voir les alternatives qui ne manquent pas ? -Franck Grière répond la majorité du temps aux mails, aux questions, délais (réalistes) aux dernières nouvelles autour d'1 an et il peut faire du sur mesure sur le diamètre, F/D, épaisseur du miroir, substrat (quartz etc). La qualité perçue me semble être du même niveau que Terence même si ce dernier semble aller un peu plus loin côté état de surface. La question est : à tarif sensiblement équivalent, mais délais et communication différents, pourquoi s'embêter? Il fait aussi des secondaires la taille que l'on souhaite. Aluminure HR 96% possible. -Bonnin via Skyvision, a la réputation de faire du très bon travail avec un très bon état de surface, délai assez long mais à redemander. Côté communication cela semble déjà moins souple quand tu veux du sur-mesure (mais ça Bonnin n'y est pour rien), bulletin interfero la clé. -Zen en Italie : tant qu'on reste > ou égal à F/D4, la qualité est très bonne et les prix très compétitifs, et en moins de 6 mois tu as ton miroir primaire & secondaire. Il fait du sur mesure et peut faire du quartz. Par contre il faut utiliser google traduction pour les échanges emails...en italien. Aluminure standard par contre autour de 88-90%. Choix intéressant pour des secondaires sur mesure (2 mois de délai), que rien n'empêche d'aluminer ailleurs en haute réflectivité (MCM en France par ex). Tient les délais annoncés (pour un secondaire en tout cas). -Nauris en Allemagne : miroirs très très fins, il faut aussi un barillet adapté fourni par lui-même (système de ventouse sur la partie centrale), tendance à ne pas répondre aux mails donc ça ne m'a pas rassuré pour le SAV si un jour il arrête son activité. Bulletin interfero founi. -Ostahowski aux US : valeur sûre pour moi, pro, sympa, délais de 6 mois à 1 an tenus, prix très corrects, quartz, aluminure HR 96% d'excellente qualité (Zambuto fait aluminer chez lui), arrangeant et surtout bulletin interfero à la clé. -Zambuto aux US : cher et 2 ans de délai aux dernières nouvelles. Refuse de faire sous F/D4 mais garantit un très bon niveau de qualité. -Lightholder aux US : devenu cher, très bon état de surface car il a écouté les retours de clients FR plus exigeants sur ce point. -Lockwood aux US : pour tous les très gros miroirs très fins à très très fins et des F/D très courts, donc très chers (avec barillet adapté et donc fournis par lui-même, sinon bonjour l'astig de pliure). En dehors des barillets spéciaux, mieux vaut rester sur un ratio autour de 1:10. Exemple, miroir de 400mm, 40mm d'épaisseur. Bon équilibre entre équilibre thermique et rigidité pour éviter l'astigmatisme si télescope pointé en position basse (< 30°).

Hello, tentative pour ma part de contact de 2 artisans FR (dont Terence) et 1 US l'été dernier. Terence est le seul à n'avoir jamais répondu. Il semblerait cependant, qu'il aille très loin côté micro-mamelonnage. Je suis admiratif de la tolérance d'une majorité d'Astrams FR vis à vis du niveau de communication de certains de nos artisans FR et des délais qui dépassent parfois 2 ans. Je suggère de choisir une activité non commerciale dans ce cas, cela sera moins pénible pour l'artisan qui arrêtera d'être interrompu inutilement tout comme pour le client qui n'aura pas l'impression de déranger ou de paraître insistant.

doublons

Hello 😊, qu'est ce qui vous surprend exactement? Il s'agit du très haut de gamme en dobson à l'instar des Skyvision, Stellarzac avec optique artisan, motorisation intégrée avec Goto, structure rigide et légère (50kg environ pour 450mm contre 90kg sur un Stargate 450mm flextube ou XX16g 400mm). Un C14 Edge HD (avec optique industrielle bien que correcte et sphérochromatisme dans le bleu) coûte 10,5K€ sans monture pour "seulement" 350mm. Un mewlon 300 (bon dans le bleu) coûte 18,5K€ neuf, et environ 10K€ d'occasion, pour seulement 300mm sans monture... qui devra supporter 27kg avec colliers...! Un dobson Skyvision (bon dans le bleu donc) 400mm motorisé goto coûte environ 12-13K€ neuf et se trouve à environ 9-10K€ en occasion. La même version en 500mm tout équipé tourne autour des 17-19K€ en neuf et ainsi de suite. Pour en revenir à l'annonce, il a dû le payer neuf entre 14K€ et 15K€ livré, quasi jamais servi et en état neuf. Il a mis à débattre. Je pense qu'un prix plus proche de 12K€ serait plus attirant côté marché. Mais quand on voit le délai de plus de 2 ans de certains artisans et l'explosion de beaucoup de tarifs en neuf, là c'est dispo de suite avec une petite ristourne... ça peut faire réfléchir 😉!! PS : j'ai un doctelescope en 382mm 😉.

Intéressant si tu as un F/D assez long, les pixels étant de 3,76µm. Côté ZWO : ASI533MM .. version mono non refroidie 799€ ASI533MM-Pro .. version mono refroidie 1355€ Par contre, les 2 versions plafonnent toujours à 20i/s en résolution maximum... Je lui préfère pour le planétaire : Caméra Saturne-M SQM (IMX533) Mono - Player One à 959€ qui elle monte à 43i/s en pleine résolution contre 20i/s pour la ZWO! https://www.univers-astro.fr/fr/non-refroidies-/925-camera-saturne-m-imx533-mono-player-one.html Ce capteur est excellent, dans la lignée des 2600MM et 6200MM, très propre, pas d'amp glow, faible bruit de lecture etc. Pour du CP je choisirais la version ZWO refroidie, et pour le planétaire la player one non refroidie qui monte à 43i/s. Dommage de ne pouvoir avoir la version refroidie qui monte à 43fps ça permettrait d'utiliser à la fois en CP et planétaire. Sinon avec un 535mm, une player one Saturne-M SQM (IMX533) avec Jupiter à 87° de hauteur (Singapour) ça donne ça :

Hello, des news de ce projet ou a-t-il été finalement abandonné? Il y a un vrai manque pour une barlow qui corrige la coma entre 3.5x et 6.25x. Bon ciel!

Hello, oui ce sont des pixels chauds, tous les capteurs en ont et plus tu poses longtemps et plus la température est haute, plus ils ressortent. En ciel profond cela se gère en faisant des "darks" ;).

superbe bravo!

Il suffit de dévisser la partie haute qui se dévisse en 2 parties ce qui donne : Et pour les oeilletons voici la ref exacte: https://www.amazon.fr/gp/product/B08MXJRVP4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1

Tu verras, le glasspath special newton Baader 1,7x qui corrige la coma, l'essayer c'est l'adopter avec des panoptics 24mm ou 19mm ;-)! J'ai hâte de tester prochainement avec des delites 11mm que j'ai "decloaked" que j'ai équipés d'oeilletons de microscopes. Si je comprends bien, une Powemrate 4X ramenant le F/d 4.5 natif à 19 fait que les glasspath deviennent inutiles car le sphérochromatisme des prismes devient dérisoire à ce F/D et la correction du coma inutile à ce f/D sur des oculaires < 70° c'est bien ça? Après je trouve ça assez chiant de devoir sortir la tête bino pour changer la barlow ou glasspath à l'entrée, je préfère changer d'oculaires. Quel dommage de ne pas avoir de système type Denkmeir avec OCS variable mais qui corrige aussi la coma aux coeffs les plus bas. Je vais quand même essayer avec des oculaires de 7mm et 5mm pour voir si ça passe ou pas.

Hello, Je remonte le post : Pourquoi ne pas utiliser le GP 1,7X newton qui corrige la coma aussi à plus fort grossissement afin d'éviter de sortir la Bino du PO à chaque fois et ne jouer que sur les différences paires d'oculaires? Quand tu utilises la barlow APM 2,7X ED Comacorr, tu n'ajoutes pas de glasspath pour compenser le sphérocromatisme des prismes de la bino? A moins que ça soit inutile à F/D résultant à 12 (si F4.5 à la base)?

En photo planétaire, oui, il y a un gap entre le C9 et le C8. Tu viens même coller le train des 250mm. En visuel, la différence sera moins flagrante. Un des tout meilleur ratio perf/prix à mon sens est le C9 en imagerie planétaire : plus vite mise en température qu'un C11 non edge HD, moins de shifting qu'un C11 et collimation qui tient mieux que le C11 qui la perd assez vite (sauf ceux qui ont bricolé un blocage du primaire et une MAP au crayford). Pour 1200€ environ d'occasion, je ne vois pas comment trouver aussi performant en imagerie planétaire dans la même gamme de prix, hormis un newton Skywatcher 250mm bien plus encombrant/lourd. Après l'instrument polyvalent visuel, photo, planétaire et CP, je n'y crois pas. Eventuellement un C9 Edge HD mais le prix explose. Je pense qu'il vaudrait mieux séparer un instrument CP grand champ type lunette chinoise avec mécanique correcte genre Skywatcher Esprit 80ED ou 100 ED, et un télescope dédié planétaire genre C9. Après on n'a aucune idée de ton budget, je suis parti dur principe que tu cherchais le meilleur qualité/prix ou plutôt résultat/prix, sans trop sacrifier la qualité. Si pas de limite de budget c'est FSQ106ED pour la photo ciel profond et Cassegrain Skyvision 350mm pour le visuel et photo planétaire ou Newton dobson motorisé artisan > 400mm pour le visuel CP et planétaire et photo planétaire (voir CP nébuleuses planétaires si poses courtes) 😁!

j'ai une terrasse avec carrelage en grès cérame et en dessous une dalle béton, le tout orienté plein ouest, donc toute l'aprem le soleil tape dessus et le soir, la dalle restitue toute la chaleur créant une belle turbu locale. J'utilise les stores de ma terrasse pour réduire la durée où le soleil éclaire le sol mais ça ne couvre pas tout car le soleil tourne. Certains utilisent des bâches pour camping car réfléchissantes (avec une partie alu) ou blanche, mais c'est chiant à enlever/remettre. J'utilise la technique de la climatisation naturelle, utilisée pour refroidir le toit des building à savoir, l'arrosage et surtout le processus d'évaporation. Inutile de mettre une tonne d'eau, il faut juste en fin d'aprem, mouiller le sol sans surplus. Un vaporisateur pour jardin suffit pour mouiller le sol sans excès, et laisser le travail d'évaporation se faire dans l'heure qui suit et qui équivaut à une grosse clim naturelle en termes de BTU. Il est possible de le faire 2x (mais il faudra prendre en compte le temps d'évaporation aussi). On peut accélérer les choses avec un ventilateur de chantier genre ça orientable vers le sol d'au moins 60cm voire 76cm : Avec un thermomètre infrarouge après différents essais, cela me fait gagner de 2 à 4°C au niveau du sol et aide à réduire l'écart entre la température ambiante et celle restituée par le sol en début de soirée. Et enfin, j'ai un ventilateur sous le primaire qui me semble obligatoire pour mon 382mm qui fait 4,1cm d'épaisseur. J'ai un 140mm corsair ML140 qui tourne plein pot, dont le souffle se fait bien au milieu de l'arrière du primaire, donc très homogène. Attentions aux petits ventilos placés en étoile, cela peut créer des zones plus froides sur le miroir et créer des aberrations. Je sors aussi le tout au moins 2 à 3h avant (surtout si écart température intérieur et extérieure dépasse 15°C). Une alternative est de se mettre sur une planche en bois dans l'herbe car les plantes ne restituent aucune chaleur et l'herbe suit très rapidement la chute de température contrairement au macadam, béton qui restituent etc. Voici le modèle du thermomètre infrarouge que j'utilise qui mesure la température de l'objet visé ET aussi la température ambiante et le taux d'humidité, bien pratique : https://www.amazon.fr/gp/product/B08YY8Q4MB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Ca permet de voir en visant le côté du miroir primaire (surtout pas par le dessus, les mesures seront faussées avec l'aluminure) de voir si ton miroir est à température (ou du moins si l'écart entre la température du miroir et la température ambiante est inférieure à 2°C).

Dans tous les cas, j'utilise le Hoiwe glatter en 50,8mm version "normal" rouge (avec l'option potentiomère pour le faisceau plus fin) pour collimater le secondaire et surtout la combinaison laser + TUBLUG pour le primaire. Résultat dobson 382mm F4.5 collimaté en 2min, j'ai fait plusieurs tests sur plusieurs soirées, je n'arrive pas à faire mieux sur une étoile avec Metaguide et f iltre rouge. J'ai eu du mal à y croire au début, persuadé que rien ne remplaçait la collim sur une étoile et pourtant... Du coup je collimate uniquement avec ça, et je shoote en planétaire dans la foulée ;-). Quel gain de temps sans négliger la collim! Bon ma structure est aussi ultra rigide, et tient parfaitement la collim de 15 à 65°, puis ça bouge un chouilla entre 65° et 90° (performance assez exceptionnelle pour une structure de dobson). La précision de ce laser certes cher est assez hallucinante. J'ai aussi pu croiser avec les outils Catseye XLKP, et les 2 méthodes donnent quasiment le même résultat.

super conseils 😊!! J'ajouterai apprend également à gérer thermiquement ton instrument (mise en température, vitesse des ventilos, attention au macadam ou terrasse qui renvoie la chaleur accumulée la journée en début de soirée etc.)

Niveau coma je ne pense pas qu'un Dall-Kirkham fasse mieux qu'un newton à f/4. Ce classement entre mak et newton semble arbitraire, tout dépend de la qualité de réalisation. Ne pas oublier quand même que le newton est théoriquement parfait sur l'axe contrairement au mak 😉 D'accord avec toi. Le meilleur instrument planétaire est à mon sens un instrument le plus pur sur l'axe, avec le moins d'obstruction possible pour un max de contraste, avec le moins de sphérochromatisme possible et le moins de chromatisme possible. Et j'ajouterai au meilleur qualité/prix et encombrement/poids. Pour avoir possédé des maks russes, lunettes apo taka, TMB, SC triés, et VMC260L, je suis maintenant sur un dobson type newton 382mm F/D 4,5 avec optique artisan et mécanique artisanale, il crache du feu de dieu en visuel bino comme en photo 😉. Mais la gestion thermique d'un miroir à 10cm du sol est à ne surtout pas sous estimer! Le site suivant est très intéressant pour évaluer les performances théoriques en visuel planétaire tenant compte de l'obstruction et de la qualité optique : http://astrosurf.com/laurent/magnitude.htm On voit qu'un newton excellent optiquement, à F/D 5 et obstrué à 22% fait aussi bien en visuel planétaire qu'une APO de 180mm si la turbu est très faible 😉. Pour la photo planétaire, il faut le plus gros diamètre possible tout simplement. "- D*EER : le diamètre efficace en observation planétaire (moyens et faibles contrastes) tel que proposé ci-dessus prenant en compte l'obstruction et la qualité optique, sans prise en compte de la turbulence et de la transmission." Eh bien pour ton budget, un flextube 250mm Goto ou 300mm GOTO d'occasion ou Orion XX10g ou XX12g? Le fait que tu trouves l'images meilleure dans le mak peut venir de plusieurs raisons : -127mm vs 250mm, pas la même temps de mise en température, ni la même gestion thermique avec ton miroir au ras du sol -Collimation : ton newton est-il parfaitement collimaté? Collimates-tu la hauteur de la planète que tu vas observer ou à 90°? Car si tu collimates à 90°, ça sous entend qu r ta mécanique est tellement bonne qu'à 50° la collimation n'aura pas bougée, ce qui m'étonnerait. -turbulence : si la nuit a une turbulence ne permettant pas d'exploiter plus de 150mm, tu auras beau avoir le meilleur 250mm du monde, ça ne fera pas mieux. PAr contre, lors de bonnes nuits, l'écart va se creuser. -qualité optique? Même si les flextubes sont rarement mauvais, ce n'est pas des miroirs artisans mais ils sont très corrects en général. Bon ciel!

Hello, bravo pour cette très belle série, tu as bien tiré ton épingle du jeu! Vivement que tu passes sur l'ASI178MM, ça va te changer la vie ;-).